Меню

Место для установки сигнализации 2110

Сигналка и ЦЗ, ВАЗ-2110

В данном обзоре рассмотрено, как подключить сигнализацию к центральному замку следующих авто: ВАЗ-21099, а также 2110 и 2115. Есть три стандартных схемы подключения: для ЦЗ, управляемых отрицательной полярностью, положительной и переменной. Но для разных автомобилей существуют свои нюансы. Иногда требуется добавлять предохранитель на провод «+12 Вольт», иногда – наоборот, этого не требуется. Замки ВАЗ, в свою очередь, относятся к самому простому типу, к первому. Но стандартная схема, публикуемая в Интернете, для них не подходит.

Особенности центрального замка ВАЗ

Всем известно, что в «Ладах» перечисленных здесь моделей используется ЦЗ, управляемый отрицательной полярностью. Это значит буквально следующее: подаём «0 Вольт» на один проводок – все замки закрываются. Подаём это же напряжение на другой провод (второй) – они отпираются. Так сделано во многих европейских авто. А что такое «подать «0 Вольт»? Это значит, подключить провод к массе.

Блок управления центральным замком имеет следующую распайку:

  1. Чёрный провод – масса (подключен всё время);
  2. Розовый – питание «+12V» (используется встроенный предохранитель);
  3. Жёлтый, красный – подключены к исполнительным механизмам в дверях (эти провода к сигналке не подключают!);
  4. Коричневый, белый – управляющие провода, как раз те, о которых уже говорилось.

Рассмотрим схему подключения ЦЗ, которая реализована «с завода»:

Сначала можно решить, что для наших целей подходит треугольный разъём (обозначен как «С»), так как он содержит управляющие контакты. Но, обратите внимание – в штатной схеме используется микропереключатель, расположенный в водительской двери. Мы разорвём два провода, идущих от этого переключателя, а в разрывы будут подключены реле, встроенные в блок сигнализации. Другие варианты исключены.

Подружим сигнализацию и ЦЗ

Блок любой современной сигнализации снабжается двумя реле, подключаемыми к блоку управления ЦЗ. Одно реле является открывающим, второе – запирающим, а схема в общем случае выглядит так:

Зелёный и белый шнуры, идущие от блока сигналки, в нашем случае потребуются, как и указано на схеме. Впрочем, нужны будут не только они. Включать контакты реле мы будем в разрывы штатной проводки. Значит, шнуров будет не 2, а 4.

Схема подключения ЦЗ ВАЗ

Ещё раз посмотрите на схему, опубликованную в первой главе. Реле мы будем включать в разрыв белого и коричневого провода, идущих от микропереключателя к БУ ЦЗ. И очевидно, что разорвать эти провода проще возле 8-контактного разъёма. Того самого, который показан вначале.

Чтобы не возникло вопросов, покажем то, что должно получиться в результате:

Общие контакты соединяют с проводами, выходящими от микрика. Белый шнур продолжает собой коричневый провод, идущий из двери, и так далее. Нормально замкнутые контакты используются тоже, наряду с нормально разомкнутыми. Таковы особенности подключения к ЦЗ ВАЗ.

Примерная последовательность действий, выполняемых установщиком:

  1. Изготовить и проложить 4-жильный кабель, проходящий от блока сигналки к 8-контактному разъёму;
  2. Осуществить подключение кабеля на стороне блока сигнализации (см. последнюю схему);
  3. Возле 8-контактного разъёма разорвать белый и коричневый провода, идущие от микропереключателя (контакты 5 и 7). Главное – не перепутать их с проводами, идущими на треугольный разъём «С»;
  4. Выполнить подключение в разрывы проводов, белого и коричневого. На этом – всё.

Мы привели эту последовательность затем, чтобы ещё раз подчеркнуть – реле включаются между микриком и БУ ЦЗ. Никаких дополнительных устройств подключать не потребуется. А в результате, автоматика сигналки сможет управлять состоянием замков.

Помните, что монтаж выполняют, сняв минусовую клемму с аккумулятора.

Все провода, добавляемые в конструкцию авто, должны быть защищены (используйте термостойкие трубки либо изоленту). Скрутка – не самый плохой метод соединить два провода. Но ещё лучше использовать пайку.

Интересный нюанс, из практики

Казалось бы, если человек имеет опыт работы с электрооборудованием, он может выполнить всё, согласно приведённой инструкции. В результате, если не будет допущено ошибок, вы можете столкнуться с интересным феноменом. Вместо закрытия будет происходить кратковременное запирание с последующим открыванием. И – наоборот. Что в этом случае делать?

Взгляните, что именно может присутствовать в некоторых из комплектаций:

В водительской двери может отсутствовать исполнительный механизм. И тогда, к БУ ЦЗ подключать сигналку бесполезно. Нет актуатора, а значит, некому закрывать или открывать дверь и передвигать рычажок микрика. Допустим, замки закрываются, а затем мы убираем массу с коричневого провода и получаем следующее: белый провод находится на массе, происходит отпирание.

Отмечаем следующее: выполнять монтаж можно только тогда, когда вы уверены, что в водительской двери есть актуатор.

Были комплектации, где установлен только микропереключатель. Здесь не нужна самонадеянность – добавить актуатор будет сложно, так как к нему должна идти штатная проводка. С завода, как вы понимаете, она может отсутствовать. И что тогда делать, непонятно.

Остался один нерассмотренный вопрос – где именно расположен блок управления ЦЗ. В указанных моделях ВАЗ если ЦЗ есть, то есть и БУ. А расположен он под крышкой торпеды, рядом с водителем, справа:

Читайте также:  Работа установка датчики сигнализации

Снимаем «бороду» торпеды и смотрим, что находится справа вверху. На одной плоскости с разъёмом магнитолы прикреплены две коробочки – требуемая нам, а также иммобилайзер (если он есть).

Мы бы слукавили, если бы не сказали о том, что в действительности есть другой вариант установки сигналки. Штатно на актуаторы идут всего два силовых кабеля. Имея отвод питания, снабжённый предохранителем, эти кабели подключают к реле сигналки напрямую. Такой вариант, как вы догадываетесь, не является рекомендуемым. Представьте, что будет, если сигнализация сломается. ЦЗ должен остаться, а в данном случае это не будет выполнено. Удачного подключения!

Монтаж актуатора замка ВАЗ-2110

источник

Лада 2112 Сыроедомобиль › Бортжурнал › Установка сигнализации на 2110

И так отцы, еще одна часть. Часть третья безопасная.
Ибо тут пойдет речь о сигнализации на тазик.

На днях приехал товарищ и давай валяться у меня в ногах ибо страсть как ему зачесалось поменять сигнализацию. Ну как я могу отказать человеку целующему мои ноги?
Аргументы в пользу замены были такие:
а) без экрана на брелоке (там только лампочка загорается при тревоге) не понтово знаете ли)
б) не знаю кем и как поставлена (хотя уже знаю как)
в) имелась новая сигнализация которая уже была уже куплена.

В принципе замена старой на новую операция не сложная. Надо иметь схему подключения от старой и сопоставить ее с новой. Потом отдирая по одному проводку переключить и будет счастье и мир во всем мире. В принципе я так и сделал) Но денек на коленях перед машиной постоять пришлось)))
Интернет перед работой все таки вскопал, и вопросов у граждан по поводу сигнализаций множество. Вот и хочу поделится своими соображениями может кому то будет интересно и поможет в самостоятельной установке.

Хочу сразу сказать, я не умею ставить сигнализации и профессионально этим не занимался. И ни коим образом не претендую на звание «гуру антиугона». Просто хочется снять несколько типовых вопросов которые возникают при самостоятельной установке и помочь другу.

И так для работы нам надо:
1) кусачки
2) термобжимная трубка
3) паяльник+канифоль+олово (либо зажигалка и олово спиралькой толщиной 0,8 мм)
4) электросхема авто

Подключение будем рассматривать на примере сигнализации Pandora. Кстати всем кто сейчас подумал — «ага) я теперь знаю какая сигналка стоит у сыроеда)». Обломайтесь. У меня самодельная. Зря меня что ли 8 лет радиотехнике обучали?

Смотрим на картинку из инструкции и идем с верху в низ по проводам.

Далее два провода — выходы на поворотники, либо другую иллюминацию. Если хочется делать по инструкции и цеплять на повороты, то врезку можно сделать:
1) в проводах которые идут к левому подрулевому переключателю (голуб.\черн. и голуб.\желт.; голубой — питание 12В — он нам не нужен)
2) либо в кнопке аварийной сигнализации. Какие там провода не знаю, но выяснить просто: на тестере предел 20В постоянкой (крутилку влево надо поворачивать) нажимаем на кнопку чтобы сработала аварийка и смотрим на каких контактах есть напруга.
======
Но есть в таком подключении минус. Если машина более менее свежая и может каким либо образом заинтересовать угонщиков, либо других приспешников криминального культа, то так подключать не стоит. Ибо можно вытащить повторитель поворота, вынуть лампочку и в получившееся контакты бахнуть шокером. Сигналка погорит в мгновение ока, а бортовая электроника останется практически целой. По крайней мере завести машину можно. По этому раскошельтесь на рулюху и подключите сигнализацию на ближний свет. Если будут курочить фару (а она сильно крепче) то сработает датчик удара.
======

Далее провод красн.\черн. — это один из 2-х питающих проводов.
Для ленивых — прикручиваем на любое место, где есть 12В не зависимо от положения ключа в замке зажигания.
Для не ленивых — тянем провод напрямую от аккумулятора.
=====
Ибо в десятках есть уязвимость. Это провод идущий от гениратора к аккумулятору. Если его кусануть, то сигналка тоже обесточивается.
=====

Провода зеленый и синий — это дополнительная блокировка двигателя и функция включение с брелока.
Ставим по принципу «без глупостей», по этому провода подмотали и концы и за изолировали.

Розовый — управление блоком стеклоподъемников. Удобная функция когда при постановке на охрану стекла автоматически закрываются. Пока не трогаем ибо блок не предоставлен. У меня валялся блок только для 2-х подъемников (в следующей записи опишу как поставить), а надо бы на 4. По этому пока прокинул в сторону блока с кнопками стеклоподъемкинов и заизолировал.

Зел.\Син. — тоже выход на дополнительную блокирующую релюху. Уже по известной схеме подматываем и оставляем, если лень докупать.

Коричневый — подключать к концевикам. Опять два способа:
Для ленивых и тех кто считает, что АПС зло — подцепиться к концевику водительской (либо любой другой) двери.

Читайте также:  Слетает ли гарантия при установке сигнализации

Для тех кто все таки хочет защитить машину еще и иммобилайзером. Тут не все так просто. Надо сходить в магазин и купить диодов на 20В и током 1А. Но в принципе это приблизительные параметры пойдут КД213 КД203 КД202 КД226 и т.д. Спросите в радио магазине, там по справочнику подберут.
Задача развязать зел.\чер. провод от 10 контакта АПС и цепь подсветки. Ибо АПС включает режим считывания при срабатывании концевика водительской двери. И все бы ничего, но на ВАЗе затолкали в АПС вежливую подсветку которая гаснет через некоторое время после запирания авто. Проблема упирается в то, что когда подсветка гаснет сигнализация начинает сходить с ума и думать, что двери открываются и закрываются. Чтобы не иметь проблем — надо подумать и воткнуть диод согласно картинке ниже.

Если же с диодами ничего не получилось и готовы мириться, что режим считывания метки будет при повороте ключа в положение «зижигание», то кусаем без зазрения совести зелено-черный провод с 10 контакта АПС и живем дальше как белые люди)

Корич.\красн. — нам не нужен можем без зазрения совести кусануть его под корень.

Корич.\желт. и корич.\бел. — концевики капота и багажника. Если они у вас есть, то каким либо образом вызваниваем\ищем. Если нет протягиваем. В моем случае провод концевика багажника бел подпаян к проводу индикатора открытия левой задней двери. Концевик капота протягивал самостоятельно.
====
Штатные концевики легко отжимаются линейкой. По этому использовать их или не стоит вопрос открытый. По этому стоит подумать на тему СМК датчиков (геркон с магнитом) продаются в магазинах торгующих сигнализациями для помещений. Белые такие прямоугольные, устанавливаются на двери и окна. Стоят копейки
====

Желтый — управляющий провод для встроенного реле блокировки двигателя. Подключаем к сине-красному проводу идущему от замка зажигания согласно схеме в инструкции.

Феолетовый — выход на сигнализацию. Тут в принципе все понятно.

Следующие 4 провода подключаем по желанию. Бел.\желт. и белый — можно подматать приняв эти функции за ненужные излишества, ибо нужды в них не много. А вот бел.\зелен. и бел.\син. подключить не трудно и рекомендовано инструкцией. На педали тормоза подключаемся к левой клемме концевика (если к правой, то будет постоянно на брелоке гореть индикация нажатой педали тормоза), и к концевику ручника. Там один провод, по этому путаться не в чем.

Красный — питалово. Подключаем туда же куда подключили Красн.\черн.

Черный — на массу в любом удобном месте.

Далее разъем управления центральным замком. У товарища он стоит штатный, по этому устанавливать замки во все двери не пришлось.
Тут подключаемся так:
Провода с предохранителями (это зел.\красн. и син.\красн.) крутим на массу. Зеленый и синий к белому и коричневому на замке водительской двери. Полярность определяется опытным путем. Тыркаем сигнализация на охрану, если замки закрылись — значит все окей, если нет меняем местами синий и зеленый.

И остается два черных провода — силовые провода встроенного реле блокировки. Рвем один из проводов к замку и на концы прикручиваем черные провода.По инструкции надо порвать провод подходящий к клемме 15 (голуб.\красн.)

И собственно все) Установка сигнализации по методу «без глупостей» закончена.

В дополнение уже по своей машине решил поэкспериментировать с системой охлаждения.
Нашел мнение, что пробка на расширительном бачке требует немедленного усовершенствования. Ибо ее клапан создает давление (по задумке создателя) выше атмосферного. Это нужно, чтобы тосол закипал при температуре выше чем в естественных условиях. Но в силу того, что давление в системе выше чем на улице она имеет противное свойство подтекать.
Суть доработки — выкорчевать клапан из пробки к едреней фене и радоваться жизни без подтеков тосола.
Попробовал — бред полный. Отцы не ведитесь. Тосол закипит, все вокруг бачка заплюет горячая жижа, и в добавок будет сильно парить на лобовое стекло.
Купил новую крышку — обрел сон и покой. Жижа не кипит, бачек не парит. А трубки которые обычно подтекают у людей разобрал и посадил на герметик. Ничего никуда не течет.

источник

IncertuS › Blog › Установка Сигнализации Starline A91 и кнопки START STOP на ВАЗ 2112 Своими руками Часть 1

Всем Доброго времени суток.
В этой статье я хотел бы рассказать об установке сигнализации Starline A91 Dialog и кнопки Start Stop на автомобиль ВАЗ 2112 Своими руками.

Определяемся сразу потому что от этого зависит подключение и дополнительные затраты на запчасти.

Кнопка Start/Stop (с функцией иммобилайзера) была приобретена на Алиэкспресс, кому интересно Клац

Для установки и последующего облагораживания всех составляющих нам понадобится:

1. Стриппер для зачистки проводов (очень удобная штука советую к приобретению), приобретал тут

Так теперь, когда весь инструмент для комфортной работы приобретён или подготовлен, нам нужно докупить недостающие запчасти для полной реализации всего функционала сигнализации.
Все возможности описаны в инструкции и там же описаны запчасти, которые нужны для той или иной установки.
Это:
1.Реле 4 и 5 контактные
2.Ответные колодки для реле.
3.Диоды 1N4007(обязательны), 1N5819,1N5822 (не обязательны)
4.Концевик(и) на ваш выбор.
5.Активаторы дверей

Читайте также:  Статья расходов установка охранной сигнализации

Начнем, пожалуй.
В моем Случае Автомобиль ВАЗ 2112 с Евро панелью и Блоком предохранителей нового образца. И с установленной старенькой сигнализацией Alligator m-800 которая благополучно демонтирована в ходе работы.

Разбираем панель, для большего удобства лучше полностью снять парприз (будет наиболее удобно работать). Если вам такой вариант не по душе, то:
(как разобрать панель описано в «Мурзилке» останавливаться на этом не буду)
-Снимаем кожух Рулевой колонки
-Снимаем облицовку Приборной панели
-Снимаем приборную панель
-Снимаем крышку Блока предохранителей
-Отсоединяем все колодки от Блока предохранителя снимаем его.
-Снимаем Водительское сидение (не обязательно), я снимал мне так удобнее.
Следующее я снимал для удобства монтажа т.к. у меня Установлен Дополнительный Блок Предохранителей и некоторые подключения и доп. функции реализованы через него. Далее в статье он будет периодически появляться.
-Снимаем Туннель (не обязательно)
-Снимаем Магнитолу (не обязательно)
-Снимаем блок управления печки (не обязательно)
Если как в моем случае еще устанавливается кнопка START STOP то снимаем замок зажигания.
Если устанавливается просто Сигнализация, то достаточно просто разъединить Колодку Замка Зажигания.
Вот мы все разобрали, (в моем случае демонтируем старую сигнализацию) приготовили место для работы .

Теперь определяемся с местом установки блока сигнализации

1. Длину проводом, что бы хватило для подключения или сразу нарастить(не желательно)

2. В труднодоступном месте для безопасности.

3. И еще в этом блоке установлен Температурный датчик, который по запросу на брелке показывает температуру в салоне. Если установить рядом с воздуховодами или печкой будет не корректно показывать температуру в салоне, не критично конечно, но по мне так неприятно.

В инструкции есть иллюстрация рекомендованных зон установки всех комплектующих

Определились? Замечательно идем дальше.

Берём провода и начинаем разделять их на небольшие жгуты в моем случае помещать в «гофры»( в зависимости от толщины жгута выбираем диаметр «гофры») Гофра разрезная поэтому я полностью прятал провода, а потом по необходимости доставал в том месте где мне нужно учитывайте это.

Установленная безобразно, на скрутках без жгутования, в общем абы установить и денюшку забрать. Я такое не приветствую, но как показала практика проработала эта сигнализация 7 лет с не постоянным использованием и небольшими глюками пока не перестала отпирать двери, а в скором и вообще перестала снимать с сигнализации.
Вот Так господа Скрутка умеет и долго работать, скорей исключение чем правило)))

Отделяем провода, которые пойдут:

Под капот в моем случае это:
Жгут
-Оранжево-Серый, Черный (они сдвоенные) Подключение Концевика капота, датчика температуры и Минус сигнализации
-Серый сирена

В моем Случае к Блоку предохранителей
Жгут
-Черно-красный (выход на внешнюю блокировку по минусу)
-Зелено-черный (выход на световые сигналы по плюсу)
-Синий (доп. канал 4 по минусу) доводчик стекал, вежливая подсветка
-Зелено-желтый (выход на световые сигналы по плюсу)
-Розовый (выход на модуль обхода иммобилайзера по минусу)
-Черно-белый (выход блокировки стартера по минусу)

В моем Случае к Блоку предохранителей
Жгут
-Желто-красный (доп. канал 2 по минусу) Двух шаговое отпирание дверей
-Желто-Черный (доп. канал 1по минусу) отпирание багажника
-Желто-Белый (доп. канал 3 по минусу) дополнительный
-Сине-красный (вход двери по плюсу Концевики двери) в нашем случае не используется, любителям резать могут отрезать.
-Оранжело-Белый (вход багажника по минусу) концевик Багажника
-Сине-Черный (вход двери по минусу) Концевики двери

В моем Случае к панели приборов
Жгут (Нужен для Автозапуска)
-Серо-черный (Контроль работы двигателя)
-Оранж.-Фиолетовый (Стояночный тормоз)
Если не устанавливается автозапуск можно и не подсоединять.На брелке при проверки состояния машины(или любой команды) будет писаться «ТОРМОЗ» Двух с мысленная фраза))) лучше подключить.
Да и смысл тогда переплачивать за автозапуск и им не пользоваться!

В моем Случае к Блоку Центрального Замка (Я подключал по другой схеме т.к. задействован Ц.З. и функция 2х Шагового отпирания (далее в статье подробнее))

Жгут
-Черно-красный +12в
-Черно-красный +12В
-Зеленый к активатору двери
-Синий к активатору двери
-Зелено-Черный -12В
-Сине-Черный -12В
В зависимости от подключения меняются значения проводов (в инструкции Сигнализации есть схемы разных подключений)

X1 6-пиновый Главная колодка

В моем Случае к замку зажигания
Жгут
-Красный (+12В) питание Сигнализации подключается в удобном месте для вас, лучше напрямую к аккумулятору
-Черный-Желтый(толстый) (в разрыв) к стартеру
-Черно-Желтый(тонкий)(в разрыв) к Замку Зажигания
-Синий (зажигание 2)настраиваемый (читать инструкцию)
-Желтый (Зажигание 1)
-Зеленый (АСС)
Т.к. у меня установка вместе с кнопкой START/STOP схема подключения немного отличается, подробнее далее в статье.

На этом Часть 1 подошла к концу…
Всем Ровных дорог и без аварийной езды.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector