Руководство по установке охранных сигнализаций

Инструкция по настройке сигнализации и датчиков

Охранные сигнализации стали важным инструментов в борьбе с квартирными ворами и злоумышленниками, которые стараются любой ценой завладеть имуществом других людей.

Установка на объекте подобного рода защитных систем позволит своевременно выявить проникновение сквозь защитный периметр, а также передать сигнал тревоги владельцам и охранным службам.

Установка на объектах недвижимости охранных сигнализаций позволит уберечь материальные ценности, а также обезопасить людей, которые там живут или работают.

Чтобы сигнализация могла реализовать возложенную на нее задачу, важно правильно ее установить и настроить все ее функциональные элементы, а особенно датчики.

Стандартная комплектация охранной сигнализации

Охранные сигнализации, которые предлагаются пользователям, имеют практически одинаковую стандартную комплектацию.

Она включает в свой состав следующие функциональные элементы:

  1. электронный блок управления;
  2. датчик движения;
  3. датчики открывания окон и дверей;
  4. звуковая сирена (опционально стробоскопическая вспышка);
  5. брелок дистанционного управления;
  6. инструкция по сигнализации.

Если планируется расширить функциональность охранной сигнализации, то можно дополнительно приобрести как охранные датчики, так и функциональные, которые идентичны тем, что используются системами «умный дом». Также можно установить и дополнительные исполнительные системы в виде светозвуковых приборов или электромеханических блокировок.

Для подключения дополнительных устройств применяются специальные расширители интерфейсов.

Инструкция по настройке сигнализации

Чтобы охранная система функционировала корректно и могла помочь в трудную минуту важно правильно произвести ее установку и настройку. Реализовать эту процедуру позволит инструкция по эксплуатации сигнализации.

Благодаря детальному описанию всех этапов по настройке электронных компонентов сигнализации, настройку их рабочих параметров каждый сможет выполнить самостоятельно.

Монтаж

Залогом эффективной работы сигнализации является ее правильный монтаж. Если изначально корректно расположены охранные датчики, то на протяжении всего эксплуатационного срока сигнализация будет функционировать так, как это предусматривает инструкция к сигнализации.

В процессе монтажа важно правильно определиться с расстановкой охранных датчиков. Чтобы упростить эту задачу, изначально следует тщательно проработать проект будущей сигнализации, учитывая возможные мертвые зоны, а также наличие на объекте электротехнических устройств, которые могут привести к некачественной работе сигнализации.

Устанавливая охранные датчики, важно следить за тем, чтобы верно были расположены элементы магнитогерконовых датчиков, устанавливаемых на окнах и дверях.

Также нужно пристально выбирать место для датчика движения, поскольку они могут реагировать на внешние факторы, что приведет к ложным срабатываниям.

К основным факторам, которые следует учитывать, это наличие домашних животных, попадание в чувствительную область нагревательных приборов, стороннее излучение, которое может попасть в дом от внешних источников.

Настройка

Инструкция по эксплуатации охранной сигнализации предусматривает, что прежде, чем будет произведен ее запуск в эксплуатацию, следует выполнить тщательную настройку ее функциональных элементов.

Она заключается в том, что все установленные на объекте датчики должны быть спряжены с центральным модулем и поддерживать с ним связь, используя проводной шлейф или радиоканал.

В свою очередь, центральный блок должен управлять внешними исполнительными механизмами и устройствами, которые должны запускаться, если поступит сигнал тревоги хотя бы от одного из охранных датчиков.

Чтобы центральный блок правильно принимал решение о вероятной опасности, нужно, в соответствии с инструкцией, провести настройку его рабочих параметров.

Только в таком случае будет верно выполняться алгоритм, согласно которому и определяется факт нарушения охранного периметра.

Инструкция по настройке датчиков

Настройка датчика движения, как и других охранных датчиков, имеет важную роль в правильной работе сигнализации.

Каждый из устанавливаемых датчиков владеет своими рабочими параметрами, которые должны соответствовать их техническому паспорту.

Одним из основных параметров, на который следует обратить внимание – это порог чувствительности. Это величина, при превышении которой, произойдет передача от датчика сигнала тревоги.

Инструкция по настройке датчика движения предусматривает, что порог чувствительности должен выбираться таким образом, чтобы датчик не срабатывал от случайных факторов, как например небольшой воздушный поток, блики солнца в окне и пр.

Кроме выбора оптимальных рабочих параметров, датчики следует «связать» с центральным модулем, чтобы он «понимал», от которого из датчиков пришел сигнал и о чем он свидетельствует. Если используются проводные датчики, то их сопряжение происходит после подключения шлейфа, используя для этого меню центральной консоли.

В случае установки беспроводных радиодатчиков, их сопряжение с электронным блоком происходит автоматически, как только они попадают в область действия радиомодуля центральной консоли.

Расположение датчиков в помещении

Охранные датчики в помещении должны осуществляться таким образом, чтобы максимально охватывать ту область, для защиты которой они предназначены.

Выбирая место для установки датчика движения нужно учитывать следующие факторы:

  • на него не должны воздействовать нагревательные приборы;
  • следует исключить попадание солнечных лучей на датчик;
  • нельзя устанавливать датчик возле приточно-вытяжной вентиляционной шахты;
  • зона обнаружения датчика не должна перегораживаться крупногабаритными предметами.

Магнитоконтактные датчики используются для защиты от проникновения через дверь или окно. Их следует располагать внутри помещения, желательно в верхней части дверной или оконной коробки. Датчик располагается так, чтобы он находился на расстоянии 10…15 см от дверного/оконного полотна.

Монтаж датчиков

Для крепления датчиков следует использовать монтажные элементы, которые предусмотрены комплектацией охранной сигнализации.

Читайте также:  Установка сигнализации magicar a на приору

Монтаж датчиков следует выполнять таким образом, чтобы они имели максимальный угол охвата защищаемой зоны и были доступны для технического обслуживания.

Диагностика датчиков может проводиться как с их демонтажем, так и без него, поэтому следует предусмотреть возможность использования специальных диагностических приспособлений прямо на месте установки датчика.

Заключение

Настройка сигнализации в комплексе, как и настройка датчиков по отдельности является важным моментом в процессе установки охранной системы.

Инструкция сигнализации детально описывает проведение этих процедур, что позволит пользователю самостоятельно их выполнить.

Но, если возникают даже наименьшие сомнения в возможности правильной настройки, лучше обратиться за помощью к специалистам специальных компаний, занимающихся установкой и настройкой охранных систем. Они в кратчайшие сроки проведут все необходимые работы и обеспечат корректную работу сигнализации на протяжении всего ее эксплуатационного срока.

Видео: Подключение датчиков GSM сигнализации. Настройка для разных режимов охраны

источник

Subaru Impreza Vozidla XTO:-) › Бортжурнал › Установка сигнализации своими руками, мозгами, нервами… Главное — желание!

О процессе и всех тонкостях установки чуть позже, сначала хотелось бы обсудить следующее…

В общей сложности, на сбор информации, для установки автосигнализации (АС), у меня ушла неделя, чистая неделя. Всю эту информацию я предоставлю тут. Устанавливать же я не решался 3 месяца, друзья, знакомые, коллеги мне все уши прожужжали: «Отдай ты уже в сервис, пусть сделают…»

I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)

1) Нет, это не финансы, скорее интерес, было интересно попробовать самому, честно, посмотрев отчёт одного парня, было страшно приниматься за дело, но, глаза боятся, а руки делают…
2) Вторым моментом было то, что в городе на такие машины никто сигнализации не устанавливал, и условием было оставить машину на сутки как минимум – ЭТО ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ! Не потому что мне постоянно нужна машина, просто доверия к людям нет… Также большим минусом является тот факт, что при неполадках, в случае покупки АС в одном месте, а установки в другом, эти 2 «места» будут перекидывать стрелки друг на друга, в итоге придётся либо смириться, либо отказаться от сигналки, либо всё-таки лезть самому и разбираться.
3) Ну и в-третьих, как оказалось, это очень полезно для самого себя немного изучить проводку автомобиля, невольно поразбирать салон и поудивляться некоторым вещам…:)

P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…

Отдать в сервисминусы:
• финансы;
• оставить машину чужим людям на сутки;
• качество (не себе — так себе);
• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.

Отдать в сервисплюс(ы):
• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
• а больше не вижу…

Сделай самминус(ы):
• время…
• ну и все, наверное…

Сделай самПЛЮСЫ:
• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)
О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.

II. Зачем мне нужна сигнализация? Тут снова не всё как у многих… Охранные функции были не определяющими, захотят, угонят на эвакуаторе… На то дело нужно GPS чип втыкать в машину и следить… Нужен был автозапуск и обратная связь. Все мне тыкали на StarLine, мол, Боги среди автосигнализаций. А я так скажу, хорошая сигнализация та, которую владелец установил сам… Почему, спросите вы? Элементарно возьму в пример себя, в случае отказа сигнализации, глюка мозга и т.п. я смогу сделать всё необходимое, чтобы безболезненно завести свой авто. Если что-то перестало работать, я знаю, куда нужно лезть, и что там «тыкать»:) А сигнализации ВСЕ не без греха, нет ничего идеального!

III. Что нам понадобится:
• Руки(можно даже растущие из одного места, главное чтобы умели паять, а научиться этому можно буквально за день, поверьте мне!), ноги, голова… вобщем ВЫ целиком:D;
• Набор для пайки(паяльник помощнее для силовых проводов, да и для обычных подойдёт, флюс(я использовал пасту для пайки и смолу), припой(свинцовый – классика жанра), кембрики(желательно, зачем? Увидите!), изолента(обязательно). А это вам ИНСТРУКЦИЯ ПО ПАЙКЕ, её тоже используйте:)
• Всё для разборки нужных элементов(отвёртка крестовая:D, желательно покороче, ну я и длинной справился), пассатижи(кусачки), гаечный ключИК(универсальный, много что им откручивал, начиная от клеммы аккумулятора, заканчивая релюшками под панелью…). А так же канцелярский нож для оголения проводов.
• Мультиметр (вольтметр, тестер)
• Хомуты пластиковые для крепления проводов.
По-моему, ничего дефицитного нет… всё доступно, я из этого абсолютно ничего не покупал, благо на работе этого добра достаточно.

Читайте также:  Ниссан установка сигнализации фотоотчет

IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…

Начинаем с замка зажигания. Находим синюю «фишку» под рулевой колонкой,

расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).
Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.

накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.

Я переделал, распустил провод.

Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!

В том же духе все силовые провода…

красный АС — на — черно-белый ЗЗ
зелёный АС — на — черно-синий ЗЗ
жёлтый АС — на — чёрный ЗЗ
Далее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.
жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)
чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.
ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.
Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.

V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.

Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.

Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.

Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:

1 -> на концевик(триггер) капота (был в комплекте с АС, если нет, докупайте) -> подкапотное пространство.
2 — тут стоит отметить 15-ый провод(петля) — если мы оставляем петлю замкнутой, это означает мы даём понять АС, что у нас авто с ручной коробкой передач, и в будущем, для УСПЕШНОГО дистанционного запуска авто, перед этим нам каждый раз будет нужно выполнять процедуру «логической нейтрали» («ЛН»), процедура из 2-3 пунктов, но нюанс в том, что при снятии авто с охраны во время между процедурой «ЛН» и автозапуском авто (ну например вы что-то забыли в машине), «ЛН» «онулируется», вобщем автозапуск не сработает… Т.е. после снятия авто с охраны, вам нужно будет снова выполнять процедуру «ЛН» — заводить авто, передачу на нейтраль, ручник, комбинация кнопок, достаём ключ из ЗЗ, авто продолжает работать под управлением АС, закрываем авто, ставим под охрану, сигнализация глушит двигатель — вот она процедура «ЛН» Смысл этой процедуры в безопасности, авто не будет заводиться на передаче, а значит не подкатит к соседской машине или до первого препятствия, ямы и т.п. 🙂 Но каждый раз выполнять все эти действия, лично я от этого отказался…
Я разрезал эту петлю, обманул АС, теперь она думает, что у меня каробка-автомат, и для будущего успешного запуска двигателя, мне нужно лишь оставить коробку в нейтральном положении, зимой, учитывая застывание коробки, к этому прибавится ручник. Минус этого в том, что оставив машину на передаче и заводя дистанционно, авто заведётся и уедет… Поэтому нужно быть уверенным в своих действиях, так что решайте сами для себя, как будет лучше для вас…
Значит если петля замкнута(РКПП) -> на концевик ручника -> красно-жёлтый провод в центральном разъёме приборки.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на массу.
3 — не использовал, т.к. он «+» (положительный), а мне нужен «-» (отрицательный) — он будет под номером 14.
4 — на положительный контакт сирены (докупал отдельно за 150 р.) -> к «+» от сирены — подкапотное пространство.
5 -> на чёрно-белый провод в центральном разъёме приборки.
6 -> на «-» (минусовой) контакт обходчика штатного иммобилайзера.
7 -> на чёрно-зелёный провод в левом разъёме приборки
8 -> на-ВНИМАНИЕ—СВЕТЛОзелёно-чёрный провод в правом разъёме приборки.
9 — не использовал за ненадобностью.
10, 16 — не использовал, долго думал над функциями, которые несут эти контакты, и решил от них отказаться… Объясню почему, двойная блокировка стартера через реле, к чему? Есть иммобилайзер, есть встроенная блокировка стартера в сигналке. А релюшки не идеальны, тоже выходят из строя, на ум приходит пословица — не рой яму другому, сам в неё попадёшь.
11 -> на массу.
12 -> тут как и с контактом №2, зависит от выбранной вами трансмиссии:
Если петля замкнута(РКПП) -> не используется.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на чёрно-белый провод в разъёме над педалью тормоза.
Итак я выбрал АКПП, поэтому этот контакт я использовал, тут меня постигла первая «непонятка», подцепился к проводу — загорелись стоп-сигналы, и не гаснут, нажал на педаль тормоза — не помогло, отцепил-подцепил клемму аккумулятора — тоже не помогло, отцепил-подцепил фишку разъёма педали тормоза — ПОМОГЛО.
13 — триггера багажника пока нет, планирую купить. Пока протянул в багажник, но не эксплуатирую:)
14 — вот этот-то провод мне и нужен для концевиков дверей. Тут тоже есть что отметить. «Непонятка» вторая: вобщем как я лажался описывать не буду, начну сразу с сути, вобщем с концевика водительской двери идёт один провод на приборку (сине-белый), а с остальных 3-х дверей идёт другой провод (жёлтый) оба они рядом, на центральном разъёме приборки. Всё бы ничего, но при отпирании водительской двери, в то время, когда авто находится под охраной АС, сирена срабатывала как при лёгком ударе, т.е. 3 раза пикнула и всё, а на пейджер никакая информация не поступала. С остальными же дверьми всё было, как положено, сирена, пейджер получал информацию. Разные сигналы у этих контактов. РЕШЕНИЕ: поступил просто, обрезал сине-белый контакт, и припаял его, вместе с 14 контактом АС, к жёлтому проводу. Всё стало по феншую.
15 — как я уже сказал, петля выбора КПП, я разрезал.
18, 19 — не использовал за ненадобностью.
20 — к активатору замка багажника. Раз контакт у нас — (минусовой), не совсем логично, значит вместе с ним тянем ещё 1 провод постоянный +(положительный) и подцепляем их к движку (активатору) замка багажника. Купленный мною движок оказался слабоват, поменяем:) Так что проверяйте активаторы на месте И НЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА, а именно от АС.

Читайте также:  Установка сигнализации на ниссан примера п12

VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).

Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.

В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.

синий АС -> на жёлтый ЦЗ
зелёный АС -> на сине-зелёный ЦЗ

сине-красный и зелёно-красный -> оба на массу.

сине-чёрный и зелёно-чёрныйне используем.

VII. Заканчиваем всё это дело обходчиком
иммобилайзера (имм.)

Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.

На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.

Итак, у вас есть обходчик, за покупной я не скажу, буду описывать как у меня на самодельном, но должно быть аналогично. Из обходчика у нас выходят 4 провода («+», «-«, и 2 провода — антенна). Находим блок имм., у меня он выглядит так ->

Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.

Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья «непонятка» — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. «+» и «-» в зависимости от вашей АС.
— если у вас провод АС для обходчика «+», то к нему цепляем «+» от самого обходчика, а «-» на массу.
— если от АС «-«, как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем «-» от обходчика, а «+» берём с ЗЗ.
Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.

Дать мне такую же машину и АС сейчас, процесс установки займёт часа 3-4 не больше. А так я провозился 2-3 дня, из-за тупок и «непоняток». Выражаю свою благодарность np9Hur за теоретическую помощь и помощь в разрешении «непоняток»:)

Ну вот вроде бы и всё. Возникнут вопросы, задавайте, по возможности постараюсь ответить и разъяснить. Надеюсь статья оказалась полезна для вас.

Безопасной вам охраны и хранит вас разум!:)

источник

Оцените статью
Авторевью
Добавить комментарий

Adblock
detector