Меню

Ford scorpio установка сигнализации

Ford Scorpio 2.9i =>Атомный Колхоз › Бортжурнал › Как подружить сигнализацию и ЦЗ?

Товарищи, разбирающиеся в автоэлектрике, прошу совета. У самого мозг кончился.
Надо подружить сигнализацию

со скорповским ЦЗ. С проводами 1 и 2 понятно, это управление. А вот куда девать 3 и 4 непонятно.

UPD. На установку сигнализации забили (хотя бы из-за ее возраста, она начала 2000х годов), тема не актуальна

Ford Scorpio 1991, двигатель бензиновый 2.9 л., 145 л. с., задний привод, механическая коробка передач — аксессуары

Машины в продаже

Ford Scorpio, 1986

Ford Scorpio, 1991

Ford Scorpio, 1985

Ford Scorpio, 1990

Смотрите также

Комментарии 12

Проверяй на какой провод когда подаётся питание. Я так подключал на своём скорпе. Просто у ног водителя врезался к двум проводам управляющим цз и все гуд. Работает без проблем

3, 4 это обратная связь для определения закрылся\открылся замок или нет. для этого соответствующий провод замыкается на корпус.

Блин схему не внимательно посмотрел… извиняюсь. Действительно 1-2 питание соленоидов… а вот 3-4 это управление закрытием — открытием. Есть такие ЦЗ с управляющим замком на водительской двери.Т.е на водительской двери установлен соляноид с дополнительными контактами, через которые и осуществляется управление закрытием — открытием ЦЗ в момент поворота личинки механического замка (например на VW B2 такое).
На скорпио тоже такое реализовано в передних дверях, но принцип другой. Коричневый провод на схеме, на нем постоянный минус должен быть. Механическим путем этот минус подается на необходимые провода при закрытии открытии.
avt-electrik.ru/wp-conten…/uploads/2014/01/sh13.jpg
Тебе надо померить что появляется на проводах 3-4 в момент постановки или снятия с сигнализации.
Замеры сделаешь отпишись будем дальше думать как ее прислюнявить.
На 1-2 у тебя будет плюс-минус при закрытии, минус-плюс при открытии. Тут все понятно. А вот что выдают 3-4 выясняй.

Посмотри у меня в бж, может чего интересного вычитаешь:) у меня правда не сигналка, а цз с пультика, но принцип один и тот же, тоже пришлось подружить со штатным цз)

ахаххах, когда закипел от сигналки начала 00))))

А что, кроме этой картинки в инструкции больше ничего нет? В описании тогда должно быть какие (из 1-4) плюсовые какие минусовые.Обычно используются только два, остальные два обрезаются. Например в тазиках управление ЦЗ положительное т.е. на замки подается плюс. В скорпах управление минусовое т.е. на замки подается минус.

А ты знаешь сигналку с названием cheetah? Я до недавнего времени не знал. Попросили вот помочь)) есть только картинка. Есть предположение, что надо ставить внешнее реле

а она новая на гарантии или нет? может вскрыть глянуть?

Оно родом из начала нулевых))

Белый это отрицательный импульс на открытие
— Жёлтый это отрицательный импульс на закрытие нашел их в жгуте под торпедой просто врезался в них и все ничего отключать и отрезать штатного не надо

Хорошо, допустим. Нашли провода на замок. Какие провода от сигналки (1-4) куда подключать? 1 и 2 это откр и закр, а 3 и 4 это что?

Обычно белый и жёлтый это на центральник, они между собой спарены по кругу

источник

Ford Scorpio PANDA 🐼 › Бортжурнал › Замена личинок и пульт штатной сигнализации

С момента покупки был в комплекте только 1 ключ (самый простой — черный) и установлена допотопная сигнализация Mongoose. Личинки замков уже были раздолбаны так, что ключом багажник вообще не открыть, а двери открывались с большим трудом (еще и изгибался ключ при повороте в личинке). В общем — страх. Было стремно сломать единственный ключ.

Как оказалось позже, личинки мои были живые и очень даже хорошо работали. Всему виной была крепежная пружина, которую кто-то до меня решил поставить вверх ногами и она не выполняла на 100% свою функцию.
Теперь есть запасной комплект личинок с ключом и иммо. Скорее всего пойдет на продажу.

Купил новый комплект личинок + иммобилайзер. Заодно прикупил брелок штатной сигнализации и концевик замка багажника (он у меня был сломан и пришлось выдумывать конструкцию, я уже писал об этом тут — www.drive2.ru/l/2797734/)

Заодно прикупил концевики личинок дверей. Разобрал полностью и все почистил \ прозвонил.

Пока ехали ключи с личинками, заказал на Exist оригинальный блок подсветки в ключ зажигания.

Читайте также:  Учебное пособие по установки сигнализации

Как оказалось — заказал не зря. Ключи приехали с разбитой лампочкой. Можно было и заменить, но хотелось вставить и пользоваться. Старый блок подсветки потом переберу и заменю лампочку с батарейкой.

Брелок родной сигнализации, конечно же, приехал с убитыми (изношенными) кнопками. Но я и не думал что они там будут в идеале. Разобрал, плату почистил спиртом, батарейки (2 штуки) заменил и заменил резиновые площадки на кнопках. Для этого купил рем.комплект пультов. Старые площадки срезал (так указано в инструкции), обезжирил хорошенько и приклеил новые на комплектный силикон.

Ну и конечно новый иммобилайзер для новых ключей

По замене особо ничего сложного. Хотя мне пришлось хорошенько покумекать над личинками дверей.
Для того чтобы снять личинку двери, надо снять защитный кожух личинки (железка закрывающая саму личинку). Эта железка держится 2-мя саморезами и 1 гайкой от наружной ручки. Для того чтобы добраться до этой гайки, надо отогнуть «окошко» в этом кожухе. Иначе ее просто не видно. В мануале, почему-то, ничего не сказано про эту потайную гайку.
К сожалению, какой-то вандал до меня уже «починил» ручку двери. Намотал кучу проволоки и каких-то саморезов. А на второй лопнула одна из пружин ручки. Поэтому сейчас ищу 2 ручки в цвет кузова.

Личинка багажника пришла закисшая. Но это болезнь. Там дохнет сальник \ пыльник и вся грязь с водой лезет в личинку. Я разобрал личинку и все отчистил нулевкой до блекса. Пересыпал даже все секреты и тоже все прочистил и промыл. Ставить личинку совсем просто. Даже мануала не надо.

Замок зажигания снимается в 2 минуты. Сначала надо открутить верхний кожух рулевой колонки, потом поставить ключ зажигания в положение I и сверху нажать на штырек. Личинку вытянуть.

Иммобилайзер достать, конечно, еще то приключение. Идеальный вариант — снять торпедо. Но я обошелся снятием бардачка. Надо немного пошерстить руками, чтобы понять где стоит гайка, тогда все станет понятно. Снимал трещоткой с гибким удлинителем и головой на 10.

Сейчас я собираю недостающие зап.части для восстановления штатной сигнализации.
Вандалы выкинули концевик капота, звуковой сигнал, отломали концевик двери.
Постепенно подкупаю недостающие зап.части и скоро будет пост по восстановлению сигналки.

источник

Ford scorpio установка сигнализации

grin47 пишет: Как я устанавливал сигнализацию.

Поскольку наши машины не пользуются популярностью у угонщиков, нет смысла ставить крутую сигнализацию и прятать её глубоко в недра. Я поставил самую простую модель Fighter F14.

Первым делом нужно разобрать кое-что в салоне. Снимаем черную пластмаску вокруг приборки и саму приборку. Затем панель в ногах, пластмаску с порога и её продолжение слева от педалей. Вытаскиваем пистоны шумоизоляции и отгибаем её в сторону, чтобы получить доступ к жгуту, который идет в дверь. Дверной разъем надо разъединить, он откручивается. Потом откручиваем там же большую пластмассовую гайку и вытаскиваем штекер в салон. Где какие болты, написано в мануале, но и без него всё можно найти глазами и руками.

В моей инструкции были следующие таблички. В других сигналках аналогичные, но провода другого цвета.

Назначение проводов разъема основных соединений
1 Черный Общий (масса)
2 Красный Питание +12 В
3 Оранжевый Выход на сирену/ клаксон (+12 В при включении)
4 Розовый Вход зажигания (+12 В при включении)
5 Черно-белый Вход датчиков дверей (масса при открывании)
6 Черно-желтый Выход блокировки (масса при блокировке)
7 Желтый Выход на световые сигналы(+12 В при включении)
8 Желтый Выход на световые сигналы(+12 В при включении)

6-ти проводной интерфейс электроприводов замков дверей
1 Сине-желтый Нормально разомкнутый контакт реле отпирания
2 Сине-белый Общий контакт реле отпирания
3 Сине-красный Нормально замкнутый контакт реле отпирания
4 Зелено-желтый Нормально разомкнутый контакт реле запирания
5 Зелено-белый Общий контакт реле запирания
6 Зелено-красный Нормально замкнутый контакт реле запирания

Блок сигнализации я прицепил к блоку AWS пластиковым жгутом. Можно еще двухсторонний скотч приклеить.

Под торпедой есть удобное место с защелками. Наверное, там и стоят элементы штатной сигналки. Справа от зуммера открытых дверей. Однако, мой блок сигналки оказался шире и не влез туда.

Датчик удара следует крепить к жесткому элементу кузова, кронштейн рулевой колонки в самый раз. Там есть маленькая дырка для самореза или болта с гайкой, но у меня под рукой не оказалось подходящего крепежа, поэтому я прикрепил датчик жгутом через ту же дырку. Держится крепко, на средней чувствительности он адекватно реагирует на удар по колесу.
Рядом, на болт кронштейна удобно повесить массу.

Читайте также:  Проектирование автоматической установки пожарной сигнализации и пожаротушения

Провода от блока сигнализации я скрутил в два жгута, предварительно отмерив все, обрезав до нужной длины и сделав ответвления в нужных местах. Использовать лучше тряпичную изоленту, она надежнее для таких целей. Провода можно припаивать, а можно скручивать. Я делал надежные скрутки, чтобы возможный демонтаж прошел проще и без кромсания родной проводки.

Так выглядит замок зажигания и штекер поворотников до установки

Так после

Поначалу непонятно было, куда подключать 6 проводов управления ЦЗ. При помощи тестера я разобрался и в итоге получилось так:
«Общий контакт реле отпирания» на провод открытия цз (белый)
«Общий контакт реле запирания» на провод закрытия цз (желтый)
Оба «Нормально разомкнутых контакта реле отпирания и запирания» на массу.
«Нормально замкнутые контакты реле отпирания и запирания» никуда не подключаем и не соединяем между собой, несмотря на то, что нарисовано в схеме подключения сигнализации.
Должно быть, такой вариант для нашего цз, управляемого минусом. Для цз, управляемых плюсом надо было бы подвести к последней паре проводов питание, а на массу ничего не вешать. Но в схеме были нарисованы оба варианта сразу, без пояснений, из-за чего и получилась непонятка.
Фоток подключения проводов ЦЗ у меня нету, к сожалению, но там и так не заблудитесь, толстый пучок проводов в дверной косе, нам нужны только белый и желтый. Оголяем их, прикручиваем наши провода и заматываем изолентой.

Провод, который идет от блока к дверному концевику, нужно тянуть к потолочной панели. Подключаем его к тому штекеру плафона, куда подходят два провода. По схеме черно-белый и черно-красный, но у меня оба были черно-красные. Чтобы протянуть туда провод, нужно снять торпеду и пластик стойки. Естественно, мне было лень 🙂 и я выпустил провод слева между торпедой и пластиком стойки, протянул его вдоль лобовухи, засунув монеткой поглубже, всё держится и не заметно. Если появится необходимость снимать торпеду, переделаю вовнутрь.

Провода блокировки двигателя и сирены я смотал и оставил возле блока сигнализации. К одному из них я скоро попробую подключить старый мобильник, настроенный таким образом, чтобы звонил мне во время посягательств на Скорпа. Если получится, дополню отчет. А на второй провод можно поставить салонную сирену, которая звучит негромко, но противно, видел я такие, правда, как бы она не вышла дороже сигнализации 🙂 Обычную сирену ставить не буду, все равно я никогда её не услышу. Если надумаете ставить сирену или подключаться к клаксону, в моторном щите есть дырка под блоком предохранителей, через которую идут какие-то провода. Она находится примерно в зоне нашей активности, но взгляду изнутри не доступна, поэтому придется покопаться ещё, чтобы её найти.

Вот так за один вечер в гараже машина на 21 году жизни наконец то научилась открываться без ключа.

источник

Ford Scorpio 2.0 DOHC A/C Справочный › Бортжурнал › #Салон 95-98 Блок комфорта A127 CCM + наброски по DRL + немного о работе сигналки на лупатом Scorpio II. Ford multiplex system.

Приветствую всех.
Запись о блоке комфорта с лупатого скорпа (кто не в теме подумал было что это относится к первому скорпу (таких было достаточно увидено вне бж)). Он является частью Ford multiplex system, которая содержит еще дверные блоки и блок памяти сидений. Релевантность с первым может быть только в случае установки лупатого салона (это делают часто) вместе с салонной проводкой от лупатого (это реже).

Немного петросянства и мемов в начале записи.

Короче, Меченый, по твоей теме — немного разузнал. Хрен его знает, на кой ляд тебе эта распиновка блока комфорта сдалась, но я в чужие дела не лезу: хочешь разобраться с ним — значит, есть за что.

Обратились как-то ко мне за помощью в разборе схем блока комфорта. Глюк закопался не в самом блоке, а в проводке к нему — замена блока на заведомо исправный не давала результата. Кончилось все похоже продажей машины, а разбор этого блока остался и надо бы его опубликовать, может поможет кому.

Читайте также:  Установка для передачи сигнализации

У блока 3(!) фишки, на 26, 16 и 10 пинов (ну контактов почти как на EEC IV). На тисовских схемах этот блок звучит как A127 Central Control Module (CCM). К нему подключены практически все концевики и датчики противоугонки, с его помощью реализуется запирание и двойное запирание дверей, к модулю подключен также люк, сигнал и магнитола.

Схемы из тис конкретно по этому блоку тут (в pdf).
Для тех, у кого нет TIS, или нет доступа к яндекс-диску: блок «засветился» на схемах:
— (без номеров, почти везде) Anti-theft alarm
— (без номеров, почти везде) Power Global Closing
-41-01-005 Central door locking with double locking
-41-01-009, Central Door Locking, With double locking
-41-01-010, Central Door Locking, With double locking

Далее будет внешний вид фишек (схематичный) и цвета подключенных к ним проводов + распиновка.

Цвета проводов стандартные.
WH -белый.
BN — коричневый, BK — черный, BU — синий.
YE — желтый.
OG — оранжевый.
GN — зеленый, GY — серый.
VT — фиолетовый.
RD — красный.

Вот и все с этой частью. В описании я оставил номера многих элементов, чтобы их было легко найти (как A127 для CCM).

Дополнительно по связи блока комфорта A127 с дверными блоками, опыт Kirill2302 :
«блоки стеколподъёмников связаны с блоком комфорта. При инсталляции большого блока комфорта (ББК) от обычной 2-стекольной машины в ГИЯшную на 4 стекла с памятью — абсолютно все стёкла не работают))) на своих машинах блоки работают корректно.
Или так получилось, или есть связь. Но закономерность исследовать не получилось — под рукой было только 2 машины».

НЕМНОГО О РАБОТЕ СИГНАЛКИ (перевод из TIS):
Противоугонная система — это устройство по защите машины, включающее сирену когда кто-то пытается проникнуть в машину.

Система управляется блоком комфорта / Central Control Module (CCM) (A127).

Противоугонная система может быть включена через блок удаленного управления A68 (через радиосигнал, брелок) или поворотом ключа, задействуя один из передних выключателей/концевики блокировки (N204, N205).

Опрашивая концевики блокировки (N204, N205), концевик в моторном отсеке (N21) и концевик багажника (N218), блок комфорта Central Control Module (CCM) (A127) определяет все ли заперто и если заперто все — включает противоугонную систему. Как только система активирована, индикатор противоугонной системы (E111) начинает медленно моргать .

Если один из дверных концевиков (N237, N238, N239, N240), концевик в моторном отсеке (N21), или концевик в багажнике (N22) перешли в открытое состояние или одно из задних стекол разбито, соответствующий концевик или цепь подают сигнал и срабатывает сигнализация. Сигнализация также сработает, если кто-то попытается отсоединить магнитолу (A11) или повернет ключ зажигания. После срабатывания сигнализации, противоугонный сигнал (H5) работает 30 секунд, световые приборы моргают 5 минут, и индикатор противоугонной системы (E111) горит 5 минут.

Система деактивируется по нажатию кнопки «Unlock»(разблокировать) на брелке (A68) или когда будет вставлен ключ в один из замков для разблокирования.

Скаинирование салона (RHD only — так считает TIS)

Система сканирования салона опциональна для системы сигнализации и работает когда включена система сигнализации и двойное запирание.

Два датчика для этой системы (B38, B39), расположенные вверху стоек под обивкой передают ультразвуковой импульс в салон автомобиля. Полученное ультразвуковое эхо затем измеряется и сравнивается с предыдущими передачами импульса. Если фиксируется значительное расхождение, это расценивается как проникновение в салон, что приводит к срабатыванию сигнализации.

Далее небольшие наброски про DRL.
Ну или дневные ходовые огни.

— согласно описанию в книжке по DRL к лупатому, до 95 реализовывалась схема при которой лампы подключались последовательно и никакого резистора/особого реле не требовалось.

— согласно схеме из TIS лампы параллельно подключены. но само реле показано обычным, а после него питание для DRL идет через резистор. Возможно резистор внутри реле — неизвестно.

— согласно схеме в автодате, DRL реализован через резистор.

И резистор этот где-то между сплайсами:
S26 engine compartment, front, RH-side, left-hand-drive (LHD)
S25 engine compartment, front, LH-side, left-hand-drive (LHD)

Какая-то такая запись. Может и поможет кому.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *