Меню

Самодельная установка для промывки топливных систем

Mitsubishi Pajero Диоксид Титана › Бортжурнал › Промывочная станция. (своими руками) (Для топливной системы)

В преддверии большого ТО. По замене ремня ГРМ и много еще чего. Было желание произвести раскоксовку двигателя химией. Причем я еще не знал в каком состоянии мой двигатель на этой машине. Особых перебоев в работе двигателя не замечено, да и динамика вполне отличная – тем более пересев на движок 3.5 после З-ки.
Но сложность сей процедуры заключается в невозможности провести такую работу оперативно, т.е как по мануалу: Выкрутить свечи, залить раскоксовку в цилиндры причем из-за того что двигатель V-образный нужно залить много жижи чтобы поршень ‘’захлебнулся’’, вкрутить свечи, подождать N-ное время, далее выкрутить свечи, провернуть вал стартером чтобы все лишнее выплюнуло затем вкрутить новые свечи, запустить двигатель и дать ему пропердется. И все это нужно сделать пока двигатель теплый т.е начать заливать жижу на теплый двигатель чтобы был эффект бани. Но ка вы все знаете сделать это быстро на 6G72, 6G74 не реально. Т.к впускной коллектор необходимо снимать. ( быстро можно…, но быстро как говорится только кролики е… )
Ну в общем геморрой! Забил на это дело. По крайней мере до того момента как замерю компрессию.
Попалась на глаза химия для прочистки топливной системы с раскоксовывающим эффектом. Подумал почему бы и нет. Свечи все равно менять. Разбирать для того чтобы ею воспользоваться ничего не надо. Решено. Закупаю 2 банки. Емкость 1 литр каждая.
Давно вынашивал идею сделать промывочную станцию, но как то все руки не доходили. Да и хотелось сделать ее сверх бюджетной, ведь она не каждый день нужна. Короче сделать из подручного хлама. Но по своей сущности и можно так сказать из-за куска мозга отвечающего за проявление перфекционизма создал этот проект не особо бюджетный но в итоге вот что получилось.
Были закуплены материалы. Все делалось так сказать на одном дыхании.
Насос покупал обычный погружной китайский. Чтобы производительность обеспечивала подачу топлива для 3.5 движка (по-моему с Nissan максимы). Взялметаллическую канистру из под трансмиссионки. Вырезал отверстие для установки насоса. Кронштейн для фиксации насоса сделал из нержавейки. Закрепил насос на кронштейне червячным хомутом. К насосу подключил шланг и питание проводами с масло-бензостойкой изоляцией. Провода взял с какой-то военной высокочастотной техники, проверял! не плывет спустя время. Далее закреплен насос и сделана крышка из горлышка пластиковой бутылки для исключения попадания мусора.
Фильтр сначала купил жигулевский. Но потом подумав, меня взяло сомнение, что жигулевский фильтр работает не под таким давлением т.к насос старых жигулей мембранный. А этот электрический давит где-то 2-3 атм. Поэтому приобретен металлический. На разборе куплены трубки для подачи топлива тоже с бензинового паджерика. Т.е подключение к моей системе занимает 2 мин. Подключено . Отключен бензонасос в баке. Запущенно. Далее все по инструкции
1). 15 мин холостой ход.
2) Глушим ждем. 15 мин.
3) Далее запускаем и варьируем обороты в пределах 1500-2500 тоже 15 мин.
4) Потом глушим ждем 15 мин.
5) Потом запускаем и ждем полной выработки жижи.
Мне хватило жижи повторить выше описанные процедуры 1,2,3 еще один раз. Так что для двигателя объемом 3 литра хватит и одной бутылки химии. Видимо это в целях повышения продаж пишут что нужно 2 бутылки для двигателя объемом от 3 л. и выше.
Едем дальше. При работе на этой жиже двигатель работал вообще иначе, а при попытке раскрутить его выше 2500 об/мин создавалось впечатление что двигатель задыхается. Короче особо не разгазуешся. Выхлоп вонял странным запахом.
В завершении было все подключено обратно. И сделан пробный заезд. Изменения есть. В лучшую сторону. Обороты меньше стали поддергиваться и субъективно динамика выросла. Эксплуатация покажет.

Мой бюджет на промывочную станцию:
1.Бензонасос — 715 руб.;
2. Шланг МБС 2 м. — 342 руб.
3. Хомут червячный (5шт) — 60 руб.
4. Фильтр топливный Sakura – 250 руб. ;
5. Железки для кронштейна, кусочек оргстекла, провод, крокодильчики (бесплатно(было валялось)))
6. Штуцеры топливные pajero (с разбора) – 430 руб.;
7. Промывочная жидкость 2 балона — 1428 руб.
Итого: 3225 руб. (Курс тенге на момент покупки 3,5 тнг за 1руб)
Затрачено времени изготовление и промывку

Всем спасибо за внимание.

Если есть вопросы с радостью отвечу.
ЗЫ. Перед покупкой химии выбирал между Лавром и Винсом. Почитал отзывы, тесты и рекомендации. Выбрал Лавр. Кстати только после проделки всех работ наткнулся в интернете на промывочную станцию которую используют сами производители лавра. Это герметичный балон куда заливается жижа, накачивается давление и подключается к системе. Плюсы такой системы то что жижа вырабатывается 100%. На моей станции остается мл. 100. Минусы нужен компрессор. Ну да ладно.

Читайте также:  Покупка и установка подоконников

источник

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Станция для промывки инжектора — своими руками за 5 минут —

Расскажу как сделать устройство для промывки инжектора, за пять минут, своими руками.
Минимум работ и минимум инструмента.
Простая но надёжная и рабочая конструкция, которой я пользуюсь не один год и промыл с её помощью не один авто.

Приобретаем вот такую штуку, стоит в пределах 500-600 руб.

Называется пистолет для мовиля, есть разные варианты, но смысл один.

Далее делаем как показано на фото, откручиваем родной носик, глушим его, и желательно, но не обязательно отрезаем трубку идущую в бачок.
Через неё пойдёт воздух внутрь бачка через жидкость, и будет насыщать воздухом промывочную жидкость, что не очень хорошо. Поэтому рекомендую её отрезать.

Далее в бачке сверлим отверстие для золотника и вставляем золотник, как на фото.
Блестящую штуку я наклеил для увеличения толщины стенки бачка.
Она тоже не обязательна, золотник и без неё хорошо держится, просто мне так захотелось.

Дальше подбираем шланг нужного диаметра и ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим фильтр тонкой очистки.
Фильтр меняем перед каждой новой чисткой, особенно если прибором давно не пользовались.

Регулятор давления на входе, не обязателен, у меня он был, поэтому я его поставил.
С ним удобнее регулировать давление, но в начале я обходился и без него, регулировкой на компрессоре.

Фиксируем курок в нажатом положении, любым доступным методом, в моём случае это скотч :))

В итоге получается вот такой агрегат.

На некоторых машинах можно подключится без переходника, а на некоторые придётся подобрать переходник.
Его можно подобрать от бензинового фильтра, отрезав один из штуцеров входа-выхода.
Мой набор разных разностей :))

Применение:
Пред началом работы, рекомендую залить бензин а не жидкость в установку, так как если вы переборщите с давлением вся жидкость уйдёт в бак, а это плохо.
Так как жидкость концентрированная, она начнёт отмывать все отложения начиная с бензонасоса, магистралей и.т.д., и вся эта грязь пойдёт в форсунки, в результате вы можете получить отрицательный результат.
Поэтому в начале залейте бензин, отрегулируйте нужное давление и только потом заливайте жидкость.

На компрессоре вначале регулятор давления уберите на минимум, (компрессор должен быть полностью накачен) подключаем к компрессору установку и начинаем поднимать давление примерно до 2 — 2.2 бар.
Если вы переборщите с давлением, вы услышите шипящий звук и фильтр тонкой очистки станет пустой.
Подбираем нужное давление, точность его не столь важна, но двигатель должен работать устойчиво.
Заводим двигатель и проверяем работу.

Если всё устраивает, сливаем бензин и заливаем жидкость.
Дальше следуем инструкции указанной производителем промывочной жидкости.
Вот по сути и всё.

Видео версию можете посмотреть тут:

Метки: станция для промывки инжектора, промывка инжектора, промывка инжектора своими руками, устройство для промывки инжектора

Комментарии 90

2 литровую бутылку вешаешь на проволоке, в нее выводишь обратку ( которая идет в бак с мотора) с бутылки ведешь на подачу в мотор, вытаскиваешь переходник подкачного насоса в баке, в бутылку наливаешь лавр или что нить подобное и делаешь как написано в иснтрукции к жиже. Для этого надо пара шлангов и кусок проволоки.

за давлением маненько не уследил — бутылка кааак у*бет :))

Всё гораздо проще. Возьми старую паяльную лампу соедини шлангом с машиной, заливай туда чего хочешь, только такая промывка без контроля результата промывки — мёртвому припарки.

Станция — громко сказано. Может она каналы и клапаны чистит, а вот катаколлектор засерает. Снимать надо

а можно ещё проще чем смотрел кто как делает ! простота и не требует затрат лично я делал так взял старый насос с машины шлангу по размеру насоса закрепил шлангу с насосом! с одной стороны а с другой переходник на рампу форсунок! насос опустил в жидкость для промывки переходник накрутил на рампу ! насос отключаю тот что качает бензин в машине снимаю предохранитель ! машину завожу подключаю насос от акб и пока вся жидкость не уйдёт насос качает нужное давление! не ново но проще чем с бутылками

Такая промывка это мёртвому припарка, так ото, лишь бы обозначить суету, форсунки надо или по нормальному мыть, или вообще не трогать, а по нормальному только со снятием форсунок и на соответствующем стенде, там видно и сколько какая форсунка льёт, какой факел распыления и т.д

Читайте также:  Расценка на установку металлических косынок

Если проводить данную процедуру не раз в 100к, то достаточно и так. Моюсь Винсом раз в 30ккм-все прекрасно работает! Форсы достал после промывки для проверки на пробеге в 150к: стенд показал идеальные форсы.

Да вообще хозяин барин, каждый пусть делает как хочет, я на прошлой машине вообще ни разу не мыл, пробег был 250 тыщ, снял форсунки на работе, поставил в стенд, а они нормальные, так что не в промывках дело, а кому как с бензином повезёт, достаточно раз каким нибудь дерьмом заправиться, чтобы убить всю топливную систему

Именно поэтому, заправки только Лукойл (95-Экто) и профилактическая промывка раз в 30-45ккм. 😉

Такая промывка это мёртвому припарка, так ото, лишь бы обозначить суету, форсунки надо или по нормальному мыть, или вообще не трогать, а по нормальному только со снятием форсунок и на соответствующем стенде, там видно и сколько какая форсунка льёт, какой факел распыления и т.д

посуетится чисто для себя (для самоуспокоения) — вполне того.
как говорится — чем бы дитя не тешилось…:)
для первичной диагностики тоже сойдет, заюзал, проверил прогой — ничего не изменилось, ну тады в настоящую чистку

Эх, а про выключатели сегодня не будет?

Стяжки вместо хомутов хорошо держат?

могу продать за копейки стенд, все в куче, если заробатывтать 2 машины окупится

на смотри 4000 р

Я старым бензанасосом мою, обратку отключаю ивместе с бензонасосом шланг в канистру

Покупать надо только 2 ниппеля, шланг, если у кого нет, фильтр.Всё остальное это компрессор( у каждого в машине), пластиковая бутылка на 15-2 литра.Это старо как мир и отлично работает.У автора удорожание конструкции.

Из двадцати знакомых с авто только у двоих есть компрессоры …так что не у каждого))

а как же ездят люди, если не до магазина, мало ли, проткнул, подкачать до сервиса доехать, давление, если бережешь резину, надо проверять периодически ну и т.п.Я на работе не знаю таких, у кого нет компрессора.

У меня просто ножной насос. У некоторых знакомых вообще ничего нет…

Неплохо. А что, палтарашку с ниппелями и обычный насос не судьба? Не внимательно вы тему курили.
Давайте ещё раз…
Собираем систему…
Шланг нужного диаметра, хомут, ниппель в крышку полторашки. В дно полторашки второй ниппель. Все;)) Где я написал про мовильницу и стационарный компрессор с манометром?
Далее. Вынимает пред от бензонасоса, если его нет — сдергиваем клемму с него, он не должен работать.
Под капотом разнимает подачу от бака и вставляем в нее нашу Аля систему (тряпочкой разъем прикрыть, бенз под давлением). Не в сторону бака, а в сторону рампы, это важно;))))
Никакую обратку не глушим — лишний труд. Откручиваем крышку с полторашки и заливаем в нее жижу. Закручиваем и вешаем полторашку под капотом — крышкой вниз. Берём обычный компрессор для колес, подключаем его в прикуриватель, шланг от него на ниппель в дне бутылки. Стартуем. Двигатель заработает на остатках бенза в рампе. Включаем компрессор и нагоняем в бутылку 2 очка, выключаем. Все. Двигатель работает. Курим, пьем кофедрил, пивасик, наблюдаем за давлением в бутылке, поддерживаем 2 очка. Жижа закончилась, выключаем двигатель, разбираем систему, соединяем подачу, подключаем штатный бензонасос.
Работы на полчаса.
Что будет, если давить больше? Ни че не будет, откроется обратный клапан и часть жижи будет стикать в бак по обратке. Вот почему 2 очка и не больше, меньше не надо. 2 атмосферы — это штатный режим работы клапана регулятора на рампе топливной. Без обид. Вас богатых не поймёшь… Взяли и мовильницу за 500 р тупо заган.ли.

Только обратку лучше заглушить ))

Ну на первый раз конечно можно и по протоколу;)) Если это делать раз в год, можно и не париться.

Мыл форсы с полторашкой. Сначала не глушил обратку- неудобненько- чуть больше давнул компрессором- химия в бак мигом уходит. Потом заглушил болтиком подходящим и не парился с давлением: 2-3 очка неважно, двигатель прекрасно работает

Только обратку лучше заглушить ))

да, либо так, и следить за давлением

Неплохо. А что, палтарашку с ниппелями и обычный насос не судьба? Не внимательно вы тему курили.
Давайте ещё раз…
Собираем систему…
Шланг нужного диаметра, хомут, ниппель в крышку полторашки. В дно полторашки второй ниппель. Все;)) Где я написал про мовильницу и стационарный компрессор с манометром?
Далее. Вынимает пред от бензонасоса, если его нет — сдергиваем клемму с него, он не должен работать.
Под капотом разнимает подачу от бака и вставляем в нее нашу Аля систему (тряпочкой разъем прикрыть, бенз под давлением). Не в сторону бака, а в сторону рампы, это важно;))))
Никакую обратку не глушим — лишний труд. Откручиваем крышку с полторашки и заливаем в нее жижу. Закручиваем и вешаем полторашку под капотом — крышкой вниз. Берём обычный компрессор для колес, подключаем его в прикуриватель, шланг от него на ниппель в дне бутылки. Стартуем. Двигатель заработает на остатках бенза в рампе. Включаем компрессор и нагоняем в бутылку 2 очка, выключаем. Все. Двигатель работает. Курим, пьем кофедрил, пивасик, наблюдаем за давлением в бутылке, поддерживаем 2 очка. Жижа закончилась, выключаем двигатель, разбираем систему, соединяем подачу, подключаем штатный бензонасос.
Работы на полчаса.
Что будет, если давить больше? Ни че не будет, откроется обратный клапан и часть жижи будет стикать в бак по обратке. Вот почему 2 очка и не больше, меньше не надо. 2 атмосферы — это штатный режим работы клапана регулятора на рампе топливной. Без обид. Вас богатых не поймёшь… Взяли и мовильницу за 500 р тупо заган.ли.

Читайте также:  Чистая установка в режиме dfu

рукоблуд и рукожоп, потом выкидываем свечи и меняем масло, если больше 150 000 капиталимся

Неплохо. А что, палтарашку с ниппелями и обычный насос не судьба? Не внимательно вы тему курили.
Давайте ещё раз…
Собираем систему…
Шланг нужного диаметра, хомут, ниппель в крышку полторашки. В дно полторашки второй ниппель. Все;)) Где я написал про мовильницу и стационарный компрессор с манометром?
Далее. Вынимает пред от бензонасоса, если его нет — сдергиваем клемму с него, он не должен работать.
Под капотом разнимает подачу от бака и вставляем в нее нашу Аля систему (тряпочкой разъем прикрыть, бенз под давлением). Не в сторону бака, а в сторону рампы, это важно;))))
Никакую обратку не глушим — лишний труд. Откручиваем крышку с полторашки и заливаем в нее жижу. Закручиваем и вешаем полторашку под капотом — крышкой вниз. Берём обычный компрессор для колес, подключаем его в прикуриватель, шланг от него на ниппель в дне бутылки. Стартуем. Двигатель заработает на остатках бенза в рампе. Включаем компрессор и нагоняем в бутылку 2 очка, выключаем. Все. Двигатель работает. Курим, пьем кофедрил, пивасик, наблюдаем за давлением в бутылке, поддерживаем 2 очка. Жижа закончилась, выключаем двигатель, разбираем систему, соединяем подачу, подключаем штатный бензонасос.
Работы на полчаса.
Что будет, если давить больше? Ни че не будет, откроется обратный клапан и часть жижи будет стикать в бак по обратке. Вот почему 2 очка и не больше, меньше не надо. 2 атмосферы — это штатный режим работы клапана регулятора на рампе топливной. Без обид. Вас богатых не поймёшь… Взяли и мовильницу за 500 р тупо заган.ли.

коли это юзать по уму, то желательно обратку тоже отключить из системы, сливать в отдельную емкость, тогда можно даже что то шибко ядреное гонять, не опасаясь различные «сочленения» обратный клапан естественно подвопросом

Задумка простая и надежная конструкция, жидкость чистит только смолянистые отложения в форсунках, но ещё частично очищаются клапана и может чуть чуть катализатор, механические загрязнения она растворит и факт что очистит и ультразвук, клапан обратки на многих современных авто стоит на бензонасосе( топливном модуле), так что ни чего ни куда не побежит в бак, если ли же есть обратка ее можно пережать карцангом.

Лавр мл101 ещё верхние компрессионные кольца пробивает, у меня после промывки три месяца назад компрессия подскочила до 16атм www.drive2.ru/l/504769021833380020/
И спустя 10 тысяч километров
www.drive2.ru/l/510867737954746868/ она осталась на прежнем уровне

Задумка простая и надежная конструкция, жидкость чистит только смолянистые отложения в форсунках, но ещё частично очищаются клапана и может чуть чуть катализатор, механические загрязнения она растворит и факт что очистит и ультразвук, клапан обратки на многих современных авто стоит на бензонасосе( топливном модуле), так что ни чего ни куда не побежит в бак, если ли же есть обратка ее можно пережать карцангом.

У товарища был опыт пережатия обратки- попортил шланчика. Я болтиком глушил

по хорошему обрату надо глушить на время, чтоб не думать о том что с давлением переборщишь.
для одного двух раз можно по проще конструкцию сделать

Всем доброго времени суток, на Ютубе есть канал Андрея Кувшинова, у него всё подробно расписано, советую посмотреть)))

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *