Меню

Автомагнитолы сигнализации установка ремонт

Ремонт штатных автомагнитол своими силами

Ремонт автомагнитол штатных

Ремонт штатных автомагнитол представляет собой процесс, который часто доверяется специалистам. А можно ли провести наладку неисправностей самостоятельно?
Ремонт автомагнитолы штатной, несмотря на качество устройства и надежность, все же со временем становится неизбежностью. По разным причинам автомагнитола может выходить из строя.
Этому могут способствовать неправильный самостоятельный ремонт, тяжелые условия эксплуатации и многое другое.

Ремонт и его особенности

Схема штатных автомагнитол

Ремонт любой штатной автомагнитолы может зависеть от разных факторов. Порою не хватает времени, и пользователь, учитывая этот, доверяет работу мастерам.
Но и здесь ему могут не дать гарантии на скорый почин, так как и на это есть свои причины:

  • Отсутствие запчастей, которые подходят для штатных автомагнитол.
  • Отсутствие времени, которое должно пойти на тестирование техники.
  • Сложность ремонта или большой объем работ.

Кроме вышеперечисленного фактора, непривлекательность ремонта автомагнитол у мастеров может заключаться и в стоимости, которую они назначают.
И это, в свою очередь, имеет свои причины:

  • В наличии нет нужных запчастей у знакомого дилера и приходится заказывать за большую цену.
  • Необходимо проводить диагностику непосредственно внутри автомобиля.
  • Сложности с демонтажем и установкой, которые можно объяснить особенностями определенной модели авто.

Ускорить ремонт и сделать его практическим бесплатным (деньги пойдут только на запчасти) поможет самостоятельная наладка. Конечно же, владелец автомобиля, не обладающий широкими познаниями в радиотехнике, отремонтировать сложные микросхемы внутри автомагнитолы не сможет, но распространенные на сегодня «болячки» головного устройства устранить ему удастся легко.

Отдельный блок питания для проведения ремонта

Питание автомагнитолы – это самая важная составляющая, которую должен суметь обеспечить человек, проводящий ремонт. Встроенного блока питания, как известно, головные устройства, в отличие от музыкальных центров не имеют.
Использовать АКБ, как источник питания запрещено. И поэтому нужен отдельный сетевой блок питания.
В первую очередь, блок питания обязан обеспечивать напряжение в 12-13 В на выходе. Что касается тока нагрузки в Амперах, то должно быть 10А.
Хотя можно применять и другие, более низкие значения нагрузки, так как, при ремонте не надо обеспечивать громкий звук автомагнитолы, чтобы задействовать всю мощь устройства.

Примечание. Будет полезно знать, что наибольшее потребление энергии случается при воспроизведении автомагнитолой басов, так называемых низких частот. Кроме того, немалую мощность потребует и CD привод с крохотными электродвигателями внутри.

Итак, блок питания можно купить, а можно сделать самому. Чтобы собрать его, придется все равно покупать или находить мощный трансформатор, на базе которого и провернуть все это дело.
Есть и еще один вариант, не менее удачный: использовать блок питания своего ПК формата АТ или АТХ.

Основные распространенные неисправности современных штатных автомагнитол

Как известно, современные автомагнитолы отличаются от головных устройств, выпускавшихся ранее. В частности, отличие может заключаться как в схеме, так и в наличие той или иной микросхемы, диода или привода внутри.

Встроенный чейнджер и его ремонт

Чаще всего на штатных автомагнитолах из строя выходит именно эта деталь. Благодаря данному элементу удается прослушивать большое количество музыкальных композиций, не отвлекаясь от управления транспортным средством.
К сожалению, ввиду различных причин, этот механизм подвержен выходу из строя.
В основном, производится замена в чейнджере следующих компонентов:

  • Механизма привода устройства.
  • Каретки, имеющей лазерную головку.
  • Потенциометра движкового.

Ошибка NO CD

Признак того, что CD чейнджер имеет проблемы. При этом сам чейнджер может исправно принимать и отдавать магазин.
Можно попробовать починить неисправность, но вряд ли что-то в этом случае получится. В таких случаях, которые расцениваются, как тяжелые, желательно доверить ремонт профи, так как здесь не все до конца ясно и надо проводить полную диагностику.

Замена потенциометра

Это наш случай. Когда чейнджер работает, но при чтении дисков издает «хлюпающий звук», можно наладить эту неисправность своими силами.
Приступим:

  • Снимаем блок с разъемами под питание с задней части магнитолы.
  • Откручиваем болты, которые видим, по кругу. В данном случае рекомендуется пользоваться отверткой малого размера с хорошим наконечником.
  • Крышку снимаем.
  • Видим чейнджер, который надо снять с демпферов.

Ремонт автомагнитол штатных

Примечание. По бокам чейнджера имеются практически на всех штатных автомагнитолах 4-ре демпфера, предназначенные для поглощения вибраций и тряски.
Они внутри бывают заполнены белой массой. Эти составляющие легко снимаются, но вот одеваются сложно (на фото ниже они хорошо просматриваются). Поэтому надо быть внимательным и ничего не повредить.

Ремонт штатной автомагнитолы

  • С боковых сторон чейнджер держат также пружинки, которые тоже надо снять.
  • Теперь чейнджер вынимается из коробки.
  • Перед нами предстает плата, которую нужно будет снять.

Ремонт сд привода автомагнитолы

Примечание. И в этом случае надо действовать крайне осторожно, ведь в самом чейнджере много мелких компонентов, которые могут просто потеряться или даже сломаться.

  • Обычно плату в чейнджерах современных штатных автомагнитол держат 3 болта, которые и надо выкрутить. Кроме того, есть и 2 маленьких болтика, находящихся в некотором углублении, прямо на плате. Их тоже не забываем вывернуть.
  • Нельзя забывать и про ограничитель черного цвета, который тоже надо снять.
  • Теперь надо вынуть провод с фишкой на конце.
  • Приподнять саму плату.

Примечание. Держаться плата будет на двух шлейфах. Важно запомнить положение каждой, чтобы при обратной установке не перепутать (что довольно легко сделать, ввиду их схожести).

Ремонт сд привода автомагнитол

Читайте также:  Установка сигнализации gsm security

Теперь можно с платой работать. Если здесь вышел из строя движковый потенциометр, что случается часто, можно заменить его, купив новый в магазине радиотехники по номеру. Хотя может в магазинах такого и не быть.
Как советуют умельцы на все руки – нет ничего лучше, чем всегда иметь под рукой старые и испорченные автомагнитолы. Вполне вероятно, что именно движковые потенциометр в них будет исправным. Останется только заменить и все.

Примечание. Находится этот элемент прямо на плате, которую мы сняли. Нужно будет отпаять лапки старого потенциометра и поставить новый, закрепив опять же паяльником.

Если проблема с линзой оптической головки

Является также частым видом неисправности, возникающим со временeм на всех штатных автомагнитолах. В головном устройстве накапливается пыль, грязь и даже табачные смолы, если в машине курят. Образуется нагар.

Примечание. Если долгое время не чистить головку, лазер может просто «умереть». В этом случае только замена поможет ситуацию исправить.

Примечание. Сами диски тоже могут встречаться недоброкачественными. Они бывают испорчены, читаются на различных устройствах и не проигрываясь на определенной магнитоле, «бросают тень» на нее.
Внимание – качественная техника, будь это автомагнитола или другое устройство, плохие и неисправные диски читать не будет, чего не скажешь, к примеру, о китайских головных устройствах сомнительной сборки!

Способ чистки линзы

Чтобы почистить линзу или головку, как принято ее называть, надо всего-то купить специальный диск с жидкостью.

Примечание. Важный нюанс, о котором надо помнить. Некоторые головки автомагнитол штатных бывают не стеклянными, а пластиковыми. Они (головки) от жидкости, в которых спирт или другие агрессивные вещества, портятся. По этой причине, в этих случаях, вместо купленной жидкости, лучше использовать обычный мыльный раствор.

В 90% случаев такая чистка поможет настроить лазерную головку и она начнет работать, как прежде.

Диск с жидкостью для чистки головки

Регулировка

Очень действенный способ, но требующий разбора магнитолы:

  • Устройство вынимается из торпедо авто.
  • Затем автомагнитолу надо поставить на стол и обеспечить хорошее освещение.
  • Верхняя и нижняя крышка открывается.

Примечание. Некоторые модели автомагнитол имеют только одну крышку, а вторая является цельной с крышкой. В этом случае надо просто снять ту, которая на шурупах.

  • Обеспечиваем доступ к головке. Это означает, что мы должны снять детали, мешающие доступу к лазерной головке с обратной стороны, где и есть возможность проведения регулировки. У каждой штатной автомагнитолы разный путь к этой части. По этой причине приводить то, что надо разбирать, не будем.
  • Находим маленький переменный резистор. Выглядит он примерно так, как на фото.

  • Теперь вооружаемся маленькой отверткой. Подойдет инструмент часовщика или что-то подобное.
  • Начинаем доворачивать этот самый резистор по часовой. Примерно 15 витков будет достаточно.

Примечание. Количество витков опять же зависит от конкретной марки автомагнитолы. Случается, что достаточно бывает 10 винтов, а бывает, что и 25 мало.

  • Осматриваем саму головку и если замечаем, что она загрязнена, проводим очистку специальным методом.
  • Все обратно монтируем на свои места.

Вся инструкция, данная выше, написана с практической точки зрения. Никакой теории в ней нет.
Если вас интересует больше теоретическая часть, то можете изучить различные материалы, в том числе видео и фото. Что касается цены ремонта штатных магнитол, то как и говорилось выше, в данном случае все проводится своими руками, а значит, и стоимость работ практически нулевая.

источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Выключение магнитолы от сигнализации

Надоело при езде по магазинам каждый раз включать и выключать магнитолу. Чтобы поехать приходилось сделать кучу операций, прям как в самолете: ремень пристегнуть, свет зажечь, магнитолу включить. Про свет я писал в своем БЖ, здесь же расскажу о магнитоле.

При поиске в интерне было найдено несколько различных схем реализации моей задумки:

— С использованием нормально-замкнутого реле

— С использованием нормально-разомкнутого реле

— С использованием пяти контактного активатора

— С использованием сопротивления

Схемы с реле отмел сразу ввиду больших токопотерь на самих реле. Схема с активатор понравилась, но при этом пришлось бы тянуть провода в дверь, либо ставить лишний активатор, который как-то ни к селу ни к городу. Выбор пал на схему с сопротивлением, тем более, как утверждает автор схемы KyCb : «ток утечки такой схемы менее миллиампера, то есть даже за месяц простоя она не станет, для даже самого дохлого аккумулятора, причиной разряда».

Читайте также:  Установка сигнализация пандора отзывы

— Желтый провод магнитолы — +12 В постоянно
— Красный провод магнитолы — +12 В при включении зажигания
— Черный провод сигнализации — провод, на котором появляется «-» при постановке авто на охрану
— Синим цветом обозначен резистор на 2 кОм

Желтый и красный провода магнитолы — в моём случае, питание и управление соответственно, но может быть и наоборот (зависит от магнитолы).

Черный провод сигнализации — в моём случае, это черно-белый провод (сигнализация tomahawk tw9010) «Дополнительная программируемая нормальнозамкнутая/нормальноразомкнутая блокировка; «-300мА»». По умолчанию она была нормальнозамкнутая, т.е. выдавала «-» без постановки на охрану, пришлось зайти в режим программирования и выставить на обратное.

Теперь магнитола выключается/включается автоматически при постановке/снятии машины с охраны.

Смотрите также

Метки: выключение магнитолы от сигнализации

Комментарии 116

А когда ты заводишь двигатель, магнитола что не выключается?

Интересно, почему так. Вроде как у многих выключается из-за падения напряжения при вкл. двигателя.

это смотря откуда «+ » взять. У меня он напрямую от АКБ отдельным проводом выведен, вот магнитола и не выключается!

Спасибо, теперь мне поиск в помощь.

гугл в помощь, что как лучше сделать. А ещё лучше помощь грамотного электрика

о каких потерях речь касаемо второй картинки с нармально разомкнутым реле? Ведь в выкл. состоянии питания на реле совсем нет, поясни.

В схеме с использованием нормально разомкнутого реле минус на контакте 85 появляется когда машина снята с охраны. Следовательно в это время реле работает (смыкает контакты 87 и 30), поэтому и потребляет ток.

но разве потребление тока одним реле это критично? ведь реле блокировки стартера или бензонасоса вешаемого на сигналку подключают так же, это же сколько надо времени чтобы релюшкой посадиь акб?

Реле блокировки тоже как по нормально замкнутой, так и по нормально разомкнутой схеме подключить можно. Релюшка берет в 100-150 раз больше тока чем это сопротивление.

300мА на доп канале не много, может меньше надо?

не знаю, но на сигналке нет другого

Автору темы если 2115 то проще было от БСК красный провод запитать когда ключ ВСТАВЛЕН в замок мафон играет когда ключ вынут мафон не играет. Все проще и не потребляет ничего нигде.

на консоли Бортовая Система Контроля (которая пищит когда дверь открыта например)

понял, а красный что это за провод?

Красный провод от мафона который управляющий +.
Себе я сделал так:

4-х контактное реле. Красный провод мафона присоединил к 87 контакту реле. 86 контакт реле присоединил на массу. 30 контакт реле запараллелил с желтым проводом мафона (постоянный + мафона). А к 85 управляющему контакту реле запараллелил серый провод от колодки БСК (посмотри распиновку в инете если эта схема интересна).
Теперь у меня так: КЛЮЧ вставил — реле замкнулось мафон работает. Ключ вынул — реле разомкнулось. Мафон отключился.
Можно наверно и без реле, я просто не знаю на красном проводе мафона силовой ток идет или нет. Или только желтый силовой. Но я на всякий случай с реле сделал схему.

Инфа полезная! респект и уважуха! у меня калина тоже штатная сигналка или цз вот теперь думаю где найти провод минусовой от цз! может кто мутил? в дверь не охота лезть!спасибки!

«По умолчанию она была нормальнозамкнутая, т.е. выдавала «-» без постановки на охрану, пришлось зайти в режим программирования и выставить на обратное.» Можно узнать, как это сделать подробно?

у меня примерно такая же сигнализация, возможно похожие действия надо выполнять, а исходя из этой инструкции — черно-белый провод вообще отвечает за показание температуры в салоне. Если не трудно, можешь объяснить? с лета мучаюсь с этим подключением, провод нашел, но «-» появляется после постановки, на сигнализацию, а перепрограммировать не получается

напиши точную модель, посмотрю в инструкции

не уверен, но вроде бы желто-черный провод. Проверь мультиметром чтобы наверняка

Люблю всякие такие приколы с электрикой…для облегчения труда))

а как это в приоре осуществить?

от марки авто не зависит, находишь на сигнализации провод, на котором появляется «-» при постановке на охрану, к нему и подключаешься

у меня только штатная сигналка! а она вроде бы приходит на блок управлния в водительской дверке!

центральный замок или прям сигналка?

блин, ее и сигналкой и центральным замком нельзя назвать! обычная хрень на брелочке! там 3 кнопочки открыть/закрыть и багажник! заводская штатная хрень!

Читайте также:  Hyundai santa fe установка сигнализации

от марки авто не зависит, находишь на сигнализации провод, на котором появляется «-» при постановке на охрану, к нему и подключаешься

Провод нашел» -» от сигналки но импус длится несколько секунд и изчезает.Как быть?

скорее всего нужно поменять длительность импульса на «постоянно». Посмотри в инструкции как это делается

Провод нашел» -» от сигналки но импус длится несколько секунд и изчезает.Как быть?

или провод не тот. как у меня сигналка?

Нет сигналка KGB, в инструкции написано импульс праграмируеться от 0,8до 30 секунд

или провод не тот. как у меня сигналка?

Написано защелка вариант подключения к ближнему свету.

у меня вот как: программируется www.autoelectric.ru/autoa…omahawk/tw9010/tw9010.htm — таблица 34 (строка где 15 РАЗ). скинь инструкцию к своей — посмотрю

точно так же к черно-белому проводу можешь подключить! (15 строка в таблице программируемых функций)

Он идет на реле стартера если только от реле взять

точно так же к черно-белому проводу можешь подключить! (15 строка в таблице программируемых функций)

автозапуск или блокировка?

Сто пудов включение и блокировка стартера

автозапуск или блокировка?

А если запрограмировать на защелку желто-красный он будет срабатывать на поставку на охрану или только с пульта?

автозапуск или блокировка?

Ладно эт пока пробывать не начнеш не проверишь буду эксперементировать.

это точно. Ну если ты писал, что он временно минус при постоновке давал, то когда на «защелку» поставишь он его постоянно давать, думаю, должен! И на черно-белый провод тоже, думаю, можно подключиться, он как раз умолчанию на Н.Р. стоит. Я у себя тоже долго этот провод ловил — с мультиметром сидел прозванивал)

Спасибо за советы буду пробывать ну моифун можно попробывать и от чено-белый на габориты все же буду пробывать желто-красный просто и иконка на брелке соответствует этому проводу и можно будет вкл.и вык. с брелка.

хочешь дистанционное включение габаритов сделать?

у меня вот как: программируется www.autoelectric.ru/autoa…omahawk/tw9010/tw9010.htm — таблица 34 (строка где 15 РАЗ). скинь инструкцию к своей — посмотрю

Написано защелка вариант подключения к ближнему свету.

провод не тот скорее всего

хм, я на замок подключил и никаких проблем, ключ вставил-играет, вытащил-не играет, получается, что включен майфун всегда

Ну не совсем так.замок зажигания подает на майфун питание и он начинает работать.При выключеном зажигании майфун потребляет мизер от аккума.

я в смысле майфун включать отдельно не надо

» Красный провод магнитолы — +12 В при включении зажигания»

а если этот красный не тащить к замку зажигания, а просто на постоянный плюс куда нибудь?

Так его и нужно напрямик подключать.
Если красный через замок зажигания то весь смысл теряется этой канители, замок выключишь и магнитола сама выключится.

а минус от мафона не понял, куда?

Минус как обычно на минус.

Полезная вещь. У меня схема собрана на (н.з) реле работает отлично.

Я сначала делал на реле от сигнализации но это убивает аккум.Потом делал на сопротивлении, ток лично замерял, действительно потребляет мизер посравнение с реле от сигналки.
Но столкнулся с другой проблемой.Как раз купил Накамичи-45 и поставил покататься с ним и схема на сопротивлении работала без проблем, но когда он мне поднадоел решил поставить Пионер-88 который стоял до этого так вот схема с сопротивлением не желала нормально работать.Пионер нежелал отключаться или включаться сейчас непомню точно что именно происходило.Я пробовал ставил разные сопротивления но схема так и не заработала.На данный момент включаю и отключаю Пионера вручную.
В ближайших планах буду делать на герконовом реле от сигнализации у него потребление тока около 20-30 мА а у автомобильного около 300 мА кажется.
Так что проверь будет у тебя с сопротивлением нормально функционировать схема или нет.

я уже полгода на этой схеме — отлично работает! и АКБ не сажает! Тебе на другой магнитоле может наоборот красный с желтым проводом подцеплять надо было, там на разных магнитолах по-разному

Ну у меня всегда красный с желтым вместе был подключен, а почему на Пионере88 нехочет работать через сопротивление я так и непонял.

я так понимаю она вырубается у тебя автоматом, а чтобы запела все равно вручную кнопке на майфуне нажимать? или нет? а то когда ни нужно муз сопровождение вырубать придется? ни сочти за глупый вопрос что то ни как ни соображу)))

если музыка включена она автоматически выключается при постановке на охрану и опять же сама включается при снятии. А если магнитола выключена — она выключенной и останется

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector