Меню

Правильная установка концевика сигнализации

Что такое концевик и для чего он нужен в автомобиле

Термин концевик — не что иное, как обиходное сокращение от «концевой выключатель». В нём контакты замыкаются без фиксации подвижным штоком – это удобно для контроля положения движущихся элементов. Концевики разных видов ставятся в автомобилях на дверях или в багажнике, они контролируют положение педали тормоза, рычага ручного тормоза.

Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка

Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.

Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина

Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.

В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.

Работает она просто: поскольку диод проводит ток только в одном направлении, при замыкании любого из концевиков выход сигнализации оказывается связанным с «массой» в любом случае, но с остальными проводами концевиков нажатый оказывается связанным через встречно включенную пару диодов, не пропускающую ток.

Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.

Если же концевик двери находится в замке, то срабатывает по перемещению запорного механизма: часто (но не обязательно) достаточно поднять ручку, не открывая саму дверь, чтобы замкнуть контакты. Это, кстати, делает установку сигнализаций удобнее: можно оставлять при работе дверь открытой, защелкнув «собачку» замка отверткой, и сигнализация уже не будет «видеть» дверь открытой.

Так хорошо, например, настраивать датчик удара, поставив машину на охрану с открытой дверью, а не повторяя для каждой регулировки цикл «закрыл – поставил на охрану – ударил – снял с охраны – открыл дверь – поменял настройку».

На современных машинах концевик водительской двери получил еще одну функцию – на него обычно завязано «засыпание» и «пробуждение» бортовой электроники. По этой причине на сигнализациях с автозапуском приходится подключать цепь имитации открытия двери водителя: бортовой контроллер в конце цикла автозапуска «увидит», что после выключения зажигания дверь открылась и закрылась, и штатно переведет автомобиль в режим пониженного энергопотребления.

При этом часто на проводе концевика возникает кратковременный импульс «массы», что при обычной схеме диодной развязки приводит к срабатыванию тревоги по открытию двери спустя некоторое время после постановки на охрану. Чтобы избежать этого, схему развязки диодами усложняют.

Разница с предыдущей схемой в том, что диоды врезаются и в штатную проводку, а сигнализация подключается между диодом и концевиком. В этом случае при замыкании концевика «масса» приходит и на штатный блок управления бортовыми цепями автомобиля, и на сигнализацию. Но, когда в штатной проводке контроллер создает импульс «массы», вход сигнализации оказывается заперт встречно включенными диодами, и срабатывания тревоги не происходит.

Важно понимать, что длительность таких импульсов очень мала, и сигнализация может работать корректно и при развязке одним диодом на линию: например, «Шерханы» менее чувствительны, чем StarLine, по опыту автора. Но иногда возможны случайные срабатывания, и часто с этим связаны проблемы владельцев, когда концевики абсолютно исправны, но машина все равно иногда «орет сама по себе».

Чтобы проверить концевики дверей, нажмите на них пальцем (если выключатель стоит в прихлопе) или подходящим предметом (например, отверткой) защелкните «собачку» дверного замка. В качестве индикатора можно использовать хоть плафон салона, переведенный в положение «включение при открытии двери», либо экран бортового компьютера, если на нем предусмотрена индикация открытия. Обнаружив, что в какой-то двери концевик не отрабатывает, дальше исключите неисправность проводки.

Читайте также:  Установка сигнализации на солярис с кнопкой

Проще всего это сделать, конечно, если концевик стоит в прихлопе: подденьте пластиковый фиксатор и вытащите на себя. Если же концевик стоит в замке, то уже придется разбирать дверь. Для проверки проводки достаточно снять разъем с концевика и замкнуть контакты в колодке. Если при этом индикация открытия отработала как положено, то нужна замена концевика двери, иначе дело явно не в нем. Если сигнализация устанавливается на бюджетную машину в минимальной комплектации, где концевик есть только один или их нет вовсе, их приходится подключать самостоятельно. Здесь грубейшая ошибка – это применение дешевых концевиков от сигнализаций, которые использовать не стоит.

Надежность у них крайне мала, а для крепления требуется использовать саморез – это лишнее отверстие в кузове, да еще и в потенциально опасном в плане коррозии месте. Идеальный вариант – это установка штатных концевиков от более дорогих комплектаций, поскольку с целью унификации установочные отверстия для них есть во всех вариантах автомобиля.

Концевик багажника

Штатно в багажнике концевой выключатель ставится для срабатывания плафона подсветки в нем, на машинах со штатной сигнализацией он также служит для контроля открытия во время активной охраны. Также концевик может использоваться штатным центральным замком, блокируя запирание, если багажник не захлопнут.

Если же речь идет о дешевой машине в минимальной комплектации, то подключить концевик багажника при установке сигнализации придется самостоятельно. Легче всего владельцам тех автомобилей, где более дорогие комплектации предусматривают штатный концевик сигнализации багажника: как и с дверями, здесь достаточно установить в предусмотренное место оригинальную деталь. В противном случае, увы, придется сверлить отверстие и ставить универсальный. Все чаще отдельной деталью выключатель в багажнике не ставится, а встраивается в сам замок, как и в случае с дверями.

Иногда это приводит к серьезным проблемам: например, на Renault Koleos «фирменной болезнью» стал отказ механизма замка багажника, причем на практике автора «антирекорд» — это всего неделя после покупки новой машины. Замок, не запираясь, не давал сработать и встроенному концевику, а это, как и на других машинах на схожих платформах, блокировало запирание центрального замка в целом, из-за незапирающегося багажника хозяин не мог запереть и двери. В таких случаях приходилось намертво блокировать замок багажника в запертом состоянии, пока не приезжал новый на гарантийную замену.

Концевик капота

Что такое концевик капота? Это все такой же штоковый выключатель, разве что шток у него длиннее, чем в дверях или багажнике. Поскольку концевик капота находится на передней рамке, расстояние до капота оказывается достаточно большим, из-за чего и приходится использовать длинный шток.

Это – самый редко устанавливаемый штатно концевик. На машинах без штатной сигнализации он может применяться заводом разве что для подкапотного плафона, который навскидку припоминается разве что по ВАЗовскому «восьмому» семейству. Поэтому эти концевики для сигнализации приходится подключать самостоятельно, и поэтому хотя бы один концевик всегда входит в комплектацию охранных систем.

Но бывает и наоборот: например, на Renault Megane 3 и Fluence для российского рынка он есть штатно во всех комплектациях, кроме минимальной, и даже встроен в замок капота. И к нему даже идут провода… но найти их в салоне невозможно, потому что они остаются под капотом никуда не подключенными. При установке сигнализации, конечно, можно уже не устанавливать свой концевик, но провода под капот все равно придется тянуть.

Этот концевик сигнализации будет самым проблемным: вода и грязь будут попадать под кромку капота, вызывая коррозию, либо отказ концевика, либо ложные срабатывания тревоги. Поэтому нужно внимательно выбирать место, по возможности устанавливая концевик в самом чистом из доступных.

источник

Лада 2106 Hornet › Бортжурнал › Подключаем концевики капота и багажника

В первую очередь надо сказать спасибо ребятам, которые установили мне сигналку в свое время. Здорово мне помогли, а взяли за работу очень немного, собственно поэтому халтуры я от них ожидал и не матерился даже :))
Итак, сегодня — про концевики капота-багажника.
На сигнализации эти концевики устанавливаются на один контакт. Сигнализация срабатывает, если контакт замыкается на «массу» при открытии капота/багажника.
Существует две схемы подключения этого контакта:

с капотом установщики поступили просто: поскольку под капотом ВАЗ 2106 установлен концевик совмещенный с лампой освещения подкапотного пространства они подключили контакт капота вместо «плюса» идущего к лампе

Лампочка теперь, конечно, не освещала ничего, играла роль проводника, и при ее перегорании концевик перестал бы работать.

Штатный концевик нужно немного доработать, чтобы работали и лампа, и сигнализация

Получилось как на схеме 1) (см. фото 1)

Читайте также:  Сигнализация su для trainz установка

Теперь — багажник.
За неимением штатного концевика ребята установили мне пластиковый из комплекта сигналки, который отломился при первом же закрытии 🙁 И установили его рядом с замком багажника — весьма спорное место (мешает при погрузке в багажник). Вдобавок, подвели провод не от контакта капота/багажника сигналки, а от концевика задней двери. В результате при открытии багажника на заблокированном авто на брелке показывал неверную зону срабатывания (дверь, а не багажник).
Перечитав много статей о наилучшей точке для концевика багажника от сверления желоба водостока отказался и остановился на установке его под петлю крышки багажника. Использовал стандартный концевик двери.

Теперь, имея концевик багажника, имеет смысл через него подключить лампу освещения багажника, чтобы светила только когда багажник открыт (а не постоянно в паре с габаритами, как по-умолчанию)
Концевик двери (багажника) является замыкающим на «массу» и не иначе, поэтому теперь нужно доработать плафон лампы багажника.

источник

Audi 80 Ведро овощей › Бортжурнал › Сигнализация — подключение концевиков, разгрузочное реле подрулевого переключателя дальнего/ближнего света

Установив центральный замок и сигнализацию и подружив их (может кому пригодится Saturn RTR-6204 управляется отрицательным импульсом — инфа отсюда Комплект центральных замков Saturn RTR-6204 ),
Распиновочки для себя
(+ плюс питания
— масса.
1м- силовой выход отпирания(синий провод привода).
2м-силовой выход запирания (зеленый провод привода).
3.вход мастер замка (белый провод) или внешнего управления.
2.вход мастер замка (коричневый провод) или внешнего управления.

Коричневый — разрешения отпирания, белый — разрешения запирания. Управление отрицательным импульсом.)

катался месяц-полтора и радовался, что машина теперь открывается с кнопки и кричит, если кто-то её несанкционированно трогает, но так как подключалось все впервые без какого либо-опыта в подобных делах руководствуясь информацией из мануалов ЦЗ и сигналки, ну и конечно же подробными отчетами об установке своими руками — Установка сигнализации на audi 80/90 B3. Выкидной ключ, Установка сигнализации и центрального замка — Часть 1, Установка сигнализации и центрального замка — Часть 2, 3. Сигнализация. Установка (авторам отчетов ОГРОМНОЕ СПАСИБО), то некоторых моментов я сразу не учел:
1) в сигнализации — для концевиков дверей есть только один сигнальный провод (в моем случае «синий»)
2) в ауди 80 освещение салона и освещение багажника фунциклируют независимо друг от друга

Поэтому после установки и тестирования сигнализации было выявлено следующее:

при открытии Багажника «без резких движений» сигнализация молчит и срабатывает только, если хлопнуть крышкой багажника, так как срабатывает «датчик удара», т.е. после того как вор уже проникнет в багажник и только при условии, что вообще решит его закрыть, меня такой вариант «охраны» не устраивает — выход — нужно подключить к «синему» проводу сигнализации провод концевика багажника, но если подключиться просто параллельно, то при открытии дверей в багажнике включается иллюминации и наоборот — при открытии багажника включается свет в салоне, но занявшись изучением вопроса и курением интернета и форумов нашел решение вопроса и нашел схему Что должен знать начинающий инсталлятор? — Часть 1: Диоды, закон Ома, а добрый человек sanya05, который участвовал в решении моего вопроса на форуме Вопрос как подлючить концевики к сигналке даже запись в БЖ сделал

Вот схема подключения концевиков к сигнализации

Для подключения концевиков я использовал диоды шоттки 1N5819 — их потребуется 2 шт (так как концеивик капота с лампочкой на audi 80 не связан) цена — 6 рублей шт, до этого купил 1N4001, но передумал их использвать, так как после покупки мультиметра и измерения сопротивления у 1N4001 оно оказалось в три раза выше, а зачем терять лишний ток (т.е. напряжение) — пусть он даже и на минусе )))

подключал диоды без пайки с помощью маленьких обжимных гильз (0,1-0,5), а сверху термоусадку (лучше с клеевой основой, но увы таковой под рукой не было)

источник

Лада 2106 «Новая история» › Бортжурнал › Установка сигнализации и активаторов дверей СВОИМИ руками!

Итак, сезон уже открыт, со дня на день поеду на работу, поэтому необходимо подготовить авто к защите от наркоманов и хулиганов, которые любят забирать музыку, аккумулятор и т.д.
Все владельцы классики знакомы со способом быстрого открытия капота (без всякого инструмента) через решетку?! Кто не знает, сейчас научу: Выдергивается пластиковая решетка, через полученное громадное отверстие в капоте дергаем за оплетку троса и всё! Делай с моторным отсеком что хочешь. Как правило, снимают аккумулятор и за 400 рублей сдают на приеме.

Последняя мода в Ульяновске, это откручивание колес и сливание бензина.
Не буду писать здесь модель сигнализации, т.к. это не имеет никакого смысла. Я установил сигнализацию с обратной связью. Все сигнализации подключаются однотипно. Здесь я распишу, какие провода куда цеплять, чтобы подключить сигнализацию самому и сэкономить несколько тысяч рублей!

Читайте также:  Установка сигнализации тойота камри 2016

Что нам понадобится
— Сигнализация (Для классики стоит брать сигнализацию без автозапуска, иначе с подсосом намучаетесь)
— Сирена (Не обязательно, если вам достаточно брелка обратной связи, чтобы молча спуститься к машине и надавать люлей злодею.)
— Активаторы дверей (Не обязательно, если не нужно автоматическое запирание/отпирание дверей. Для передних дверей достаточно активаторов с усилием 4кг, для задних 6кг. При желании можно поставить активатор на багажник, там тоже 6кг.)
— Провода (Не обязательно, если не ставить активаторы, сечение 0,75-1мм. У меня ушло где-то 4-5 метров, чтобы все аккуратно уложить и оставить запас на случай ремонта.)

По деньгам
Сигнализация: от 1,500 до 3,500 руб. в среднем
Сирена: 150-250 руб.
Активатор 1шт. 100-160 руб.
Провод 5м, 1мм сеч. 100-120руб.

Установка
Т.к. на каждой сигнализации цвета проводов выходящие из разъема могут отличаться, то стоит воспользоваться инструкцией от самой сигналки, чтобы определить какой провод для чего нужен. Там схематично изображено, куда что подключить, ну а конкретно для Ваз 2106 я распишу сам.

1. Для подключения к поворотникам от сигнализации идет обычно 2 провода (иногда один). Если 2, то можно подцепиться на разъеме подрулевого переключателя. Там один провод голубой, второй синий с черной полосой. Один провод к одному, другой к другому.

2. Для подключения к штатным концевикам открытия дверей от сигналки обычно идет 2 провода. Один для +, другой для -. В Ваз 2106 плюсовой провод не используется! Его никуда не подключаем. Минусовой для концевика подключаем к проводу, который идет за приборкой, слева со стойки. Там выходит белый с черной полоской провод, это провод с концевика водительской двери. Подключаем к нему, сигнализация будет срабатывать при открытии любой из дверей.

3. Провод, что идет от сигналки на зажигание подключаем к 15-му контакту на замке зажигания.

4. Питание сигнализации подключаем так: (+) провод от сигнализации тянем либо на АКБ (глупый способ), либо на коричневый провод на малой колодке предохранителей, либо на розовый / коричневый провод замка зажигания. (-) провод подключаем к массе, т.е. закрепляем на корпусе автомобиля. Главное чтобы везде были хорошие контакты!

5. Провода, что идут на активаторы крепим так: зеленый и синий непосредственно на активатор двери, там расцветка проводов такая же.Зеленый и синий с черными полосками на массу, а оставшиеся 2 провода, как правило тоже зеленый и синий, только уже с красными полосами, это плюсовые контакты, которые крепятся (ОБЯЗАТЕЛЬНО) через предохранитель к любому контакту, где есть постоянный плюс (см. подключение питания сигнализации в п.4)

6. Для подключения сирены и концевика капота берутся 2 провода, которые вытягиваем под капот. У сирены 2 провода, черный это масса, её закрепляем, например под один из болтов крепления самой серены, либо еще куда-нибудь, где будет хороший контакт с массой, а красный провод подключаем к одному из проводов, который вытащили от сигнализации под капот (не перепутайте с проводом для концевика капота!). У концевика всего один контакт, это собственно масса, его подключаем ко второму проводу, который вытащили под капот. Когда концевик не нажат, на провод подается (-) от корпуса авто, к которому прикручен сам концевик, следовательно, сработает сигнализация.

7. Подключение концевика багажника/крышки бензобака делается аналогично подключению концевика капота. Идет один единственный провод.

8. С некоторыми сигнализациями идет реле блокировки зажигания. Его можно не крепить, но если решите, то принцип реле такой, что из 5-и контактного реле идет 2 провода. На замке зажигания (для блокировки стартера) разрезаем красный провод, и на два полученных конца припаиваем реле. Нужно смотреть по схеме сигнализации, какой провод куда припаять, чтобы реле функционировало правильно. Реле блокировки можно повесить не на блокировку стартера, а на блокировку зажигания, в этом случае разрезается синий с черной полоской провод, идущий с 15 контакта замка зажигания.
Осталось аккуратно замотать в пучок лишние провода и спрятать все это дело под приборной панелью.

Крепление активаторов дверей
Активаторы можно закрепить по разному, но я бы советовал закрепить их так, как показано на моем фото. При таком креплении можно выкинуть металлическую пластинку для монтажа и не возить с собой лишний дребезжащий мусор. Лишнюю часть спицы обрезаем как на фото.

Внимание! Перед креплением активатора к передней пассажирской двери убедитесь, что его не задевает стекло. Скорее всего его придётся развернуть другим боком, чтобы активатор не мешал работе стеклоподъемника.

Не забываем благодарить (LIKE), если информация оказалась полезной. 🙂

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *