Меню

Ravon r2 установка сигнализации самостоятельно

Установка сигнализации на Ravon R2

Точки подключения на Равон Р2 с 2016 года в комплектации с АКПП

Устанавливаем StarLine A93 ECO с запуском двигателя и Can lin модулем

Разбираем салон Ravon R2

1. Снять пластиковую накладку под рулевой колонкой. Для этого необходимо отвернуть саморез крепления пластиковой накладки и снять её (крепление на защёлках)

2. Для доступа к разъёму замка зажигания снять нижнюю часть кожуха рулевого вала. Для этого необходимо отвернуть два самореза и один винт крепления нижней части кожуха и снять её (на защёлках).

3. Снять пластиковую накладку порога двери водителя. Для этого необходимо снять две клипсы крепления накладки и снять её (крепление на защёлках)

4. Установить антенный модуль со встроенным датчиком удара и наклона на лобовом стекле и светодиод на левой стойке.

5. Установить под капотом сирену (крепить на штатную гайку) и датчик температуры двигателя (с помощью пластиковых стяжек). Провода в салон проложить через штатный уплотнитель с левой стороны моторного щита.

6. Центральный блок охранно-телематического комплекса StarLine закрепить на пластиковые стяжки над рулевой колонкой.

Схема подключения Равон Р2

7. Выполнить подключение массы в левой кик-панели в штатное место

8. Выполнить подключения шины СAN-A и CAN-B в жгуте диагностического разъёма (OBD-II)

9. В жгуте разъёма замка зажигания подключить цепи автозапуска двигателя — аксессуары (синий провод модуля автозапуска) и зажигание (жёлтый провод модуля автозапуска). Провод стартера на данном автомобиле не используется.

10. Для обхода штатного иммобилайзера вынуть элемент питания из ключа и поместить ключ в модуль обхода иммобилайзера StarLine BP-03. Затем разместить антенну модуля обхода ВР-03 на штатной антенне, расположенной на замке зажигания

11. Выполнить подключение питания охранно-телематического комплекса и силового модуля автозапуска на монтажном блоке. Данные соединения рекомендуется выполнять методом пайки.

источник

Ravon R4 «Меркурий» › Бортжурнал › Установка сигнализации с автозапуском.

Выбор сигнализации.
Сначала долгое время рассматривал разные версии StarLine, но потом попалась на глаза Pandora, почитал и посмотрел отзывы, посравнивал их и решено было остановится именно на второй сигнализации, которая, кстати, тоже из Калуги 🙂 Выбрал именно пандору, потому что по сравнению со своим конкурентом она использует менее зашумленную частоту передачи — 868 МГц, которая в реалиях города показывает куда более стабильный прием (забегая вперед, сейчас ключ спокойно «видит» машину, которая стоит в соседнем дворе). Также повлияла официальная поддержка алгоритмического обходчика для Ravon R4 (на сайте старлайна не обнаружил никакой информации). Таким образом, я точно знал, что не нужно будет заморачиваться с обходчиком иммо. Вот два основных фактора. Но есть и другие приятные мелочи: пандора по отзывам и тестам очень хорошо отличает громкий звук от реальной угрозы, поэтому намного меньше ложных срабатываний, нежели в том же старлайне. Плюс в пандоре есть функция запуска двигателям при разряде аккумулятора, что иногда может реально избавить от проблем. Дабы не сочли за рекламу, из минусов: сигнализация не расширяемая, то есть докупить к ней, например, тот же GSM и установить — нельзя, надо сразу брать ту комплектацию, которая нужна. Нет внешней/отдельной антенны, она встроена в основной блок, то есть на стекло не крепится всем знакомая кнопка и антенна. Это спорный момент, потому что вроде как более эстетично и по заверениям производителей не страдает дальность, но по обнаруженным на просторах интернета тестам связь именно от машины до брелока меньше, нежели у старлайна. Так что все-таки отнесу это к минусам.
Вот такая в итоге сигнализация была куплена (Pandora DX90L):

Установка.
Устанавливать решил только у официальных партнёров пандоры, выбор пал на autotema40.ru
Записан был на 10 утра, машину оставил и пошёл домой ждать звонка. Не обошлось без проблем, через 6 часов позвонили и сказали, что обойти иммобилайзер никак не получается, вопрос был поднят до техподдержки сигнализации и коллег из Москвы — но ничего у мастера не получалось, хотя делалось всё верно. По совету техподдержки надо было попробовать «обучить» сигнализацию с дополнительного ключа, а не основного. Пришлось ехать в область к родителям… Но всё не зря, со второго ключа сразу всё сработало, вопрос обхода иммобилайзера был решён. Я это связываю с моим ключом родным, с ним что-то не так (в прошлом бортовом я писал, что машина выдала ошибку иммо как-то раз). После установки по умолчанию Slave режим был выключен, мастера попросил включить сразу (это делается через компьютер), так как, на мой взгляд, удобная функция (когда машину можно ставить и снимать с охраны штатным брелоком, а сама сигналка может спокойно лежать в кармане).

Использование.
Полноценный тест пока, естественно, не успел сделать. Автозапуск работает, на защиту машина ставится и снимается, багажник с кнопки открывается — а остальное уже время покажет. Сам брелок нравится, хоть немного отличается от уже приевшегося стиля старлайна. Из информации на дисплее можно посмотреть: количество топлива, заряд аккумулятора, температуру двигателя и температуру салона.

Цена вопроса: 10500 сигнализация, 5500 установка, 350 сирена (да-да, не было в комплекте)

источник

Самостоятельная установка сигнализации с автозапуском на Ravon R4

Пожалуйста, не занимайтесь самостоятельной установкой сигнализаций в своём автомобиле! Затраченные человекочасы будут сопоставимы с оплатой установки в сертифицированном центре, а последстия могут быть самыми разными: от упрощения доступа к автомобилю для недоброжелателей до вывода из строя блоков BCM или ECU!

Единственная причина заняться этим: академический интерес и неудовлетворенное чувство игры конструктором детстве.

В последнее время был противником использования сторонних решений в области охраны автомобилей, ибо штатного центрального замка с класконом при попытке взлома (ошибка 65 на приборной панели, кстати 🙂 ) вполне себе достаточно. Да и придерживаюсь мнения, что “невзламываемые” диалоговые охранные комплексы при должном желании определенных лиц таки прекрасно предоставляют свободный доступ к объекту проявленного интереса. Но обстоятельства меняются, и возникла необходимость в удаленном контроле автомобиля. Помимо этого изрядно надоело летом садиться в филиал Ташкента, а зимой морозить пятую точку на кожзам чехлах. И решение этих двух вопросов я увидел в проверенном времени старичке, самом бюджетном решении третьего поколения отечественного производителя — Starline A93.

Возникает вполне логичный вопрос, зачем брать третье поколение, когда на старлайновском дворе уже шестое? За те же деньги можно приобрести E96 и S96. Первая мне не подошла из-за монолитного исполнения, на неё нельзя дополнительно установить отдельно купленные модули. А у второй, помимо ранее сказанного, еще и нет основного брелка с ЖК-дисплеем.

Сигнализация была куплена сразу в комплектации с 2CAN-2LIN модулем, потому как без оного установка усложняется в разы. А главное, подключение с помощью данного модуля дарует главную возможность — бесключевой обход иммобилайзера Starline iKey:

Больше никаких спрятанных ключей в контактной группе замка зажигания и лишних расходов на модули-обходчики. Обучение иммобилайзера заняло у меня не больше двух минут и еще ни разу не возникло проблем с автозапуском. Но обо всём по порядку.

Читайте также:  Установка сигнализации bmw 320

Подготовка к установке

Для начала немного теории. Подопытный — Ravon R4. Он же в прошлом Chevrolet Cobalt, но отличия всё таки дали о себе знать. При попытке использования прошивки CAN-модуля от него, сигнализация перестает управлять центральным замком. В базе старлайна у кобальта для управления ЦЗ используются две шины, когда как у равона одна. Возможно, это как-то связано с добавлением центрального замка на лючок бензобака, что вынудило переписать логику работы ЦЗ и коды его использования в CAN-шине.

Но независимо от шильдика, автомобиль оснащен вполне нафаршированной CAN-шиной, что сводит установку охранного комплекса буквально до подключения питания и трех проводов по одному на каждую шину. Потому нет никакого смысла брать версию A93 без 2CAN-2LIN модуля, но даже если вы уже обзавелись ею, учитывая модульность данной модели достаточно докупить отдельно данную платку. К тому же как было сказано ранее, придется выдумывать с обходом заводского иммобилайзера.

На сайте старлайна есть прекрасная библиотека по особенностям реализаций CAN-шин во многих (если не во всех?) автомобиля. В ней представлено описание доступных функций через шины CAN‑A/CAN‑B/LIN (в нашем случае — GMLAN и цепь иммобилайзера), точки подключения и актуальные прошивки для 2CAN-2LIN модулей.

Далее, старлайн не обделил вниманием узбекское чудо техники и написал наиподробнейшую инструкцию с фотографиями по установке, по которой даже я справился с установкой, не имея ранее никакого опыта.

Руководство по установке Starline A93 на Ravon R4: https://install.starline.ru/file.php?key=60a4983f4dd5e6e6f870eb17123f5b36
Библиотека CAN для Ravon R4: https://can.starline.ru/19/99/7696
Инструкция по установке (не путать с руководством пользователя!) (выбирать по версии ПО, они отличаются; в комплекте идет краткая инструкция по эксплуатации, при установке она бесполезна): https://support.starline.ru/knowledge-bases/2/articles/15875-starline-a93-i-a63-2canlin

По сути, этих трех документов достаточно, далее я опишу лишь личный опыт.

Настройка 2CAN-2LIN модуля

Распаковываем коробку, сверяемся с комплектацией. Не лишним будет заранее проверить ревизию и версии ПО, стикер должен быть наклеен на упаковке:

Самое главное — ревизия. ПО блока сигнализации можно обновить с помощью программатора (на самом деле обычный TTL конвертер на CP2102), а прошивка 2CAN-2LIN модуля так вообще прошивается с компьютера через USB. На момент написания этой статьи актуальная версия блока сигнализации — S2 (официальный чейнджлог и инструкции), модуля 2CAN-2LIN — 5.2.6.

С ревизиями чуть сложнее, их несколько по мере выхода: GK54, GK64, GK74, GK84. Отличия есть, как на уровне прошивок (не подходят между собой, так и функционально), поэтому по возможности берем сигнализацию с актуальной ревизией. Вопрос по теме на форуме старлайн.

Я купил в исполнении Eco (нет, не экология, как можно подумать, а эконом), в нем комплекс комплектуется одним основным пультом. Второй никто не запрещает докупить отдельно. Мне же он не особо нужен.

Убедившись, что нас не налюбили, сразу приступаем к прошивке 2CAN-2LIN модуля под Ravon R4. Откручиваем четыре винта и вынимаем плату из корпуса:

На компьютер скачиваем и устанавливаем программу Starline Master соответственно своей ОС: тык

Подключаем MicroUSB кабель к плате кан-модуля и к компьютеру, предварительно запустив старлайн мастер:

Убеждаемся, что модуль определился программой и сразу обновляем прошивку. Скачиваем из библиотеки старлайн: https://can.starline.ru/19/99/7696 , должны получить файл с именем starline_2can_lin_5‑2–6_can_5‑2–6‑24526_Ravon_R4.bin. Жмём “Обновить” и указываем путь к скаченному .bin файлу. Начнется процесс обновления:

После завершения переходим в настройки путем нажатия соответствующей кнопки. В пункте Автомобиль выбираем в выпадающем списке Ravon R4 (2016 — 2020). Должны будут появиться настройки модуля под наш автомобиль:

В левом столбце я активировал все функции, кроме двойного нажатия “Закрыть” штатного брелка. Учитывая, что коробка у меня автомат, был выбран контроль нейтрали для автозапуска по паркингу. Единственное, что в этом списке можно не выбирать, это Slave и связанные с ней функции, если вам по какой-то причине не нравится данный режим работы сигнализации (забегая наперед: Slave — подчинение, режим в котором сигнализация управляется штатным брелком автомобиля, но неправильное его использования является огромной уязвимостью для угонщиков).

В правом столбце ситуация уже интереснее. Если левый — сигналы состояния, их получение с задержкой (или вообще пропуск) не так страшно, то пропуски команд управления нарушают задуманную работу охранного комплекса. Например, спустя две недели эксплуатации я отключил функцию управления центральным замком через CAN-модуль, потому что иной раз она просто не срабатывала. Машина становилась/снималась на/с охраны, но центральный замок не срабатывал. И ладно, если ЦЗ откажется открыть двери, хуже когда он их не закрывает, а владелец ожидая от сигнализации запирания автомобиля оставляет транспорт нараспашку. Пришлось подключить управление ЦЗ аналоговым путем, путем врезания в два провода кнопки на парпризе слева от аварийной сигнализации. Такой вариант надежен и гарантирует 100% срабатывания. Но есть нюанс, вместе с управлением ЦЗ отключается и другая функция — имитация открытия водительской двери. Её придется так же реализовывать проводным подключением, иначе магнитола и салонное освещение будут продолжать работать после постановки на охрану/дистанционной остановки двигателя.

Управление аварийкой, отпирание багажника, блокировку двигателя и обход штатного иммобилайзера смело оставляем, с ними проблем я на данный момент не выявил.

Управление штатным клаксоном можно включить на будущее (его поддержка появилась в версии ПО основного блока S2, моя версия младше и без этой функции).

Последовательное отпирание ЦЗ — на любителя, функция подразумевает первоначальное открытие только водительской двери, затем при повторном нажатии всех остальных. Разумеется, при аналоговом подключении она не работает.

На этом настройки CAN-модуля можно завершить. Еще раз напомню, что всё что мы активировали на данный момент, будет работать программно посредством однопроводного подключения к шине, иначе каждую из этих функций придется подключать аналоговым путём.

Монтаж навесного оборудования

Разборка элементов облицовки салона

Теперь можно приступать непосредственно к установке.

Снимаем пластиковую накладку под рулевой колонкой. Для этого необходимо сначала снять крышку блока предохранителей (крепление на защёлках). Затем отвернуть два самореза крепления накладки под рулевой колонкой и снять её (на защелках).

Пластиковая накладка. Общий вид. Крышка блока предохранителей Крышка снята. Саморезы крепления накладки под рулевой колонкой. Снять накладку под рулевой колонкой Что должно получиться в итоге (должна же быть хоть одна моя фотография, не всё тырить из старлайновской инструкции? 🙂 )

Далее, на мой взгляд, “самоё веселое” — снятие приборной панели. А чтобы снять её, придется демонтировать верхний кожух рулевой колонки. За всё то время, что я постоянно лезу в сигнализацию и что-то доделываю/переделываю, я так и не наловчился снимать его в один приём. Возможно, со специальными лопатками защелки поддались бы намного проще. Итак, снимаем верхний кожух, для этого проворачиваем руль и откручиваем два самореза:

С помощью какой-то матери отщелкиваем верхнюю половину от нижней и получаем следующую картину:

Читайте также:  Установка сигнализации pantera на renault

Декоративной накладке приборной панели больше ничего не мешает и вытягиваем её на себя, она легко отщелкивается при этом:

Открывается доступ к четырем саморезам, откручиваем:

Вытаскиваем приборку, не забывая при этом отсоединить разъем проводки (путём откидывания черного флажка).

Кстати, на Ravon R4 по сравнению с Chevrolet Cobalt на приборке ничего не изменилось: место под зумер для поворотников присутствует:

Ну и маркировка приборной панели Ravon R4, вдруг кому пригодится:

Далее готовим почву для подключения земли (GND). Снимаем пластиковую накладку порога двери водителя и левой кик-панели (крепление у всего этого добра на защелках):

Размещение компонентов сигнализации

Можно не заморачиваться оригинальностью установки и последователь карте предложенной старлайном:

За что угонщики (да-да, Ravon’а R4, а вы как думали?) только скажут спасибо. Я себе установку осложнять не стал и разместил всё как и завещано производителем.

Начнем с установки антенного модуля со встроенным датчиком удара и наклона на лобовом стекле:

Не забываем, что антенну нужно устанавливать на расстоянии не менее 5 см от металлических элементов кузова, тонировки, шелкографии и нитей обогрева. Иначе сокращается дальнобойность брелка.

Под светодиод сверлим отверстие в стройке, диаметр 6.5мм:

Не повторяйте моих ошибок и разместите светодиод ближе к ветровому (лобовому) стеклу. Иначе будет светить в парприз и останется незаметным снаружи.

Сервисную кнопку (VALET) крепим на своё усмотрение и максимально скрытно. Это одно из самых уязвимых мест, особенно если не сменить стандартный пароль. Но при этом не забываем о её доступности для нажатий без разбора половины парприза, нажимать её первое время после установки придется часто. Подключается она к разъему Х10.

Далее переходим к капоту. Ставим сирену:

С ней ничего особенного, главное не задирать вверх, иначе зальет водой.

Датчик температуры двигателя пластиковыми стяжками (хомутами) крепим на патрубок антифриза:

И теперь следующий за разбором рулевой колонки по интересности момент — прокладка проводов от датчика и сирены в салон. Для этого предполагается продеть провод в гофру штатной проводки слева от педалей:

Тут уж проявите смекалку, а так же некоторые акробатические приемы и условимся, что провода уже продеты:

Скручиваем всё это добро в соответствии со схемой подключения. Если по какой-то причине схема еще не скачена, то продублирую:

Сирену подключаем к серому проводу разъема Х3, он с большим сечением, не ошибетесь. Землю сирены куда-нибудь на кузов под капотом. Температурный датчик к коричневому и черному проводам разъема Х7.

Основной блок сигнализации проще всего закрепить за приборной панелью на пластиковые стяжки (хомуты), место словно заводом предусмотрено:

Естественно, основной блок лучше спрятать в труднодоступное место и не афишировать его расположение. Для большей скрытности учитывая подключение через CAN отключить все реле, дабы нельзя было его найти по звуку щелчков.

Подключение проводки

Подключить землю (черный провод разъема Х2) в салоне, под кик-панелью снятой ранее:

Подключение CAN-шин старлайн предлагает непосредственно перед разъемом блока BCM, но я пошел по пути меньшего сопротивления и подцепился перед диагностическим разъемом:

Для удобства его лучше предварительно снять. Косу проводов от блока сигнализации берем с разъемом Х5. Все подключения делаем параллельными:
Коричнево-красный (CAN‑H линии А) подключаем к зеленому проводу диагностического разъема ODB;
Бело-красный (CAN‑L линии B) подключаем к белому проводу;
Бело-синий (CAN‑H линии B) подключаем к синему проводу.

А вот чтобы обойти штатный иммобилайзер придется таки лезть к блоку BCM. Со стороны сигнализации берем бело-зеленый и белый провода из той же колодки разъема Х5. Вот только подключение здесь уже идет в разрыв, что логично, ибо сигнализация через себя пропускает данные от иммо и подмешивает данные от скопированного ключа. Провод иммо — зеленофиолетовый, расположен в зеленом разъеме блока BCM (моё подключение та еще порнография, поэтому ограничусь фотками из инструкции):

Схема разрывного подключения цепи обхода иммобилайзера:

Не подключая обратно зеленый разъем блока BCM подключим к нему сразу же цепи автозапуска двигателя. Нас интересуют два провода: аксессуары (синий провод силового модуля автозапуска) и зажигание (жёлтый провод того же модуля). Провод стартера на Ravon R4/Chevrolet Cobalt, к счастью, не используется. Почему-то заводом реализована схема команды стартера путем включения аксессуаров и зажигания одновременно. Сэкономили на лишнем проводе в виду цифрового запуска? 🙂

Аксессуары (фиолетовожелтый провод штатной проводки), подключение параллельное:

Зажигание (фиолетовочерный провод), подключение параллельное:

Ну и финишная прямая, осталось запитать всё это барахло. Инструкция вещает нам выполнять данное подключение путем пайки, но я обжал провод клеммой и подключил к свободному разъему в салонном блоке предохранителей. Не смотря на питание модуля автозапуска отдельной цепью с предохранителем, учитывая что у нас программный (цифровой) запуск, подключение слаботочное и можно запитать одним плюсом с сигнализацией. Плюс брал здесь:

Следуя карте подключения брать +12В необходимо на синем разъеме блока BCM с красного провода с большим сечением, но в идеале, думается мне, вообще нужно кидать отдельный напрямую к аккумулятору.

Подключаем все наши компоненты к блоку сигнализации, при этом не путаем разъемы, так как разъемы Х4Х7 и Х10Х11 совпадают по количеству пинов, поэтому ориентир на цвет:

В один из моментов повторного монтажа я долго не мог понять, почему не работает светодиод и VALET кнопка 🙂

Итогом должна получиться такая каша:

Но делать так, конечно же, не надо. Не поленитесь потратить время и уложить всю проводку аккуратно (учитывая близость с рулевым и педальным узлами) с использованием монтажной автомобильной ленты.

Фиксируем стяжками (а лучше не торопиться и убедиться в работоспособности, а так же произвести процедуру копирования ключа иммобилайзера) и с подключением на этом заканчиваем:

Можем свериться с общей таблицей подключения:

Аналоговое подключение центрального замка

По моим наблюдениям (а так же встречаются аналогичные жалобы на форумах) реализация прошивки для CAN-модуля несовершенна в части управления центральным замком. Причём на Chevrolet Cobalt такой проблемы не было, видать присутствуют изменения в прошивке мозгов автомобиля. Суть в том, что нередки случаи, когда машина игнорирует команды охранного комплекса на управление центральным замком. Учитывая, что это основополагающая функция сигнализации, мириться с этим не стоит.

Решением данной проблемы стало отключение соответствующей функции в CAN-модуле:

Затем аналогово подключаемся к кнопке управления центральным замком (та, которая слева от кнопки аварийной сигнализации). Можно выполнить подключение возле блока BCM, но я наколхозил прям перед кнопкой. Управление осуществляется минусом, тобишь контакт из разъма кнопки замыкаем на кузов и срабатывает открытие/закрытие ЦЗ. Нас это очень даже устраивает, учитывая что в сигнализации дополнительные каналы управляются по минусу. А так как это еще и слаботочка (идет команда на BCM, тот уже задействует силовое подключение), можно и нужно обойтись без реле прямым подключением к сигнализации. А именно:

Коричнево-белый провод (отвечает за открытие) подключаем к черно-белому проводу разъема Х3;
Коричнево-желтый (закрытие) к синему проводу того же разъема.

Читайте также:  Установка сигнализации скрутка или пайка

При этом не забываем, что по сути мы подключили дополнительные каналы №4 (закрытие) и №5 (открытие). Чтобы они начали управлять центральным замком, их нужно на это настроить. Нас интересуют пункты AF#12 и AF#19 соответственно:

Присваиваем им значение “3″ и проверяем стабильную работоспособность центрального замка.

Программирование сигнализации

Можно выдохнуть, ибо большая часть дистанции пройдена. Теперь осталось прописать некоторые изменения в таблицы настроек и довольствоваться обновкой.

Так же как и CAN-модуль, основной блок можно настраивать через компьютер. И это сильно быстрее и проще. Но для этого уже нужен отдельный программатор (или аналог на CP2102), поэтому воспользуемся брелком с ЖК-дисплеем для данной задачи.

Для входа в режим программирования сервисных и охранных функций необходимо 5 раз нажать кнопку VALET и включить зажигание. При правильном выполнении действий сигнализация издаст пять звуков и на брелке появится меню:

Если забыли обозначение кнопок на брелке:

Настройка режима Slave

На данный момент нас интересуют сервисные и охранные функции, значит выбираем AF путем сначала длительного нажатия (до звукового сигнала), затем короткого кнопки 3:

Кнопками 2 и 3 переходим по пунктам таблицы, кнопкой 1 меняем её значение.

Если на этапе настройки CAN-модуля включили Slave режим, то настраиваем следующие пункты:

AF#07 — задаём на свое усмотрение;
AF#11 — обязательно меняем значение с 1 на какое-либо другое, я выбрал авторизацию с помощью метки (брелок);
AF#22 — выбираем 2, 3 или 4 тем самым устанавливая время авторизации на 15, 20 или 30 секунд;
AF#23 — на своё усмотрение, я выбрал вариант 2 (авторизация срабатывает при открывании двери).

Другие охранные и сервисные функции

AF#02 — автоматическое управление центральным замком в движении, настроил на 1 режим (двери закрываются при нажатии педали тормоза и открываются при отключении зажигания). Этой функции очень не хватает на автомобиле с завода;
AF#09 — код выключения режима охраны, ОБЯЗАТЕЛЬНО НАСТРОИТЬ КАК ОПИСАНО В ЭТОЙ СТАТЬЕ!
AF#27 — выставляем 2, тем самым отключаем управление поворотниками через встроенное реле, эти щелчки нам ни к чему, т.к. аварийкой мигаем через CAN;

Настройка автозапуска

Выключаем зажигание, жмём пять раз сервисную кнопку (VALET) и включаем зажигание. Выбираем пункт SF.

SF#01 — задаем значение 2;
SF#02 — выбираем продолжительность работы двигателя: 1 — 10 мин., 2 — 20 мин., 3 — 30 мин., 4 — без ограничения;
SF#06 — ставим 1, если хотим подсветку поворотниками режима автозапуска, иначе любое из 2, 3, 4;
SF#09 — задаем значение 4;
SF#15 — тип коробки и программная нейтраль, в моем случае АКПП — значение 4.

Обучение бесключевого обхода иммобилайзера iKey

Для активации данной функции необходимо выполнить процедуру обучения:

1. Нажать сервисную кнопку 14 раз для входа в режим обучения;
2. Вставить ключ в замок зажигания и включить зажигание не позднее 5 секунд;
3. Выключить зажигание и вынуть ключ;
4. Подождать 3 секунды;
5. Вставить ключ и включить зажигание второй раз;
6. Выключить зажигание и вынуть ключ;
7. Подождать 3 секунды;
8. Вставить ключ и включить зажигание третий раз;
9. Дождаться подтверждающего двойного звукового сигнала об успешном завершении;
10. Выключить зажигание и активировать функцию с помощью сервиса CopyKey.

Так гласит инструкция по установке. Рассмотрим же чуть подробнее саму функцию обучения. После выполнения выше указанных пунктов демонтируем блок и идём обратно к компьютеру, с установленной программой Starline Master. Запускаем программу, подключаем модуль 2CAN-2LIN посредством USB к компьютеру. В программе всплывает следующее диалоговое окно:

Рекомендую перед началом выбрать пункт “Сохранить на диск” и сделать копию данных для ручного копирования через онлайн-сервис старлайна: https://can.starline.ru/copykey . Сразу же сделать копию на случай дальнейшей недоступности серверов старлайна и хранить локально у себя на компьютере. Полученный через сайт файл с расширением .bin достаточно залить в модуль как обычную прошивку через кнопку обновления. Размер данного файла не превышает нескольких килобайт.

Продолжим процедуру обучения через приложение. Соглашаемся и ожидаем приблизительно пять минут (искусственное ограничение, через сайт копия делается мгновенно):

В итоге получаем сообщение об успешном выполнении обучения:

Собираем основной блок сигнализации и монтируем обратно в автомобиль. Проверяем работоспособность обхода на автозапуске. Не должно появиться никаких ошибок и тем более иконки иммобилайзера на приборной панели.

Регулировка чувствительности датчиков

Чувствительность регулируется диапазоном значений от до 14, при этом 1 — минимальный, при датчик отключается.

Датчик наклона

Для настройки отключаем режим охраны и на выключенном зажигании удерживаем кнопку брелка 4 до звукового сигнала, затем коротко её же жмём. Автомобиль издаст 3 световых сигнала и 2 звуковых, на брелке появится индикация режима регулировки:

И затем короткими нажатиями кнопок 2 или 3 брелка выбираем необходимое значение. Для подтверждения выбора либо ждем 15 секунд, либо удерживаем кнопку 4 до звукового сигнала, затем коротко нажимаем.

Датчик удара

При выключенном режиме охраны и зажигании удерживаем кнопку 3 до звукового сигнала, затем еще раз коротко нажимаем. Автомобиль издаст 3 световых сигнала и 2 звуковых, на брелке появится индикация режима регулировки:

Кнопками 2 и 3 брелка с ЖК-дисплеем указываем значение чувствительности, затем переходим к настройке тревожного уровня. Для этого снова удерживаем кнопку 3 до сигнала и жмем коротко. Последует 1 световой сигнал от автомобиля и на дисплее появится значение тревожного уровня датчика удара:

Устанавливаем значение кнопками 2 и 3 и затем выходим из режима настройки нажатием 3 длительно до звукового сигнала и коротко.

При этом стоит помнить, что чувствительность тревожного уровня датчика удара не может быть установлена выше, чем чувствительность предупредительного.

Сомневаюсь, что до сюда кто-либо дочитает, но всё же. Будь какой-либо опыт в подобных инсталляциях а так же инструмент (к примеру: провода в моторный щит продевал больше часа, банально под рукой отсутствовало шило) установка заняла бы куда меньше времени. И я не говорю про время, затраченное на первичную установку. Еще после этого основной блок сигнализации несколько раз снимался для экспериментов с настройками CAN и прошивками от схожих автомобилей (в итоге даже от кобальта прошивка почти не работала). И при всей кривости монтажа своими руками делать всё равно приятнее, к тому же разобравшись (относительно) в вопросе я буду готов к любым неисправностям сигналки и буквально в поле смогу справиться с проблемами, которые могут попрепятствовать началу движения (вспоминаем случай из группы Ravon R4 во вконтакте, когда человек не смог завести автомобиль во время отдыха на природе из-за ошибки иммобилайзера).

Спустя месяц после столь кустарной установки сигнализация еще ни разу не подвела и каких-либо сбоев не было. Ток утечки с учетом всего установленного хлама в автомобиле — примерно

80мАч, если верить китайскому мультиметру. Спустя пару недель после установки был докуплен отдельно модуль Starline Мастер GSM‑5. Как нетрудно догадаться, с его установкой появилась возможность контролировать автомобиль на любом расстоянии посредством голосовой связи и смс непосредственно на модем модуля и приложением на смартфоне через интернет.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector