Меню

Комментарии к установке сигнализации

Subaru Impreza Vozidla XTO:-) › Бортжурнал › Установка сигнализации своими руками, мозгами, нервами… Главное — желание!

О процессе и всех тонкостях установки чуть позже, сначала хотелось бы обсудить следующее…

В общей сложности, на сбор информации, для установки автосигнализации (АС), у меня ушла неделя, чистая неделя. Всю эту информацию я предоставлю тут. Устанавливать же я не решался 3 месяца, друзья, знакомые, коллеги мне все уши прожужжали: «Отдай ты уже в сервис, пусть сделают…»

I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)

1) Нет, это не финансы, скорее интерес, было интересно попробовать самому, честно, посмотрев отчёт одного парня, было страшно приниматься за дело, но, глаза боятся, а руки делают…
2) Вторым моментом было то, что в городе на такие машины никто сигнализации не устанавливал, и условием было оставить машину на сутки как минимум – ЭТО ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ! Не потому что мне постоянно нужна машина, просто доверия к людям нет… Также большим минусом является тот факт, что при неполадках, в случае покупки АС в одном месте, а установки в другом, эти 2 «места» будут перекидывать стрелки друг на друга, в итоге придётся либо смириться, либо отказаться от сигналки, либо всё-таки лезть самому и разбираться.
3) Ну и в-третьих, как оказалось, это очень полезно для самого себя немного изучить проводку автомобиля, невольно поразбирать салон и поудивляться некоторым вещам…:)

P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…

Отдать в сервисминусы:
• финансы;
• оставить машину чужим людям на сутки;
• качество (не себе — так себе);
• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.

Отдать в сервисплюс(ы):
• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
• а больше не вижу…

Сделай самминус(ы):
• время…
• ну и все, наверное…

Сделай самПЛЮСЫ:
• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)
О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.

II. Зачем мне нужна сигнализация? Тут снова не всё как у многих… Охранные функции были не определяющими, захотят, угонят на эвакуаторе… На то дело нужно GPS чип втыкать в машину и следить… Нужен был автозапуск и обратная связь. Все мне тыкали на StarLine, мол, Боги среди автосигнализаций. А я так скажу, хорошая сигнализация та, которую владелец установил сам… Почему, спросите вы? Элементарно возьму в пример себя, в случае отказа сигнализации, глюка мозга и т.п. я смогу сделать всё необходимое, чтобы безболезненно завести свой авто. Если что-то перестало работать, я знаю, куда нужно лезть, и что там «тыкать»:) А сигнализации ВСЕ не без греха, нет ничего идеального!

III. Что нам понадобится:
• Руки(можно даже растущие из одного места, главное чтобы умели паять, а научиться этому можно буквально за день, поверьте мне!), ноги, голова… вобщем ВЫ целиком:D;
• Набор для пайки(паяльник помощнее для силовых проводов, да и для обычных подойдёт, флюс(я использовал пасту для пайки и смолу), припой(свинцовый – классика жанра), кембрики(желательно, зачем? Увидите!), изолента(обязательно). А это вам ИНСТРУКЦИЯ ПО ПАЙКЕ, её тоже используйте:)
• Всё для разборки нужных элементов(отвёртка крестовая:D, желательно покороче, ну я и длинной справился), пассатижи(кусачки), гаечный ключИК(универсальный, много что им откручивал, начиная от клеммы аккумулятора, заканчивая релюшками под панелью…). А так же канцелярский нож для оголения проводов.
• Мультиметр (вольтметр, тестер)
• Хомуты пластиковые для крепления проводов.
По-моему, ничего дефицитного нет… всё доступно, я из этого абсолютно ничего не покупал, благо на работе этого добра достаточно.

IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…

Начинаем с замка зажигания. Находим синюю «фишку» под рулевой колонкой,

расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).
Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.

накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.

Я переделал, распустил провод.

Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!

В том же духе все силовые провода…

красный АС — на — черно-белый ЗЗ
зелёный АС — на — черно-синий ЗЗ
жёлтый АС — на — чёрный ЗЗ
Далее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.
жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)
чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.
ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.
Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.

V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.

Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.

Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.

Читайте также:  Установка сигнализации ssangyong rexton

Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:

1 -> на концевик(триггер) капота (был в комплекте с АС, если нет, докупайте) -> подкапотное пространство.
2 — тут стоит отметить 15-ый провод(петля) — если мы оставляем петлю замкнутой, это означает мы даём понять АС, что у нас авто с ручной коробкой передач, и в будущем, для УСПЕШНОГО дистанционного запуска авто, перед этим нам каждый раз будет нужно выполнять процедуру «логической нейтрали» («ЛН»), процедура из 2-3 пунктов, но нюанс в том, что при снятии авто с охраны во время между процедурой «ЛН» и автозапуском авто (ну например вы что-то забыли в машине), «ЛН» «онулируется», вобщем автозапуск не сработает… Т.е. после снятия авто с охраны, вам нужно будет снова выполнять процедуру «ЛН» — заводить авто, передачу на нейтраль, ручник, комбинация кнопок, достаём ключ из ЗЗ, авто продолжает работать под управлением АС, закрываем авто, ставим под охрану, сигнализация глушит двигатель — вот она процедура «ЛН» Смысл этой процедуры в безопасности, авто не будет заводиться на передаче, а значит не подкатит к соседской машине или до первого препятствия, ямы и т.п. 🙂 Но каждый раз выполнять все эти действия, лично я от этого отказался…
Я разрезал эту петлю, обманул АС, теперь она думает, что у меня каробка-автомат, и для будущего успешного запуска двигателя, мне нужно лишь оставить коробку в нейтральном положении, зимой, учитывая застывание коробки, к этому прибавится ручник. Минус этого в том, что оставив машину на передаче и заводя дистанционно, авто заведётся и уедет… Поэтому нужно быть уверенным в своих действиях, так что решайте сами для себя, как будет лучше для вас…
Значит если петля замкнута(РКПП) -> на концевик ручника -> красно-жёлтый провод в центральном разъёме приборки.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на массу.
3 — не использовал, т.к. он «+» (положительный), а мне нужен «-» (отрицательный) — он будет под номером 14.
4 — на положительный контакт сирены (докупал отдельно за 150 р.) -> к «+» от сирены — подкапотное пространство.
5 -> на чёрно-белый провод в центральном разъёме приборки.
6 -> на «-» (минусовой) контакт обходчика штатного иммобилайзера.
7 -> на чёрно-зелёный провод в левом разъёме приборки
8 -> на-ВНИМАНИЕ—СВЕТЛОзелёно-чёрный провод в правом разъёме приборки.
9 — не использовал за ненадобностью.
10, 16 — не использовал, долго думал над функциями, которые несут эти контакты, и решил от них отказаться… Объясню почему, двойная блокировка стартера через реле, к чему? Есть иммобилайзер, есть встроенная блокировка стартера в сигналке. А релюшки не идеальны, тоже выходят из строя, на ум приходит пословица — не рой яму другому, сам в неё попадёшь.
11 -> на массу.
12 -> тут как и с контактом №2, зависит от выбранной вами трансмиссии:
Если петля замкнута(РКПП) -> не используется.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на чёрно-белый провод в разъёме над педалью тормоза.
Итак я выбрал АКПП, поэтому этот контакт я использовал, тут меня постигла первая «непонятка», подцепился к проводу — загорелись стоп-сигналы, и не гаснут, нажал на педаль тормоза — не помогло, отцепил-подцепил клемму аккумулятора — тоже не помогло, отцепил-подцепил фишку разъёма педали тормоза — ПОМОГЛО.
13 — триггера багажника пока нет, планирую купить. Пока протянул в багажник, но не эксплуатирую:)
14 — вот этот-то провод мне и нужен для концевиков дверей. Тут тоже есть что отметить. «Непонятка» вторая: вобщем как я лажался описывать не буду, начну сразу с сути, вобщем с концевика водительской двери идёт один провод на приборку (сине-белый), а с остальных 3-х дверей идёт другой провод (жёлтый) оба они рядом, на центральном разъёме приборки. Всё бы ничего, но при отпирании водительской двери, в то время, когда авто находится под охраной АС, сирена срабатывала как при лёгком ударе, т.е. 3 раза пикнула и всё, а на пейджер никакая информация не поступала. С остальными же дверьми всё было, как положено, сирена, пейджер получал информацию. Разные сигналы у этих контактов. РЕШЕНИЕ: поступил просто, обрезал сине-белый контакт, и припаял его, вместе с 14 контактом АС, к жёлтому проводу. Всё стало по феншую.
15 — как я уже сказал, петля выбора КПП, я разрезал.
18, 19 — не использовал за ненадобностью.
20 — к активатору замка багажника. Раз контакт у нас — (минусовой), не совсем логично, значит вместе с ним тянем ещё 1 провод постоянный +(положительный) и подцепляем их к движку (активатору) замка багажника. Купленный мною движок оказался слабоват, поменяем:) Так что проверяйте активаторы на месте И НЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА, а именно от АС.

VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).

Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.

В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.

синий АС -> на жёлтый ЦЗ
зелёный АС -> на сине-зелёный ЦЗ

сине-красный и зелёно-красный -> оба на массу.

сине-чёрный и зелёно-чёрныйне используем.

VII. Заканчиваем всё это дело обходчиком
иммобилайзера (имм.)

Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.

На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.

Итак, у вас есть обходчик, за покупной я не скажу, буду описывать как у меня на самодельном, но должно быть аналогично. Из обходчика у нас выходят 4 провода («+», «-«, и 2 провода — антенна). Находим блок имм., у меня он выглядит так ->

Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.

Читайте также:  Мазда 6 установка сигнализации распиновка

Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья «непонятка» — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. «+» и «-» в зависимости от вашей АС.
— если у вас провод АС для обходчика «+», то к нему цепляем «+» от самого обходчика, а «-» на массу.
— если от АС «-«, как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем «-» от обходчика, а «+» берём с ЗЗ.
Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.

Дать мне такую же машину и АС сейчас, процесс установки займёт часа 3-4 не больше. А так я провозился 2-3 дня, из-за тупок и «непоняток». Выражаю свою благодарность np9Hur за теоретическую помощь и помощь в разрешении «непоняток»:)

Ну вот вроде бы и всё. Возникнут вопросы, задавайте, по возможности постараюсь ответить и разъяснить. Надеюсь статья оказалась полезна для вас.

Безопасной вам охраны и хранит вас разум!:)

источник

Bolshoy75 › Блог › Записки сервисмена 18. Про сигнализации.

Вообще, были мысли написать другую историю. На эту натолкнул буквально вчерашний случай.
Утро. Проспал. Бегом-бегом собираюсь на работу. Собак с непониманием заглядывает в глаза: «Как так, не успел «дела» сделать толком, а уже домой?». Извини, друг, время…
Бегу к машине. Рядом, сосед исполняет «танцы с бубном» возле своего «Лачетти». Сигнализация ни в какую, не хочет реагировать на брелок. А брелок кажет, что батарейка в нём вполне себе живая, но вот машины он «не видит». Умоляющий взгляд соседа.
— Лёх, ну очень надо. По работе.
— Ладно… — один фиг, опоздал, 10 минут больше, 10 меньше. — Где сигналку ставил?
— В салоне. Где машину покупал.
— Засекай время. Угон-шоу твоей машины.

И понеслась. Из УАЗика я достал отвертку, коннектор и пассатижы. Заодно завёл мотор, прогреваться.
Дверь «Лачуги» я открыл ключом. Нырнул под руль. Вскоре мотор завёлся. Орать и мигать машина перестала ещё раньше.
— Сколько? Спросил я отряхивая брюки.
— 6 минут… — глаза соседа были с пятирублёвую монету. — Ты же фактически её угнал.
— Ну да. И это ничего не ломая, аккуратненько и не спеша.
— А мне в салоне говорили что…
— Сань — я похлопал его по плечу. — «По боевому», т.е. реально угонял бы, я бы в те же 6 минут уложился бы, без ключа зажигания. Вечерком заходи с пивасом, обсудим, и скажу, что сделать.
Мы разъехались. Уходя, сосед пробурчал себе под нос: » и за эту сигнализацию я отдал больше десяти тысяч…»

Теперь, собственно, порассуждаю. Был некий период бума сигнализации, который я застал. В день, двумя бригадами, по 2 человека, ставилось до 20 сигналок. Это если без «механики» какой. Были моменты, что даже я, весь из себя начальник, снимал белую рубаху, надевал робу, и вооружившись изолентой и кусачками, устанавливал, настраивал и… Вскрывал, и обходил защиту. Ибо вот оно, бабло, бери! Так что, опыт имеется, и порассуждать на эту тему я имею полное право.

И так. Начну с аксиомы: Бюджетная сигнализация, на бюджетном авто помогает исключительно от честных людей. Время установки бюджетной сигналки на незнакомом, не шибко навороченном авто — 2-3 часа. Если на подобный авто уже что то ставили — час. А то и меньше. Почему? Да всё просто. На втором и далее авто, установщик уже знает цвета нужных проводов, т.е. не ищет их. А подключить 11 проводков от блока сигнализации… Да с минимальной разборкой… Даже час — это если не спеша, да с разговорами. Такой вариант установки прост и не трудоёмок. Блок сигнализации располагается недалеко от жгута проводов, к которому собственно и подцепляется. Тут же рвётся цепь бензонасоса или стартера. Зажигание — редко рвётся. Увы, обо всём вышеописанном, знают и угонщики. И то, не самые лучшие в своём деле. Совсем профессионалы делают ещё проще. Я знаю как, но умолчу, по понятным причинам. И, опять же, это только в том случае, когда им не удаётся перехватить код брелка. Пускай он 50 раз плавающий и динамический. Есть масса программ в (и даже в сети), которые ломают любой код, после 3-4х «перехватов-подслушиваний». Т.е. нажатий на кнопку брелка. Кстати, и китайские сборщики, пытаясь экономить, не всегда ставят во внутрь блоков то, что рекомендует разработчик. От чего динамический, плавающий и многоразрядный уникальный код, становится совсем сухопутным, статическим, не очень уникальным и малоразрядным.=)
В лихие 90е, я знавал людей, которые брали за установку сигнализации ОТ 3000 долларов. При этом машина становилась почти неугоняемой. Почему почти? Так на хитрую задницу, сами знаете что с винтом найдётся. Ставили сигналки ребята вдумчиво. С инсталляцией в родные мозги авто и прочими примочками, в виде блокировки по отдельному радиоканалу и пр. Все, поголовно инженеры электронщики. Закрылись они, поняв, что развитие технологий перехвата кодов их опережает. С их слов, метки и прочие безконтактные трансподеры — тоже не панацея ни разу. «Этот самый», с винтом который, и тут отметился.
То же с механикой. Когда то модные замки на капот, например. Бывало, что бы не дёргать занятых ребят, я сам ездил вскрывать закисшие и не срабатывающие замки. 2-4 минуты. Без ключа…
Замки на КПП? Бывает сложно, но… Больше 10 минут держались редко. Замки на рулевой вал? Эти да. Частенько спасали от угонов. Сам видел. Но когда клиенты ключи от них теряли, пришлось способ борьбы и с ними разработать. Не очень удобно, и не так что бы и быстро. 10 минут.
И это пишу я — больше установщик, и не разу не угонщик. Эти ребята поболее моего знают и работают в более экстримальных условиях. Да и методы у них, скорее всего более действенные, но менее гуманные, по отношению и к авто, и к владельцу.
Что же делать? — спросите вы. Рассказываю. Во время угона, самое ценное — это время. Время орания сирены, время от момента проникновения в авто, до того, как машина уезжает. Хотя бы на примере моего соседа. 6 минут. Даже если бы он проснулся от писка сработавшего брелока. Пока сообразил. Пока сбегал к окну, пока натянул штаны и обувку, пока спустился… Максимум, успел бы поглядеть в след своей железной любимице. И это, если сигналку не отключили подобрав код .
Поэтому, поделюсь способами борьбы за время. В первую очередь, ставим сигналку, в общем то неважно какую, совместно с механикой. Замком на рулевой вал, например. И обязательно секретную кнопочку. Куда нибудь. Так, что бы манипуляции с ней не были видны снаружи. Но и так, что бы она была как можно дальше от блока сигнализации.
Была у меня когда то ШНива. Новая. Ушла, увы. Но со второго раза. Сигналку просканили, а завести не смогли. Второй раз не стали париться. Снова отключили сигналку, укатили руками за угол дома, а там погрузили на эвакуатор. Следы рассказали эту историю мне и ментам. Почему не завели? Обычный тумблерочек, простая схемка в разрыв электроцепи. Машина заводится и сразу глохнет…
В борьбе за время, помогут даже такие простые вещи, в виде необычности установки сигнализации. Поставить блок в необычное место. Видимый загиб провода, от антенны на лобовом стекле должны лежать в другую сторону от блока. Лучше чуть дальше петельку сделать, светодиод расположить на противоположной стойке лобового стекла, датчик удара подальше от блока повесить и спрятать от посторонних глаз. Много вариантов. Главное фантазию подключить. И не лениться разобрать побольше в салоне. Что бы блок упрятать, место подключение необычное найти и т.д.
Вообще — лучшая защита от угона — это КАСКО. Если ваш авто очень заинтересовал кого то, так и ключи с брелоком могут украсть, а могут и просто из машины выкинуть, на светофоре например. Тут уж, как повезёт.
Опять же, пока работал на этом деле, часто звучали предложения от тёмных личностей: записать в память сигналке третий брелочек (в комплекте 2, сигналка до 4 х запоминает) и записать адрес владельца. Предлагали за подобную услугу от 500 до 3000 вечнозелёных, в зависимости от класса авто. Я то подобные предложения всегда в штыки воспринимал, но что то мне подсказывает, что не все работники сервисов такие. И если в каком нибудь установочном центре, у вас спросят СТСку хотя бы — стоит насторожиться. А уж ставить сигналку в салоне, где авто покупаете… Там и зажигания ключик дополнительный пропишут добрые люди.

Читайте также:  Установка сигнализации на шеви

Ладно, попугал, насоветовал, теперь и поржать можно.
Установка сигнализации. Поток-конвейер. Быстрей быстрей. А где быстрее, там и косяки. Просверленные трубки кондеев, патрубки охлаждения, а раз даже и корпус КПП. Все мы живые. Да и клиенты сами, иной раз очень неординарные идеи вносят.

Мастер выходит сдавать машину клиенту. Машина под охраной. С ключа открывает дверь. Вой сирены и … Нет, не мигание габаритов или поворотников. Равномерное, с равными интервалами, брызгание омывателя лобового стекла. Вау-Вау, пис-пис… Клиент поржал, но попросил таки переделать…

Клиент, забирает машину. Сам решил всё проверить. Стоит датчик объёма салона, 4 стеклоподъёмника и доводчик стёкол. Суёт руку в машину. Тишина. Машет. Тишина. Мастер ему советует таки поставить сначала на охрану. Клиент жмёт кнопку на брелке, стекло поднимается, рука в салоне, зажата стеклом. Мастер отвернулся, и разговаривает по телефону. Снятие с охраны стёкол не опускает…

Ниссан Патрол, ещё Y60й, дизель, механика. Автозапуск. От всех защит, типа мотор не глохнет при вытаскивании ключа и ручника, клиент отказался. «Не забуду». Не забыл. Приехал дня через три. Просил сделать как положено. Ребёнок нажал кнопочку… Патрол уехал вместе с ракушкой, в которой стоял, в другой конец двора.

Попытка угона. Ваз 21099. Какие то дятлы пытались угонять. Замыкали между собой провода с датчика удара.

Прикол установщиков над мастером. Пошёл сдавать машину. С брелока сдаваемой машины, открываются ещё три, стоящие рядом. (Кстати про предложение за 500 баксов, описанное выше).

Прикольный способ угона. Неоднократные срабатывания сигнализации ночью. Сонный владелец снял авто с охраны, закрыв на ключ. Машина ушла. (обычно так делается каучуковым мячиком из за угла)

Снова попытка угона. Залили сирену монтажной пеной. Сняли все блокировки, воткнули свои мозги впрыска. Машина не завелась… Всё бы хорошо, хорошая защита, но… Угонщики, когда заливали сирену пеной, залили заодно и воздухозаборник двигателя.

Выезд. Полный отказ сигнализации. Разбираемся. Какой то грызун, проникнув в салон, практически сожрал именно блок сигнализации. Видимо он вкуснее всего оказался.=)

Звонок по телефону. Сигнализация не реагирует на брелок. Собираемся ехать. Снова звонок: «Извините, я машину перепутал».

Практически по фильму «Берегись автомобиля». Капкан Не знаю на кого. Где то в районе педального узла. Клиент снял сам, когда к нам машину притащил. Угонщик оставил на память отрубленный по средней фаланге, мизинц. Никто бы, и сам клиент, не узнал бы. Но капкан перерубил вместе с пальцем ещё и пару проводов. Машина не заводилась. У нас, при ремонте, под ковриком нашёлся палец.

И ещё куча всяких случаев. Досадных, а порой и засадных.

Защиты и безопасности много не бывает. Но не стоит и забывать, что любые навороты, в один прекрасный момент, могут обернуться и против вас. Так что, без фанатизма.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector