Меню

Ford galaxy установка сигнализации

Точки подключения и карты установок сигнализации на Ford Galaxy

1. Точки подключения автосигнализации на Ford Galaxy

Блок предохранителей:
+12В — красный
зажигание — чёрный

Повороты — чёрный с белым и чёрный с зелёным в жгуте у блока предохранителей

Концевик двери водителя — коричневый/белый в левом пороге

Жгут у блока предохранителей:
общий концевик дверей – коричневый/жёлтый
остальные концевики — чёрный/жёлтый
концевик багажника — коричневый/красный
концевик капота — коричневый/чёрный

Бензонасос — под водительским сиденьем кнопка аварийного отключения, на ней красный/белый, переходящий в красный/жёлтый

Центральный замок (+) – серый (запирание), зелёный/красный (отпирание) в нижнем жгуте у блока предохранителей

Комфорт – увеличенная длительность цз

2. Фотоотчёт по установке автосигнализации на Ford Galaxy

Концевики дверей и управление центральным замком.

Концевики дверей и багажника.

Подключение к проводам поворотов.

Ручник и контроль заведённого двигателя.

Подключение к силовым цепям на замке зажигания.

Концевик капота.

3. Точки подключения автосигнализации на Ford Galaxy 2012

Блок BCM:
Can – фиолетовый/оранжевый и серый/оранжевый в зелёном разъёме
Аварийка – синий/зелёный и жёлтый/коричневый по плюсу в зелёном разъёме или коричневый на синем разъёме (минусовой импульс)
+15 – зелёный в синем разъёме
+50 – чёрный
+30 — красный (отдельно)
Блокировка – коричневый/жёлтый на синем разъёме

источник

Установка сигнализации с автозапуском на Фольксваген Шаран (Ford Galaxy / Seat Alhambra)

Bigmaxxx

Мастер советчик

Тем кто ранее читал эту тему: вопрос с автоматическим закрытием люка снимается. Люк закрывается автоматически без дополнительных доработок. У меня была неисправна цепь закрытия.

Установка сигнализации с автозапуском на Ford Galaxy (VW Sharan) 1996 г.в. АКПП VR-6.

Сразу оговорюсь, сигнализацию ставил не с целью оградить авто от угона, благо машины у нас не сильно угоняют, а с целью дистанционного открывания дверей, так как личинка на водительской двери стала подавать тревожные признаки поломки. Так же полезно знать когда пинают по твоей машине когда ты гуляеш по рынку. Ну и совсем комфортно садится в уже прогретую машину когда ее завел из дома, допивая чай.

Особо долго не выбирал, купил самую распостраненную среди наших автомобилистов Tomahawk 9010, с брелком в новом корпусе.
Конкретной информации по установки сигнализации на мое авто не нашел, а информация в инете разрозненная. У нас за установку сигнализации с автозапуском просят от 8 до 10 тыс. т. и время установки 4 часа. Именно утверждение установщиков установить сигнализациюза 4 часа и удержали меня от их услуг, показалось слишком быстро.
Инструкцию по установке сигнализации DEFA и электросхемы взял на этом сайте (volkswagen.msk.ru).

В процессе монтажа пришлось внести коррективы в схему установки, так как в инструкции по установке указан VW Sharan 1998 а у меня 1996. Как вы видете, фото блока предохранителей моей машины не совпадают с фото на инструкции по установке. Пришлось вооружиться мультиметром и ваять свое.

Наиболее оптимальным местом установки блока сигнализации, на мой взгляд, стала ниша за держателем реле. Там хватает места, и единственный провод который идет через рулевую колонку, это провод контроля ручника. А если бы я не поторопился с ручником, его можно было бы проложить в левом переднем пороге. Но с начала я и не планировал снимать порог.

У этого места есть один недостаток – из за шумоизоляции салона блок сигнализации остывает медленно и температура в салоне через час-два после остановки двигателя на пару градусов отличается от температуры которую показывает сигнализация.
Для автовладельцев, которым важно надежно спрятать сигнализацию, предлагаю вариант размещения под пассажирским седеньем. В моей машине, под пассажирским седеньем оказался настоящий сейф, правда без ключа. Чтобы его открыть пришлось снять пассажирское сиденье, облицовку и крепление ковролина и высверлить лчинку.
Кнопку «ОВЕРДРЙВ» и датчик удара поставил в нише блока предохранителей. Такое расположение датчика не есть гуд. Слабая чувствительность задней части автомобиля.

Для зажигания ламп указателей поворотов, два провода с +12 В подключаются к желтому разъему кнопки аварийной сигнализации на рулевой колонке. На моей машине провода не соответствовали схеме. Повороты будут гореть если подать + 12 на 2-й и 7-й контакты колодки.

Сюда же, на рулевую колонку, прицепил светодиод.

Подключение ЦЗ.
Необходимо снять водительский порог и рассоеденить разъем кабелей на водительскую дверь. Надо приложить неимоверные усилия пальцами обеих рук, и отвернуть на 180 гр. против часовой стрелки пласиковую защелку разъема (на фото указана красной стрелкой). Выкручивайте аккуратно, так как защелка глубоко входит в тело разъема. Между защелкой и кузовом есть уплотнительное кольцо. Его тоже аккуратно отсоеденить от разъема который в кузове. На нем есть три крохотных, ломких выступа, и их легко сломать. Ответная часть разъема (мама) вынимается без проблем в салон. Паралельно устранил кучу надломаных и оборваных проводов в гофре. Фото не сделал, извините.

Подключение ЦЗ проводим строго по схеме. На рисунке показан чертеж «мамы» разъема, который необходимо вынуть из передней стойки в салон.

В инструкции по установке сигнализации DEFA, на моем авто контроль концевиков должен браться с разъема водительской двери. Как выяснилось, это действительно так при условии что на автомобиле есть подсветка с дверей порогов, а на моей машине такой подсветки небыло. Для контроля концевиков дверей, необходимо демонтировать водительское сиденье, водительский порог и проложить провод под водительское сиденье. На фото он серого цвета..
Там же можно проложить и провод для ручника, но к тому времени я уже подключил ручник, проложив провод мимо рычага переключения скоростей.

Контроль концевиков дверей подключается к блоку комфорта,

к левому верхнему контакту силового разъема.

В настройках сигнализации обязательно указать задержку салонного освещения. На моей сигнализации я поставил 15 сек, через две секунды машина берется под контроль.
Провод контроля ручника проложил рядом с с рычагом АКПП. Могут возникнуть вопросы – типа «зачем я подключил ручник если на машине стоит АКПП», отвечаю – моя машина, что хочу то и делаю.

Чтобы снять кожух ручника, необходимо снять декоративную ручку. Снимается она оч-ч-чень туго, но снимается. Подключаемся на провод коричневого цвета с зеленой полоской. Разъем снимается легко, надо тонкой отверточкой отодвинуть с боку защелку.

Как я уже говорил, целью установки сигнализации не являлась защита от угона. Поэтому чип иммобилайзера я засунул между личинской замка и катушкой считывателя и замазал все герметиком. В комплекте с моей машиной шел ключ с дистанционным открыванием дверей. При разбоке ключа, к моему удивлению, из него выпал и чип (фото к сожалению не сделал). Оказывается в таких ключах чип ничем не держится, даже не приклеен.

Читайте также:  Мерседес w210 сигнализация автозапуск установка

Сирену прицепил в единственное место, куда ее можно было втиснуть. Обязательно промажте герметиком отверстия и головки болтов, так как именно в этом месте стекает вода с ветрового стекла.

Датчик температуры, желательно крепить к блоку двигателя. У меня стоит автопрогрев на -20. С таким местом установки датчика, температура блока двигателя при автозаводе около -10. Хочу дождатся -30.

+12 для ЦЗ я взял после предохранителя цепи питания блока сигнализации. Не хотелось резать силовой провод.

На датчик температуры и сирену я проложил двухжильные провода. Массы подключил в то же место что и масса сигнализации.

Для подключения к проводам замка зажигания необходим мощный паяльник, наиболее оптимальный 80 Вт. Эти провода резать не надо. Необходимо аккуратно зачистить от изоляции примерно 3 см провода, облудить его, плотно намотать присоединяемый провод (не облуженный), и пропаять оба провода. Очень удобно пользоваться тубчатым припоем с флюсом в нутри. Я использовал ПОС 60. Можно и китайский, но у него тонкая трубка, и на мощном паяльнике флюс быстро сгорает. В замке зажигания так же не совпадали цвета со схемой. Так например провод на втягивающее реле был черно – желтого цвета, а на схеме обазначен как красно-желтый.

Соответствие проводов:
Втягивающее реле — Номер контакта на схеме — 50b, Цвет провода реально — Красно-черный.
IGN1 — Номер контакта на схеме — 15, Цвет провода реально — черный.
ACC — Номер контакта на схеме — 75, Цвет провода реально — черно-желтый.
IGN2 — Номер контакта на схеме — 86s, Цвет провода реально — коричнево-красный, этот провод овечает за радиоприемник и включение салонного освещения при вынимании ключа зажигания. Подключать только в том случае, если контроль концевиков дверей не привязан к салонному освещению иначе, при автоматическом стопе двигателя включается сирена по окрытию дверей. Я этот провод не подключал.

Так как показано на фото не делайте, это была моя ошибка. Дело в том что на рулевой колонке есть два пластиковых уха, в которых лежит жгут проводов. На фото показано одно из них. В них двигается жгут проводов при изменении положения рулевой колонки и если в этом месте в жгуте подключать автозапуск, то жгут резко утолщается и перестает скользить, а как следствие начинает выгибатся кожух рулевой колонки. Я потратил много времени на иправление этой ошибки, но до конца не довел, терпения не хватило. Просто отломал ухо которое на фото. Так же хочу напомнить – чем больше слоев изоленты, тем крепче изоляция. Только без фанатизма .

Провода в подкапотное пространство удобно выводить через резиновую заглушку рядом с педалью тормоза.

Подключение контроля двигателя проводим к управляющему проводу катушки зажигания. Подключатся к любому из трех тонких проводов. Я подключился к черно-голубому.

Запрограммированные функции:
1. Время до глушения двигателя при автозаводе – 15 мин. Для моей машины хватает прогреть двигатель и масло в АКПП.
2. Температура двигателя при автозаводе — -30 гр. Из за расположения датчика температуры около – 20 гр.
3. Время работы стартера – 3000 мс. Обязательно запрограммируйте сигнализацию на отключение стартера по сигналу тахометра. В -30 гр. стартером иногда приходится крутить и 3 сек.
4. Задержка включения стартера перед запуском двигателя – 10 сек. Не помню где читал, это время требуется для активации электроники и работы бензонасоса. Штатных 2-х секунд не хватает.
5. Время длительности сирены – 10 мс. Это чтобы не будить соседей когда ставишь на охрану. При попытке взлома сигнализация орет постоянно.
6. Длина импульса открывания/закрывания ЦЗ – На моей сигнализации есть 4 варианта. Необходимо выбрать 4-й вариант. На открывание 0,8 сек. На закрывание 30 сек.

ВНИМАНИЕ – ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ИМПУЛЬСЕ НА ЗАКРЫВАНИЕ (ОТ 3-Х СЕК.) НА БЛОКЕ «КОМФОРТ» ВКЛЮЧАЕТСЯ ФУНКЦИЯ ЗАКРЫТИЯ ВСЕХ ОКОН.

Поэтому никаких доводчиков стекол покупать не надо. Спалить блок комфорт длительным импульсом не бойтесь, это штатный режим. Несмотря на ответы на форуме, на моей машине люк автоматически не закрывается. Это можно организовать на дополнительной блокировке, поставив одно дополнительное реле, но я решил отложить вопрос до лета.
7. Учет задержки салонного освещения – 15 сек. Достаточно и 2-3-х секунд, но на моей сигнализации есть 1, 15, 30 и 45 сек. Требуется для того чтобы сигнализация корректно определяла закрытие дверей при постановке на охрану, так как контроль концевиков дверей берется с фонаря освещения салона. У меня при постановке на охрану на второй секунде приходит сигнал о том что двери закрыты.
8. Автопостановку на охрану я отключил. Не надо.
9. IGN2 отключен. Замки не закрываются.
Только при этих параметрах сигнализация на моей машине работает корректно. Все другие дополнительные функции, если Вы их будете устанавливать, программируйте по месту.

Для информации: если при включении режима программирования вы нажмете 10 раз, вместо 6 кнопку «Овердрайв», сигнализация вернется к заводским установкам.

источник

Ford Galaxy › Бортжурнал › Keyless + кнопка Start/stop + МКПП + … = Автозапуск есть!

Наконец то закончилась долгая история с установкой сигнализации с автозапуском.
Началась она в прошлом году с попытки установить сигнализацию Пандора в очень дружественном сервисе Айрон секьюрити.
Изначально проблем было 2 (ну как проблем, я проблем в этом не видел):
1) Авто в достаточно необычной комплектации «Безключевой доступ + Кнопка старт/стоп + МКПП». Почему-то такая комбинация вгоняет большинство установщиков в ступор. Для Айрон секьюрити это проблемой не было, но подвох подкрался с другой стороны…
2) Любимый всеми безключевой обходчик иммобилайзера не работает на платформе CD34x (Mondeo 4 / S-Max / Galaxy), но «техподдержка» Пандоры уверенно в тот момент заявила, что все работает, все ок, но в результате оказалось что кто-то в Пандоре не видит разницы между C-Max (Focus 2) и S-Max (Mondeo 4 / Galaxy).
Использовать второй ключ в обходчик я на тот момент не был готов, делать третий ключ тоже. Как следствие, установка завершилась неудачей, и была отложена «на чуть-чуть попозже» до лучших времен.
Лучшие времена настали этой осенью, и я снова озадачился установкой автозапуска. Было принято решение все-таки использовать классический обходчик, оставалось выбрать сигнализацию. Остановился на X1800BT, но тут «техподдержка» Пандоры (вот почему все косяки в первую очередь исходят от них?) безапелляционно заявила что в моем случае X1800BT работать не будет, обязательно нужна сигнализация с стандартным брелком! А то что на метке есть кнопка — так она «работать не будет, вы что, у вас же keyless» ))) Впоследствии оказалось, что они не правы… Беру сигнализацию с брелком и начинаю поиск установщиков в почти родном Сергиев Посаде и для меня открывается новый чудный мир…
Куда обратиться для установки? Можно поставить самому (опыт есть), но из-за хронической нехватки времени решил в очередной раз отдаться специалистам ))) Так как уже был негативный опыт установки сигнализации с автозапуском на предыдущий авто у горе-установщиков (3 (три!) дня ставили автозапуск на самый стандартный Qashqai) Автомастер150, пошел другим путем — посмотрел на сайте Пандоры раздел «Где купить, установить» и обратился к представителям результатов поиска с стандартными вопросами «авто такой, комплектация такая, поставите?» Результат немного удивил:
1) НЕ РЕКОМЕНДУЮ Установочный центр АВТОZВУК — два филиала:
в первом попросили время подумать, потом еще немножко, потом еще один день подумать, в результате так и не перезвонили…
во втором на слова про keyless сказали просто — это невозможно, машина не закроется, ключ же внутри! (Штоооо? я еще в 2009 году на Nissan’ы с keyless успешно Шерханы с автозапуском ставил!) но мы можем попробовать, стоить будет … (дальше прозвучала заведомо заградительная стоимость установки, дешевле получилось бы к Андрею Кондрашову на установку съездить).
2) РЕКОМЕНДУЮ М-Стиль — ознакомились с исходными данными, почесали затылки, спросили «а почему вы решили именно к нам?» и, немного подумав, решили что смогут.
Ок, к ним машину и отдал.

Читайте также:  Установка сигнализации chery amulet

Результат: все работает, и самое главное — машина успешно ставится на охрану с кнопки на метке (несмотря на «это невозможно!» — по словам техподдержки Пандоры). Т.е. X1800BT вполне можно было установить, не переплачивая за более дорогую версию с классическим брелком.

Вывод: в нашем мире практически не осталось установщиков, у которых есть мозг готовый к реализации нестандартных решений. Большинство боятся думать и экспериментировать (заработать денег — это важнее чем прокачать свой опыт). Да и техподдержки производителей оставляют желать лучшего…

ЗЫ: На этом закончилась реализация всех хотелок, возникших после покупки машины… Буду теперь реализовывать хотелки, возникшие в процессе эксплуатации и для которых требуется более тщательное обдумывание, например установка HLA…

источник

Установка сигнализации с автозапуском на VW Sharan

Установка сигнализации с автозапуском на VW Sharan

Сообщение 11piligrim11 » 04 май 2013, 22:17

(первоначально информация размещена на volkswagen.msk.ru автор Bigmaxxx )

Установка сигнализации с автозапуском на Ford Galaxy (VW Sharan) 1996 г.в. АКПП VR-6.

Сразу оговорюсь, сигнализацию ставил не с целью оградить авто от угона, благо машины у нас не сильно угоняют, а с целью дистанционного открывания дверей, так как личинка на водительской двери стала подавать тревожные признаки поломки. Так же полезно знать когда пинают по твоей машине когда ты гуляеш по рынку. Ну и совсем комфортно садится в уже прогретую машину когда ее завел из дома, допивая чай.

Особо долго не выбирал, купил самую распостраненную среди наших автомобилистов Tomahawk 9010, с брелком в новом корпусе.
Конкретной информации по установки сигнализации на мое авто не нашел, а информация в инете разрозненная. У нас за установку сигнализации с автозапуском просят от 8 до 10 тыс. т. и время установки 4 часа. Именно утверждение установщиков установить сигнализациюза 4 часа и удержали меня от их услуг, показалось слишком быстро.
Инструкцию по установке сигнализации DEFA и электросхемы взял на этом сайте (volkswagen.msk.ru).

В процессе монтажа пришлось внести коррективы в схему установки, так как в инструкции по установке указан VW Sharan 1998 а у меня 1996. Как вы видете, фото блока предохранителей моей машины не совпадают с фото на инструкции по установке. Пришлось вооружиться мультиметром и ваять свое.

Наиболее оптимальным местом установки блока сигнализации, на мой взгляд, стала ниша за держателем реле. Там хватает места, и единственный провод который идет через рулевую колонку, это провод контроля ручника. А если бы я не поторопился с ручником, его можно было бы проложить в левом переднем пороге. Но с начала я и не планировал снимать порог.

У этого места есть один недостаток – из за шумоизоляции салона блок сигнализации остывает медленно и температура в салоне через час-два после остановки двигателя на пару градусов отличается от температуры которую показывает сигнализация.
Для автовладельцев, которым важно надежно спрятать сигнализацию, предлагаю вариант размещения под пассажирским седеньем. В моей машине, под пассажирским седеньем оказался настоящий сейф, правда без ключа. Чтобы его открыть пришлось снять пассажирское сиденье, облицовку и крепление ковролина и высверлить лчинку.
Кнопку «ОВЕРДРЙВ» и датчик удара поставил в нише блока предохранителей. Такое расположение датчика не есть гуд. Слабая чувствительность задней части автомобиля.

Для зажигания ламп указателей поворотов, два провода с +12 В подключаются к желтому разъему кнопки аварийной сигнализации на рулевой колонке. На моей машине провода не соответствовали схеме. Повороты будут гореть если подать + 12 на 2-й и 7-й контакты колодки.

Сюда же, на рулевую колонку, прицепил светодиод.

Подключение ЦЗ.
Необходимо снять водительский порог и рассоеденить разъем кабелей на водительскую дверь. Надо приложить неимоверные усилия пальцами обеих рук, и отвернуть на 180 гр. против часовой стрелки пласиковую защелку разъема (на фото указана красной стрелкой). Выкручивайте аккуратно, так как защелка глубоко входит в тело разъема. Между защелкой и кузовом есть уплотнительное кольцо. Его тоже аккуратно отсоеденить от разъема который в кузове. На нем есть три крохотных, ломких выступа, и их легко сломать. Ответная часть разъема (мама) вынимается без проблем в салон. Паралельно устранил кучу надломаных и оборваных проводов в гофре. Фото не сделал, извините.

Подключение ЦЗ проводим строго по схеме. На рисунке показан чертеж «мамы» разъема, который необходимо вынуть из передней стойки в салон.

В инструкции по установке сигнализации DEFA, на моем авто контроль концевиков должен браться с разъема водительской двери. Как выяснилось, это действительно так при условии что на автомобиле есть подсветка с дверей порогов, а на моей машине такой подсветки небыло. Для контроля концевиков дверей, необходимо демонтировать водительское сиденье, водительский порог и проложить провод под водительское сиденье. На фото он серого цвета..
Там же можно проложить и провод для ручника, но к тому времени я уже подключил ручник, проложив провод мимо рычага переключения скоростей.

Читайте также:  Примеры установки сигнализаций гранта

Контроль концевиков дверей подключается к блоку комфорта,

к левому верхнему контакту силового разъема.

В настройках сигнализации обязательно указать задержку салонного освещения. На моей сигнализации я поставил 15 сек, через две секунды машина берется под контроль.
Провод контроля ручника проложил рядом с с рычагом АКПП. Могут возникнуть вопросы – типа «зачем я подключил ручник если на машине стоит АКПП», отвечаю – моя машина, что хочу то и делаю.

Чтобы снять кожух ручника, необходимо снять декоративную ручку. Снимается она оч-ч-чень туго, но снимается. Подключаемся на провод коричневого цвета с зеленой полоской. Разъем снимается легко, надо тонкой отверточкой отодвинуть с боку защелку.

Как я уже говорил, целью установки сигнализации не являлась защита от угона. Поэтому чип иммобилайзера я засунул между личинской замка и катушкой считывателя и замазал все герметиком. В комплекте с моей машиной шел ключ с дистанционным открыванием дверей. При разбоке ключа, к моему удивлению, из него выпал и чип (фото к сожалению не сделал). Оказывается в таких ключах чип ничем не держится, даже не приклеен.

Сирену прицепил в единственное место, куда ее можно было втиснуть. Обязательно промажте герметиком отверстия и головки болтов, так как именно в этом месте стекает вода с ветрового стекла.

Датчик температуры, желательно крепить к блоку двигателя. У меня стоит автопрогрев на -20. С таким местом установки датчика, температура блока двигателя при автозаводе около -10. Хочу дождатся -30.

+12 для ЦЗ я взял после предохранителя цепи питания блока сигнализации. Не хотелось резать силовой провод.

На датчик температуры и сирену я проложил двухжильные провода. Массы подключил в то же место что и масса сигнализации.

Для подключения к проводам замка зажигания необходим мощный паяльник, наиболее оптимальный 80 Вт. Эти провода резать не надо. Необходимо аккуратно зачистить от изоляции примерно 3 см провода, облудить его, плотно намотать присоединяемый провод (не облуженный), и пропаять оба провода. Очень удобно пользоваться тубчатым припоем с флюсом в нутри. Я использовал ПОС 60. Можно и китайский, но у него тонкая трубка, и на мощном паяльнике флюс быстро сгорает. В замке зажигания так же не совпадали цвета со схемой. Так например провод на втягивающее реле был черно – желтого цвета, а на схеме обазначен как красно-желтый.

Соответствие проводов:
Втягивающее реле — Номер контакта на схеме — 50b, Цвет провода реально — Красно-черный.
IGN1 — Номер контакта на схеме — 15, Цвет провода реально — черный.
ACC — Номер контакта на схеме — 75, Цвет провода реально — черно-желтый.
IGN2 — Номер контакта на схеме — 86s, Цвет провода реально — коричнево-красный, этот провод овечает за радиоприемник и включение салонного освещения при вынимании ключа зажигания. Подключать только в том случае, если контроль концевиков дверей не привязан к салонному освещению иначе, при автоматическом стопе двигателя включается сирена по окрытию дверей. Я этот провод не подключал.

Так как показано на фото не делайте, это была моя ошибка. Дело в том что на рулевой колонке есть два пластиковых уха, в которых лежит жгут проводов. На фото показано одно из них. В них двигается жгут проводов при изменении положения рулевой колонки и если в этом месте в жгуте подключать автозапуск, то жгут резко утолщается и перестает скользить, а как следствие начинает выгибатся кожух рулевой колонки. Я потратил много времени на иправление этой ошибки, но до конца не довел, терпения не хватило. Просто отломал ухо которое на фото. Так же хочу напомнить – чем больше слоев изоленты, тем крепче изоляция. Только без фанатизма .

Провода в подкапотное пространство удобно выводить через резиновую заглушку рядом с педалью тормоза.

Подключение контроля двигателя проводим к управляющему проводу катушки зажигания. Подключатся к любому из трех тонких проводов. Я подключился к черно-голубому.

Запрограммированные функции:
1. Время до глушения двигателя при автозаводе – 15 мин. Для моей машины хватает прогреть двигатель и масло в АКПП.
2. Температура двигателя при автозаводе — -30 гр. Из за расположения датчика температуры около – 20 гр.
3. Время работы стартера – 3000 мс. Обязательно запрограммируйте сигнализацию на отключение стартера по сигналу тахометра. В -30 гр. стартером иногда приходится крутить и 3 сек.
4. Задержка включения стартера перед запуском двигателя – 10 сек. Не помню где читал, это время требуется для активации электроники и работы бензонасоса. Штатных 2-х секунд не хватает.
5. Время длительности сирены – 10 мс. Это чтобы не будить соседей когда ставишь на охрану. При попытке взлома сигнализация орет постоянно.
6. Длина импульса открывания/закрывания ЦЗ – На моей сигнализации есть 4 варианта. Необходимо выбрать 4-й вариант. На открывание 0,8 сек. На закрывание 30 сек.

ВНИМАНИЕ – ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ИМПУЛЬСЕ НА ЗАКРЫВАНИЕ (ОТ 3-Х СЕК.) НА БЛОКЕ «КОМФОРТ» ВКЛЮЧАЕТСЯ ФУНКЦИЯ ЗАКРЫТИЯ ВСЕХ ОКОН.

Поэтому никаких доводчиков стекол покупать не надо. Спалить блок комфорт длительным импульсом не бойтесь, это штатный режим. Несмотря на ответы на форуме, на моей машине люк автоматически не закрывается. Это можно организовать на дополнительной блокировке, поставив одно дополнительное реле, но я решил отложить вопрос до лета.
7. Учет задержки салонного освещения – 15 сек. Достаточно и 2-3-х секунд, но на моей сигнализации есть 1, 15, 30 и 45 сек. Требуется для того чтобы сигнализация корректно определяла закрытие дверей при постановке на охрану, так как контроль концевиков дверей берется с фонаря освещения салона. У меня при постановке на охрану на второй секунде приходит сигнал о том что двери закрыты.
8. Автопостановку на охрану я отключил. Не надо.
9. IGN2 отключен. Замки не закрываются.
Только при этих параметрах сигнализация на моей машине работает корректно. Все другие дополнительные функции, если Вы их будете устанавливать, программируйте по месту.

Для информации: если при включении режима программирования вы нажмете 10 раз, вместо 6 кнопку «Овердрайв», сигнализация вернется к заводским установкам.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector