Меню

Бытовая сверлильная установка бсу

Сверлильная стойка для дрели.

Valmemst написал :
2 all ,
Просто, как дуля, и работает. Рекомендую, инвестиций 3 коп.
» >

как-то дерево в качестве инструмента не канает. Как-то придешь за ним — а его шашель съел. Ну какой нить пластик, эбонит, и т.п.
так и до коловорота недолго.

Взял народную Sparky sp43 за 1500р. Лежит у родственников, ещё не видел. Вроде новая. Фирменные тиски стоит к ней брать, а то у меня советские маленькие есть?

Винт ,
Начни работать, потом решишь. Плюсы родной — мобильность детали под сверлом. Зажим у них у всех слабенький, ну. по сравнению с любым координатником.

Vladsa написал :
как-то дерево в качестве инструмента не канает. Как-то придешь за ним — а его шашель съел. Ну какой нить пластик, эбонит, и т.п.
так и до коловорота недолго.

И подошва от фрезера не у всех валяется без дела

rumb написал :
Поработал этой стойкой — очень доволен, правда с Макитовской легкой ударной дрелью, у которой люфты, мама не горюй. Люфта у стойки практически нет, но не хватает высоты. Вот думаю может отдать на проточку второго паза, чтобы совсем свести к минимуму люфт + заказать, чтоб выточили удлинитель для трубы. Один фиг, если сверлить что-то маленькое, то подкладываю брус или тиски станочные. А если удилинить колонну, то и координатные тиски можно прикупить и сверла длинные использовать.

У Вас ручка родная? Подскажите длину. Удобно работать или стоить укоротить, удлинить?

Выбирал между сверлильным станком и стойкой. Так как дрели у меня аж три штуки, в том числе давно подаренная синяя BOSCH, которая ни разу не использовалась, то решил купить стойку.
Выбирал между Bosch и LUX-tools из Оби. Переплачивать не стал за бренд, взял подешевле в ОБИ. Вполне нормальная и добротная стойка. Основа из чугуна, фланец тоже нормальный железный, в основе зубчатая рейка. Еще докупил тиски. Долго выбирал, решил взять те, которые потяжелее.

Люфт немного присутствует, если дергать в стороны, но зато перфорировать профили получается отлично.

Shkeddy написал :
Выбирал между сверлильным станком и стойкой. Так как дрели у меня аж три штуки, в том числе давно подаренная синяя BOSCH, которая ни разу не использовалась, то решил купить стойку.
Выбирал между Bosch и LUX-tools из Оби. Переплачивать не стал за бренд, взял подешевле в ОБИ. Вполне нормальная и добротная стойка. Основа из чугуна, фланец тоже нормальный железный, в основе зубчатая рейка. Еще докупил тиски. Долго выбирал, решил взять те, которые потяжелее.

Люфт немного присутствует, если дергать в стороны, но зато перфорировать профили получается отлично.

Стойка 4499 рублей. Тиски 2599 рублей.
Когда-то эта стойка стоила 2499 рублей. И сейчас не стал дожидаться очередного подорожания.

Shkeddy написал :
Стойка 4499 рублей. Тиски 2599 рублей.
Когда-то эта стойка стоила 2499 рублей. И сейчас не стал дожидаться очередного подорожания.

Ого-го, за эти деньги уже можно станок поискать

Можно. Перед тем как покупать, посмотрел, что предлагают. Если выбирать между сверлильным станком и комплектом из стойки, тисками и нормальной дрелью, то лучше покупать станок. А по качеству, чего-то я не нашел ничего достойного за 7000 рублей. Подозрительно легкие, с люфтами, либо у двигателей небольшая мощность.

И куда его ставить на балконе? Справа или слева? :-)) Стойку я могу разобрать и компактно уложить, а не очень ответственные отверстия прекрасно делаю шуром. Есть загородный дом, двумя руками ЗА станки!

INVERTED написал :
У Вас ручка родная? Подскажите длину. Удобно работать или стоить укоротить, удлинить?

Вроде родная, длину не знаю точно, позже померю. Работать довольно удобно, когда получается давить вниз. Если ручка смотрит вверх, то неудобно. Нужно все таки 3, как на станке.

Я стойку брал уральскую какую то, завод уже не помню, что то около 500р заплатил. Но суть не в этом. Я просто понял, что лучше один раз дорогую купить, чем с хламом потом дешевым мучиться.

rumb написал :
Нужно все таки 3, как на станке

это да. А ровно просверлить отверстия и нарезать резьбу проблематично. Непонятно, почему сэкономили.

Я стойку брал уральскую какую то, завод уже не помню, что то около 500р заплатил. Но суть не в этом. Я просто понял, что лучше один раз дорогую купить, чем с хламом потом дешевым мучиться.

Это какая такая «уральская», да ещё за 500 рублей существует — не просветите ?

Сообщение от Sergey Che :
«Это какая такая «уральская», да ещё за 500 рублей существует — не просветите ?»

Что-то цитирование у меня не фунциклирует.
Пока хозяин стойки не появился и не развесил всех птичек над «й», предположу (как гипотетический вариант) что стойка — . Уже выкладывали её фото в этой теме некоторые уважаемые форумчане, владеющие такой.
» >
» >
» >

А цена 500 рублей — либо давно куплена, либо с рук, либо другой подобный вариант.

Что-то цитирование у меня не фунциклирует.

У меня тоже не работает цитирование. Стойка такая у меня есть, но не понятно — что человек имел ввиду,
она плохая и дешёвая или она хорошая и дорогая (почему-то), по сравнению с другими дешёвыми ?

Что брать-то в итоге?
Sparky SP43 за

У меня спарки 43. Небольшой люфт всё-таки есть, но не критичный. На китайских станках гораздо больше.

Здравствуйте. Подскажите, для работы в стойке какую дрель лучше взять , с металическим корпусом редуктора или нет разницы и можно с пластмассовым ?

pantyha написал :
Здравствуйте. Подскажите, для работы в стойке какую дрель лучше взять , с металическим корпусом редуктора или нет разницы и можно с пластмассовым ?

Лучше взять безударную и брендовую, корпус редуктора играет меньшую роль, хотя металлический лучше.

Читайте также:  Установка кондиционеров техника монтажа

pantyha ,
Если не использовать эту дрель для замеса и фрезеровки, нормально послужит. А вот удар в дрели — анахронизм, есть перфы. Бери только безударную. Дрель должна сверлить, а перф долбить.

Спасибо. Пока мой выбор пал на Felisatti D13/650Е или дрель DWT BM-710 Какая лучше подойдет ?

Зависит от того,что вы ей сверлить будете,какие отверстия,какой материал.
А так-то эта дрель не для стойки.Слабовата,одна скорость.

pantyha ,
Эта дрель подходит для сверления металла сверлами до 6мм. Дело в том, что с увеличением диаметра, нужно снижать обороты, но тут сильно падает мощность на 40-60%, и как следствие закусывание сверла и перегрев двигателя. Для дерева — нормально.

[ rumb! ]( Q_ AUoAWoVChMIl8D5-cHaxgIVRTJyCh3H6wBF&biw=1016&bih=462#) в этой профильной теме, вдруг кому-то инфа пригодится. Пружина есть (подробнее — ниже). Предполагаю, что стойка эта какая-то разновидность . Отличается формой некоторых деталей и что особенно приятно — у моей диаметр отверстия — 43 мм (на экземпляре у знакомого — 38 мм). Досталась в запущенном виде. Вдохновлённый в том числе и Вашим примером (Ваш рассказ и фотки Вашей [стойки ПС-2]( % BF%D1%81-2&newwindow=1&biw=1016&bih=462&tbm=isch&tbo=u&sour ce=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCPrit8TC2sYCFYfzcgod Pu4Fkg#newwindow=1&tbm=isch&q=%D1%81%D1%82%D0%BE%D 0%B9%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0 %B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81-2) выше) с помощью товарища купил, отмочил, отчистил, покрасил. Заменил болты, предварительно собрал. Люфты. Один люфт из-за того что шпонка люфтит в пазе колонны — в результате консоль (бабка) болтается из стороны в сторону. Зазор примерно 0,5 мм (толщина шпонки

10,3) вытекает в несколько миллиметров радиального люфта на сверле. Попробую выбрать люфт обернув шпонку фольгой. Другой люфт (консоль (бабка) болтается вверх-вниз) из-за зазора (

0,15 — 0,2 мм) между отверстием в консоли и колонне. Ну и конечно, зазор между шейкой дрели и отверстием (с учётом того, что не хомутом шейка поджимается (как в Вашей ПС-2), о одним болтом. И шейка на дрели Хитачи просто безобразно обработана).Пружина вставлена внутрь стойки, с обеих сторон находятся вставки, на верхнюю давит шпонка, нижняя с резьбой и шлицем — ввинчивается снизу в колонну. Из-за того, ИМХО, что между пружиной (наружный диаметр

19,7 мм) и колонной (внутренний диаметр

26,1) имеется порядочный зазор, вращение штурвала происходит не плавно. [

]( бы заменить пружину — либо на такую же (внутреннюю), но большего диаметра, либо на наружную (как в ПС-2) и большего сечения проволоки (у родной — 2 мм). Тогда, кмк, можно будет добиться более плавного хода штурвала. [

источник

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Стойка+дрель либо дешевый станок?

Драйвовчане, всех приветствую!
Появилась необходимость сверлить отверстия в металле (до 6мм). Моя домашняя дрель на 450w без регулировки оборотов на последнем издыхании и сейчас я стою перед выбором между дешевым (до 12-15тр) сверлильным станком и стойкой для дрели с собстна 2х скоростной дрелью с регулировкой оборотов по той же стоимости. Хотел бы послушать ваше мнения и советы, заранее спасибо!

Смотрите также

Метки: сделай сам, сверлильный станок, стойка для дрели, сверление металла

Комментарии 102

Прикольно, спасибо за идею. А патрон 13 или 16мм?

16мм. Меня все устраивает. Есть хождение примерно 1мм, но это рейка б/у.Купил еще тиски станочные- еще не поставил.Сверлил швеллер 8мм конусным сверлом на 32мм — без напряга

Добавьте в свой лист выбора станок Bosch PBD 40. Из доступного это лучшее- подсветка, указатель точки сверления, регулировка оборотов, рёмовский или вейдовский быстрозажимной патрон с блокировкой

Был опыт с держателем для дрели. Потом купили станок за 200 баксов. Станок долго настраивали, чтобы не играл, но он все равно норовит увести на 0.5мм.
Если точность устраивает и готовы настраивать, берите станок.

Все стойки говно. Либо делай сам. Либо станок.

20 мм надо сверлить коронкой а не сверлами.

Все зависит от масштабов работ
Если много, то станок
Если мало, то стойку- только чугунную
Силуминовые- гуано.

Даже у говенного станка перед стойкой есть одно неоспоримое преимущество — акустический комфорт.

не знаю как стойка wolfcraft, но другой товар у них просто отменный

пользуюсь и станком и стойкой =)
Станок Jet JDP-8L. Стоит копейки. Для моих работ вполне его хватает. Люфтит, но не критично — +/- 0.5мм — да пофиг.
стойка — стайер, чтоли, покупалась лет 5 тому назад — более-менее перестала уводить после «доработки» напильником. Почти сразу развалился рычаг опускания =)) «плюс» ее в том, что можно легко и не принужденно вытащить ее на улицу и уже на улице колупаться. Станок — только в мастерской =)

Лучше станок, но не совсем копеечный, не берите Кратон, Энкор и прочую чехую…хотя вот попадался Элитех-своих денег стоит(тот же Китай, но покачественнее)

Были у меня стойки, разные. Как правило, все не дают точности, есть люфты. Если надо сверлить точно, без увода сверла в сторону, я выберу станок.

Если руки из нужного места и бюджет не позволяет купить хороший(не как на фото херь) станок, то дрель купить для ручного сверления, починить издыхающую(с заменой подшипников) и сделать под неё самодельную стойку с нормальной жёсткостью… будет самое лучше.

Эти дешёвые станки — жесть какая-то… махом разбивает подшипники и люфты просто дикие у патрона становятся. Да и жёсткости не хватает.

Посмотри что американец творит из говна и палок

Читайте также:  Установка встроенной плиты техники

Он там себе дофига инструмента сам сделал в гараже… я прям реально офигел от него.

Вот тисочки на заглядение

Когда у нас в магазине херня мелкая китайская стоит от 6 рублей.

Ну у ребят изначально оборудования достаточно, что бы делать другое оборудование) Да и живут они видимо за счет него, поэтому для них это как дважды два. А так да, канал залипательный

Ну сварочник и болгарина надо будет — всяко ))
Или хотя б болгарина, а за сваркой в ближайшее сто побегать, если редко что-то варить надо .

Если руки из нужного места и бюджет не позволяет купить хороший(не как на фото херь) станок, то дрель купить для ручного сверления, починить издыхающую(с заменой подшипников) и сделать под неё самодельную стойку с нормальной жёсткостью… будет самое лучше.

Эти дешёвые станки — жесть какая-то… махом разбивает подшипники и люфты просто дикие у патрона становятся. Да и жёсткости не хватает.

Посмотри что американец творит из говна и палок

Он там себе дофига инструмента сам сделал в гараже… я прям реально офигел от него.

Вот тисочки на заглядение

Когда у нас в магазине херня мелкая китайская стоит от 6 рублей.

Только они вроде бы не американцы а киприоты

Может. Не уверен до конца в этом.
Там в одной из серии проскакивала машина с номерами. Хотя они могли быть сувенирные…
Вобщем чувак крут )

Их там несколько. ))) Они нереально круты

И готовые стойки были и самодельные. За неимением станка выручали. Но станок конечно лучше. Найдёте за эти деньги нормального состояния советский станок- берите. Нет- Зубр как вариант. Год назад, несмотря на нелестные отзывы интернетных балаболок, купил такой, только 350й (для моих потребностей мощнее не надо). Год отработал без нареканий. Все мелкие косячки легко убираются. На фото, справа, самодельный токарный станочек. С помощью стойки с дрелью, сложновато было бы его собрать. В сваренном сендвиче толщиной 45 мм., этим же станком рассверливал отверстие 10 мм. Всё прошло нормально, без эксцессов.
Точность тоже в пределах нормы, для таких станков. Выкладывал недавно последнюю работу www.drive2.ru/c/500341838264140263/. В процессе, на этом станочке, просверлено около сотни отверстий 1-1.5 мм. Также всё без нареканий.

Станок — меньше люфты, больше точность, удобство, … .
Стойка — если надо пошевелить перед засверлом.
На стойке ОЧЕНЬ НЕУДОБНО работать — надо 3 руки иметь:
1 — давит на ручку стойки
2 — держит деталь
3 — давит кнопку дрели чтобы обороты держать.
Разная суть у них. Если сверлить много, я — за станок.

1 — согласен
2 — как правило на всех стойках есть подобие «тисков»
3 — у любой дрели (после 1989г. выпуска точно) есть стопор на кнопке 🙂

3. Принцип сверления разный. Станок — тыкаешь с мин. люфтами куда надо, дрель — подводишь и плавно поднимаешь обороты.
Ты-же руками сверлишь — не разгоняешь ее на полную, а потом тыркаешь.
ПОтому что у стойки люфты аховые и надо сверло «подводить».

руками — да, даю обороты и тыркаю. Мне лениво керном намечать место сверления =)
И да, я пользуюсь регулятором оборотов на дреле — обороты — в зависимости от материла =) ну так, на глазок естественно =)

Вот и говорю, что 3 руки надо 🙂

все равно не понимаю — зачем 3-то?:) обороты выставил — включил, нажал стопор и подводи аккуратно к месту сверления =)

Не получается так дрелью. Надо воткнуть сверло и потихоньку давать обороты = 3 руки.
В станке — дал обороты — подводишь сверло — подводишь деталь = 2 руки.
Люфтит дрель полюбому. Не получается с оборотов точно попасть.

Ну, видимо, моя дрель Спарки не сильно люфтит, что мне хватает одной руки =)

Или искомая точность не та.
Название прикольно переводится — Искрилка.

Спарки = Искрилка?:))) хаха 🙂 весело
Ну да, по точности — «сотки не ищем». Для точного сверления — станок нужен. Хотя у меня и то и другое — хватает в основном «Искрилки» в стойке =)

Не столько для точности, сколько для удобства. Дрелью тоже точно попадаешь, но вот времени и мороки на это в разы бОльше.
Spark — искра.

Станок лучше. Более точное сверление. И руки почти свободны. И безопаснее. Но! Листовой метал не просверлить в середине например. Поэтому в идеале магнитная дрель. Но там тоже есть косяк. Меньше 10мм плохо липнет магнит. Зато можно вертикально сверлить. И кольцевыми фрезами пользоваться!

Стойка может для дерева ещё и более менее, но для металла это говно полное, у меня две штуки разных производителей и дрель с регулировкой, дак вот, скажу что без неё руками лучше получается, хер ты ее нормально настроишь, все люфтит и играет, жуть прям какая то, деньги на ветер, сам сейчас мечтаю о станке, пока нет возможности! Терпи копи!

Отремонтируй дрель и используй как ручной инструмент, к тому же она маломощная и без регулятора. Поменяй ей хоть все кишки, там все элементарно и не дорого. А станок никакая стойка не заменит. Нет смысла брать дорогой, или искать советский как исписали сотни комментов. В 10 уложишься, и будет и то, и другое, доработай и получай удовольствие

Макита откапиталить для начала + хорошие свёрла с правильной заточкой …

Макита будет жить, но 450 против 1200 с 2мя скоростями и регулятором оборотов всеже разницу даст

Читайте также:  Установка бытовые фекальные насосы

Не спорю, у самого две + шурик …

Полностью согласен с предыдущим автором, сверлю нержавейку с 3 мм до 14 мм регулярно. В черном метале до 20 мм уже использую стоку для дрели.
Ну и естественно заточка сверл, даже новые из магазина необходимо точить.
И жидкости для охлаждения сверла и детали.

До 6 мм отверстия сверлить и ручной дрелью не проблема. Главное — пользоваться нормальными по качеству свёрлами и уметь их хорошо затачивать. Ну и не подпаливать в процессе сверления.

Все это фигня и полумеры. Станок всегда будет круче дрели и станины. Купил себе за 10000 станок — 2М112 без двигателя. Промыл, покрасил, заменил подшипники (500 р), купил б/у двигатель (1000 р), все собрал и все. Ни в какое сравнение со станками за эту же сумму в магазинах. У моего весь под 120 кг, станина — чугунная, стойка — металл, не гнется и не играет. www.drive2.ru/b/487167489940128299/ Сейчас уже все покрашено, собрано и сверлит. Надо обновить пост в блоге, добавить фоток готового станка. Оно того стОит. Очень хорошо что не повелся на вариант — взять в магазине новое (типа корвета, энкора, макалистера и пр.). В общем я двумя руками за такой вариант!

Не люблю ПОЛУМЕРЫ

Станок и дрель вещи несколько разного назначения. Есть вещи которые только дрелью, например отверстие под проводку в кабине автомобиля, станок даст точность ну и производительность, однотипные детали можно сверлить стопкой.
Для сверления в нержавейке тройке держу вот такой ryazan.vseinstrumenti.ru/…ye/po_metallu/jet/jdp-8l/
в принципе для сверла до 10мм вполне хватает, мощность в лоб тут с дрелью сравнивать не надо редуктор дрели и ременная передача станка все же разные вещи. Как универсальный инструмент дрель предпочтительнее, для больших объемов сверления станок. Что касается стоек для дрели, то хороших я не встречал, для эпизодической работы сойдет и стойка конечно

Дрель есть. Осталось сделать кондуктор, а дрель починить можно www.drive2.ru/b/470678938692092469/. И регулировку оборотов можно самому www.drive2.ru/c/474486547459080785/ Уж скоро год работает

Спасибо, интересно получилось. Яб в жизни не догадался так совместить- пресс и тип стойка для дрели, благодарю!

Купи себе дрель, а стойку сделай сам. И это будет самое то. Повелся в прошлом и купил стойку для дрели. Ох и хуня.
Быренько продал пока не поломалось .

НЕ буду оригинальным, Б/У советский станок, всё остальное в вашем бюджете откровенный мусор. Хотя дрель в хозяйстве всё же чаще нужна.

Вы посмотрите отзывы на этот Зубр на ютубе — это же китайская шляпа, всё кривое и качается. Да и 450 ВТ для станка — это просто ни о чем — сверло будет останавливаться в заготовке.

А есть проверенные варианты кроме мифического советского станка без конкретизации модели?

Вот они 2 самые популярные модели мифических советских: Нс-12 и 2М112. У меня белорус ГС-2112 аналог этих же динозавров, вон он на фотке, восстановленный. Я тоже за станок древний под восстановление, если есть возможность и желание. Можно подкопил и живой взять около 20т.р.

высший пилотаж, а не станок!
Куда удобнее 2М112

Станок, как станок 🙂 по мне, так такой же почти. Жаль нет ограничителя глубины, если только самому городить или по лимбу смотреть.

Купи станок «с рук» из СССР))))не пожалеешь

Много разных вариантов можно найти,
это как пример )) до 15т.р можно купить хороший станок из СССР

У меня правда вот такой . Но я его с рук купил за 5т.р

себе купил 2м112. отличный вариант.

По опыту могу сказать, что станок для сверления предпочтительнее, чем стойка для дрели. Минусов стойки несколько: Это и скольжение дрели в стойке, причем как её не зажимай, при сверлении дрель норовит скользить в месте её зажима. Еще момент такой, что большинство стоек сделаны из силумина, а силумин для прочности и надежности не годится, я уже ремонтировал такую стойку в месте трещины силумина, засада ещё тааа. Ну и частое откручивание-закручивание фиксирующего высоту дрели в стойке болта для сверления в металлических конструкциях разных по высоте . . . В общем отнимает время. Единственный плюс- цена. Нормальный сверлильный станок несомненно дороже тандема стойка +дрель. Если жалко денег-покупай стойку для дрели, если хочешь надежность и удобство -станок.
ПС. Да и точность и отсутствие люфтов в станке гораздо выше

Спасибо сейчас аргументированный комментарий. Можете посоветовать модели проверенные?

станка у меня нет, я просто чужим станком пользовался и сравнил

Главный плюс станка — низкие обороты, свёрла долго живут? ну и удобство работы в целом. Только вот с качеством «дешёвых» станков очень неоднозначно. народ жалуется на «пластилиновый» металл стойки (тонкостенная трубка). Более-менее приличный уже 15-20тыс. руб. стОит…
P.S. Лично себе присмотрел MetalMaster DPH-16 (с механической бесступенчатой регулировкой скорости (вариатор))

сверла долго живут когда правильно заточены и есть хорошее их охлаждение при работе

Главный плюс станка — низкие обороты, свёрла долго живут? ну и удобство работы в целом. Только вот с качеством «дешёвых» станков очень неоднозначно. народ жалуется на «пластилиновый» металл стойки (тонкостенная трубка). Более-менее приличный уже 15-20тыс. руб. стОит…
P.S. Лично себе присмотрел MetalMaster DPH-16 (с механической бесступенчатой регулировкой скорости (вариатор))

Хорошие при своевременной заточке и соблюдении температурного режима вполне дееспособны. Тут скорее дрель греется ппц, те на малых оборотах еле справляется, да и ты сам на очке, чтоб не заело и на* все вокруг не расхер#*ило )

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector