Меню

Комплект установки тормозных барабанных

Skoda Octavia 1.6 AKL › Бортжурнал › Замена барабанных тормозов на дисковые

Отчет Алекса вдохновил меня выкинуть наконец барабаны и поставить вместо них диски 232 мм:
www.drive2.ru/cars/skoda/…/288230376152059783/#post
Так как у меня тоже нет ABS, то я сразу настроился решительно.

Начнем с того, что нам потребуется из запчастей. В скобках то, на что я решил заменить из неоригинала.
Ступица: 1J0598477 (Optimal 102115) — 2 шт.
Суппорта: 1J0615423B, 1J0615424B (TRW BHS184, BHS185)
Скобы суппортов: 6Q0615425D, 6Q0615426D (TRW BDA589, BDA590)
Болты крепления скобы: N90740302 — 4 шт.
Щиты тормозные: 1J0615611D, 1J0615612D
Болт крепления щита: N90758902 — 8 шт.
Шланги тормозные: 1J0611763AD, 1J0611764AD
Диски тормозные: 1J0615601N (Textar 92082500) — 2 шт.
Шуруп крепления диска: N10648301 — 2 шт.
Колодки тормозные: 1J0698451P (Textar 2355402)
Трос ручника: 1J0609721AP (Febi 22734) — 2 шт.
Крепление троса ручника: 1H0609747 — 2 шт.
Клипса троса ручника: 1H0609734F — 2 шт.

Обратите внимание, что к колодкам нужны пластины, которые идут не со всеми колодками. В комплекте с TRW они есть. С колодками Textar их не было. Я заказал их отдельно: 1J0615231 (TRW PFK405). В оригинале они по одной штуке. По номеру в скобках — сразу комплект.

Что мне потребовалось купить еще:
Тормозная жидкость: Castrol DOT-4 (SAE J1704) — 1л
Торцевая головка: 12-ти гранная, на 30

Не понадобилось:
Смазка для подшипника ступицы: Castrol LMX
Набор для сведения тормозных цилиндров: Force 65803

Фоток мало, но попытаюсь расписать все подводные камни подробнее.

1. Отпускаем ручник, поднимаем машину, снимаем колесо и поддеваем шпонку

4. Видим 12-гранную гайку на 30. Откручиваем ее.

5. Съемником стягиваем ступицу.

6. Дальше начинается прикол. Я думал у меня все получится как у Алекса (у него ступица отлично слезла), но не тут-то было. У меня сепаратор остался на оси. По мануалу это показатель того, что ступицу надо менять. В этот день побежал дозаказывать две ступицы (сразу не купил), поэтому замена тормозов растянулась на два дня.

Для тех кто не знает строения ступичного подшипника, как и я до тех пор, остановлюсь на этом подробнее. Будет полезно почитать и тем, кто будет ставить новую ступицу.

Ступица имеет два ряда подшипников.

I. Ступица с впресованным подшипником, который скорее всего останется внутри, как и у меня

II. Сепаратор с шариками, который скорее всего цел, если до сего момента вас не мучали проблемы со ступицей. Если он остался на оси, то собирать его обратно я не советую.

III. Внутренняя обойма, по которой ходит сепаратор с шариками

IV. Железная обрезиненая шайба

V. Закрывает все это дело пыльник

7. Если вы меняете ступицу, как пришлось сделать и мне, то нужно снять все оставшиеся детали ступицы с оси. Самое сложное — это снять внутреннюю обойму.
Мне помог дедушкин съемник. По мануалу пишут использовать съемник подшипников, он имеет немного другое строение.

(пусть вас не путает то, что у меня уже стоит грязевой щит, просто делал я немного в другой последовательности)

8. Тем временем снял заднюю часть барабана. Она через цапфу прикручена 4-мя болтами к балке. Снимаем их вместе, отделяем цапфу от барабана и очищаем.

Сзади щита надо открутить тормозную трубку (ключ на 11) и вынуть трос ручника.

9. Чтобы с трубки не капало на землю, я подставил бутылку. Обрабатываем все вэдэхой, в том числе и посадочные места под скобу.

10. Вот так выглядят старая и новая трубки. Лезем под машину и ключом на 11 откручиваем старую трубку от шланга. Аккуратно снимаем ее с клипс и выкидываем. На ее место ставим новую и прикручиваем к шлангу (35 Нм).

11. Прикручиваем грязевой щит через цапфу к балке новыми болтами (30 Нм, довернуть на 90 градусов)

12. Идем в салон и добираемся до гайки натяжения тросов: снимаем пепельницу (1), откручиваем два торкса (2), откручиваем подлокотник, если есть (3), дергаем на себя пластик, снимая с фиксаторов (4).

Читайте также:  Возникла проблема в процессе установки драйвера

За ручником ослабляем гайку натяжения и снимаем тросы. На днище отцепляем трос в трех местах крепления и выкидываем.

Ставим новый трос. Металлическая шайба (стрелка) должна быть посередине крепежного элемента. Крепежный элемент я заменил на новый.
Ставим новую ступицу, закручиваем гайку до усрачки (70 Нм, довернуть на 40 градусов). Новая гайка дается в комплекте со ступицей, как и заглушка. Только заглушку мне надеть не удалось и я решил поставить старую.
Прикручиваем диск шурупом к ступице (4 Нм), прикручиваем скобу (30 Нм, довернуть на 30 градусов).

13. Ставим колодки и не забываем про пружинки.

14. Прикручиваем суппорт ключом на 13 (35 Нм), придерживая от прокручиванием ключом на 15, предварительно сняв с колодок защитную пленку (если она есть, конечно). Подсоединяем к суппорту трос ручника и прикручиваем тормозную трубку (35 Нм).

Для троса ручника не забываем крепежную пластину. (обведена в круг). Она надевается снизу и не дает ему выпасть. Повторяем все операции на другой стороне. Прокачиваем тормоза и переходим к регулировке ручника.

Регулировка ручника по мануалу: на незатянутом ручнике суммарное расстояние -а- на левом и правом суппортах должно быть в пределах 1-3 мм.

Тут у меня вылез косяк. На левом суппорте ушко ходило слишком мягко, а на правом очень туго. Как бы я не крутил регулировочную гайку ручника, на правом и левом суппортах расстояния сильно различалось. А та штука в салоне, что распределяет нагрузку, сильно косилась вправо. В итоге оказалось, что на левом суппорте одна колодка встала криво. Это я понял, когда в окошке суппорта (стрелка на предыдущем фото) увидел торчащую пружинку колодки. Снял оба суппорта, очистил клеевой слой и поставил снова. Все стало нормально и отлично натянулось. В итоге я зарекся никогда больше не использовать этот клеевой слой на колодках (кстати, на колодках TRW его нет), так как он мешает заводить суппорт на колодки, а я не проверил правильность установки сразу (до этого никогда не ставил колодки на дисковых тормозах).

Разницу в торможении я заметил уже через 50 км. На данный момент я проехал 200 км (именно столько по мануалу требуется колодкам и дискам для притирки). Педаль стала приятно упругой, ручник держит мертво уже через 3 щелчка. Сегодня потребовалось резко тормозить. Машина остановилась за 10 метров до препядствия. Очень непривычно первое время 🙂
Колдун не регулировал. Пока и так хорошо 🙂
Еще значительно уменьшились клевки при торможении. В общем одни положительные эмоции. Удачи!

источник

Suzuki Escudo «Синий Коротыш» › Бортжурнал › Ревизия задних тормозов. Замена пружинок и смазка.

Всем привет. Сегодня ковырялся с задними тормозами. Задача стояла следующая:
1) Разобрать
2) Сделать новое отверстие и нарезать резьбу под съемный болт M8 в тормозном барабане
3) Заменить все пружины барабанного механизма на новые
3) Смазать все это дело
4) Попытаться собрать обратно, попутно вспоминая самые грязные ругательства в адрес людей, которые придумали барабанные тормоза.

Часть 1. Отверстие под съемные болты
Начнем с того что, снятие одного из тормозных барабанов давно стало настоящей мукой из за сгнившей резьбы одного из отверстий для съемных болтов. Для изготовления нового отверстия был куплен комплект метчиков М8 c шагом 1,25 и сверло диаметром 6,8. (если вдруг кто не в курсе, диаметр сверла рассчитывается по формуле «диаметр отверстия минус шаг резьбы»). Выкладываю фото с результатом:

Также болгаркой слегка срезал «бортик» на внутренней стороне тормозного барабана, должно облегчить процесс снятия/установки.

Часть 2. Пружинки и смазка
Из за моей криворукой сборки этих тормозов в предыдущие разы, некоторые пружинки получили, как бы это сказать… некоторые геометрические повреждения. А если вдруг одна из них захочет выскочить в самый неподходящий момент? Поэтому решил не мелочиться и заказал полный комплект оригинальных пружин на обе стороны, противозадирную пасту Comma CE500G и спец. инструмент для снятия-установки тормозных пружин Jonnesway AN010041, который должен был облегчить мои «тормозные» страдания (спойлер: страдать все же пришлось!)

Читайте также:  Инфокрасный пол и его установка

Отдельно хочется сказать про смазку. Вообще, по науке, для тормозов существует несколько разных типов смазки. У каждого своя область применения. Есть более менее универсальные вроде Huskey Slipkote 220-R, но это только для дисковых тормозов, для барабанных их использовать нельзя (так пишет производитель). Для барабанных тормозов используются противозадирные пасты. Они не смываются водой, устойчивы к высоким и низким температурам, предотвращают коррозию и обеспечивают смазочный эффект, предотвращая заклинивание. Помимо тормозов, можно смело мазать все резьбовые соединения: свечи, колесные шпильки, и т. д. Вариантов тут много: Huskey 2000, Molykote G-N Paste, Permatex 80078 и прочие, я выбрал Comma CE500G, так как состав у всех практически одинаков, а цена отличается в разы. Я нанес пасту туда, где колодки соприкасаются тормозным щитом.

Часть 3. Сборка
Решил зафиксировать для себя на будущее, что и в какой последовательности собирать, так как сколько ни собирай/разбирай, один хрен каждый раз туплю. (поэтому и описал как для тупых, извините)
1. Крепим скобу (та, что с солдатиком) крепления левой колодки
2. Вставляем крючок фиксатора ручника (с внутренней стороны) в правую колодку и устанавливаем скобу крепления.
3. Большая нижняя пружина (которая с одним витком)
4. Регулятор (распорный механизм). Лучше его скрутить, чтобы было проще установить пружину.
5. Большая верхняя пружина (с двумя витками)
6. Маленькая не симметричная пружинка фиксатора ручного тормоза.
7. Маленькая симметричная пружинка Регулятора (распорного механизма). Подсказка: удобнее сначала зафиксировать один конец в теле колодки, а потом натягивать до самого «стопора» 53781-65D00

В натягивании пружинок удобно использовать проволоку. Мои новомодные клещи для тормозных пружинок не оправдали ожиданий. Возможно, я просто не совсем понял как ими пользоваться. Конечно, удобнее, чем пассатижами, но все же ожидал большего. Потренируюсь, когда буду делать другую сторону.

источник

Замена барабанных тормозов на дисковые

барабан Эта статья будет интересна тем, у кого на колёсной паре заднего моста всё ещё используются барабанные тормоза, и кто хочет их поменять на дисковые. Делается это либо для того, чтобы сделать тюнинг тормозной автомобильной системы, либо для улучшения ходовых качеств автомобиля.

Почему многие автолюбители производят замену барабанных тормозов на дисковые

Почти на всех автомобилях, относящихся к разряду бюджетных и классических, при их изготовлении устанавливаются барабанные системы на задние тормоза. Нет необходимости доказывать, насколько эффективность дисковых тормозов выше барабанных – это практически аксиома для каждого автолюбителя.

Перечень преимуществ дисковых тормозов:

  • Их устройство позволяет равномерно распределять тормозные усилия, что, конечно же, приводит к повышению эффективности торможения.
  • Уменьшается протяжённость тормозного пути автомобиля.
  • Продолжительность отрезка времени, необходимого для того, чтобы сработал тормозной механизм, уменьшается.
  • Очень важный аспект! Происходит улучшение показателя рассеивания тепла, который имеет большое значение для нормального функционирования тормозных дисков и колодок. Значение этого параметра для водителей, являющихся приверженцами активного способа вождения с использованием повышенных скоростей, трудно переоценить.

О чём следует знать, принимая решение о переоборудовании автомобиля

Уже перечисленных достоинств дисковых тормозов вполне достаточно для принятия решения об их установке. Однако нельзя при этом забывать и о некоторых очень важных нюансах. Ведь проведение замены, установленной заводом, автомобильной системы на внештатную, пусть даже и очень эффективную – внесение изменений в конструкцию, утверждённую заводом-изготовителем. А потому необходимо неукоснительное соблюдение некоторых требований:

  • Устанавливаемая новая система должна находиться в полном соответствии с нормами и требованиями, предъявляемыми к конкретному автомобилю. При несоблюдении этого требования можно на выходе получить помимо «навороченных» тормозов такие неприятные сюрпризы, как:
    • занос автомобиля при выполнении торможения;
    • неравномерность распределения усилий в процессе торможения;
    • отказ тормозной системы;
    • перегрев отдельных элементов тормозной системы.
  • Перед покупкой комплекта дисковых тормозов следует получить подтверждение того, что у них имеются сертификаты, позволяющих использовать их на территории России.
  • Проконсультироваться со специалистами СТО о возможности установки понравившейся системы на конкретный автомобиль и получения сертификата, подтверждающего её соответствие нормам и требованиям.
  • Система ручного тормоза должна будет измениться. При этом либо производится модернизация имеющейся «тросиковой» системы, либо монтируется гидравлический «ручник».
Читайте также:  Выключатель одноклавишный наруж установки

Также следует понимать, что внесение такого изменения может затруднить прохождение ТО, если, конечно, его не отменят. Кроме того, любой работник ГИБДД, осматривая машину, может предъявить претензию по поводу замены барабанных тормозов на дисковые.

Имеется ещё один, достаточно неприятный, нюанс – при попадании в аварию, а от этого не застрахован никто, водитель, изменивший тормозную систему, автоматически становится виноватым. Это может также сказаться и на отношениях со страховой компанией. Чтобы избежать этих проблем, следует документально зафиксировать проведение изменений.

Порядок выполнения работы по замене барабанных тормозов на дисковые

Чтобы выполнить эту довольно трудоёмкую работу, следует купить:

  • комплект новых суппортов;
  • комплект тормозных дисков. Тут следует помнить, что даже для стандартных размеров характерно наличие расхождения с величиной посадочного места. А потому или растачивается посадочное место у тормозного диска, либо производится проточка ступицы;
  • комплект тормозных накладок;
  • комплект планшайб;
  • рабочие тормозные цилиндры;
  • тормозные шланги, которые должны иметь большую относительно стандартных, длину.

Приобретая эти детали, не следует гнаться за дешевизной – экономить на своей безопасности не стоит.

Для проведения замены барабанных тормозов на дисковые нужно иметь гараж с ямой или подъёмник. Можно, конечно, всё сделать и без них, но с ямой и подъёмником будет и быстрее, и легче. Для начала производится демонтаж барабанной системы, который выполняется следующим образом:

  1. Автомобиль поднимается и фиксируется в определённом положении. При этом желательно использовать дополнительную страховку на случай отказа механизма, в виде подставки под днище.
  2. Производится демонтаж колёс.
  3. Выкручиваются все шпильки, с помощью которых осуществляется крепление тормозного барабана. Зачастую сделать это очень непросто, так как они намертво прикипают. Чтобы облегчить процесс, следует воспользоваться универсальной смазкой WD-40, которая поливается на приржавевшую деталь. По прошествии небольшого промежутка времени она, как правило, поддаётся откручиванию.
  4. Снимается барабан. Причём делать это надо очень аккуратно, используя для постукивания резиновый молоток, чтобы не допустить излома барабана. А без постукивания барабан снимается очень тяжело.
  5. Отсоединяется трос ручного тормоза, при этом рукоятка в салоне автомобиля должна находиться в крайнем нижнем положении.
  6. Выполняется демонтаж рабочих тормозных цилиндров.
  7. Снимаются тормозные колодки, а также все детали, которые можно открутить.

Закончив демонтаж всех старых деталей, необходимо с помощи щётки произвести тщательную зачистку мест, на которые будут монтироваться новые детали. Также рекомендуется произвести тщательную ревизию места установки тормозных дисков на предмет наличия трещин и неровностей. Только убедившись в их отсутствии, можно приступать к монтажу нового оборудования.

Очень важно! Первым делом надо определить, где будут устанавливаться суппорты – перед осью или за ней. Рекомендуемое место – сзади, так как воздействие веса суппорта позволяет улучшить процесс торможения.

Порядок выполнения монтажа:

  1. Устанавливается ступица посредством прижатия её к планшайбе, при этом использовать надо только новые болты.
  2. Производится рихтовка углов балки для нормальной установки на неё ступицы. Для этого может быть использован как молоток, так и болгарка.
  3. Скобы устанавливаются на планшайбу.
  4. На ступице монтируется тормозной диск. При этом обязательно должны использоваться дистанционные шайбы.
  5. Соединения скоб максимально затягиваются.
  6. На суппорт, у которого перед установкой поршни отжимаются вовнутрь с помощью большой отвёртки, устанавливаются шланги и монтируются колодки.
  7. Тормозная магистраль проверяется на герметичность. Эта проверка выполняется путём визуального осмотра всех мест соединения после неоднократного нажатия на тормозную педаль.

После завершения всех работ в обязательном порядке производится прокачка тормозов. Для этой цели придётся привлекать кого-нибудь на помощь, так как при выполнении этой операции один человек должен находится в салоне, а другой — под машиной. Рекомендуется прокачать на всякий случай тормозную систему на всех колёсах для того, чтобы исключить наличия в ней пузырьков воздуха, что существенно ухудшает её работоспособность.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *