Меню

Изолента для установки сигнализации

Daewoo Lanos любит полироль › Бортжурнал › Изолента — 14 видов. Тест. Выбираем лучшую.

Всем привет!
Изолента, как много в этом слове … . Советские времена — синяя изолента, как же без неё. Шутки про синюю изоленту — классика жанра.
А теперь из наличия выбираем кому что нравиться. Попробую вкратце описать и протестировать с помощью огня каждый рулончик.
Имеем 14 видов, из них можно разбить по типу, а это виниловая, ворсистая тканевая и лавсаново-шелковая метерчатая.

Тут все просто — Tesa 19mm — Tesa 25mm — Coroplast. Tesa лучше по адгезии (липнет) и немного плотнее, поэтому отдаю предпочтение. Tesa с шириной в 25mm намного дороже и сложней найти в продаже, но при обмотке меньшая ширина будет удобнее.

Дальше разделим виниловую — на плотную и с меньшей толщиной. Тут конечно интересно будет очень, так как я вообще часто пользовался плотной изолентой (3М Made in USA) и особо не вникал в толщину, но тут есть чему придать значение.

Следующие — это виниловая изолента с меньшей толщиной, от обычной, или как я выразился бы — тонкая. Интересна в применении там, где тонкие провода или обматывать общий жгут с большим количеством проводов, с шириной межвиткового расстояния 1-2 см. Вот тут я удивился ОЧЕНЬ СИЛЬНО!

Certoplast — отличная! Тонкая, эластичная и с хорошей адгезией. Не горит — и это мне нравится.
Coroplast — интересна тем, что она тянется почти как резиновая))), на разрыв умеренная и поддерживает горение и цвет огня с зеленцой и запах очень едкий, одним словом — с добавками резины. Не встречал конечно такую ни разу. Ниже на фото приведу пример как она тянется.

Nitto — сделано в Тайване. Данный тип ничем не заинтересовал меня после предыдущих двух вариантов. Качество не плохое. Недостаток — поддерживает горение.

Лавсановая. Матерчатая.Шелковая. Как еще назвать? Имеем 4 вида. Я опишу их по порядку расположения на фото.

Certoplast — стандартная ширина 19 мм. Очень прочная на разрыв, даже если сделать боковой надрез — то порвать очень сложно. Не плохо липнет. Поддерживает горение и плавиться, к тому же капли расплавленной ткани мгновенно капают. Синтетика есть синтетика.

Certoplast — ширина 30 мм. По плотности, как мне показалось, еще толще, в остальном такие же свойства, что и у 19 мм изоленты — прочная на разрыв, горит, хорошая адгезия.

Coroplast — ширина 19 мм. По качеству идентичная свои предыдущим видам. Свойства такие же. В мотке значительно меньше метраж. По структуре ткани вообще нет разницы никакой.

Certoplast — ширина 25 мм. Можно сказать про неё — шёлковая. Она не такая плотная, как были соперницы перед ней. На разрыв конечно прочная, но при боковом подрезе — порвать руками не сложно, но все равно усилие нужно приложить. Горит и плавится. Но она меня зацепила своей «шелковистостью».

Напоследок изолента, которой постоянно пользовался и пользуюсь.

Сделана в США. Производитель, известная всеми компания 3M. Хочу тут заметить, что это не та 3М-овская изолента, которая продается везде по цене меньше 1$. К недостаткам можно отнести цену, особенно у оф. представителей (около 8$ за рулон). Упаковка конечно блещит. В небольшой мороз её эластичность такая же как и при комнатной температуре. Прочная. Горение не поддерживает. По плотности конечно лидер — но не везде такая плотность может быть полезной.

Спасибо всем, кто дочитал.
Буду признателен за Ваши замечания и комментарии.
Это не реклама!
Думаю данная статья кому то пригодиться точно.
Всем счастья!

источник

FladSoloView › Блог › VAG Изолента: Виды, Отличия, Аналоги (Tesa, Coroplast)

Многие знают про существование VAG изоленты или просто изоленты для проводки.
Но не все знаю каких видов она существует.

Оригинальная изолента имеет номера:
Тканевая (салон) 000 979 950 шириной 19 мм, длиной 10 м
Велюровая салонная D 373 125 A2
Тканевая термостойкая (моторный отсек) N 105 920 02

Но цены на эту изоленту совсем не радуют.

Расскажу про изоленту Tesa и Coroplast (в конце) для автомобилестроения.

Для большинства нужно понимать два отличия.
Есть тканевая изолента для подкапотных работ (термостойкость 150 градусов) и изолента для салонных работ (велюровая).
Зрительно их можно отличить по цвету картонного кольца (подкапотная — красные полосы, велюровая — красно-синие полосы), а так же по текстуре (подкапотная — блестящая, салонная — махровая).

Читайте также:  Установка приемно контрольных приборов охранной сигнализации

51006-00030-00 15 м 19 мм
51006-00031-00 15 м 25 мм
51006-00028-00 25 м 9 мм
51006-00027-00 25 м 19 мм
51006-00029-00 25 м 25 мм
51006-00032-00 25 м 38 мм
51006-00036-00 50 м 15 мм

51608-00005-00 15 м 9 мм
51608-00006-00 15 м 15 мм
51608-00003-00 15 м 19 мм
51608-00007-00 15 м 25 мм
51608-00002-00 25 м 9 мм
51608-00009-00 25 м 15 мм
51608-00001-00 25 м 19 мм
51608-00014-00 25 м 25 мм
51608-00008-00 25 м 38 мм
51608-00025-00 25 м 50 мм
51608-00024-00 50 м 9 мм
51608-00019-00 50 м 30 мм

Классификация, которая поможет вам читать следующие таблицы
PET cloth — тканевая
PET fleece — махровая

Интересная позиция это ламинированная алюминием стеклоткань 68000

А так же существуют так называемые рукава, вот их виды

Изолента велюровая для защиты электрической проводки в салоне автомобиля.

Coroplast 8510 ( 0,5мм х 19мм х 10 метров )
Coroplast 8551 ( 0,22мм х 25мм х 25 метров )
Coroplast 880X ( 1 мм х 19 мм х 5 метров )
Coroplast 8550 ( 0,3мм х 19мм х 25 метров )
Coroplast 8571 ( 0,7мм х 19мм х 7,5 метров )

Тканевая лента из ПЕТ-ткани для бандажирования проводки моторного отсека.

Coroplast 833MPX ( 1,2мм х 19мм х 5 метров )
Coroplast 833MPX ( 1,2мм х 25мм х 5 метров )
Coroplast 836SLX ( 0,15мм х 19мм х 25 метров )
Coroplast 837 X ( 0,27мм х 19мм х 25 метров )
Coroplast 837 X ( 0,27мм х 25мм х 25 метров )
Coroplast 8310SE ( 0,27мм х 19мм х 25 метров )
Coroplast 835X ( 0,27мм х 19мм х 25 метров )
Coroplast 839 ( 0,17мм х 19мм х 25 метров )
Coroplast 839 ( 0,17мм х 19мм х 50 метров )
Coroplast 839X ( 0,17мм х 19мм х 25 метров )
Coroplast 8750 ( 0,3мм х 19мм х 50 метров )

Все работы с электроникой на Audi A6 C6 я делал с помощью данных изолент!

Саму изоленту можно купить у Игоря Egnatoy , качество подтверждаю:)

источник

Лада 2101 копетОс › Бортжурнал › установка сигнализации/центрального замка на классику

Многие хотят установить себе сигнализацию/центр замок на классику не столько в целях безопасности, сколько для удобства, но думают что это довольно сложно. Я тоже так думал и отдал машину мастерам, но все было сделано настолько криво, что в итоге пришлось лезть, смотреть, и переделывать самому. В итоге оказалось, что абсолютно ничего сложного там нет.
Итак, нам понадобится:
— 1-2 метра термоусадки
-изолента
-сверло по металлу на 13 и на 0,8 (ну и дрель)
-резинки под провода в двери (я взял узкие, трудно было просовывать провода, надо чтоб 5 проводков пролезло)

-кусачки
-сигнализация (я ставил самую дешевую Pantera CL-500, и на ее примере и расскажу)
-центральный замок (в моем случае фирмы Saturn)

в наборе центрального замка идет блок управления, 3 обычных тяги и одна основная-5ти контактная. Длины родных проводов вполне хватает. Лично мне для установки тяг не понадобились планки, которые идут в комплекте.
-снимаешь карты дверей Подбираешь место, чтоб тяга не цепляла стекло, подгибаешь шпильку как надо, намечаешь отверстия и тонким сверлом делаешь дырки, садим на шурупы и всё)) Фоток нет, ибо ставил давно, лень разбирать.
-толстым сверлом сверлим торец двери и кузов на одном уровне, где-то под концевиком для включения света.
-продеваем провода через дверь, резинку, и все провода от замков подводим под приборную панель, попутно закрепляя их везде либо изолентой, либо стяжками. На моих проводах были штекера, поэтому все просто соединялось, но можно и на обычные скрутки и в термоусадку. С задними дверьми было чуть сложнее, там тяги под углом стоят и гнуть шпильки поинтереснее пришлось.
-подключаем блок центрального замка по схеме что в комплекте, плюсовой провод я тянул прямо с аккумулятора, желательно на проводе поставить блочок- предохранитель ампер на 10. Минусовую клемму прикручиваем где-нибудь за приборкой, а замки подключаем по схемке, что идет в комплекте. Сам блок я просто уложил среди проводов за приборкой. Можно обойтись и без центрального замка, а просто подкинуть тяги к сигналке, но электрики поговаривают, что дешевая сигналка может не вытянуть 4 замка, а у центр-замка свое отдельное питание, и он бъёт замками так, что любую старую дверь откроет-закроет.
-теоретически центр замок уже должен работать при закрытии водительской двери.
-теперь берем блок сигнализации. лампочку я всунул в щель между лобовухой, парпризом и стойкой. Кнопку тянем и приклеиваем в любое скрытное место (она нужна для отключения сигналки и настройки), датчик удара крепим на липучку, что идет в комплекте где-нибудь к кузову, к металлу (чтоб передавалась вибрация), желательно ближе к центру машины.
-далее погнали по схеме:

Читайте также:  Установка охранной сигнализации на машину

справа-налево:
питание, подкидываем либо к блоку предохраниетей, где постоянный плюс, либо если тянули кабель для центр замка-то к нему, массу прикручиваем тож где-нибудь за приборкой, ну или где удобно. Дополнительный канал пока не нужен. Сирену тянем под капот, крепим ее где душе угодно (хоть шурупом по металлу прям к кузову, хоть за крепление какое-нить прикрутить) Массу для сирены берем прям на месте ее крепления.
Далее блокировка стартера…ну мою копейку угонять никто не захочет, поэтому этот момент я тоже пропустил и осталось зато реле с комплекта, которое я задействовал под открывание багажника.
дальше «вежливая подсветка» …тоже пропускаем, кто захочет-сделает потом по инструкции, будет свет как в иномарке загораться)))
далее провода к указателям поворотов…ну кидаем либо на провода поворотников, ищем их на предохранительном блоке, но что еще интересней- кинуть их на габариты! ярче будет. Мастера, которым я давал ставить прилепили эти провода на ЛАМПОЧКУ ПРИКУРИВАТЕЛЯ! ну габариты от этого вполне себе моргают)) ведь связано все.
далее триггер капота/багажника — это металлическая кнопочка такая в комплекте с сигналкой, ее ставят под капот, чтоб при открытии она замыкалась на массу и срабатывала сигналка. Я не ставил.
далее триггер двери — это штука нужная. Ищем черный проводок от концевика освещения водительской двери, жжем его зажигалкой в удобном месте, наматываемся на него, изолируем. все просто- дверь открывается, концевик замыкается на массу, включая вору свет, ну и срабатывает сигналка))))
далее — дополнительный канал 2 — этот проводок замыкается на массу при нажатии кнопки на брелке «багажник», нужен для установки замка багажника, можно пока не трогать.
далее триггер двери плюсовой- он нам не нужен, мы уже подключили, так как у нас минусовой.
далее желтый провод к замку зажигания- ищем на блоке предохранителей контакт, который включается при включении зажигания и приматываемся к тому проводу. Это чтоб сигналка понимала, когда у вас включено зажигание.
далее провода замков: если вы поставили центр замок, то сине-красный и зелено-красный кидаем на массу, куда кидали и все остальное, а сине-белый и зелено белый подкидываем к центр замку на провода запирания и отпирания. и ВСЁ!
все аккуратно сматываем, чтоб не болталось и все закрываем.Настраиваем чувствительность, покручивая регулятор на датчике удара, чтоб от лая собаки не срабатывала))) Далее читаем инструкцию и пользуемся. Остальные сигналки ставятся по аналогии, главное смотрите схему установки. Будут вопросы-пишите.

источник

IncertuS › Блог › Установка Сигнализации Starline A91 и кнопки START STOP на ВАЗ 2112 Своими руками Часть 1

Всем Доброго времени суток.
В этой статье я хотел бы рассказать об установке сигнализации Starline A91 Dialog и кнопки Start Stop на автомобиль ВАЗ 2112 Своими руками.

Определяемся сразу потому что от этого зависит подключение и дополнительные затраты на запчасти.

Кнопка Start/Stop (с функцией иммобилайзера) была приобретена на Алиэкспресс, кому интересно Клац

Для установки и последующего облагораживания всех составляющих нам понадобится:

1. Стриппер для зачистки проводов (очень удобная штука советую к приобретению), приобретал тут

Так теперь, когда весь инструмент для комфортной работы приобретён или подготовлен, нам нужно докупить недостающие запчасти для полной реализации всего функционала сигнализации.
Все возможности описаны в инструкции и там же описаны запчасти, которые нужны для той или иной установки.
Это:
1.Реле 4 и 5 контактные
2.Ответные колодки для реле.
3.Диоды 1N4007(обязательны), 1N5819,1N5822 (не обязательны)
4.Концевик(и) на ваш выбор.
5.Активаторы дверей

Начнем, пожалуй.
В моем Случае Автомобиль ВАЗ 2112 с Евро панелью и Блоком предохранителей нового образца. И с установленной старенькой сигнализацией Alligator m-800 которая благополучно демонтирована в ходе работы.

Разбираем панель, для большего удобства лучше полностью снять парприз (будет наиболее удобно работать). Если вам такой вариант не по душе, то:
(как разобрать панель описано в «Мурзилке» останавливаться на этом не буду)
-Снимаем кожух Рулевой колонки
-Снимаем облицовку Приборной панели
-Снимаем приборную панель
-Снимаем крышку Блока предохранителей
-Отсоединяем все колодки от Блока предохранителя снимаем его.
-Снимаем Водительское сидение (не обязательно), я снимал мне так удобнее.
Следующее я снимал для удобства монтажа т.к. у меня Установлен Дополнительный Блок Предохранителей и некоторые подключения и доп. функции реализованы через него. Далее в статье он будет периодически появляться.
-Снимаем Туннель (не обязательно)
-Снимаем Магнитолу (не обязательно)
-Снимаем блок управления печки (не обязательно)
Если как в моем случае еще устанавливается кнопка START STOP то снимаем замок зажигания.
Если устанавливается просто Сигнализация, то достаточно просто разъединить Колодку Замка Зажигания.
Вот мы все разобрали, (в моем случае демонтируем старую сигнализацию) приготовили место для работы .

Читайте также:  Установка сигнализации nissan almera n15

Теперь определяемся с местом установки блока сигнализации

1. Длину проводом, что бы хватило для подключения или сразу нарастить(не желательно)

2. В труднодоступном месте для безопасности.

3. И еще в этом блоке установлен Температурный датчик, который по запросу на брелке показывает температуру в салоне. Если установить рядом с воздуховодами или печкой будет не корректно показывать температуру в салоне, не критично конечно, но по мне так неприятно.

В инструкции есть иллюстрация рекомендованных зон установки всех комплектующих

Определились? Замечательно идем дальше.

Берём провода и начинаем разделять их на небольшие жгуты в моем случае помещать в «гофры»( в зависимости от толщины жгута выбираем диаметр «гофры») Гофра разрезная поэтому я полностью прятал провода, а потом по необходимости доставал в том месте где мне нужно учитывайте это.

Установленная безобразно, на скрутках без жгутования, в общем абы установить и денюшку забрать. Я такое не приветствую, но как показала практика проработала эта сигнализация 7 лет с не постоянным использованием и небольшими глюками пока не перестала отпирать двери, а в скором и вообще перестала снимать с сигнализации.
Вот Так господа Скрутка умеет и долго работать, скорей исключение чем правило)))

Отделяем провода, которые пойдут:

Под капот в моем случае это:
Жгут
-Оранжево-Серый, Черный (они сдвоенные) Подключение Концевика капота, датчика температуры и Минус сигнализации
-Серый сирена

В моем Случае к Блоку предохранителей
Жгут
-Черно-красный (выход на внешнюю блокировку по минусу)
-Зелено-черный (выход на световые сигналы по плюсу)
-Синий (доп. канал 4 по минусу) доводчик стекал, вежливая подсветка
-Зелено-желтый (выход на световые сигналы по плюсу)
-Розовый (выход на модуль обхода иммобилайзера по минусу)
-Черно-белый (выход блокировки стартера по минусу)

В моем Случае к Блоку предохранителей
Жгут
-Желто-красный (доп. канал 2 по минусу) Двух шаговое отпирание дверей
-Желто-Черный (доп. канал 1по минусу) отпирание багажника
-Желто-Белый (доп. канал 3 по минусу) дополнительный
-Сине-красный (вход двери по плюсу Концевики двери) в нашем случае не используется, любителям резать могут отрезать.
-Оранжело-Белый (вход багажника по минусу) концевик Багажника
-Сине-Черный (вход двери по минусу) Концевики двери

В моем Случае к панели приборов
Жгут (Нужен для Автозапуска)
-Серо-черный (Контроль работы двигателя)
-Оранж.-Фиолетовый (Стояночный тормоз)
Если не устанавливается автозапуск можно и не подсоединять.На брелке при проверки состояния машины(или любой команды) будет писаться «ТОРМОЗ» Двух с мысленная фраза))) лучше подключить.
Да и смысл тогда переплачивать за автозапуск и им не пользоваться!

В моем Случае к Блоку Центрального Замка (Я подключал по другой схеме т.к. задействован Ц.З. и функция 2х Шагового отпирания (далее в статье подробнее))

Жгут
-Черно-красный +12в
-Черно-красный +12В
-Зеленый к активатору двери
-Синий к активатору двери
-Зелено-Черный -12В
-Сине-Черный -12В
В зависимости от подключения меняются значения проводов (в инструкции Сигнализации есть схемы разных подключений)

X1 6-пиновый Главная колодка

В моем Случае к замку зажигания
Жгут
-Красный (+12В) питание Сигнализации подключается в удобном месте для вас, лучше напрямую к аккумулятору
-Черный-Желтый(толстый) (в разрыв) к стартеру
-Черно-Желтый(тонкий)(в разрыв) к Замку Зажигания
-Синий (зажигание 2)настраиваемый (читать инструкцию)
-Желтый (Зажигание 1)
-Зеленый (АСС)
Т.к. у меня установка вместе с кнопкой START/STOP схема подключения немного отличается, подробнее далее в статье.

На этом Часть 1 подошла к концу…
Всем Ровных дорог и без аварийной езды.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector