Ajm установка насос форсунки

Audi A4 Avant › Бортжурнал › Профилактическая замена ремкомплектов насос-форсунок на 1.9 TDI

Краткое описание предыдущих серий:
Прошлый раз уплотнения на насос-форусунках (НФ) менялись в 2012 году вместе со сменой ГБЦ. История была достаточно пакостная, машина досталась из Германии «подранком» с полу-убитым двигателем. В двигателе тогда были заменены:
— крышка распредвала с трещиной, а затем и сама ГБЦ целиком

— распредвал на неоригинал фирмы AE
— гидрокомпенсаторы на усовершенствованный вариант (с азотированием) от INA
— ремкомплекты насос форсунок и их толкатели (Bosch и VAG), ибо вариант толкателя, стоявший с завода был стремноватый и на новых моторах не встречается.

Краткие выводы:
После первой замены прошло немало лет и около 100 тысяч пробега, стало интересно, как эти железки там живут. Вскрытие показало, что всё живет хорошо, распредвал от АЕ целый, а масло Comma PD-Plus 5w40 будет и дальше заливаться в этот двигатель.

Сам процесс замены:
Были куплены:
— Ремкомплекты прокладок НФ (Bosch 1 417 010 997) — 4шт.
— Толкатель НФ, который на коромысле (VAG WHT 000 530) — 4шт.
— Фиксирующие болты НФ (VAG 038 103 385 A) — 4шт.
Инструмент:
— 2 биты Spline (12-ти конечная звезда)

— Динамометрический ключ на небольшие моменты, нужны будут 12Нм и 20Нм
— Шприц 20 кубов с кусочком трубки на нем (для высасывания масла из глухих резьб и солярки из цилиндра)
— Штангенциркуль 50см.

В мануале по монтажу насос-форсунок есть излишества, например, применение часового индикатора при регулировке форсунок, по-хорошему, не нужен он там, достаточно повернуть распредвал так, чтобы коромысло форсунки максимально вдавило её плунжер, этот момент хорошо заметен визуально.

Чтобы не испортить ГБЦ нужно очищать все резьбовые отверстия для болтов от масла. Если есть компрессор — это быстро и просто, мы пользовались шприцем с кусочком трубки на нем. Также нужно убрать пролившееся в цилиндр дизтопливо, оно проливается при извлечении форсунок из гнезд.
Перед демонтажем коромысел форсунок желательно отвернуть контргайки толкателей, на снятых коромыслах это неудобно делать.

Насос-форсунки выбивал обратным молотком, кто-то их отверткой расшатывать умудряется www.drive2.ru/l/9913377/,
я так не умею, ибо сидят они в гнездах очень прочно:

После установки всех четырех форсунок следует установить коромысла на место, равномерно завернуть болты на них, начиная с внутренних, затянуть моментом 20Нм и довернуть по мануалу, если эти болты у вас новые. Если не новые, то доворачивать аккуратно, возможно на меньший угол, т.к. болт уже не новый…

Отрегулировать преднатяг насос-форсунок, есть два мнения, на 180 градусов, или 225, мы делалали на 225. Распредвал удобно вращать за одно из передних колес (если коробка передач механическая), для этого поддомкратить одно из колес и включить 5-ю передачу.
Не забыть после всего вставить электрические разъемы на форсунки, иначе будете очень долго (пока не сядет аккум) прокачивать двигатель.
Двигатель сразу не будет заводиться, т.к. топливо из каналов форсунок ушло при их демонтаже. Не пугайтесь, его нужно прокачать. Мы прокачивали стартером 2 раза по 10 секунд примерно, чтобы не убить стартер.

Уфф, вроде все…
P.S. Через недельку желательно проверить уровень масла, для уверенности, что все правильно сделано. Если уровень начал/продолжил расти, то пора ехать в сервис или проделать процедуру замены уплотнителей еще разок…

Audi A4 Avant 2000, 116 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Audi A4, 1997

Audi A4, 1996

Audi A4, 2000

Audi A4, 1998

Смотрите также

Комментарии 8

На счет дорого — не знаю, уплотнительный комплект от производителя топливной (BOSCH) стоит около 7$, я бы не сказал, что это совсем уж дорого, есть куда более дорогие детали в машине. Резинки там скорее всего специальные, для жестких условий работы (как минимум, устойчивость к топливу и температурам). Если неродные резинки растворятся, или их «сжуёт» заусеницами на колодцах — будет весело.

Читайте также:  Комплект для установки приводного ремня

Можете пояснить, что значит «путем опускания»? Посадочное отверстие в колодце изнашивается не по всей ширине, а лишь напротив металлических буртиков у форсунки, этакими полосами. Место прилегания резиновых колечек как-раз не изнашиваются (алюминий тверже резины), иначе ремонт был бы в принципе невозможен без гильзования колодца. То есть даже в сильно разбитый колодец форсунка будет устанавливаться достаточно туго.

Расход больше похож на неправильно установленный ремень ГРМ (сбиты фазы), как вы представляете исчезновение 3 литров солярки на 100 километров без попадания в картер или сгорания?

Доброго дня всем у кого дизельный трактор…
Хочу сказать что при покупке ремкомплекта насос форсунок Bosch 1 417 010 997…которые стоят не малых денег- Та при проверке в колодце форсунок путём опускание — результат не радовал они устанавливались не плотно то есть опускались без препятствия.
Также при проверке посадочного места на форсунке оказалось что нет уплотнительного зазора.
Замер посадочного места показал что :Первое верхние диаметр 27 глубина, посадка 2ммх3мм высота.
Второе диамет 27 посадка 2х2.5
Третья диаметр 13 посадка 2×2.5
Итог при замере новых уплотнительных колец не радовал :
Внутренний диаметр х толщина.
27х2.5
27х2
13х2
После всего беру форсунку и еду в магазин гедравлика центр где мне подбирают уплотнитель по каналам форсунки.
Итог предложили :
27х3
27х2.5
13х2.5
При установке купил термо смазку для супортов.
Все стало замечательно плотно. Расход на 100км. стал релен 7 город был 10.

Хочу аргументировать чего я полез туда, стал большой расход, и нестабильный запуск при прогрева, При снятии крышки клапанной головки вы увидите вокруг форсунки в области гидрокомпенсаторов чисто зеркальный алюминий значит у вас свищ солярий и газов.

Мануал указан в статье yadi.sk/i/3I8VJ_gSJsN_Pw

225 градусов по ощущениям, это отвернуть на пол оборота, а затем еще на четверть оборота.

Выложите пожалуйста мануал по ремонту.
И хотел спросить регулировка НФ на 225 градусов как по ощущениям. ? И почему не 180 градусов?

хороший отчет, забрал в закладки+++

Ставлю плюс!У самого тоже лежит комплект колечек и шайб

Так выделите выходной на это, если все идет хорошо, работы на 3 часа, делали сразу две тачки, друг за другом, на одну три часа, на вторую — два, т.к. насобачились. Толкатели тоже стоит купить и махнуть, они тоже изнашиваются

источник

АвтоСтронг-М › Блог › Проблемы моторов с насос-форсункой на примере 1.9 TDI (AWX)

В начале 2000-х концерн VAG начал эксперимент с насос-форсунками. Да, именно эксперимент, так как насос-форсунки продержались на рынке не более 10 лет. Так, первый 1.9-литровый 115-сильный TDI (код AJM) с насос-форсункой дебютировал в конце 1998 года на VW Bora. В 2008 году производство дизелей с насос-форсунками концерн VAG свернул. Тем не менее, сегодня дизели с такой системой питания используются на моторах тяжелой коммерческой техники.

О болячках моторов VAG с насос-форсунками мы поговорим на примере двигателя 1.9 TDI (AWX). Мы сняли видео об этом двигателе.

Мотор 1.9 TDI AWX устанавливался на следующие автомобили:

-Audi A4 с 09/2000 до 06/2003
-Audi A6 c 04/2001 до 01/2005
-Passat B5 c 10/2000 до 05/2005
-Superb с 12/2001 до 03/2008

Мощность мотора составляет 130 л.с., крутящий момент – 285 Нм. У этого мотора есть практически брат-близнец – AVF, с такой же мощностью, но крутящий момент повыше – 310 Нм. «Наш» AWX более тяговит «на низах», а AVF резвее тянет со средних оборотов. Разница в отдаче кроется на самом деле в прошивке – разных углах впрыска. Прошивка у AWX более тяговитая и начальный УОЗ отличен от AVF. Момент мотора AWX урезан, но он работает мягче. Таким образом, у концерна VAG получились два очень похожих, но слегка разных по характеру двигателя. Впрочем, все 1.9 TDI с насос-форсункой очень близки друг другу по деталям и узлам.

Моторы с насос-форсункой имеют ременной привод ГРМ.

Причем ремень ГРМ здесь очень мощный: он как минимум на 5 мм шире ремня ГРМ на дизельном моторе с другой системой впрыска. В приводе ГРМ присутствует демпфер и гидравлический натяжитель

Для компенсации растяжения ремня ГРМ и уменьшения его износа на зубчатом колесе коленвала предусмотрено увеличенное расстояние между отдельными зубьями для уменьшения износа ремня ГРМ

Самые распространенные проблемы мотора 1.9 TDI

Вообще этот двигатель получился достаточно надежным и неприхотливым. Большинство его проблем и неполадок связано с пробегом и экономией на обслуживании.

Читайте также:  Датчик пожарный установка на армстронге

Двигатель 1.9 TDI может перестать тянуть. В этом случае сразу необходимо делать компьютерную диагностику, которая более или менее точно указывает на причину проблемы. Разумеется, в большинстве случаев оказывается виновата турбина и все, что с ней связано. Может заклинивать «геометрия» турбины, а могут порваться-прохудиться вакуумные трубки, соединяющие ее актуатор и управляющий клапан N75. Если проблема с тягой пропадает на время после запуска мотора, то, скорее всего, «глюк» где-то в электронной части.

Еще мотор 1.9 TDI может неуверенно заводиться. Тут причин может быть много. Могут протекать уплотнительные колечки насос-форсунок: меняем (по регламенту – раз в 150 000 км) целиком весь комплект резиновых и медных колец. Могут быть проблемы по датчику положения коленвала. Также износ тандемного насоса, который создает вакуум и качает топливо. При его износе подача топлива будет недостаточной

И, самое печально, когда все поменяли, но в начале забыли померить компрессию. Обычно наблюдается износ поршневых колец и стенок цилиндров.

Параметры компрессии (избыточного давления) следующие:
-для двигателя без износа: от 25 до 31 бар;
-минимальное значение: 19 бар;
-допустимая разница между цилиндрами: 5 бар.

Если с компрессией все плохо, люди обычно покупают контрактный мотор.

Насос-форсунки крепятся в ГБЦ прижимной планкой с одним болтом. Это архаичная конструкция, которая также перекочевала на немалое количество версий мотора 2,0 TDI (B-серию). Со временем такое ненадежное однобокое крепление приводит к расшатыванию форсунок, которые разбивают в ГБЦ свое посадочное место. Но прежде чем это произойдет, случится другая неприятность. Насос-форсунка, разбалтывающаяся в своем «гнезде» теряет герметичность. Топливо в нее поступает по каналам, проделанным в ГБЦ. В сопряжениях насос-форсунки и ГБЦ предусмотрены резиновые колечки-прокладки. При проявлении малейшего люфта прокладки теряют герметичность. Топливо начнет стекать в цилиндр или будет просачиваться на верхнюю поверхность головки блока. Вдобавок происходит завоздушивание насос-форсунок.

Износ кулачков распредвала, как правило принадлежащих первому цилиндру, мотора 1.9 TDI происходит из-за значительного пробега, особенностей езды на этом двигателей и некачественного масла: всю жизнь мотор AWX нужно «кормить» маслом с правильным допуском. Как правило, изнашиваются кулачки выпускного распредвала. Размер (наибольший диаметр) кулачков в номинале: впуск 62,8 мм, выпуск 62,6 мм.

На распредвалу изнашиваются все кулачки, но неравномерно. Если использовать некачественное масло, эксплуатировать мотор на масле, разбавленным дизтопливом (см. выше про негерметичность форсунок) или ездить на моторе «в натяг», когда качество смазки пар трения в ГБЦ крайне неэффективное, то проблема с выработкой на кулачках распредвала скоро даст о себе знать. Масляное голодание приводит к сухому трению в самых нагруженных парах трения ГБЦ: кулачки-толкатели клапанов, кулачки-коромысла насос-форсунок.

При износе кулачков клапанов, нарушается работа двигателя – сильно ухудшается вентиляция цилиндров из-за недостаточного и непродолжительного открытия клапанов. Наиболее ярко проявляется износ кулачков выпускных клапанов. При этом отработавшие газы не успевают покинуть цилиндры, сжимаются поршнем и затем, при открытии впускных клапанов, прорываются во впускной коллектор. В результате имеем снижение мощности, увеличение расхода топлива и плюс черный выхлоп. И вообще эксплуатировать мотор с такой проблемой просто нельзя – нагрузки на механизм ГРМ чрезмерные, и проявляются точечно. Плюс рвущиеся во впуск выхлопные газы вызывают сильнейшие осевые нагрузки на компрессорное колесо турбины. По итогу владелец «попадает» и на перебор ГБЦ и на восстановление турбины. Износ кулачков распредвала можно услышать: прорывающиеся во впуск отработавшие газы издают пульсирующий или бубнящий звук или гул, который эхом отдается вплоть до корпуса воздушного фильтра.

Износ кулачков мотора 1.9 TDI известен везде, даже в Германии. Спецы советуют обязательно на всем протяжении эксплуатации мотора лить только масло с правильным допуском (505.01 или 506.01) вязкости 5W-40 и менять его не реже чем через 10.000 км.

Но и это может не спасти распредвалы и гидрокомпенсаторы от износа, если в торцах коромысел насос-форсунок (это масляные каналы к паре кулачок/гидрокомпенсатор) отвалятся заглушки масляных каналов. Масло, направляемое к кулачкам, просто будет стекать в ГБЦ

На моторах с насос-форсунками отсутствует ТНВД. Однако за подачу топлива в расположенную в ГБЦ топливную рампу и к насос-форсункам отвечает тандемный насос. Он приводится от распредвала и отвечает за подачу топлива и создание вакуума. И эти обе его части являются причинами неполадок. Вакуумная часть работает с усилителем тормозов, и актуаторами системы рециркуляции (EGR) и турбины с изменяемой геометрией. При неполадках в этой части педаль тормоза становится «колом», возникают ошибки по EGR и управлению турбиной.

Читайте также:  Музыкальная ударная установка музыкальный бум

Неполадки в топливной части, а именно отклонения в параметрах давления подаваемого топлива (3 бара на холостых и до 7 бар на максимальной скорости работы двигателя) возникают трудности с запуском и снижение мощности двигателя. Топливная часть тандемного насоса не переносит работы «на сухую». Завоздушивание топливных магистралей приводит к его сильному износу. Плюс тандемный насос нередко течет по прокладке между ним и блоком двигателя.

Нужен контрактный мотор? Выбирайте в каталоге «АвтоСтронг»: доставим по РФ и оформим гарантию на 30 дней!

источник

Сообщества › Diesel Power (Дизельные ДВС) › Блог › Правильная настройка насос форсунок ДВС AJM

Всем привет, подскажите как правильно настроить насос форсунки ajm

Смотрите также

Комментарии 55

Это не показатель. Форсунки могут быть одинаково в хлам и при этом по коррекции быть нули. 13 группа показывает стабилизацию вращения коленвала,

Тогда какая должна быть коррекции более оптимальна?

Чем ближе к нулю тем лучше

Неправильно сказал .Не зазор а наоборот предел хода нф. Делается всё это при сборке или после большого пробега. Насчёт градусов не заморачивайся. Никакой разницы ты там не увидишь

Тогда почему меняются эти показания в лучшую сторону, когда я синхронизацию валов делаю 3°?

С головой то что делал? Форсы твои уже не ахти. Высокая цикловая на х.х.

Форсы не по циклу проверяются, прокладку менял, колпачки, прокладки разные всякие) форсы проверяются по сопротивлению, посмотри мои фото в этих коментариях

А что есть сопротивление?
Цикловая подача о многом говорит. Если она высокая на х.х.то форсы не доливают.
Распредвал старый остался, на износ проверял? Меняя синхронизацию ты меняешь рабочую поверхность кулачка.

Есть и сопротивление форсунки 23 группа. На распредвале есть естественно выработка но не кретичная. Я понимаю что меняю но дело в том что когда меняю на первой форсунке особо большого разбега нет а на остальных есть

23 группа это BIP сигнал. А точнее временное отклонение срабатывания клапана золотника от номинального значения, которое прописано в прошивке. На форсах от других двигателей это значение может отличаться, в зависимости от какого. Ну и не забываем ещё и про распылители, их состояние.

Просто есть до трех отклонение, тогда да я бы сказал что они уже в хлам, но здесь не так уж и плохо все

С головой то что делал? Форсы твои уже не ахти. Высокая цикловая на х.х.

вот это очень неприятная новость для меня.
цикловая на Х.Х. повышается при прогреве, а показания 13 группы наоборот выравниваются. и BIP на холодную уже предельный — на 2й за 120, на прогретом 60.

Тревожно от того, что уже на подходе. Я то все тешил себя надеждой, что, вот мол это все холода и качество топлива.

Вот скрин до переборки ГБЦ

Это не настройка. Это тепловой зазор, чтобы форсунка продавливалась до конца после нагрева

колечки меняли? А как бы так сказать, а они не настраиваются

После снятия их уже нужно менять) да менял колечеки

Скрины сделаны с прогретым двигателем?

После сборки гбц проверни несколько раз за рв(если ремень ГРМ не одет то поршни все должны быть опущены, чтобы не упёрлись в открытые клапана.для этого поверни кв на90гр. В любую сторону. НФ регулируется в максимально нажатом состоянии. Регулировочный болт закручиваешь до ощутимого сопротивления и отпускаешь обратно на180-225гр и законтриваешь гайкой

Я регулировал уже с ремнем но делал 225.Есть смысл 180° делать? Форсунка со старым толкателем

Когда ставлю синхронизацию в плюс показания так себе

Форсунки целые показания в норме по сопротивлению

Особо не поможет. А почему решил, что тебе их нежно настроить?

Делал Гбц, и потом попытался настроить их но особо опыта нет в их настройках. Поэтому решил спросить

Я себе регулировал с 270/300 на 180 градусов. Разницы ни по динамике авто, ни расхода, ни цифер в проге, я не увидел. Если до переборки показания 13 гр. были такими же, сомневаюсь, что они поменяются. Глянь в ютюбе видео по этому делу, понятней будет, чем тут расписывать)

источник

Оцените статью
Авторевью
Добавить комментарий

Adblock
detector