Меню

При установке сигнализации ключ под панель

AUTO-CHIPS.RU › Blog › Типовые ошибки при установке автосигнализации с автозапуском

Для тех кто планирует оснастить свой автомобиль автозапуском, необходимо заранее представлять какие проблемы могут проявиться если Вам произвели некачественную установку. Также это будет полезно тем что планирует реализовать установку самостоятельно, чтобы исключить ошибки.

Мы не будем тут писать такие типовые вещи как — в том каком месте установить блок сигнализации, о необходимости обновления прошивки сигнализации перед установкой, об настройке датчика удара, о том как правильно подключать провода, это должен знать каждый установщик. Мы напишем о том что нужно проверить после установки и на что обратить внимание до установки автосигнализации с автозапуском.

Контроль включенной передачи

Если установщик произвел установку и решил сэкономить время и не реализовал контроль включенной передачи для МКПП. Вы вышли из машины, машинально включили первую, на следующее утро в мороз собираетесь прогреть автомобиль, и машина начинает ехать (прыгать вперед) без Вас, и это может закончиться вполне плачевно.

Обход штатного иммобилайзера

Как известно чтобы запустить автомобиль без хозяина, нужно обходить штатный иммобилайзер который без ключа или элемента транспондера ключа не даст команду на запуск двигателя. Тут есть четыре варианта развития событий.

1. Установщик прячет ключ или часть ключа (транспондер) рядом с считывателем иммобилайзера

В этом случае, ваш иммобилайзер просто не работает и не защищает Ваш автомобиль, блокировку выполняет только сигнализация, что упрощает угон автомобиля на 90%, угонщик просто демонтирует сигнализацию и удаляет ее блокировки.

2. Установщик прячет ключ или часть ключа (транспондер) в обычный обходчик иммобилайзера.

Стоимость обычного обходчика не более 500 рублей.

В этом случае иммобилайзер обходится только при подаче питания сигнализации на этот обходчик, как правило обходчики монтируются не так далеко от сигнализации и имеют провода к сигнализации и замку зажигания. В итоге получается схема где сигнализация при запуске подает питание на обходчик и обходчик удлиняет ключ к замку зажигания. В этом случае угонщик просто демонтирует сигнализацию и удаляет ее блокировки и производит поиск обходчика.

3. Установщик использует бесключевой обходчик иммобилайзера

Стоимость бесключевых обходчиков от 3000 до 9000 рублей.

Некоторые компании (Fortin, iDatalink) производят модули для бесключевого обхода иммобилайзера, где не требуется ключа, они неплохо интегрируются с сигнализациями, такой модуль обучается с вашего ключа и больше не требуют его присутствие в автомобиле. Но есть модели автомобилей как пример Audi на которых они не работают и в инструкции требуют вложить ключ в автомобиль. В этом случае их польза равна нулю и они переходят в разряд проблемы пункта 2. Замечу что данные модули не интегрированы в сигнализацию, то есть являются лишней точкой отказа и имеют дополнительные провода для связи с блоком сигнализации. В этом случае угонщик не сможет отключить штатный иммобилайзер, что усложнит угон, но если Вы вложите в него ключ, то такой обходчик будет бесполезным.

4. Установщик используют встроенный в сигнализацию бесключевой обходчик иммобилайзера

Стоимость включена в стоимость автосигнализации.

На данный момент производители Pandora , StarLine интегрировали технологии Pandora CLONE, StarLine iKey в базовый блок новых моделей сигнализаций. В этом случае нет необходимости в дополнительных устройствах — все включено в базовый блок. Автосигнализация обучается с вашего ключа и больше не требует его присутствия в авто. На данный момент является единственным лучшим решением по бесключевому обходу для реализации автозапуска, штатный иммобилайзер обходится только в момент запуска, в автомобиле не присутствуют ключи и транспондеры. Жизнь угонщика в этом случае усложняется, угонщику нужно найти блок сигнализации и блокировки, отключать штатный иммобилайзер для запуска автомобиля.

Список моделей с поддержкой Pandora CLONE:

Список моделей с поддержкой StarLine iKey:

Исключения по обходу иммобилайзера

Не все марки автомобилей можно обойти таким способом, например для многих новых моделей Audi, BMW, Mercedes это не возможно и в некоторых случаях остается только прописывать и интегрировать транспондер в автомобиль. В этом случае нужно дополнять систему дополнительными иммобилайзерами, блокировками и обеспечить их надежную защиту используя механические замки.

Контроль открытия дверей, нажатия педалей, включенного ручного тормоза (ручника)

В момент когда автомобиль выполняет автоматический запуск двигателя, как правило его хозяин находится не рядом с ним, этот момент угонщик может попытаться использовать для угона, поэтому при установке важно контролировать открытие дверей, нажатие педалей, опускания ручника, необходимо убедиться что установщик выполнил эти пункты и при их выполнении активируется блокировка двигателя. Если в автосигнализации имеется функция акселерометра, блокировку также необходимо активировать на движение автомобиля.

Читайте также:  Toyota noah установка сигнализации

Блокировки цепей автомобиля

В настоящее время блокировки разделят на аналоговые — использующие разрыв цепей питания, и цифровые — использующие протокол CAN для передачи команд блокам автомобиля и блокирования работы двигателя.

Реализуются физически разрывая цепь и блокируя работу элементов без которых работа двигателя невозможна, блокировка производится методом разрыва цепи питания форсунок, замка зажигания, стартера, топливного насоса, блока управления двигателем, датчиков коленвала и т.д. Могут осуществляются через проводные или беспроводные реле где вторые исключают наличие лишних проводов от блока сигнализации.

Основные проблемы аналоговых блокировок, их легкое обнаружение, также при неправильном подключении в память блоков управления могут записываться ошибки, отображаться предупреждающие лампы на контрольных приборах.

Необходимо убедиться в правильной работе блокировок, произвести настройку автосигнализации, так чтобы их работа не вызывала ошибок и исключала непроизвольное срабатывание в неподходящий момент.

Используют существующую шину CAN для передачи сообщений между блоками и реализовано в сигнализациях Pandora, StarLine iCAN. Физически не выдает себя и является наиболее удачным видом блокировок, поскольку их обнаружение требует достаточно времени и хорошей квалификации угонщика. Имеет много плюсов и только один минус — не все машины поддерживают блокировку двигателя по CAN шине.

Даже при таком уровне блокировок, необходимо также произвести их настройку, так чтобы блокировка исключала непроизвольное их срабатывание в неподходящий момент.

Как правило чтобы определить какая цепь заблокирована угонщику на каждую аналоговую блокировку требуется несколько минут. Использовании цифровых блокировок сильно усложняет задачу угонщика.

Важным моментом является корректная настройка блокировок под автозапуск, Часто встречаются мастера которые не используют весь потенциал автосигнализации и на автомобиль с автозапуском с возможностью реализовать цифровую блокировку, делают только одну аналоговую без контроля зажигания и датчиков автомобиля.

Роль дополнительной защиты

При реализации автозапуска часто используются дополнительные средства, такие как замки капота — которые помогут закрыть доступ в подкапотное пространство к аналоговым блокировкам двигателя, дополнительно устанавливаемый иммобилайзер обеспечивает защиту штатной системы охраны в случае если невозможно выполнить бесключевой обход иммобилайзера.

В заключении рекомендую посмотреть это видео:

источник

Второй ключ в сигнализации

«Доброго времени суток. Недавно купил машину и решил поставить сигнализацию с автозапуском, но на станции мне сказали, что для сигнализации нужен второй (запасной) ключ, что он будет встроен в сигнализацию! Правда ли это, и зачем вообще это нужно? Все дело в том, что у меня автомобиль застрахован по КАСКО, и для этой страховке нужны оба ключа, если не дай бог угон! Разъясните ситуацию, пожалуйста?»

Ваш вопрос понятен, не вы первый и не вы последний …

В современных сигнализациях, особенно если есть блок автозапуска автомобиля (запуск по программированию или запуск с ключа), действительно нужен второй ключ от автомобиля. Конечно, сейчас начинают появляться сигнализации которые его не используют, но пока их мало и они очень дорого стоят.

А вот если берете относительно бюджетную сигнализацию, то там требуют второй ключ. И это не просто прихоть установщиков станции (СТО), это нужда!

Все дело в том, что у автомобиля есть штатный иммобилайзер, средство которое защищает ваш автомобиль от угонщиков (немного писал в этой статье). И разблокировать его может только ваш штатный ключ, или второй штатный ключ. Конечно, первый ключ никто устанавливать не будет, иначе как вы заведете автомобиль, а вот второй ключ ставят, практически в 90% случаев.

То есть если подвести итог – второй ключ в сигнализации нужен для обхода штатного иммобилайзера! Для того чтобы вы могли запустить автомобиль с брелока! Вот небольшая схема

Плохо это?

Со стороны защиты автомобиля – ДА! Ведь вы сами добровольно отключили блок иммобилайзера автомобиля, который защищал ваш автомобиль! Именно это и не нравится страховым компаниям, ведь ваш автомобиль становится легкой добычей для угонщиков, а убытки должны покрыть именно они! Поэтому они и требуют от вас оба ключа!

Со стороны удобства!? Удобно завести автомобиль из теплого офиса, чтобы он нагрелся перед вашим выходом, и вы садитесь сразу в теплый автомобиль. Также можно запланировать и автозапуск, по времени, или через определенный интервал!

Читайте также:  Установка датчика движения охранной сигнализации

Если хочется автозапуск, а второй ключ ставить не хочется!

И тут русский человек включил свою смекалку! Как оставить два ключа, поставить сигнализацию и остаться перед страховой белым и пушистым? Все просто! Нужно сделать третий ключ, можно заказать у дилера (но это дорого), можно заказать в специальной конторе, дешево и быстро, но опасно (читаем подробнее в статье – потерял чип-ключ).

Также многие находят и устанавливают в сигнализацию именно сам чип из ключа автомобиля, который просто программируется под ваш автомобиль. По сути это просто микросхема. Вот примерное фото.

Что в конечном итоге. Если заказать третий чип-ключ, то его можно поставить в сигнализацию тем самым обойдя иммобилайзер! И у вас на руках останутся еще два ключа! Правда это не совсем правильно, если машину у вас угонят, а затем найдут и выяснится, что у вас там стоит еще и третий ключ! Могут быть «трения» со страховой компанией.

На этом все, думаю я понятно объяснил, зачем в сигнализации нужен второй ключ от автомобиля! Читайте наш АВТОБЛОГ!

(9 голосов, средний: 4,33 из 5)

источник

Лада Гранта 039 (025) норма › Бортжурнал › Установка PKE (пассивный бесключевой доступ) сигнализации

Функционал такой: подходишь к машине с брелоком в кармане — машина открывается, уходишь — закрывается. Ну и ещё кнопка запуска машины и дистанционный запуск из главных фич. Звучит замечательно. Заказал на алиэкспресс конечно. 6к стоимость.

Для установки искал подходящую схему для комплектации Норма. Но как оказалось в 2015 на мою норму уже ставится блок управления электропакетом — как делают на люксе, да и вся остальная схема похожа очень. Короче, схема у меня от ЛЮКСовой комплектации в целом, но с нюансами.

Начинал установку с подключения ЦЗ. У Блока сигналки есть два вывода замыкающих на минус для открытия/закрытия дверей (в блоке можно джемпером поменять чтобы замыкал на плюс — как я и сделал). Нужно было понять как подключить к имеющемуся ЦЗ. Когда изучил что у меня есть и схему понял принцип работы ЦЗ у меня. К замку идут четыре провода. Два на моторчик (посмотрел напряжение с массой — на обоих в обычном состоянии — 4вольта. Когда открываешь на одном 0 на другом 12 и при закрытии уже 12 и 0. Может кто объяснит принцип такого актуатора? . Дальше идёт масса и контакт на котором есть напряжение. Я так понял они идут на микровыключатель в актуаторе.

Как работает? Контакт на выключателе разорван — дверь значит закрыта. Замкнут — октрыта. Провод с +12 идет от блока с кнопками управления стеклопдьемниками и ЦЗ на этой же водительской двери. От этого блока к блоку управления электропакетом идёт LIN шина. Т.е. закрываем/открываем ключом дверь — размыкается/замыкается на массу через микровыключатель контакт идущий от кнопок, а сам блок с кнопками по LIN шине дает сигнал актуаторам закрыть/открыть двери. А я то думал все проще…

В разрыв этого контакта от кнопок к замку поставил последовательно два пятиконтактных реле в нормально-замкнутом подключении для этого контакт. Для закрытия подаю плюс на первое реле и размыкаю контакт (эмулирую закрытие ключом). Для открытия — на второе реле которое замыкает контакт на массу (эмулирую открытие).

И тут я только что подумал что можно все было сделать сильно проще. Два контакта от сигналки все равно идут же в дверь — просто провод от сигналки для открытия подключил бы к контакту идущему от кнопок, и сделал чтобы сигналка замыкала его на массу, ну а с закрытием использовать пришлось бы все равно реле для размыкания. Чуть проще, но а хрен с ним — уже не буду переделывать.

Вышло хорошо… Двери от сигналки открываются и закрывются. Но нашёлся один баг в моей идеальной схеме — если машина заведена сигналка не может закрыть двери. Ибо блоку с кнопками (или блоку электропакету) уже пофиг на то что контакт размыкается. Двери в итоге не закрываются :-/. Зато когда глушишь машину — двери открываются без проблем 🙂 Как решить это — простым способом незнаю как. Может вы подскажите как сделать так чтобы при включенном зажигании закрывались все двери при закрытии водительской? Ну есть идейка вот такой девайс заказать — comfortLIN . Обещают еще доводчик стекол — думаю норм будет.

Читайте также:  Установка сигнализации у официального дилера ниссан

Два провода ЦЗ от сигналки протянул в дверь как и все другие… Варварским способом. Без клемм 🙁 Просто напрямую.

Дальше всё довольно банально и скучно. Все провода нужные для сигналки нашлись в пороге:
Сигнал тормоза (+) — заводится только если нажать на тормоз.
Сигнал ручника (-) — для автозапуска
Поворотники (лев/прав)
Концевик двери
Топливного насос (+) — когда машина завелась машина хочет значит что всё прошло успешно, т.е. насос снова включился.

Еще немного времени заняло протянуть провод до колокола (сирены) под капот.

Далее установка кнопочки. Снял замок зажигания. Нарезал гравером шлиц на болтах и выкрутил их. Хорошо были закручены — аж сломал пару бит которые вставлял в трещотку чтобы выкрутить. На замок зажигания идет провод питания, зажигания, стартера, и два на антенну иммобилайзера. Зачем я снимал? Китайцы предлагали тупую схему: отрезать часть ключа — провернуть в зажигании чтобы выключить блокировку и сверху прилепить кнопку. Что-то меня испугала мысль — что руль может случайно заблокироваться. Проще снять. Снял и затем испортил — вылетели пружинки из замка зажигания пока разбирал его чтобы достать антенну. Ну и хрен с ним. Вроде как не нужен больше.

Дальше была задача обойти иммобилайзер чтобы машина заводилась. Я думал приклеить метку с ключом к антенне и спрятать под торпеду, но меня ждал сюрприз. На моей комплектации иммобилайзера нет. Как и метки в ключе — антенна нужна была для того чтобы верещать когда ключ остается в замке зажигания после отключения зажигания =\ Короче угнать гранту порой проще чем велосипед. Линейкой открываешь замок, замыкаешь провод питания на зажигания, и щелкаешь стартером. Всё поехали… Это капец.

Примерил кнопку в резиновый бублик замка зажигания.

Затем занялся антеннами. Приклеил к верхней части лобового и заднего. Ничего сложного.

А дальше рутина с проводами

Провод открывания багажника подключил к кнопке открытия багажника.

Прикрепил блок к кронштейну блока предохранителей

Теперь вывод по установке и работе сигналки. Затратил полезных часов 8. Два выходных. Больше всего времени уходит на убирание проводов. Всё просто, рутина. Сигналка по началу порадовала. Действительно подходишь к машине она открылась. Уходишь — закрылась. Сел, нажал тормоз, нажал кнопку — врууум завелась. Также заглушил. Автозапуск тоже работает норм. Три раза жмешь на брелок, она включает зажигание и заводит машину. Супер.

Минусы сигналки и моей реализации:
— Когда открыл машину завести её можно только в течении 35 секунд. Затем нужно опять нажимать разблокировку.
— Кнопка работает не четко, бывает со второго раза только начинает заводить. Как то не систематично даже.
— 0.7 секунды стартера часто не хватает. Когда машина на минусе была например, или бывают когда на горячую её покрутить надо побольше. Но тут просто зажимаешь кнопку и он крутит. Я так перед открытым переездом подержал пробку за собой, ибо машина сразу не заводилась. Хотя не приятно что сразу сигналка сама не может, но это к следующему минусу.
— Общая не технологичность девайса. Работает довольно тупо. Внутри замыкает реле зажигания, стартера, а завелась в итоге или нет опирается на сигнал с провода топливного насоса — если сигнала нет, через 10 сек глушит. Слишком примитивно. Какого то объединения с CAN/LIN шиной бы. Там же куча данных для сигналки…
— Нельзя ничего настроить

В общем это да — удобно. Функция PKE и запуск с кнопки. Но китай одним словом, тупо, но работает. Я думаю идеально бы какая нибудь нормальная сигнализация starline с коннектом к шинам и PKE от этой например. Ну и кнопку запуска тоже как нибудь реализовать от нормальной сиги.

Если еще что будет — дополню.

ДОПОЛНЯЮ:
После года эксплуатации — сигналка полная хрень. Игрушка) Единственный плюс что ключ в кармане. А так не оч качественный товар.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *