Меню

Правильная установка сигнализации с иммобилайзером

Subaru Impreza Vozidla XTO:-) › Бортжурнал › Установка сигнализации своими руками, мозгами, нервами… Главное — желание!

О процессе и всех тонкостях установки чуть позже, сначала хотелось бы обсудить следующее…

В общей сложности, на сбор информации, для установки автосигнализации (АС), у меня ушла неделя, чистая неделя. Всю эту информацию я предоставлю тут. Устанавливать же я не решался 3 месяца, друзья, знакомые, коллеги мне все уши прожужжали: «Отдай ты уже в сервис, пусть сделают…»

I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)

1) Нет, это не финансы, скорее интерес, было интересно попробовать самому, честно, посмотрев отчёт одного парня, было страшно приниматься за дело, но, глаза боятся, а руки делают…
2) Вторым моментом было то, что в городе на такие машины никто сигнализации не устанавливал, и условием было оставить машину на сутки как минимум – ЭТО ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ! Не потому что мне постоянно нужна машина, просто доверия к людям нет… Также большим минусом является тот факт, что при неполадках, в случае покупки АС в одном месте, а установки в другом, эти 2 «места» будут перекидывать стрелки друг на друга, в итоге придётся либо смириться, либо отказаться от сигналки, либо всё-таки лезть самому и разбираться.
3) Ну и в-третьих, как оказалось, это очень полезно для самого себя немного изучить проводку автомобиля, невольно поразбирать салон и поудивляться некоторым вещам…:)

P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…

Отдать в сервисминусы:
• финансы;
• оставить машину чужим людям на сутки;
• качество (не себе — так себе);
• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.

Отдать в сервисплюс(ы):
• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
• а больше не вижу…

Сделай самминус(ы):
• время…
• ну и все, наверное…

Сделай самПЛЮСЫ:
• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)
О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.

II. Зачем мне нужна сигнализация? Тут снова не всё как у многих… Охранные функции были не определяющими, захотят, угонят на эвакуаторе… На то дело нужно GPS чип втыкать в машину и следить… Нужен был автозапуск и обратная связь. Все мне тыкали на StarLine, мол, Боги среди автосигнализаций. А я так скажу, хорошая сигнализация та, которую владелец установил сам… Почему, спросите вы? Элементарно возьму в пример себя, в случае отказа сигнализации, глюка мозга и т.п. я смогу сделать всё необходимое, чтобы безболезненно завести свой авто. Если что-то перестало работать, я знаю, куда нужно лезть, и что там «тыкать»:) А сигнализации ВСЕ не без греха, нет ничего идеального!

III. Что нам понадобится:
• Руки(можно даже растущие из одного места, главное чтобы умели паять, а научиться этому можно буквально за день, поверьте мне!), ноги, голова… вобщем ВЫ целиком:D;
• Набор для пайки(паяльник помощнее для силовых проводов, да и для обычных подойдёт, флюс(я использовал пасту для пайки и смолу), припой(свинцовый – классика жанра), кембрики(желательно, зачем? Увидите!), изолента(обязательно). А это вам ИНСТРУКЦИЯ ПО ПАЙКЕ, её тоже используйте:)
• Всё для разборки нужных элементов(отвёртка крестовая:D, желательно покороче, ну я и длинной справился), пассатижи(кусачки), гаечный ключИК(универсальный, много что им откручивал, начиная от клеммы аккумулятора, заканчивая релюшками под панелью…). А так же канцелярский нож для оголения проводов.
• Мультиметр (вольтметр, тестер)
• Хомуты пластиковые для крепления проводов.
По-моему, ничего дефицитного нет… всё доступно, я из этого абсолютно ничего не покупал, благо на работе этого добра достаточно.

IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…

Начинаем с замка зажигания. Находим синюю «фишку» под рулевой колонкой,

расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).
Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.

накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.

Я переделал, распустил провод.

Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!

В том же духе все силовые провода…

красный АС — на — черно-белый ЗЗ
зелёный АС — на — черно-синий ЗЗ
жёлтый АС — на — чёрный ЗЗ
Далее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.
жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)
чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.
ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.
Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.

V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.

Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.

Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.

Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:

1 -> на концевик(триггер) капота (был в комплекте с АС, если нет, докупайте) -> подкапотное пространство.
2 — тут стоит отметить 15-ый провод(петля) — если мы оставляем петлю замкнутой, это означает мы даём понять АС, что у нас авто с ручной коробкой передач, и в будущем, для УСПЕШНОГО дистанционного запуска авто, перед этим нам каждый раз будет нужно выполнять процедуру «логической нейтрали» («ЛН»), процедура из 2-3 пунктов, но нюанс в том, что при снятии авто с охраны во время между процедурой «ЛН» и автозапуском авто (ну например вы что-то забыли в машине), «ЛН» «онулируется», вобщем автозапуск не сработает… Т.е. после снятия авто с охраны, вам нужно будет снова выполнять процедуру «ЛН» — заводить авто, передачу на нейтраль, ручник, комбинация кнопок, достаём ключ из ЗЗ, авто продолжает работать под управлением АС, закрываем авто, ставим под охрану, сигнализация глушит двигатель — вот она процедура «ЛН» Смысл этой процедуры в безопасности, авто не будет заводиться на передаче, а значит не подкатит к соседской машине или до первого препятствия, ямы и т.п. 🙂 Но каждый раз выполнять все эти действия, лично я от этого отказался…
Я разрезал эту петлю, обманул АС, теперь она думает, что у меня каробка-автомат, и для будущего успешного запуска двигателя, мне нужно лишь оставить коробку в нейтральном положении, зимой, учитывая застывание коробки, к этому прибавится ручник. Минус этого в том, что оставив машину на передаче и заводя дистанционно, авто заведётся и уедет… Поэтому нужно быть уверенным в своих действиях, так что решайте сами для себя, как будет лучше для вас…
Значит если петля замкнута(РКПП) -> на концевик ручника -> красно-жёлтый провод в центральном разъёме приборки.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на массу.
3 — не использовал, т.к. он «+» (положительный), а мне нужен «-» (отрицательный) — он будет под номером 14.
4 — на положительный контакт сирены (докупал отдельно за 150 р.) -> к «+» от сирены — подкапотное пространство.
5 -> на чёрно-белый провод в центральном разъёме приборки.
6 -> на «-» (минусовой) контакт обходчика штатного иммобилайзера.
7 -> на чёрно-зелёный провод в левом разъёме приборки
8 -> на-ВНИМАНИЕ—СВЕТЛОзелёно-чёрный провод в правом разъёме приборки.
9 — не использовал за ненадобностью.
10, 16 — не использовал, долго думал над функциями, которые несут эти контакты, и решил от них отказаться… Объясню почему, двойная блокировка стартера через реле, к чему? Есть иммобилайзер, есть встроенная блокировка стартера в сигналке. А релюшки не идеальны, тоже выходят из строя, на ум приходит пословица — не рой яму другому, сам в неё попадёшь.
11 -> на массу.
12 -> тут как и с контактом №2, зависит от выбранной вами трансмиссии:
Если петля замкнута(РКПП) -> не используется.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на чёрно-белый провод в разъёме над педалью тормоза.
Итак я выбрал АКПП, поэтому этот контакт я использовал, тут меня постигла первая «непонятка», подцепился к проводу — загорелись стоп-сигналы, и не гаснут, нажал на педаль тормоза — не помогло, отцепил-подцепил клемму аккумулятора — тоже не помогло, отцепил-подцепил фишку разъёма педали тормоза — ПОМОГЛО.
13 — триггера багажника пока нет, планирую купить. Пока протянул в багажник, но не эксплуатирую:)
14 — вот этот-то провод мне и нужен для концевиков дверей. Тут тоже есть что отметить. «Непонятка» вторая: вобщем как я лажался описывать не буду, начну сразу с сути, вобщем с концевика водительской двери идёт один провод на приборку (сине-белый), а с остальных 3-х дверей идёт другой провод (жёлтый) оба они рядом, на центральном разъёме приборки. Всё бы ничего, но при отпирании водительской двери, в то время, когда авто находится под охраной АС, сирена срабатывала как при лёгком ударе, т.е. 3 раза пикнула и всё, а на пейджер никакая информация не поступала. С остальными же дверьми всё было, как положено, сирена, пейджер получал информацию. Разные сигналы у этих контактов. РЕШЕНИЕ: поступил просто, обрезал сине-белый контакт, и припаял его, вместе с 14 контактом АС, к жёлтому проводу. Всё стало по феншую.
15 — как я уже сказал, петля выбора КПП, я разрезал.
18, 19 — не использовал за ненадобностью.
20 — к активатору замка багажника. Раз контакт у нас — (минусовой), не совсем логично, значит вместе с ним тянем ещё 1 провод постоянный +(положительный) и подцепляем их к движку (активатору) замка багажника. Купленный мною движок оказался слабоват, поменяем:) Так что проверяйте активаторы на месте И НЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА, а именно от АС.

Читайте также:  Лада калина установка сигнализации точки подключения сигнализации

VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).

Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.

В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.

синий АС -> на жёлтый ЦЗ
зелёный АС -> на сине-зелёный ЦЗ

сине-красный и зелёно-красный -> оба на массу.

сине-чёрный и зелёно-чёрныйне используем.

VII. Заканчиваем всё это дело обходчиком
иммобилайзера (имм.)

Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.

На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.

Итак, у вас есть обходчик, за покупной я не скажу, буду описывать как у меня на самодельном, но должно быть аналогично. Из обходчика у нас выходят 4 провода («+», «-«, и 2 провода — антенна). Находим блок имм., у меня он выглядит так ->

Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.

Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья «непонятка» — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. «+» и «-» в зависимости от вашей АС.
— если у вас провод АС для обходчика «+», то к нему цепляем «+» от самого обходчика, а «-» на массу.
— если от АС «-«, как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем «-» от обходчика, а «+» берём с ЗЗ.
Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.

Дать мне такую же машину и АС сейчас, процесс установки займёт часа 3-4 не больше. А так я провозился 2-3 дня, из-за тупок и «непоняток». Выражаю свою благодарность np9Hur за теоретическую помощь и помощь в разрешении «непоняток»:)

Ну вот вроде бы и всё. Возникнут вопросы, задавайте, по возможности постараюсь ответить и разъяснить. Надеюсь статья оказалась полезна для вас.

Безопасной вам охраны и хранит вас разум!:)

источник

Обход штатного иммобилайзера.

Современные автомобили оснащены встроенными системами защиты от не санкционированного запуска двигателя. Эта система называется штатным иммобилайзером. Наиболее часто встречаются автомобили, оборудованные системой RFID (Radio Frequency Identification) в основном Европейские и Азиатские и VATS (Vehicle Anti-Theft System) в основном Американские. Штатный иммобилайзер на прямую связан с ключом автомобиля. В ключе находится ЧИП (для автомобилей оборудованых иммобилайзером RFID), код которого прописан в памяти штатного иммобилайзера и если ключ не будет опознан как свой, двигатель автомобиля, заводиться не будет. Для автомобилей с системой VATS, ключ должен иметь определенные характеристики (резистивное сопротивление) только тогда он будет опознан как свой, а не чужой и двигатель автомобиля будет заводиться и работать нормально. Производители все время усложняют и развивают системы штатных иммобилайзеров, используются все более совершенные ключи шифрования: часть автопроизводителей уже полностью перешла от 40-битного шифрования к 80-битному, все это усложняет возможность не санкционировано обойти штатный иммобилайзер.

Читайте также:  Проверка сигнализации без установки

Зададимся вопросом: » Когда наступает необходимость обойти заводской иммобилайзер и завести двигатель?«

Ответим: » Это нужно в случае:

  1. Если нужно угнать автомобиль
  2. Если произошла потеря ключей или вышел из строя штатный иммобилайзер»
  3. Если хотим установить Автосигнализацию с автозапуском

По поводу первого случая: (Обход штатного иммобилайзера при угоне)

Каждый автоугонщик чтобы угнать автомобиль, должен обойти его штатный иммобилайзер. Эти задачи они решают по разному.

    • Использовать принесенный с собой подготовленный блок управления двигателем и подключив его вместо родного.

  • Использовать специальное программное обеспечение, которое может завести двигатель, достаточно подключить его к диагностическому разъему автомобиля.
  • Использовать специальные эмуляторы штатного иммобилайзера, которые подключают вместо него к тому же разъему. ( К примеру при угоне некоторых автомобилей Ауди и VW достаточно снять разъем с приборной доски и воткнуть вместо нее подготовленный эмулятор и «вуаля» сломали замок и двигатель заведен, а «штатный» отдыхает. Та же «песня» и с EWS BMW и др. ).

По поводу второго случая: ( Поломка иммобилайзера или чипа )

Вопрос решается перепрограммированием блока управления двигателем, чтобы он работал не зависимо от того есть штатный иммобилайзер или его нет. Также как и в первом случае можно использовать эмуляторы и специальные программы. Оборудование и Эмуляторы продаются в некоторых интернет магазинах и в принципе отключение можно сделать самому. В Польше есть фирма CarLabImmo она активно занимается вопросами отключения штатных иммобилайзеров. У них можно приобрести эмуляторы и другое оборудование для отключения иммобилайзеров. Есть онлайн программа IMMO BYPASS ON-LINE. Оплатив ежегодный взнос получаете доступ и вперед, отключать и обходить штатные иммо. Из интересных «приблуд» есть «BYPASS – AUDI, SEAT, SKODA, VW» позваоляет в случае поломки или утери чипа завести автомобиль, отключив штатный имобилайзер за несколько секунд, просто воткнув его в диагностический разъем автомобиля. Конечно это оборудование и знания нужно использовать в мирных целях, для помощи людям.

По поводу третьего случая: ( Автозапуск — Обход Штатного Иммобилайзера )

Этот случай отличается от двух предыдущих тем, что при организации дистанционного запуска двигателя, нужно обойти штатный иммобилайзер кратковременно, для текущего запуска, в дальнейшем сохраняя все функции штатной охраны автомобиля, для лучшей защиты его от угона и безошибочной работы систем связанных с ним. Для решения этой задачи можно использовать несколько вариантов оборудования и способов:

Обходчик иммобилайзера системы RFID

Все обходчики такого типа похожи по конструкции и схеме подключения. По сути это удлинитель для считывания ключа/чипа с возможностью включить и выключить этот удлинитель. За включение и отключение отвечает сигнализация или устройство осуществляющая непосредственно запуск двигателя автомобиля. Такой удлинитель даёт возможность спрятать ключ/чип поглубже от глаз и рук не добрых людей, что значительно повышает защиту автомобиля. Главным отличием обходчиков, является организация управления включением и отключением . В одном случае управление происходит по проводу минусовым потенциалом (при таком управлении есть опасность. что угонщик найдя блок сигнализации с эмитирует управление обходчиком и обойдет штатный иммобилайзер как это делает сигнализация) , а в дру гом случае, управление по проводу осуществляется кодовой посылкой, что более надежно защищает автомобиль от возможности угона (угонщик не сможет управлять обходчиком, даже если он добрался до установленной сигнализации с автозапуском) . Кодовый обходчик имеет Pandora и др.

Рассмотрим принцип работы простого обходчика иммобилайзера. Обходчик состоит из 2-х кольцевых антенн, встроенного реле и корпуса с разъемами и платой где все это размещено .При помощью двух кольцевых антенн, сигнал запроса иммобилайзера и ответ чипа на запрос транслируются туда и обратно. Одна из антенн расположена рядом со штатной антенной, а другая обвивает тело спрятанного ключа с чипом внутри обходчика. Очень важно, чтобы расстояние между штатной антенной RFID и антенной обходчика было минимальным. Реле служит для соединения этих антенн во время дистанционного запуска и разъединяет их по окончанию работы двигателя или срабатыванию сигнализации. Реле управляется двумя проводами, на одном присутствует напряжение +12В ( постоянное или при включении зажигания не принципиально), другой служит для управления минусовым потенциалом. Когда на обоих концах катушки реле есть напряжение, оно включается и своими контактами соединяет провода колец образуя замкнутый контур в котором идет энергоинформационный обмен. Схемы подключения обходчика представлена на рисунках Схема 1 и Схема 2.

Стандартное подключение Обходчика. Важно чтобы расстояние между штатной антенной RFID и антенной модуля BP-2 было минимальным. Схема рекомендуется при слабом сигнале штатного транспондерного ключа. Отрежьте разъем на конце серых проводов и подключите серые провода в разрыв цепи антенны штатного иммобилизатора. Рамочная антенна модуля в этой схеме не используется.

Обходчик иммобилайзера системы VATS

Автомобили с системой VATS оснащены ключом зажигания с вмонтированным в него резистором. Обычно резистор имеет сопротивление 390-11800 0м. Сопротивление этого резистора индивидуально для каждого автомобиля. Чтобы обойти такой иммобилайзер и завести автомобиль, нужно подключить резистор вместо ключа к проводам VATS. В автомобиле провода VATS — это два провода выходящие из района рулевой колонки. Цвет их может быть различным: Два Белых провода или один Фиолетово-Белый, а другой — Бело-Черный или Желтый и Оранжево-Черный. Эти 2 провода часто заключены в Оранжевый, Белый или Чёрный кембрик.

  • Сначала находим нужные нам провода и разрезаем любой из них.
  • Затем измеряем сопротивление ключа и находим нужное нам значение, а для этого :
    1. Устанавливаем селектор мультиметра в положение измерения сопротивления
    2. Поворачиваем ключ зажигания в положения зажигание
    3. Подключаем мультиметр одним щупом на отрезанный провод который идет от замка, а второй щуп на не разрезанный провод.
    4. Записываем показания сопротивление с точностью до двух знаков после запятой
    5. Чтобы быстро подобрать сопротивление, лучше воспользоваться переменным, многооборотным резистором. Если подбирать постоянные резисторы, то их погрешность не должна быть более 5%, чтобы не возникало проблемы с запуском.
  • По схеме А через контакты реле подключаем «подобранный» нами резистор к проводам. Разрезанный провод идущий от замка подключаем к НЗ контакту реле. Другой конец разрезанного провода подключаем к Общему контакту реле. Нужное нам сопротивление одним концом подключаем к НР контакту Реле, а другим концом к не разрезанному проводу. Обмотку реле одним концом подключаем к +12 Вольт, а другой конец подключается к сигнализации с управлением (-) для включения обходчика.

Бесчиповый обходчик иммобилайзера

Если для обычных обходчиков требуется чип узнаваемый автомобилем, то для новых обходчиков не требуется ключа или дополнительного чипа. Решение, предлагаемое производителями обходчиков, просто по элегантности и крайне серьёзно по воплощению.

Замки зажигания современных автомобилей это не просто коммутатор силовых цепей, а сложные электронные устройства с CAN шиной и слаботочными цифровыми цепями. Причем ключи тоже претерпели изменения, не нужно вращать ключ для запуска двигателя, а просто нужно вставить ключ в специальный приемник и воспользоваться специальной кнопкой старт/стоп. Поэтому обойти штатный иммобилайзер и запустить двигатель традиционным способом иногда не представляется возможным. Решить эту проблему с легкостью могут современные бесчиповые модули запуска двигателя автомобиля.

Читайте также:  Огнетушители установки пожаротушения и пожарной сигнализации

Давайте разберемся, как они работают. Классический обходчик работал на высокой частоте, в нужный момент транслируя сигнал от запрятанного чипа. Однако есть

еще одна линия связи, в которую можно подать посторонний сигнал. Это линия иммобилайзер – контроллер. В одних автомобилях это один провод во многих это два провода обмена протоколами. Если разгадать протокол обмена, останется подать нужный сигнал в нужное время. Для взлома протокола используются мощности так называемых «облачных сервисов» — кластеров мощных вычислительных комплексов, которые за считанные минуты решают поставленные проблемы.

В процессе установки обходчик подключается к автомобилю дважды: сначала для сбора информации, потом — после подключения к компьютеру и дешифровки — окончательно, для функционирования в составе комплекса автозапуска. Например, для автомобилей Ford такое решение позволяет отказаться от использования дилерского оборудования. Для установки достаточно одного ключа который есть у владельца.

Другое направление в развитии обходчиков — это их использование в «самодостаточном» режиме отдельной установки (обычно это называется «Stand-Along mode»). Электроника современных автомобилей весьма часто позволяет использовать для запуска двигателя CAN-команды и/или слаботочные импульсы управления. К примеру автомобили Mitsubishi можно завести используя специальные CAN-команды. Обходчик в этом случае нужно подключить только к CAN-шине. Здорово не правда ли!

Бывают и более сложные Комбинированные схемы подключения. Например обходчик подключенный к линиям данных, дополняется одновременным подсоединением к CAN-шине (или даже одновременно к двум шинам: моторной и салонной). Иногда для запуска необходимо одновременно производить обмен данными по всем этим линиям, иногда подключение к CAN-шине требуется для однозначного определения модели автомобиля (и в дальнейшем может не использоваться). В качестве примеров можно сослаться на автомобили KIA и Nissan.

На рынке бесчиповых обходчиков и модулей запуска двигателя, лидером является Канадская компания Fortin. Модули Fortin позволяют обойти штатный иммобилайзер практически на всех автомобилях, а благодаря дополнительному функционалу обеспечивает простоту и удобство подключения внешних охранных систем и модулей автозапуска.

В качестве примера перечислю некоторые устройства Компании Fortin:

    • Fortin EVO-ALL ( Бесчиповый модуль запуска двигателя, Контроллер сочетающий в себе функционал модуля обхода штатного иммобилайзера и модуля сопряжения с CAN-шиной. Поддерживает 2570 моделей авто)
    • Fortin KEY-OVERRIDE-ALL ( Бесчиповый модуль запуска двигателя — Универсальный контроллер объединяющий несколько модулей обхода штатного иммобилайзера в одном корпусе. Поддерживает более 1000 моделей автомобилей. )
    • Fortin INT-BMW2 ( Бесчиповый модуль запуска двигателя — Интерфейсный модуль для универсального подключения систем удаленного запуска двигателя к автомобилям марок BMW и Mini Cooper. Применим для любого типа трансмиссий автоматической и ручной. Не требует программирования.)

    • Fortin EVO-RIDE ( Бесчиповый модуль запуска двигателя — Специализированный модуль обхода штатного иммобилайзера. Работает со всеми 40-битными and 80-битными кодировками ключа для автомобилей Ford, Lincoln, Mercury, Jaguar, Mazda, Toyota, Lexus и Scion. Самообучающийся, наличия в автомобиле ключа не требует.)

  • Fortin EVO-CAN ( Бесчиповый модуль запуска двигателя — Контроллер сочетающий в себе функционал модуля обхода штатного иммобилайзера и модуля сопряжения с CAN-шиной. Благодаря функционалу, обеспечивает простоту и удобство подключения внешних охранных систем и модулей автозапуска.)
  • Fortin EVO-CHR ( Бесчиповый модуль запуска двигателя Универсальный модуль ВСЕ-В-ОДНОМ, обладающий функционалом модуля зажигания с обходом штатного иммобилайзера и интерфейсом шины CAN. Совместим почти со всеми системами запуска двигателей марок Chrysler, Dodge и Jeep выпускавшихся в период 2004-2010г.)

Более подробно о «Фортин» можно посмотреть на сайте Проекта Фортин-Россия.

Обходчик иммобилайзера своими руками

Сделать обходчик самому не сложно. Для этого вам понадобиться провод сечением 0,2 — 0,25 мм ( Лучше использовать тонкий трансформаторный провод покрытый лаком, но можно использовать и другой провод в изоляции), 12 В реле с нормально разомкнутыми контактами, Запасной ключ с чипом или просто чип вынутый из ключа.

Нужно сделать катушку для замка зажигания, сделать катушку для ключа с чипом и подключить эти катушки к реле по схеме B .

Катушку для замка можно сделать намотав провод поверх штатной катушки. Количество витков от 10 до 50, подбирать количество витков в каждом случае лучше индивидуально.

Мне понравился оригинальный способ изготовления катушки на форуме civic-club.ru участником Z_Z_Z. Подбираем подходящий предмет цилиндрической формы с диаметром чуть большем, чем замок зажигания. Автор использовал моток скотча, кусок изоленты и трансформаторную проволоку. Если навести курсором на картинку вы увидите пояснение к этой картинке.

В результате получилось тонкое компактное кольцо которое нужно установить на замок зажигания автомобиля. Катушку для ключа или чипа изготавливаем простой намоткой прямо на ключ или чип. Проволока такая же, что и для катушки на замок, количество витков 7-20. Закрепить её изолентой или другими фиксаторами не разрушающими лак проволоки. Дальше собрать все вместе по схеме В и спрятать подальше реле с ключом/чипом. Обходчик иммобилайзера готов.

Обход иммобилайзера если у вас один ключ с чипом

Если у вас один чип/ключ, то заложить его в обходчик обычным способом не имеется возможным, ведь обходчик активизируется только при дистанционном запуске.

Можно конечно приклеить чип непосредственно к штатному кольцу иммобилайзера. В этом случае не нужно ни какого обходчика для автозапуска. Но это не желательная ситуация. потому что сильно снижает защиту автомобиля от угона, автомобиль будет заводиться и простым ключом.

Что можно делать если у вас один ключ, а сделать другой ключ или прописать отдельный чип вы не имеете возможности? В этом случае можно выточить механический ключ или два, без чипа , а чип для подклейки к кольцу достать из действующего ключа. Если по конструкции ключа нельзя достать из него чип, то можно отрезать механическое жало ключа, а остаток корпуса ключа с чипом приклеить с боку от штатного кольца, Но в этом случае, сложно найти такое положение в котором чип стабильно опознавался, скорее всего нужно будет «поиграться » с его положением возле катушки. Это связано с тем, что электромагнитное поле сильное по внутреннему центру катушки ,а с боку оно сильно ослаблено, да и размеры головки ключа скорее всего не позволят разместить его так чтобы он стабильно опознавался и поместился в кожухе рулевой колонки.

Поэтому лучше не подклеивать единственный чип, а установить его в обходчик. Обходчик подключаем по схеме С и при таком подключении обход иммобилайзера включается от команды дистанционного запуска, и после снятия сигнализации с охраны. Если сигнализация находиться в охране, то двигатель нельзя завести простым ключом, а только дистанционным запуском с пульта сигнализации . Для этого и нужно использовать выход сигнализации на Н.Р.( Нормально Разомкнутая цепь) блокировку в качестве второго разрешения обхода.

Если сигнализация продвинутая и у нее есть программированный таймерный выход, то этот выход можно подключить к обходчику по схеме С вместо провода блокировки, а выход запрограммировать чтобы на нем появлялся сигнал отрицательной полярности при снятии сигнализации с охраны и снимался вместе с постановкой сигнализации в охрану.

В случае применения обходчика и подключения его по Схеме С не смотря на то, что у вас всего один чип/ключ , получается работоспособная система обхода штатного иммобилайзера, без значительной потери защиты от угона . А обходчик можно сделать самому или доработать заводской.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *