Меню

Бмв е36 установка сигнализации своими руками

BMW 3 series 318 m43 › Бортжурнал › Установка автосигнализации

Долго решался какую ставить какую выбрать, гсм или пандора или по дешевле. Купил StarLine A91 1356 грн + сирена за 30 грн

1) гсм не мог определится с тарифом для сигналки, киевстар покупать когда у меня лайф и у всех друзей, или самому перезванивать после вызова показалось мне геморным.
2) пандора более современная сигналка все идет сигналами, нету силовых выходов на поворотники, нету реле цетрального замка, а у е36 управление идет по положительному сигналу, когда все современные сигналки с отрицательным управлением, нужно ставить кучу реле внешних
3) Старлайн а91 цена адекватней и все есть что мне было нужно

Подключал сам с отцом в два захода

Первый заход подключили автозавод, концевик капота и датчик температуры двигателя и все остальное кроме центрального замка и концевиков дверей и багажника. Проблема была только в том что при разрыве цепи стартера и подключения туда желто черного толстого и тонкого провода с сигналки с ключа машина не заводилась на тонкий +12В уходило с тостого с сигналки не приходило, подключили только толстый провод без разрыва цепи. Потом было время в селе я провел провод к концевику багажника через штатные туннели под сиденьями под ковром и на скрутках подключил концевики дверей через диоды так как это три провода на водительскую дверь, на переднюю пассажирскую и на задние отдельный, концевика багажника на блоке ZVM нету в отличии от машин с блоком ZKE. На разъеме не оказалось 24 пина для закрытия цз, пришлось купить на баварии. Потом был второй заход когда все остальное пропаяли и вставили пин на разъем блока цз и все заработало.

Еще одна проблема автозавода то что в автоматическом режиме подхвата зажигания (ручник затянул вытаскуешь ключ двигатель работает дальше) двигатель успевал заглохнуть или очень сильно падали обороты, а потом както дальше набирал и работал. На форуме старлайна есть описание такой проблемы нужно подключать провод зажигание через конденсатор, но я пока не заморачивался этим и включил режим подхвата по брелку так как автозаводом пока нету возможности пользоватся в связи с наличаем иммобилайзера и отсутствием еще одного чипа ))
Позже решу эту проблему, а так сигналкой доволен. Дальность действия нормальная

Данные по проводам собирал по инету и проверял по схемам с ETM может комуто пригодятся

источник

BMW 3 series Touring evrohlam 🚗💨 › Бортжурнал › Мини-советы: E36 подключение автозапуска starline b9 к центральному замку и т.д.

Вместо вводной
Давно не писал ибо надоело, вообще больше не хотел. И это скорее всего мой последний пост на драйве, тачка поживает плохо, но я ее не обижаю. Огромная пачка деталей ждет своего часа, установлен м-пакет, немного полеуретана, спойлер на комби, бекер, передняя и задняя камера, скрытый монитор в зеркале, настоящий карбон в приборке, кольца, перекрашено пол машины, после дтп еще раз перекрашено… в общем машину не узнать.

Сталкнулся я с проблемой у которой оказывается нет решения в интернете, информацию пришлось собирать по крупицам из разных тредов по устновке кнопки старт стоп, темы по дооснащению стеклоподъемниками, обсуждения по подключению центрального замка и т.д.

Я на столько за**лся что решил поделиться нарытой инфой пока не забыл ее. Фоток не будет, ибо нет желания делать мега полезный тред на чужом ресурсе. Тем не менеее тем кому нужно, прочтут от и до и еще будут счастливы, я надеюсь;). Исключительно мини-советы без полноценной инструкции

Распиновка замка зажигания в bmw E36
Фиолетовый — ACC
Зеленый — ING
Красный +12
Черно-желтый — на стартер (ews -> стартер)

Долбанутая инструкция от старлайна и обманчиво совпадающее цвета проводов вам не помогут, как и мне. Я еще не переподключил, но утром первым делом сделаю так:

Подключение автозапуска
цвет на замке зажигания БМВ Е36 = Цвет на разъеме автозапуска
— фиолетовый = зеленый
зеленый = желтый
— черно-желтый режем по инструкции: тоненький черно-желтый к огрызку со стороны ключа, толстый с таким же цветом идет от сигналки к EWS
— красный = красный

Сладкий бонус про емотню на фейслифтовой проводке, где даже на заводской сигналке не запирается лючок бензобака с пульта. Решение дословное лень искать, но дам очень точную наводку:
— разбираем обшивку около лючка
— находим на разъеме «закрывалки» минусовой провод
— кидаем один щуп мультиметра! (не автопробника) на этот минус на разъеме
— врубаем на режим прозвонки
— разбираем бардачок
— отстегиваем коричневые и белые гребенки
— прозванием сначала коричневые и ищем КЗ с разъемом бензобака
— разбираем коричневую гребенку (не спрашивайте как, сломаете пару проводов и научитесь)) и прозваниваем каждый провод пока не найдем тот что замыкает с лючком бензобака
— повторяем процедуру прозвонки с белой гребенкой на блок комфорта на белый провод (вроде на желтом разъеме)
— подкидываем найденный черный провод в белую гребенку и теперь лючок тоже в блоке комфорта и закрывается с пульта

Подключение к центральному замку
Не ищите универсальный рецепт провод такой-то находится там-то ибо машины были с двумя разными блоками:
— бомж-пакет ZVM
— царский ZKE

У меня естессна второй.
Отпирание/Запирание (одно из двух) на желтом (фиолетовом) разъеме.
17 провод по феншую, либо 19-ый как вариант (19-ый используют для ретрофита кнопки запирания из салона)
Цвет провода говорить не буду потому что его там тупо не будет, разбираете разъем и пихаете свой провод. Брать пин можно с аналогичного разъема от часов (БК), я брал с кнопки подогрева седух

Читайте также:  Опель зафира установка сигнализации своими руками

с запиранием/отпиранием (второе из двух:) там легко, нашел инфу быстро, подключил и забыл (буквально). Ищите под свой блок!

Управление ЦЗ по плюсу аль по минусу: в старлайне есть пимпочка на разъеме ЦЗ — она красно-черный папа
На разъеме автозапуска и на 18-пинном разъеме есть красная и черная мама соотвественно. Нам нужно соединить с красной мамой (на силовом разъеме). Только после этого пытайтесь подключать ЦЗ

Концевики дверей:
Ищите на блоке комфорта, звоните с массой, подключать нужно через диоды чтобы ток шол к сигналке, но не обратно (они там все приходят в пару мест и будут делать короткое замыкание).
Передние двери у каждой свой концевик, задние все на одном канале сидят (на комби)

Показания тахометра
В теории с приборки надо брать черный провод.
Я взял с EWS черный на желтом большом разъеме (четверый сверху). Еще видел с диагностического разъема берут черный, хз верно или нет. В инструкции есть текст как протестировать, но нужно заново коммутировать разъем зажигания все отключать

Поднятие стекол можно настроить долгим импульсом запирания (30 сек), я не стал так как лето и нет кондея.

Третью кнопку повесил на опускание стекол (через реле замыкающее минус), но падлы работают только на заведенной машине или с открытой дверью (как стационарные кнопки)/. Цеплял на зеленом разъеме блока комфорта через диоды, звонил его с кнопками.

Еще есть канал третий вроде, он предлагается как использование для салонного освещения при отпирании.
Отлично настроено по дефолту: при отпирании или выключении двигателя подается импульс 20 сек (можно до 60 настроить). Повесил на провод передних габаритов, там у меня ангельские глазки, еще и задние габариты с ними светятся. Все на ледах, не жрет

Не забудьте перепрограммировать управление автозапуском на работу по тахометру.

Поворотники я спалил один канал вместе с предом на 7.5 амп, поэтому второй кинул на ангельские гласки, выглядит лучше и жрет намного меньше 4х лампочек по 21 ватту.

Кстати, нашел рецепт как поставить диодные лампы в поворотники без последствий, но публиковать уже ниче не буду, просто еще пол года назад инфы не было, теперь и вы сможете ее найти.

По петле автомат/механника:
Я поставил автомат (если петли с завода нет, то нужный провод от выбора коробки кидайте на минус). Только в разрыв пина с ручником будет датчик нейтрали сделанный на герконах, иначе можно запросто кого-то поколечить.

Ах да, по поводу чипа, я купил себе пару эмуляторов иммобилайзера EWS, но отказался от процедуры вырезания, т.к. износился ключ вхлам, я выламывал замок, заказывал новый ключ с компьютерным считыванием… а перед этим заводил отверткой, а чип был на изоленте замотан к антенке. По поводу завода отверткой, сигналка морально устарела и самый дешевый грабер ее возьмет и заведет, так что без разницы как отучать машину от заводского ключа…

Есть множество вариантов доп. защитын: RFID метки с реле блокировки, GPS Трекеры и т.д.

источник

Подключение сигнализаций к ЦЗ BMW

Здесь мы собираемся рассмотреть, как подключить сигналку к центральному замку BMW E36. Помимо управления состоянием замков, в этом авто реализуется ещё одна опция: как только включается режим охраны, автоматически закрываются стёкла (срабатывает доводчик). Отметим, что задействовать дополнительную опцию можно не всегда, а только когда блок сигнализации наделён выходами положительной полярности. Это могут быть либо выходы дополнительных каналов, либо управляющие выходы ЦЗ.

Два разных варианта подключения

Желательно, чтобы основной блок обладал сигнальными выходами положительной полярности. Мы подключим их к выводам «4» и «17» разъёма блока ZKE, который, собственно, управляет ЦЗ в авто рассматриваемой модели. 17-й вывод – это «запирание». Продолжительность импульса на данном проводе должна быть 20-30 секунд, иначе доводчик стёкол не срабатывает. А на 4-й вывод можно подавать более короткий импульс (замки успевают открыться за 0,8-1 с).

Уточним, что нас интересует именно жёлтый разъём. Найдите в нём требуемые провода:

  • 17-й контакт – бело/красно/жёлтый шнур;
  • 4-й – сине/красно/жёлтый шнур.

Если даже провод отсутствует – не беда, главное, есть контакты в разъёме (этого достаточно). Предположим, блок сигнализации не наделён сигнальными выводами положительной полярности. Тогда разъём блока ZKE вам не понадобится вовсе, а подключение в этом случае осуществляют к силовым проводам (шлейф над динамиком в крыле).

Многие думают, что можно сформировать сигнальный импульс, подавая на выводы «4/17» положительное напряжение с АКБ.

Это мнение – абсолютно ошибочно. Либо вы используете сигнальные провода, либо силовые (но тогда их нельзя подключать к блоку ZKE напрямую). Кто подключит силовую проводку к сигнальным выводам, пусть даже через реле, может пенять на себя. Такой вариант является недопустимым.

Практическая реализация обоих вариантов

В автомобилях BMW, оснащённых блоком «ZKE 4», используется управление ЦЗ при помощи положительного импульса. На самом деле, здесь всё стандартно: реле сигналки общими контактами подключают к проводам ЦЗ, а нормально разомкнутые контакты должны быть подключены к «+12В». Сейчас мы рассмотрим эту схему подробнее. А второй вариант, как говорилось выше, предусматривает использование сигнальных выводов ZKE и сигнальных же выходов основного блока сигналки.

Схема с использованием реле

Допустим, на основном разъёме блока сигналки вы так и не нашли ни одного сигнального выхода, обладающего положительной полярностью. Тогда внутри блока должны быть установлены два реле: одно является открывающим, второе – запирающим. Схема подключения, подходящая для такого случая, выглядит так:

Читайте также:  Установка сигнализации на вакуумный центральный замок

Вы должны открыть инструкцию и посмотреть, как именно обозначаются шесть проводов, подключаемых к реле сигнализации. Ну а в жгуте, который находится рядом с крылом автомобиля, ищут бело-зелёный шнур и бело-чёрный. Первый отвечает за открывание замков, второй – за противоположное действие (запирание).

Выполнив подключение по указанной схеме, длительность управляющего импульса настраивают на значение 0,8-1 секунда.

Следует подобрать значение точнее, чтобы закрывание и отпирание производилось надёжно, но без перегрева актуаторов. Зелёный шнур просто присоединяют к бело-чёрному, и так далее (разрывов делать не нужно). Вести управление ЦЗ сможет и сигналка, и штатный блок ZKE.

Используем только сигнальные провода

Прочитайте, что у нас сказано в первой главе. За бардачком расположен блок ZKE, наделённый 5-ю разъёмами. К разъёму жёлтого цвета подсоединяют два шнура: к 4-му контакту и к 17-му. Второй из них отвечает за закрывание. Блок сигнализации, если в нём есть выходы положительной полярности, подключают к ZKE напрямую:

Понятно, что в качестве сигнальных выходов могут использоваться выходы дополнительных каналов. Но тогда оба этих канала придётся правильно запрограммировать. Длительность импульса на 17-м проводе должна составлять 30 секунд, на 4-м – одну секунду.

Важно знать, что выполняя любые монтажные работы с электричеством, предварительно снимают минусовую клемму с АКБ.

Сигнальные провода могут быть любого сечения. Силовые, в то же время должны выдерживать максимальный ток. Поэтому используйте такое же сечение, как в жгуте (см. предыдущую главу). А ещё, в месте соприкосновения шлейфа и кузова каждый провод необходимо защитить. Для чего подходит термостойкая трубка.

Общие советы по монтажу

Если вы решили выбрать первый из рассмотренных вариантов, необходимо помнить о следующем. Правильно выполнить соединение силовых кабелей – это целое искусство, которому нужно учиться. То есть, проложив два шнура от сигналки к жгуту, можно оставить всё, как есть. А затем, вы сможете попросить опытного электрика выполнить два соединения. Кстати, их будет три (ещё одним является подключение +12-ти Вольт).

Лучше будет соединять провода скруткой, а ещё лучше, если затем выполняется их пайка.

Второй из вариантов, который рассмотрен у нас, не предусматривает необходимость соединять силовые шнуры. Более того, в контактной вилке разъёма может отсутствовать провод под номером 17. Тогда, нужно установить контакт в корпус вилки, и вывести провод наружу. А если он уже был, делают два Т-образных соединения. Тут проблем быть не должно.

Помните, что любой кабель в автомобиле, даже если он является сигнальным, не должен своей изоляцией касаться металла. В местах контакта с металлической поверхностью нужно выполнить защиту, представляющую из себя дополнительную изоляцию. Это может быть термостойкая трубка, специальная изолента и т.д. Именно так можно обезопасить себя от непредвиденных последствий.

Маркировка различных материалов:

  • ТПБ – термостойкая трубка без усадки;
  • ТУТ – термоусаживаемая трубка, нестойкая к нагреву (обычно);
  • Шнур МГТФ – гибкий кабель в термостойкой оболочке (применяется только в качестве сигнального);
  • Термостойкая изолента – окрашена в зелёный цвет.

Иногда для прокладки кабеля используют гофры:

В нашем случае этот метод окажется излишне сложным. Как шлейф был проложен заводом, так нужно стремиться сделать самим. Не имеет особого смысла пытаться превзойти BMW.

Starline E90 на BMW

источник

Сообщества › Фан-клуб BMW E34 и E36 › Блог › Вопрос по сигнализации BMW e36.

Всем привет. Интересует вопрос по подключении сигнализации на седане е36. У меня сигнализация подключена только на то что закрывает ЦЗ и все. Хочу подключить ее таким образом, что бы срабатывал блок комфорта, закрывались окна при постановке на охрану. Кто занимался такой работой? Помогите разобраться) За ранее очень благодарен)

Смотрите также

Комментарии 13

Нее там покупаеш блок управления он на 2а и на 4е окна продается, с функцией запомниания положения стекла и без.
Монтируется путем врезания в провода кнопок стеклопод и цз.
Цз закрыл и окошки вверх по очереди, если все сразу будут вверх то есть варик посадить акб.
Эта приблуда отключает моторчик стеклопод когда исчезают колебания электр, т.е. стекло закрылось или уперлось во что.
Мне ставили на передние окна (без памяти) цена блока 500р
Можн канешн сделать от этого блока сначал закрылись задние, потомпередние.

у меня все это есть в блоке ZKE4 так называемый блок комфорта. когда я закрываю машину с ключа, то закрывается ЦЗ и срабатывают доводчики стекол. но это только с ключа. а я хочу что бы и с кнопки было такое же)

Странно почему с ключа да, а с кнопки нет?
В этих случаях как ни крути импульс идет на цз.
Как вариант сигналка подключенна в обход цз

в сигналке надо запрограмировать чтоб импульс на закрытие был 45 сек.

у меня нет на сигналке отдельного импульса за то все есть в родном блоке комфорта. вот как то надо к нему подключится… оригинальная сигналка как то подключалась. вот я хочу узнать как)

в смысле? у тебя не штатная сигналка. Вот и поройся в програмируемых функциях.

нет, не штатная, у нее нету функции закрытия окон. даже если и была бы. ее надо цеплять на один какой нибудь вход. не на каждую дверь ее же тянуть)

ептить моптить.
Повторяю последний раз. В сигналке надо запрограмировать время сигнала закрытия 45 сек!
Сигналка должна быть подключена к концевику на дверь. Дальше комфорт сделает сам.
Если не понял, обратись к электрикам, сам не лезь!

Читайте также:  Правильная установка сигнализации на машину

блин доперло. извини. то есть дать импульс не 2 сек. как обычно запрограммировано. а больший. а я ЦЗ не спалю?

в сигналке надо запрограмировать чтоб импульс на закрытие был 45 сек.

Черевато посадить акб или механизмы стеклопод петушнуть.

пошёл 3 год пользования доводчиком стекол в исполнении нештатной сигнализации, никаких проблем. Если стеклоподъёмники начинает клинить, то zke отрубает питание на мотор и стекло просто не дожмётся.

Так оно и должно быть, а не так что принудительно мотор пытаеться закрыть и не важно уже закрыто или нет.

источник

BMW 5 series Чёрный бумбусик E34, 2.5 › Бортжурнал › Установка нештатной сигнализации на e34 с функцией закрытия стёкол и люка

Как и обещал, начинаю рассказ об установке сигнализации
Мне как раз со списанной «Волги» досталась старая, но исправная сигнализация с обратной связью и я решил ею заняться.

Сразу предупреждаю: хоть я и даю номера контактов и цвета проводов, это не значит, что не надо включать голову.

За ваши спаленные блоки GM я никакой ответственности не несу.

В первую очередь запасаемся ETM. распечатываем также инструкцию к сигналке, благо интернет полон ими.
Также рекомендую запастись клеммами тоненькими, такими как на приборке. Там разъёмы точно такие же. Я не нашёл в ЕТК номера таких клемм, если кто подскажет буду признателен. Мне же пришлось использовать обрезки с клеммами.

Далее выдираем заднее сидение и начинаем извлекать блок модулей кузова. Выдираем GM

Нас интересует жёлтая фишка x255 мы её выдавливаем наружу отвёрткой плоской.

Смотрим, что мы имеем.
Мы хотим сесть на те же контакты, которые использует штатная сигналка. Это будет:
7 E Detection, lock Infrared module
16 E Detection, arrest/unlock Infrared module

У меня вместо 7 контакта оказалось пустое место, ну а что вы хотели машин изначально пустой. Начинаем вживлять контакт.

Внедряем контакт на место и шплинтуем фишку

Фишку устанавливаем на место, ставим блок

Однако, до сборки я рекомендую проверить работу. Блок принимает на входы 7 и 16 управляющий сигнал положительной полярности, 12 вольт. И если у нас всё правильно, то подача +12 вольт на 7 контакт должна приводить к запиранию дверей, а удержание этих 12 вольт в течении дальнейшего времени вызовет запирание люка и стёкол (слышно по срабатыванию реле в RM).
Подача же тех же +12 вольт на 16 контакт приводит к отпиранию замков. Если у нас всё нормально, устанавливаем блок на место и начинаем подключать сигнализацию. В этом ничего сложного нет, важно её настроить (аппаратно или программно, в зависимости от модели) на то, чтобы запирающий и отпирающие импульсы были всегда положительной полярности.
В случае же если нам нужно запирание стёкол/люка, нам надо настроить её на запирающий импульс 30сек. обычно есть на большинстве сигналок такая функция — запирающий 30 сек, отпирающий — 0.8 сек.
В любом случае надо смотреть, что за сигнализация нам досталась и читать её инструкцию.
В итоге, подключаем выводы сигнализации к нашим проводам. Рекомендую сразу же дать питание на сигналку и проверить запирание-отпирание с пульта.

Далее начинаем подключать сигналку к концевикам дверей.
Как известно, двери у нас имеют 3 выхода концевиков — общий на задние двери, и отдельно на передние.
Все провода сходятся к главному модулю, где мы можем их использовать, либо же отлавливать их по кабель-каналам, это кому как больше нравится. Сразу могу сказать — с передних дверей провода идут по средним стойкам и уходят в кабель-каналы внизу, после чего идут в GM под заднее сидение. Провода концевиков задних дверей спускаются по аркам, после чего, в районе ног заднего левого пассажира, в чехле, они объединяются в один провод того же цвета, и поступают в блок управления.
В любом случае это:
Водительская дверь: Коричнево-серый с жёлтыми полосками, 15×255
Пассажирская дверь: коричнево-голубой с жёлтыми полосками 1×255
Задние двери: коричнево-фиолетовый с жёлтыми полосками 3×255

Они берут -12 на вход, и при закрытии двери, подают управляющий сигнал отрицательной полярности.
При помощи диодной развязки

подключаем сигнализацию к системе концевиков.

Некоторые подключают сигналку к плафонам. Так вот это не совсем правильно. Дело в том, что плафоны управляются блоками GM/RM и гаснут не сразу, а со временем. В итоге, мы будем иметь постоянно выскакивающее на брелке предупреждение о незакрытой двери.

Далее всё достаточно банально — садимся, где нам удобно на габариты, управляющий плюс зажигания и два питающих плюса от аккумулятора или ещё откуда, где он есть всегда: плюс питания и плюс запирания (в нашем случае эти два вывода можно объединять, тк плюс будет сугубо управляющим, а силовой частью рулить будет штатный релейный модуль). Не забываем о предохранителе, обычно они уже есть непосредственно на проводе.
Концевик багажника даёт нам управляющий сигнал положительной полярности, а зачастую, все сигналки используют минус. Так что надо либо ставить доп. концевик на багажник специально под сигналку (обычно идёт в комплекте), либо забить на это дело

Подключаем сирену, датчик удара, антенну и прочее, всё что требуется — это уже зависит сугубо от модели сигнализации.

Принципиально не пишу, где расположил сигнализацию, дабы меньше лихих людей это знало. На всякий случай. В любом случае запрятан модуль надёжно 😉

Собираем всё на место, проверяем ещё раз чтобы всё работало.

На этом всё. Результат работы — на видео с предыдущей записи

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector