Меню

Ниссан санни установка сигнализации с автозапуском

Установка сигнализации на SUNNY

Опции темы
Поиск по теме

Установка сигнализации на SUNNY

Приветствую всех владельцев авто Nissan Sunny . Не так давно купил Nissan 2001г.в, QG15. Хочу поставить на него сигнашку.На все предыдушие машины (советского автопрома) ставил сам,здесь немного задумался.Если кто устанавливал сам, пожалуйста пропишите точки соединений.Для себя пока не решил-с автозапуском ставить или простую. По данной теме на форуме ничего не нашёл(может плохо искал)
Заранее спасибо.

поищи еще,там есть,я не помню где но есть точно.
может Вингер подскажет тебе

Перечитай!
Блин не могу найти мой отчет об установке, там все подробнейшим образом описанно.
Читай вобщем если что пиши в личку перешлю на почту.

Большое спасибо за ссылку.Всё нашёл.

Взял StarLine B9 С обновленным ПО! Очень грамотная вещь. По надежности ниче не скажу, но на форумах хвалят.

А я по ссылке ничего не нашёл. Подскажите плз.

Maxim — вот сам файл. А вообще потеме по верхней ссылке от Kavalsky стр.8

Вот до 8-ой страницы я не дошёл. Спасибо.

Сшот ты будешь делать. А до какой дошел?

Вот меня вот такая лень убивает.

Не очень надо вот и не дошел!

Kavalsky , Sunny&Max , я конечно дико извиняюсь, но в тот день, когда читал эту ветку инет жутко тормозил. И действительно дошёл до 7-ой страницы.
Kavalsky у меня ключ-пульт, из Вашей статьи понял что без подсоединения спец реле дверь закрываться не будет. Вы не против ести я Вам буду задавать вопросы по ходу установки?

Да ладно, у тебя ж три звезды красных. Ух ты то меня на вы не называй! ОК?

то Кавальски: Ты это про какое такое реле писал? В Ц.З. чтоль? А нах там реле!

Может заодно мне кто подскажет как поставить сигналку в FB14? Там ведь еще надо доводчик на водительскую дверь ставить?

Про реле. Я все подробно описал в мануале. Уже мало что помню но можно попробовать. Обращяйся конечно.

Реле. Реле чтобы обмануть реле ЦЗ. Чтобы открывалось и закрывалось — С пульта, с ключа, с пульта на ключе.
Реле кидает помоему землю на какой-то контакт родного реле ЦЗ. потому как сигналка закрывает (или открывает не помню) все двери кроме водительской.

Возможно есть другой способ решения, но этот проверен годом эксплуатации и достаточно прост. 🙂 МОжете поискать еще варианты. помоему тут фигурировал.

зеленый с черной и синий с черю к проводам ц.з
зеленый с бел. и син с бел. к плюсу
зел и син м предами к тем проводам какие отрезал от ц.з. и идущие в дверь на електро замог

источник

Nissan Almera 5d Хэтчбек › Бортжурнал › Установка сигнализации

После того, как меня подвела сигнализация и неприятно удивил ЦЗ, было принято решение исправить этот недостаток.
Метод для этого был выбран довольно жестокий- хирургическое вмешательство в проводку автомобиля, удаление старой сигнализации и небольшая переделка ЦЗ. Ну и имплантация новой сигнализации.
Для этого была приобретена сигнализация Starline E90, три пяти-контактных реле с колодками (обратите внимание, чтобы в колодке присутствовал защитный диод), модуль обходчика иммобилайзера (опять Starline) и десяток диодов 1N4007. Разнообразную термоусадку, изоленту и провода я не считаю =) Да! Еще приобрел тонкую черную гофру 6мм и 8мм и «герметичные» держатели предохранителей. Реле, кстати пригодились не все, сигнализация была с хорошим комплектом- сирена, несколько диодов и три реле.

Итак, разобрал пластик со стороны водителя, демонтировал приборку и предсказуемо нашел сигнализацию в нише. Также предсказуемо нашел реле, отключающее питание форсунок, под капотом на жгуте проводов, идущих к голове блока двигателя… Вы все еще ставите сигнализации у дилера? Вот результат =)

Лирическое отступление: Цель установки сигнализации не защита от угона, а управление ЦЗ и автозапуск, поэтому новую сигналку поставил туда же- за приборку, не вижу смысла ее прятать, а здесь подключаться удобней.

Итак, старая сигналка вырезана, реле из цепи питания форсунок удалено, электрические цепи восстановлены. Пора тянуть провода под капот. Но тут в процесс установки вмешалась та, чье мнение для меня важнее всего- моя лень! 😀 От старой сигнализации провода уже под капотом, зачем тянуть новые?
Провод от реле, отключавшего форсунки, подключил к управляющему проводу первой форсунки (тахосигнал для автозапуска), «+» и «-» питания активной сирены использовал для подключения датчика температуры, управляющий сигнал от старой сирены подключил к сирене (неожиданно, правда?), а «землю» сирены прямо к кузову. Провод от датчика капота к датчику капота (не оригинально) =) Предварительно заменив датчик на новый. Все соединения изолировал с помощью термоусадки, провода спрятал в тонкую пластиковую гофру. Заодно обнаружил провода, когда-то давно шедшие к замку капота, демонтированному еще предыдущим владельцем. Их я использовал для подключения «+» питания сигнализации непосредственно к аккумулятору, естественно через предохранитель (держатели-то я заранее купил).

Читайте также:  Chevrolet orlando установка сигнализации

Все, под капотом закончил, теперь в салон. =)

Замок зажигания (подключался к жгуту, в месте где он к валу рулевой колонки пристегнут):
+ 12 — белый/красный
зажигание — чёрный/красный
зажигание 2 — белый
асс — белый/синий
стартер — чёрный/белый
стартер 2 — чёрный/жёлтый
Источник
Тонкий провод стартера питается от силового блока сигнализации, толстый провод от +12 через реле, управляемое тонким проводом стартера. Схема подключения реле есть в инструкции к сигнализации.

Тормоз — красный/зелёный в разъеме на педали.
Ручник — протянул провод от разъема на ручнике до приборки. В родной провод, после точки ответвления провода для сигналки, врезал диод (Я их 10 шт купил, помните? Схема подключения есть в инструкции к сигнализации). Это делается для того, чтобы при низком уровне тормозухи, или иной неисправности, при которой загорается лампа ручного тормоза на приборке, сигнализация не приняла эту неисправность за включенный ручник.

Снял модуль комфорта и подключился к нему.
повороты — зелёный/жёлтый и зелёный/чёрный в крайнем 16-ти контактном разъёме. Контакты 9 и 10.
центральный замок — розовый (закрыть) и синий (открыть) в крайнем белом разъёме. Управление минусом.
передняя левая дверь (водительская) — красный/белый, средний разъём
передняя правая дверь — красный/белый, средний разъём
задняя левая дверь — коричневый/белый, средний разъём
задняя правая дверь — красный/жёлтый, средний разъём
концевик багажника — красный, крайний белый разъём.
Источник

Концевики дверей надо подключать через 2 диода каждый, иначе вежливая подсветка мешает. (Схема подключения есть в инструкции к сигнализации)

Блок антенны содержит также датчики удара и наклона, поэтому я его приклеил все-таки на стекло. Под торпедой удобней, но я не нашел места, где была бы площадка, жестко связанная с кузовом, чтобы работали датчики, но удаленная от металла, чтобы был хороший прием. Кабель от датчика надо проводить так, чтобы он по-минимуму пересекался со всеми остальными проводами, он очень чувствителен к помехам. Излишки кабеля вытянул наверх и сложил в боковой стойке «петлей» длиной сантиметров 50 (намотал на линейку в длину, аккуратно снял и перевязал стяжками). Выбирая место на стекле надо учитывать что нити обогрева, тонировка и шелкография экранируют радиосигнал, а между антенной и кузовом должно быть не менее 5 см.

Все- готово! Вставил батарейку в брелок-пейджер, проверил- двери открывает/закрывает, сирена пищит, когда надо- гудит, открытые двери/капот/багажник видит, ключ в замке зажигания тоже. Запрограммировал автозапуск с АКПП, контроль работы двигателя- по тахосигналу. Стала правильно определять заведенный двигатель.
При работающем двигателе открыл дверь и нажал кнопку откр на пейджере, он пропищал. Достал ключ из замка- двигатель работает! Хорошо… Давлю тормоз- глохнет, как положено! Ключ прислоняю к замку зажигания, чтобы NATS отключился, даю команду завести двигатель- заводится! Ура! =)
Теперь обходчик иммобилайзера. Тут все просто- антенну-кольцо на замок зажигания, красный провод на «+» через предохранитель, черный к сигнализации, согласно инструкции. Внутри перерезал петельку провода на плате и вложил чип, купленный и привязанный к NATS у изготовителей автоключей, на место ключа в антенну.
Запрограммировал сигнализацию на использование обходчика. Проверил- заводится без ключа! (Про привязку чипа я немного соврал, но это чтобы никого не сбивать с толку, привязывал чипы я потом, и делал это сам. Ссылка)

Осталось запрограммировать ручную КПП, тип программной нейтрали, подмигивание при работающем двигателе, запрет отключения при прогреве до 50 градусов, время
прогрева и все остальные функции.

Мне ужасно не нравится, что при открытии передних дверей ЦЗ открывает все остальные замки. Поэтому я отключил концевики передних дверей от блока комфорта
и запаралелил их с концевиками задних дверей. Свет зажигается, сигнализация их видит- все ОК! Кроме того, что если при закрытом ЦЗ открыть любую дверь вручную, то блок комфорта начинает пищать! Как с этим бороться я еще не придумал, пока заклеил пищалку изолентой, чтобы было потише. Делать полностью альтернативное управление ЦЗ не хочу, потеряю возможность открывать с кнопок родного ключа.
Так же я сделал двухступенчатое открывание дверей, при снятии с охраны открывается только водительская дверь, при повторном нажатии кнопки снятии охраны — все остальные. Для этого перерезал провод, идущий к электроприводу водительской двери (около разъема двери, со стороны салона. Там, где жгут в стойку уходит)
Нужный провод — толстый синий с полосой, кажется красной. Через реле подаю туда «+», как на схеме из инструкции к сигнализации. Реле управляется проводом, который шел к розовому проводу ЦЗ, а на розовый провод подлючаем доп. выход сигналки, запрограммированый на вторую ступень отпирания.

Читайте также:  Установка сигнализации с автозапуском на флюенс

Для полного удовлетворения паралельно штатному гудку подключил низкотональный гудок от Волги (китайский аналог за 200руб) и заменил предохранитель гудка с 10-ти Амперного на 15-ти. Собрал салон и уехал домой! =)

Все операции делались в несколько заходов, с перерывами и перекурами, так что затраченное время точно назвать затрудняюсь. Часов 8 наверное, из них 3- на демонтаж старой сигналки и прозвон ее проводов, еще часа 2- на переделку ЦЗ (много времени ушло на поиск и прозвонку проводов).

источник

Nissan AD › Бортжурнал › Установка сигнализации с авто запуском

Вообщем надоело мне открывать и закрывать авто при помоши ключа. Да и на работу с утра в 6 часов выезжать. Зимой еще и 10 минут тратить на прогрев вообще не айс. Коллега с работы подогнал мне новую сигнализацию Томагавк 9010. Сразу скажу, ее охранные функции мне вообще не сдались. Главное чтобы она заводила машину и умела закрывать двери.

В моем авто уже с завода установлен центральный замок. Правда только на 3 двери. водительская дверь закрывается с ключа. В багажнике тоже стоит соленойд. Это упрошает дело.

Дождался выходного дня и поехал в гараж ставить сие чудо китайской электроники.

Подключение авто запуска.
Замок зажигания имеет 6 контактов:
1 Белый с красной полосой — Питание +12 вольт, сюда подключил питание системы.
2 Черный с желтой полосой — Включения стартера.
3 Черный с красной полосой — зажигание, этот контакт не пропадает в положении ключа START, сюда подключаем желтый провод IGN1
4 Черный с синей полосой. — В положении ключа START сюда подается 12 вольт, это цепи управления двигателем. Без него машина не заводится. Стартер крутит а толку нет. Пришлось подключить сюда перемычку от провода IGN1, потом переделаю подключу перемычку от провода блокировки стартера. Или придется развязать при помоши реле, чтобы при включенном зажигании от ключа провод 4 и провод 3 небыли замкнуты. Иначе при включенном зажигании от ключа постоянно работает бензонасос.
5 Белый с синей полосой — питание аксессуаров в положении ключа АСС, подключаем синий провод ACC
6 Черный с розовой полосой — IGN2 при включенном зажигании сдесь появляется 12 вольт при положении ключа IGNITION, при положении ключа старт пропадает, подключаем сюда зеленый провод IGN2. Контроль работы двигателя выставил по тахометру. Сигнал тахометра брал с 39 контакта (синий с оранжевой полосой) ЭБУ АКПП, т.к. в приборке тахометра нет.

Центральный замок
Под рулевой колонкой ближе к центру авто находится реле управления ЦЗ. Найти его можно нажимая на кнопку открывания и закрывания дверей, и слушая что щелкает. Реле имеет 6 контактов. Цвета не помню. Смотреть с той стороны откуда заходят провода, нумерация слева направо, ключ сверху

1. Сигнал на открывание. Сюда подаем минус. Подключаем синий провод
2. Сигнал на закрывание. Подаем нинус. Подключаем зеленый провод
3. Силовой сигнал на открывание ЦЗ сюда подключаем один из проводов для соленойда вод. двери
4. Питание 12вольт, подается от аккумулятора
5. Масса.
6. Силовой сигнал на закрывание ЦЗ. Подключаем второй провод от соленойда вод двери.
Сине-серый и зелено-серый 6пин разъема сигналки соединяем вместе и подключаем на массу
Соленойд вод двери прицепил вот так как на фото.(фото не мое)

Концевики вод двери и багажника можно найти возле педали газа, за пластмассовым шитком, в пучке проводов. Красный с белой полосой это двери. Подключаем минусовой сине-черный провод от сигналки. Концевик багажника это розовый провод, цепляем сюда оранжево-белый.

Вообщем как бы и все, минимальный набор функций обеспечен, позже хочу сделать чтобы при постановке на охрану автоматически выключалось наружное освещение, сделать чтобы с брелока можно было складывать зеркала, и закрывать стекла.

источник

Автозапуск на sunny

Опции темы
Поиск по теме

Автозапуск на sunny

Привет всем. Поставил автозапуск на санька, а сигнал тахометра не нашел. Можно ли его напрямую с форсунок кинуть. И где блок управления акпп стоит, на sunny рейсталинг.

А зачем сигнал таха! На лампу разряда АКБ подцепись! А блок управления АКПП стоит вместе с блоком управления двигателем под капотом!

топикстартер: не слушай троллей, ищи сигнал таходатчика, вариант 100% рабочий и проверенный на разных машинах и моделях сигнализаций. Для санька без тахометра это сигнал, например, с выхода датчика оборотов двигателя, либо с датчика положения коленвала. Их легко найти осциллографом

У меня сделано проще. Контроль завязан на лампу давления масла. 2 года работает без нареканий.

Был бы он, осцилограф, а чем грозит подключение к форсункам или и катушкам

наводками на катушки и форсунки.

Не ипи мозги, ставь на генератор или давление.
У меня есть статья про установку, там указанно куда я цеплялся на дорестайлинге.

Читайте также:  Установка сигнализации cenmax hit 710

Панель приборов
Тахометр — левый разъем – сине-оранжевый
Генератор — правый разъем – желто-красный

У меня на панеле нет тахометра

У меня на генератор стоит. При -10 запуск со второго раза. Причина-сигнашка отключает стартер по сигналу зарядки, а у японцев сволочей стартера с редукторами то есть оборотов много при прокрутки и генератор начинает выдавать ток. Как только ген дал напругу стартер сигнашка отключает- но этой прокрутки часто не хватает для запуска. Хотя на брелке дымок идет. Приходишь в гараж зажигание включено, машина не работает из печки воздух холодный-прям Айс. Вот моя лень мне не позволяет перекинуть на тахометр. А надо

Во-во у меня тоже на гену подцеплена и когда холодно со второго раза заводится!

рискуеш в -30 свечи залить.

Да это ерунда. Хотя в ближайшее время перекину-некогда просто. Ибо не люблю когда что то не так как должно быть.

Сделано по напряжению и моск себе не выедаю. стоит автопрогрев до -18. в -30 вообще не езжу — тока если ну оооочень нада.. А вообще по напряжению это штатно на сигналке, что касается по тахометру то можно сделать с катушек свечек.. там идут проводки один из них то что надо. но я сделал проще.
про заливание свечей. хм ну если машина на автопрогрев на -25 не завелась (а ниже у меня сигналка вообще не понимает) то вообще думаю все эти заводилки смысл просто тупо теряют.

хм. не наблюдал такого ни разу хм.

мне сигу ставили установщики другана. после чего сказали такие машины больше не возьмём)))) вот думаю проверить откуда они сигнал взяли(с таха или?) а то в -20 уже со второго раза запуск

Сама сложность установки в том что на одну и ту же операцию на ниссане может быть разное управление. Например на центральном замке на 3 двери идет управление плюсовое а водительская дверь -минусовое). А многие сигн. предполагают либо + либо-, но ни как не то и другое. Вот и сидишь колдуешь.

угу. блок управления ц.з. на всех одинаковый а управление разное. так чтоль.

нифига )))) Если у кого есть зажигания ключ с кнопкой (есть радиоканал), значит есть родной ЦЗ (+ привод замка в водительской двери) и цепляцца надо к блоку управления ЦЗ (я подпаивал себе провода от сигналки прямо к контактам реле блока управления ЦЗ ). Если радиоканала нет, значит нет и привода замка в водительской двери, его нада докупать и монтировать, короче гемора дофига будет

Сделано по напряжению и моск себе не выедаю. стоит автопрогрев до -18. в -30 вообще не езжу — тока если ну оооочень нада.. А вообще по напряжению это штатно на сигналке, что касается по тахометру то можно сделать с катушек свечек.. там идут проводки один из них то что надо. но я сделал проще.
про заливание свечей. хм ну если машина на автопрогрев на -25 не завелась (а ниже у меня сигналка вообще не понимает) то вообще думаю все эти заводилки смысл просто тупо теряют.

хм. не наблюдал такого ни разу хм.

очень неправильное мнение ))) Есть многа людей кто держит машину под окнами и ездит в любой мороз (работа такая !). Температуру автозапуска они никогда не сделают на такой минус, накрайняк -18, обычно ставят на -10

Последний раз редактировалось QASANDR; 13.11.2009 в 12:23 .

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector