Меню

После установки сигнализации не работают стеклоподъемники

Лада 2114 Ласточка › Бортжурнал › Дружба электростеклоподъемников и сигнализации

Делал всю эту бодягу уже более полугода назад, а сейчас вот решил вспомнить, че почем, и поделиться своим опытом со страждущими новых знаний и открытий в области электротюнинга. Фотографий процесса нет, поскольку был еще холодный март месяц, занимался всем этим один прямо на морозе, а делал исключительно для себя, не рассчитывая, что захочу с кем-то когда делиться своими изысканиями… Тогда еще только начинал болеть автоэлектрикой… 🙂
Итак, суть задачи, которую я перед собой поставил на тот момент, заключалась в том, чтобы подружить два единственных электростеклоподъемника ВАЗ-2114 в передних дверях с сигнализацией таким образом, чтобы при постановке на охрану стекла автоматически поднимались.
Слышал я, что в продаже можно найти специальные блоки управления стеклоподъемниками, которые можно запрограммировать вплоть до того, что при снятии с охрану стекла опускаются до уровня, на котором находились при постановке. Но я решил, что это неоправданное излишество… Ну посудите сами: приехал например вечером в солнечную погоду, пошел домой, а стекла закрылись с сигнализацией, а утром вдруг ливень, выходишь к машине, открываешь, а стекла так некстати опускаются… Да и цена какая-то высокая по-моему была на него. Ну или я так по крайней мере решил. В общем подумал, что такой развод не годится. Тем более, что и самому, как оказалось, можно все довольно просто сделать.
Во многих, я бы даже сказал — на большинстве, автосигнализациях есть несколько каналов управления. Основной канал используется для управления с брелка постановкой на охрану, закрытием дверей. Как правило, есть еще несколько каналов для управления прочей, так скажем, периферией — автозапуск, открытие багажника, вежливая подсветка и так далее. Часто эти каналы являются программируемыми, что позволяет повесить на них фактически любые функции. В числе таких сигнализаций оказалась и моя простейшая A.P.S Sheriff 2500. У нее три канала:
— первый, естественно, основной, занят как раз-таки основными функциями сигнализации и дистанционного управления постановкой и снятием охраны;
— на второй я уже успел тогда повесить открывание багажника со второй кнопки на брелке;
— а вот третий был свободен и предлагал несколько вариантов использования:
— дополнительная блокировка двигателя;
— 20-тисекундный импульс отрицательной полярности при снятии с охраны;
— 30-тисекундный импульс отрицательной полярности при постановке на охрану — то, что нам нужно!
— какой-то там непонятный пейджер 🙂

Выходом третьего канала CH3 служит для моей сигнализации служит черный провод с белой полосой. Для того, чтобы электрически реализовать задумку потребуется четырехконтактное реле, замыкающее постоянный плюс с выходом на моторы стеклоподъеников, а управляющим сигналом которой является так же постоянный плюс, замыкаемый как раз на выход третьего канала сигнализации. Итак, подключаем реле следующим образом:
— 30 — постоянные +12В (например, от прикуривателя или напрямую от аккумулятора через предохранитель, или же откуда-нибудь из ЧЯ);
— 87 — провод, который мы впредь протянем в водительскую дверь и подсоединим туда, куда надо;
— 85 — постоянные +12В;
— 86 — черный провод с белой полосой выхода 3 канала сигнализации.
Чтобы все это работало, блок управления сигнализацией нужно соответствующим образом запрограммировать. То есть, чтобы канал 3 выдавал отрицательный импульс именно при постановке на охрану, а не когда-то еще и вообще не занимался всякой ерундой типа какого-то там пейджера 🙂 Каждая сигнализация программируется по-разному, это должно быть написано в мануале к ней. A.P.S 2500 же программируем так:
1) Снимаем автомобиль с сигнализации (если он, конечно, на ней был) ;
2) Практически у всех сигнализаций есть специальная кнопка Valet, которая прячется где-то в салоне автомобиля и используется в экстренных случаях при выходе из строя или потере брелка сигнализации. Вот она-то нам и нужна. Находим ее и включаем зажигание;
3) В течение 3 секунд после включения зажигания нажимем Valet 3 раза, слышим длинный сигнал сирены;
4) В течение 3 секунд после этого выключаем зажигание. Слышим один короткий и один длинный сигнал сирены;
5) В течение опять же 3 секунд включаем зажигание вновь, тем самым входим в режим программирования.
6) Теперь нам нужно среди всех функций выбрать и запрограммировать нужную F13. Для этого 12 раз последовательно нажимаем Valet, слыша после каждого нажатия сигналы, означающие значения параметров для функций F2-F13;
7) Нажимаем первую кнопку на брелке до тех пор, пока сирена не просигналит 3 раза, что будет соответствовать варианту, нас удовлетворяющему — 30-тисекундный импульс при постановке на охрану;
8) Выключаем зажигание.
Теперь результат программирования можно проверить. Сидя в машине, с брелка ставим машину на сигнализацию и убеждаемся, что установленное ранее реле исправно щелкает и остается в замкнутом состоянии 30 секунд.

Далее путем титанических усилий, преодолевая невероятные трудности протаскиваем провод с 87 контакта реле в водительскую дверь. Сложность заключается в том, что для этого нужно разобрать пол-панели, чтобы добраться к монтажному отверстию в стойке, через которое пропущен жгут проводов в дверь. Да и через гофру из стойки в дверь протаскивать провод, прямо скажем, не айс… Ну ничего, сделали 🙂 Можно продолжать дальше.
На протянутый нами провод при постановке на охрану в течение 30 секунд будет подаваться 12 Вольт с аккумулятора. Так как кнопки управления стеклоподъемниками в это время находятся в нейтральном положении, то необходимо создавать потенциал с этого провода непосредственно на проводах мотора стеклоподъемника. Причем моторчик там двухполюсный и крутиться может в обе стороны (поднятие и опускание) в зависимости от того, на каком контакте у него плюс, а на каком масса. При смене их местами моторчик крутится в обратную сторону. А управляется это кнопкой управления стеклоподъемником.

Читайте также:  Установка сигнализации toyota axio

Автоподъем можно реализовать фактически на любое авто (уж точно на любой ВАЗ при наличии ЭСП) независимо от того, два в нем подъемника или четыре. Принципе везде один и тот же — напрямую подавать плюс на силовые провода и отрезать их от массы. Вот собственно, кажется, и все… Спасибо всем 🙂

Дополнение от 18.10.10г.
Благодаря xbow была выявлена ошибка во второй схеме, которая исключает ее использование… Дело в том, что на закрытии-то это все будет работать, а вот при открытии диод будет отрезать массу… Так что это не годится. Значит все же нужны реле. Пока ничего лучшего не придумал. Можно взять два пятиконтактных реле и управляющим сигналом сделать сигнал с сигнализации, чтобы не зависеть от зажигания

источник

777sergioo777 › Блог › Почему не работают стеклоподъемники

Современные автомобили с хорошей комплектацией всегда оснащаются электрическими стеклоподъемниками. Наличие такой функции уже не является особым новшеством, но, тем не менее, ценится многочисленными автомобилистами за удобство, которое предоставляет данная система.

Однако в процессе эксплуатации своей машины автовладельцы нередко замечают, как плохо работает стеклоподъемник, что он не реагирует на нажатие кнопки или периодически заедает. Чтобы понять, что произошло с этим элементом, нужно иметь представление о системе стеклоподъемников в целом и принципах ее работы и только потом браться за поиск неисправности.

Составляющие системы стеклоподъемников

Система стеклоподъемников функционирует благодаря электрическим двигателям, которые вмонтированы в двери автомобилей и отвечают за подъем и опускание боковых стекол. В систему электрических стеклоподъемников входят такие элементы, как:

☑ регуляторы (электрические моторчики);

Принцип работы электрических стеклоподъемников

Система электрических регуляторов имеет, как правило, трапециевидную конструкцию, обеспечивающую непринужденное опускание и поднимание стекол при нажатии на соответствующие кнопки главного блока выключателей, который либо расположен рядом с водителем, либо внедрен непосредственно в дверные карты. Внутри каждой двери установлен самостоятельно функционирующий мотор, который способен работать в двух направлениях, поднимая стекло вверх и опуская его вниз.
Устройство системы электростеклоподъемников на современных автомобилях включает специальные реле, которые держат под контролем электрический ток, идущий на моторчики стеклоподъемников.

Обратите внимание! На некоторых моделях машин в дополнение к предохранителю, который защищает всю цепь, предусмотрены автоматические выключатели, предназначенные для каждого из электрических моторчиков в отдельности. Внедрение такого элемента гарантирует исправную работу всей системы электрических стеклоподъемников в случае выхода из строя одного из них.

Поиск причины поломки стеклоподъемника

Привести в действие стеклоподъемники возможно, когда ключ вставлен в замок зажигания и занимает положение «ON». Если при нажатии на кнопку опускания/поднимания стеклоподъемника ничего не происходит, вероятно, он вышел из строя. Чтобы устранить поломку, необходимо понять, по какой причине возникла данная неисправность.

Проверка системы стеклоподъемников для обнаружения вышедшего из строя элемента осуществляется следующим образом:

☑ Если электростеклоподъемники отказываются работать, необходимо проверить автоматический выключатель или предохранитель, вполне возможно, что он перегорел.

☑ Если перестали функционировать исключительно задние стеклоподъемники или если они реагируют на управление только с главного блока (т.е. не работают кнопки на дверях), требуется проверить их на проводимость тока.

☑ Если неисправность так и не была обнаружена, нужно осмотреть на предмет целостности все провода, соединяющие элементы системы между собой. Если был найден разрыв, следует восстановить соединение.

☑ Если не удается опустить/поднять только одно стекло при помощи главного блока управления стеклоподъемниками, стоит попробовать сделать это, воспользовавшись кнопками, которые внедрены в обшивку двери. Если стекло получилось сдвинуть с места, то следует проверить на работоспособность главный блок управления стеклоподъемниками.

☑ Возможной причиной отказа одного из стеклоподъемников может быть выход из строя электрического моторчика. В этом случае стоит проверить его напряжение и проводку, для чего понадобятся схемы электрооборудования автомобиля.

☑ Следует обратить внимание и на вероятность механического повреждения направляющих, по которым происходит перемещение бокового стекла. Если при осмотре обнаружено, что они погнуты, то, скорее всего, это и есть причина, по которой движение стеклоподъемника затруднено.
Обратите внимание! Наиболее часто автовладельцам приходится сталкиваться с проблемами по части проводки, соединяющей между собой элементы системы стеклоподъемников, и выходом из строя электрических моторчиков. Основной причиной их поломки является активное пользование стеклоподъемниками, частое открывание/закрывание стекол, а также устаревание проводки.

Прежде чем устранить возникшую неисправность, придется потратить немало времени на то, чтобы понять, почему не работают стеклоподъемники. Можно отказаться от затеи самостоятельного поиска причины их поломки и обратиться к опытным мастерам по электрике автомобилей. Это лучший вариант решения проблемы в случае отсутствия свободного времени.

Читайте также:  Установка сигнализации автозапуском прадо 120

источник

Alexmtx › Блог › Правильные схемы подключения электростеклоподъемников (ЭСП) и доводчика стекол

Когда нужно самому установить ЭСП (электростеклоподъемники), то как всегда в интернете сложно найти правильные и понятные каждому схемы.
Имея опыт в радиоэлектронике для всех выкладываю правильные и понятные схемы подключения ЭСП, интеллектуального доводчика стекол Pandora DWM-210 (но лучше поставить Sheriff PWM-200), а также простых доводчиков только на подъем стекла, устанавливаемых в разрыв провода на плюс мотора.

Процесс собственной установки ЭСП подробно мной описан здесь: www.drive2.ru/l/4651635/

Берем силовые кнопки ЭСП производителя «АВАР» (НЕ слаботочные триггерные (мультиплексные) от Итэлма), а именно силовые: блок от «Гранты», а кнопку от «Калины» нового образца (именно она силовая), так как они самые симпатичные по виду. Это конечно не двухрежимные импортные кнопки, но с интеллектуальным доводчиком будут работать не хуже. Также ставим сам доводчик типа Sheriff PWM-200.
Силовые кнопки легко определить по контактам — у них они толстые и плоские лопаточки, а у триггерных они тонкие штырьки как иголки!
Силовые провода (выделенные жирным на схемах) используем толстые >= 1мм2, управляющие же можно брать тонкие = 0,5 мм2.

Исключение! Если кнопки будут не на двери, а на центральной консоли и протянуты толстые провода >= 1,5мм2 от них к каждой двери — тогда можно обойтись без реле, так как дублирующей кнопки здесь нет, а каждая на свою дверь и просадки минимальны. Тогда далее можно не читать.

Плюс +12В нужно брать от блока предохранителей, а не от зажигания, иначе не будет работать автодоводчик стекол при постановке на охрану.
Массу лучше брать от болта за монтажным блоком, а не в двери, так как контакт в двери может быть не очень хорошим. Хотя в двери контакт тоже хороший если авто не старый. Клеммы брать луженые.

Схема подключения силовой кнопки стеклоподъемника «АВАР»

Схемы подключения дублирующей кнопки на двери водителя к основной кнопке пассажирской двери
При установке двух кнопок на один стеклоподъёмник они обычно устанавливаются последовательно (либо параллельно, но тогда обязательно развязываются через реле).

Основная кнопка — это кнопка, которая управляет стеклоподъемником той двери, на которой она установлена.
Дублирующая кнопка — водительская, которая дополнительно с места водителя управляет другим стеклоподъемником.

Последовательное подключение (для слаботочных триггерных кнопок)
Выход допкнопки 1 в водительской двери подаем на вход 6, а выход 7 на вход 3 основной кнопки на пассажирской двери. Разрезаем в колодке провода, соединяющие контакты 5-6 и 6-3. Минус контакта 5 идет теперь только на подсветку, а контакты 6 и 3 теперь берут выход с допкнопки 1 и 7 водительской двери. Внимание! Установка параллельно приведет к короткому замыканию при подъёме и опускании. Жирным выделены силовые провода.

Параллельное подключение (для наших силовых кнопок)
Так как при последовательном подключении все-равно без реле не обойтись, то лучше сделать схему дублирования кнопки параллельно, развязав основную от дублирующей кнопки через два 5-ти контактных реле: провода от основной кнопки рядом с двигателем ЭСП водителя идут напрямую на 88 контакт реле и с контакта 30 сразу на двигатель, а длинные провода от дублирующей кнопки идут на контакт 85 обмотки реле, а уже реле дает подпитку мощным плюсом двигателю ЭСП пассажира.
Параллельное соединение для силовых кнопок предпочтительнее, так как на основной кнопке (пассажирской) не нужно реле (провода здесь короткие), и мы тем самым исключаем лишнее щелканье реле при работе основной кнопки на двери пассажира.
Для несиловых слаботочных (триггерных) кнопок в данном случае обязательно придется использовать еще 2 лишних реле, чтобы разгрузить пассажирскую кнопку (поэтому для триггерных кнопок всегда используется последовательное подключение).
Далее везде в моих схемах используется параллельное подключение, так как все кнопки силовые.

Схема подключения мультиплексной (слаботочной) кнопки ЭСП

Схема подключения ЭСП когда мультиплексная кнопка замыкает контакты на массу

Размеры места установки под кнопки ЭСП «АВАР»

Доводчик стекол Pandora DWM-210

Что он дает:
— полный ход стекла за одно кратковременное нажатие (“one touch”) — НО НЕ РАБОТАЕТ ОДНОВРЕМЕННО НА 2 СТЕКЛА (так как модуль имеет только один датчик электромагнитного шума мотора, тока и времени);
— остановка стекла в любом положении повторным нажатием в любом направлении;
— автоматическая остановка стекла при встрече с препятствием в проёме окна;
— автоматическое отключение двигателей ЭСП по превышению тока;
— автоматическое закрывание стекол при постановке автомобиля на охрану;
— автоматическое открытие стекол при снятии с охраны в прежнее положение перед постановкой на охрану, если стоянка продолжалась не более 20 минут. (Счетчик оборотов работает довольно условно и может оставить закрытые окна или недозакрыть).
Доводчик устанавливается в водительской двери.
ВНИМАНИЕ!
При удержании кнопки доводчик не использует свои реле, которые берут плюс (через предохранитель 20А) и минус от доводчика, а пускает на мотор весь ток прямо от кнопки, поэтому нужно после выхода от кнопки с длинными проводами ставить реле! Видимо это сделано для того, чтобы если выйдет из строя доводчик — всегда можно было закрыть окно простым удержанием кнопки. При коротком же нажатии на кнопку срабатывает доводчик со своими реле и доводит стекло.Реле ставить только на вход в доводчик с выхода после дублирующей кнопки! Если этого не сделать, то из-за просадок по длинным проводам последовательного подключения кнопок пассажирское стекло будет еле двигаться. Выход доводчика должен соединяться напрямую с мотором без реле, иначе не будет работать детектирование электромагнитного шума двигателя и доводчик работать не будет!
На выходе водительской силовой кнопки реле не нужны, так как там все силовые провода короткие.
Идеально ставить 2 доводчика на каждую дверь как делают штатно на иномарках — тогда режим AUTO будет сразу на 2 двери параллельно, а не поочередно. К тому же не нужно будет тянуть 2 лишних толстых провода на мотор из водительской двери в пассажирскую.
Знал бы сразу, что Pandora DWM-210 такое кетайское г**но без своих реле в силовой части доводчика, приобрел и установил бы стеклоподъемник Sheriff PWM-200, в котором четко разделена силовая часть от управляющей и к тому же можно одновременно закрывать два стекла в одно касание! То есть он определенно лучше!

Читайте также:  Установка сигнализации в киа моторс

Стеклоподъемники включаются модулем последовательно, после подачи запускающего импульса: сперва водительская дверь, потом пассажирская, причем следующий канал включается после отработки предыдущего. Если стекло уже закрыто, то модуль сразу же переключится на следующий канал. Контроль закрытия осуществляется по электромагнитному шуму двигателя.

При включении питания модуль доводчика нуждается в калибровке по току срабатывания защиты. Нужно КОРОТКИМ нажатием опустить до конца каждое стекло, затем так же поднять. При этом доводчик запоминает характеристики двигателя.
Управляющий сигнал на закрытие, открытие — ТОЛЬКО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ.
Управление можно сделать от центрального замка или от дополнительного канала сигнализации.
Необходимо присоединить управляющий вывод охранной системы соответственно к «Бело/красному» (поднятие стёкол) И «Белому» (опускание стёкол) выводам модуля. Длительность запускающего импульса должна быть не менее 500мс. (0,5сек.).

Внимание: у старых выпусков были перепутаны местами провода кнопок и двигателей — для таких блоков меняем местами провода под номерами: 9 2, 16 20, 15 10, 14 19, 13 18.
На последних пандорах (ноябрь 2011 и новее) схема правильная, так что менять местами провода от кнопок и двигателей не нужно!

Доводчики в разрыв провода на подъем ЭСП типа Convoy CL-200
Дополнение от 05.10.2014 г. по просьбе SIBUR95

Есть доводчики типа Convoy CL-200, которые подключаются в разрыв провода на подъем, который идет на двигатель ЭСП.
От доводчика идет 2 провода (вход и выход) и они в нем постоянно замкнуты. При включении доводчика они разрываются и на выходном появляется плюс +.
На GREEN при работе доводчика (постановке на охрану) появляется плюс и он идет на движок, а минус идет от кнопки (или от реле от 88 контакта на 30) на движок.
Когда же доводчик не работает, то он просто замкнутым своим реле пропускает с BLUE на GREEN ток и все.

Здесь схема отличается только тем, что минус двигателя подсоединен напрямую к кнопке (или к реле, если кнопка дублирующая), а плюс так же проходит через доводчик, а реле стоит только на ВХОДЕ в доводчик, тем самым не нарушая детектирование шума двигателя.

Еще можно сделать схему дублирования кнопки не последовательно, а параллельно на двух 5-ти контактных реле.
Плюс в том, что исключается последовательная цепь, реле не будет лишний раз щелкать от основной кнопки, которая ближе к движку (с короткими проводами) а только от дублирующей.
Минус в том, что для несиловых (триггерных) кнопок в данном случае придется использовать 2 лишних реле (реле 3 и 4 на схеме).

Схема на любое количество дублирующих кнопок и количество дверей

В параллель можно ставить сколько угодно кнопок и одновременно нажимать в разных направлениях —
схемотехнически короткое замыкание невозможно!
В ситуации когда на основной кнопке жмем подъем, а на дублирующей опускание — просто остановится, так как на обеих силовых линиях будет одинаковый потенциал.
Отличие доводчика — всего лишь наличие МК между кнопками и силовыми реле.
Преимущество схемы в том, что силовая коммутация в одном месте, нет потерь в жгутах и на кнопках, минимум «протяжек» проводов — по 2 всего на канал + масса.
В добротных, полнофункциональных доводчиках силовая часть и линии управления реализованы таким же образом + еще добавлены функции «автоопределения» активных управляющих уровней.

Если ставится доводчик типа PWM-200 on Sheriff со слаботочным управлением, то смысла в этих реле нет, так как они уже смонтированы в доводчике.
Эта схема с реле — для понимания сути реверсивного управления и дублирования кнопок в параллель.
Силовые выходы и в ЦЗ и в доводчиках реализованы именно таким образом.

Также желательно подключить неполярные электролитические конденсаторы на 22 мкФ 25В на контакты моторов ЭСП, чтобы сгладить размах токовых пульсаций в силовом канале доводчика и он корректно работал даже при износе моторов и внезапно не останавливал стекла при открытии и закрытии.

Обычная схема дублирующих кнопок на 4 двери
Дублирующие кнопки также нужно обязательно дополнить двумя 5-ти контактными реле (на схеме их нет).

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *