Меню

После установки сигнализации не работает тахометр

сигнализация и тахометр

#1 Евгений А

  • Advanced Members
  • 73 сообщений
    • Марка авто: 21074
    • Откуда: Красноярск

    при установке сигнализации возникли следующие проблемы:
    !)Очень криво была поставлена старая сигнализация (ягуар jx-50), например 12 вольт просто врезано в жгут от проводки, другие проводки перепутаны цветами, в общем мы разобрались и все установили, при этом не заработала блокировка двигателя(на старой при отключенной сигналке вроде работала, решили позже разобраться) (Блокировка на старой сиге была, но до предела непонятно прикручена через реле и зачем к то голубо-коричневому проводу (от тахометра))
    схема старой сигнализации: http://www.autoelect. x-50/jx50ug.htm, внизу эта блокировка описана, но там она логична
    схема новой: http://avtoprofi.ru/. StarLine_A6.pdf
    2)Непонятки появились и с центральным замком (мы тоже разобрались и заработало), но по два провода от моторчиков замков были подключены через два реле (но реле между собой спарены проводами и смысла в двух вроде нет), в новой сигнализации Starline a6 про реле нету ни слова, т. е. по идее они там не нужны?, также было замечен нагрев этих реле, причина не ясна?
    3)в общем итог не очень: сгорел один проводок подключеный к реле блокировки, а сам проводок вроде был врезан как раз в провод тахометра ГК цвета(может и нет), сгорел он один больше вроде никакие провода не пострадали, электрика работает. НО перестал работать тахометр (мое предполежнеи что он был завязан с реле блокировкой, а так как ее сейчас нет то и тахометр не работает, а может он просто сгорел)
    В общем помогите разобраться, спасибо.

    уточнение: про центральный замок: и реле уже встроено в сигнализацию (А6) и по видимому надобности во внешних нет, и по-этому они наверно грелись
    и какого цвета контакт 50 в замке зажигания?

    в инструкции к старлаййну не понятно по какой схеме делать блокировку двигателя, по первой или второй?

    и подскажите в чем причина неисправности тахометра?

    #2 nokian

  • VIP Member
  • 1 375 сообщений
    • Марка авто: управляй мечтой
    • Откуда: местный

    (Блокировка на старой сиге была, но до предела непонятно прикручена через реле и зачем к то голубо-коричневому проводу (от тахометра))

    и подскажите в чем причина неисправности тахометра?

    #3 t808

  • VIP Member
  • 5 111 сообщений
    • Марка авто: 21093

    при установке сигнализации возникли следующие проблемы:

    уточнение: про центральный замок: и реле уже встроено в сигнализацию (А6) и по видимому надобности во внешних нет, и по-этому они наверно грелись
    и какого цвета контакт 50 в замке зажигания?

    в инструкции к старлаййну не понятно по какой схеме делать блокировку двигателя, по первой или второй?

    и подскажите в чем причина неисправности тахометра?

    #4 nokian

  • VIP Member
  • 1 375 сообщений
    • Марка авто: управляй мечтой
    • Откуда: местный

    Тахометр у тебя перестал работать,потому что на старой сигнализации по его проводу осуществлялась блокировка зажигания.А вернее -замыкание этого провода на массу. в Блоке Предохранителей перегорит дорожка на тахометр.Что видимо и произошло.

    #5 Евгений А

  • Advanced Members
  • 73 сообщений
    • Марка авто: 21074
    • Откуда: Красноярск

    Нехватает детонатора в бак Не, просто на массу это аццке , туда же +12в от замка идёт безо всяких предов. Вообще, кор/син это по памяти ручник а не тахометр, влом за схемой лезть. Тахометр кор/красный, по крайней мере на самарах итпд. Может это реле поддержки зажигания было, хз. Афтор, давай фото, так непонятно.

    провод на тахометр точно на семерке коричневый с голубым, и к нему старые установщики врезали тот самый неожиданно сгоревший провод

    1.На новой сигнализации реле управления замками дверей ВСТРОЕНЫ в блок,а на старой они навесные.Старые снимай,а провода от замков подключай по схеме новой сигнализации.2.Блокировать можешь любую удобную тебе цепь(зажигание,стартер,эл.клапан в топливной магистрали,если сам его установишь)по новой схеме сигнализации.3.Тахометр у тебя перестал работать,потому что на старой сигнализации по его проводу осуществлялась блокировка зажигания.А вернее -замыкание этого провода на массу.Так как этот провод подсоединен к катушке зажигания,то ,замкнув его искры не было.Это можно только если стоит контактное зажигание.При установке БСЗ с датчиком Холла и такой блокировке,в Блоке Предохранителей перегорит дорожка на тахометр.Что видимо и произошло.Сам прибор не страдает.Чтобы исправить эту цепь придется или разобрать Блок Предохранителей и припаять дорожку или(это проще)кинуть провод от тахометра на клемму катушки зажигания,минуя блок.В моторный отсек его можно просунуть через отверстие под трос подсоса или в другом удобном месте.

    #6 S4astliff4ik

    Читайте также:  Пежо партнер ориджин установка сигнализации
  • VIP Member
  • 2 302 сообщений
    • Марка авто: VAZ — 21055555
    • Откуда: 150 Rus

    Просмотр Гаража

    источник

    Toyota Caldina AT211G, 7A-FE (LB) › Бортжурнал › Контроль запуска двигателя сигнализации StarLine A91

    В свете событий этой зимы у калдиновода Fareastman1, решил выложить небольшое пояснение, для всех пользователей сигнализации StarLine A91, кто не занимался лично установкой охранного комплекса, и испытывал сложности при автозапуске зимой. Как правило, для облегчения проведения монтажных работ, фирмы осуществляют подключение сигнализации по принципу наименьшего сопротивления. Из чего вытекает не самый лучший способ контроля работы двигателя по генератору (цепляют на лампочку заряда батареи или лампочки аварийного давления масла двигателя). При этом редко, когда меняют такой параметр, как время прокрутки стартера.

    На дальнем востоке, и не только, зимы порой очень суровы, и в таких случаях не мешает воспользоваться инструкции по установке сигнализации, где указано, что наилучшим способом контроля работы двигателя является подключение к тахометру. И только в случае не возможности такого подключения, предусмотрены иные способы (лампочка зарядки, масленки).

    Начнем с того, что для сомневающихся желательно определить, какой именно способ контроля работы двигателя реализован. Для этого необходимо знать, где находится сервисная кнопка Valet.

    Вставляем ключ в замок зажигания и поворачиваем его в положение AC. Нажимаем кнопку Valet 6 раз.

    При каждом нажатии должен вспыхивать светодиод сигналки. Поворачиваем ключ в положение ON. Звучит шесть звуковых сигналов сирены сигналки, что подтверждает переход в режим программирования. Далее необходимо нажимать кнопку Valet последовательно одиннадцать (11) раз. При этом каждое нажатие должно сопровождаться музыкальным сопровождением согласно ниже приведенной таблице.

    На брелоке отобразится, что 11-ый параметр имеет определенное значение, если оно отличное от 4-х (четвертый параметр 11-го пункта и есть контроль работы двигателя по тахометру), то желательно провести манипуляции по изменению данного подключения, на рекомендуемое производителем.

    Калдиноводы в кузовах *T21, выпуска до 12.1999г., с сигнализацией StarLine A91, пожелавшие внести самостоятельные изменения в подключение, могут воспользоваться следующей информацией.

    ОТКЛЮЧАЕМ АКБ! Снимаем комбинацию приборов и на коричневом разъеме приборки изучаем провод Желто-красный, 4-ый контакт, на предмет врезания в него провода сигналки Серого с черной полоской. Желто-красный провод, это провод индикатора зарядки. Если врезания не обнаружено, то стоит изучить Фиолетовый провод из 8-го контакта, того же, коричневого разъема. Это провод индикатора аварийного давления масла.

    Если Серо-черный провод найден, то отцепляем его, изолируем место врезки.

    Теперь на синем разъеме приборки находим 6-ой контакт, черный провод, это сигнал тахометра, и прицепляем к нему, найденный ранее, серо-черный провод сигналки. Изолируем.

    Подключаем комбинацию приборов, ставим все на свои места и подключаем АКБ. Вставляем ключ в замок зажигания и поворачиваем его в положение AC. Нажимаем кнопку Valet 6 раз. При каждом нажатии должен вспыхивать светодиод сигналки. Поворачиваем ключ в положение ON. Звучит шесть звуковых сигналов сирены сигналки, что подтверждает переход в режим программирования. Далее необходимо нажимать кнопку Valet последовательно одиннадцать (11) раз, как описано выше. И нажимаем на брелоке первую кнопку длительно + ее же коротко. Заиграет брелок и на дисплее отобразится, что 11-ый параметр запрограммирован на 4-ое значение, что и является контролем работы двигателя по тахометру. Выключаем зажигание. При этом менять время прокрутки стартера не требуется, так как при контроле работы двигателя по тахометру, время прокрутки устанавливается в значение 3,6 секунды, не зависимо от значения 9-го пункта. Разумеется, стартер перестанет крутится, как только появится сигнал на тахе.

    На короне бочке (ST190 4S-FE), например, серо-черный кабель сигналки нужно подключать к 3-ему контакту синего разъема (черный провод).

    Если необходимо лишь увеличить время прокрутки стартера, без перекидывания серо-черного провода на тахометр, то алгоритм действий с программированием тот же, что и при установки 11-го пункта, шести кратным нажатием кнопки Valet и включением зажигания переходи в режим программирования, и последовательно нажимаем кнопку Valet 9 раз, а далее:
    — однократное нажатие первой кнопки брелока это 0,8 секунд
    — однократное нажатие второй кнопки брелока это 1,4 секунды
    — однократное нажатие третьей кнопки брелока это 2,0 секунд
    — длинное + короткое нажатие первой кнопки брелока это 3,6 секунд

    Читайте также:  Установка простой сигнализации на can

    Надеюсь, данная информации окажется полезной, интересующимся. Всем спасибо за внимание!

    источник

    Mitsubishi Pajero / Expeditionis Tractoris › Бортжурнал › Усилитель сигнала тахометра ТНВД, Подключение сигнализации ч.4

    Попробовал подключить сигнализацию напрямую ко входу тахометра,
    запрограммировал на сигнал тахометра, но увы, сигналка не видит импульсов.

    Сигнал с индукционного датчика ТНВД слишком слабый.

    Подключать к генератору или к давлению масла не правильно, могут быть
    некорректные запуски при автозаводе ну и прочее связанное с этим.

    Можно конечно сделать и генератор и давление масла одновременно,
    с использованием двух реле, т.е. дать сигнал на сигнализацию
    и когда появится зарядка и когда появится давление масла.
    Но это лишнее.

    Будем делать усилитель. Схема на одном транзисторе конечно простая, но номиналы
    резисторов нужно рассчитывать. Поэтому поискал готовые варианты в сети,
    самый распространенный вот этот:

    Но искать 315 транзистор не было ни малейшего желания, запасы советских радиодеталей
    очень далеко заложены. А сегодня выходной и радиомагазины не работают.

    R2 на 20К не нашел и поставил на 10К

    Резисторы и провода усаживаем в термоусадку:

    Идем проверять, но увы не заработало.

    Подобрал R3, заработало при его сопротивлении 20К, причем если R2 ставить 20К,
    то тоже не работает. Ну это с транзистором КТ645, при использовании КТ315 думаю
    все должно работать с номиналами указанными на схеме.

    Опять-же резистора на 20К не нашлось, пришлось поставить два по 10К,
    соединенных последовательно.

    Резисторы и провода усаживаем в термоусадку:

    Итак рабочая схема на КТ645:

    Схема в принципе рабочая, но иногда глючила, не видит заведенного ДВС,
    особенно когда прохладно.

    Нужно разбираться, исправлять.

    Вообщем спаял по первой схеме, на КТ315 с R2 20K, R3 5.6K — вообще не работает.
    Не заработала эта схема в первый раз, на КТ645, не заработала и во второй раз на КТ315

    Получается какой транзистор используется точно не имеет особого значения.

    Тогда спаял так-же по второй схеме, на КТ645, с R3 20K, но R2 поставил 5.6K.
    А так-же еще поставил конденсатор 1.5 мкф на выход для отделения постоянной составляющей.

    R4 и R5 для эмуляции сопротивления датчика ТНВД и входа сигнализации.

    Конденсатор сделал отдельно, т.к. думал что емкости будет не достаточно,
    и чтоб можно было его менять и подбирать.

    Поставил, пока работает исправно. Будем тестировать.

    Цена вопроса: $0 Пробег: 238 410 км

    Mitsubishi Pajero 1995, двигатель дизельный 2.8 л., 125 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — электроника

    Машины в продаже

    Mitsubishi Pajero, 1994

    Mitsubishi Pajero, 1997

    Mitsubishi Pajero, 1997

    Mitsubishi Pajero, 1998

    Смотрите также

    Комментарии 24

    Поставил сигу а93 все работает, но после ночного простоя завожу с брелка, завелась, сек 30 работы заглушилась, повторно завелась и норм работает, будем пробовать вашу схему! Кста как у вас она работает она до сих пор?

    Подскажите а от куда брали сигнальный провод с панели приборов или датчика тнвд?

    С панели приборов, он туда прямо от датчика ТНВД идет.

    …а вы пробовали смотреть осциллографом реальный сигнал на выходе вашего девайса?
    У схемы коэффициент усиления = 1. я повторил её. То что у вас заработало, это результат того, что схемка является буфером между схемой машины и сигнализацией и просто меньше её нагружает.
    С протеусом, умные люди говорят, аналоговые схемы надо осторожно пробовать. Не может пока математика правильно описать процессы в p-n переходе.
    Ну и не понятно про просторы интернета — вот навскидку первая попавшаяся ссылка с расчётом и с готовыми результатами расчётов. Очень толково и популярно объясняется.
    www.ruselectronic.com/bip…-usilitelya-s-oe-chast-3/
    вы же, совершенно не стесняясь опубликовываете откровенные (мягко говоря) глупости. В этой области нет места тыканью пальцем. Тут все или считается или берется рассчитанный вариант.
    Как-то так.
    Извините…

    Читайте также:  Установка сигнализации на хендай соната тагаз

    Тащить советский осциллограф к машине,
    да еще и где-то искать ему питание, как
    то не очень хотелось.

    Насколько я помню, проверял мультиметром,
    на входе схемы было около 2-х вольт переменки,
    на выходе около 9-10.

    В сети везде опубликован первый вариант схемы,
    и он у меня просто не работает. Поэтому пришлось
    делать свой, и я выложил проверенный вариант.

    А рассчитывать аналоговые схемы я не умею,
    готовых рабочих вариантов тоже особо не нашел.

    Многим мой вариант может помочь, пусть он
    и не рассчитан по всем правилам, но
    который можно собрать и он заработает.

    Ну или лучше себе собрать и не показывать схему,
    а всех послать изучать рассчет аналоговых схем. ?

    В таком случае, достаточно было бы описать проблему и показать решение… на мой взгляд, этого было бы достаточно. Чё народ в заблуждение вводить? По ссылке, которую я вам отправил, если пролистать до конца, можно обнаружить, помимо упрощённого расчёта, финишный вариант стабильного усилителя с фактическими номиналами резисторов. Всего на один резистор больше, чем в вашей схеме. Осциллограф к машине и не надо тащить. Спаял, посмотрел, пошёл поставил. Ну, если есть чем смотреть, конечно.
    Тоже наткнулся на проблему слабого сигнала от тахометра в Солярисе. Ясно было, что надо приподнять его. Но поскольку я не установщик сигнализаций (специфика автомобильная, однако), то решил поглядеть, что народ на эту тему говорит. Наткнулся на вашу огромную статью ни о чем, фактически. Разозлился.
    Ну ладно, не обижайтесь, пожалуйста. Главное, направление верное указано. Ну и заодно математику вспомнить нелишне иногда.

    Всем привет! А подскажите пожалуйста, что не так с сигналкой. Зажигание не тушится, пока тормоз не нажмёшь. С пульта завёл, по таймеру поработал, заглох, а зажигание остаётся включённым. Так же и если просто включить зажигание и выключить, не заводя двигатель, оно остаётся включённым.

    Скорее всего не правильно настроена сигнализация,
    в документации все подробно описано. Ну или просто
    не правильное подключение. Что именно у вас,
    угадать сложно.

    Такие штуки хорошо поместить во что-нить и залить какой нибудь эпоксидкой после того как отстроил, по тому как такие соединения не очень надежны.

    А что ему будет? Спаяно хорошо, в термоусадке, на стяжках притянуто к жгуту.
    Ни вибрации не будет, ни влаги ни попадет.

    Если стяжками к жгуту, то ничего, а если оставить висеть то обломится в месте пайки. Такое исполнение имеет место быть, я говорю как сделать лучше)

    Ну оно и так у меня стяжками к жгуту.

    Приветствую)) я тоже на предыдущем Пыже паял подобный усь, правда на 315-ом, все заработало)) Сейчас хочу опять паять, на теперешнем Пыжике вообще не знаю откуда сигнал берет, подозреваю что с датчика давления. Просто вижу, что машина с пульта заводится, начинает работать, а потом как будто зажигание выключается и повторный пуск. Я так понимаю сига не видит, что двигатель уже работает и перевключает зажигание.

    А предыдущий такой-же, 4М40 был? А параметры резисторов в схеме не помните, как на первой схеме?

    Скорее всего установщики не будут заморачиватся усилителем и подключили либо к гене, либо к маслу.
    В любом случае после СТО всегда все нужно проверять как сделали.

    Не первый был 56-ой, но там тоже от тахометра сигнал слабый. Номиналов не помню, схему взял с инета, похожа как у вас первая. Просто не меняя ничего в ней, сразу все получилось. Нашел кусочек платы с впаяным 315 и туда же впаял резисторы. Сига Старлайн В9 была.

    я за вашими постами слежу, если так как вы объясняете, то и я свои болячки по электрике вылечить наверно смогу. все просто и понятно. спасибо. если будут вопросы, могу вам их задавать?

    источник

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *