Меню

Самодельный редуктор для малогабаритной буровой установки

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Малогабаритная буровая установка (МБУ). Часть 1. Предисловие.

Всем здрасте. В данной статье речь будет идти о малогабаритной буровой установке которую я начал делать. Эта статья (и последующие другие части) разрабатываются для тех кто хочет самостоятельно изготовить МБУ, а так же о сумме потраченных средств на это дело.
Данной установкой я буду пользоваться для бурения шнеками глубиной до 10-12 метров. Зачем она мне нужна спросите вы? Отвечу на Ваш вопрос. Дело в том что я занимаюсь инженерными изысканиями (геодезия, геология и экология). И вот уже почти как 6 лет бурю геотехнические скважины ручным буром – на конце которого «стакан». Для того что бы пробурить этим буром хотя бы 3 метра суглинка или глины – нужно приложит не мало усилий, да и по весу данная конструкция не мало весит. А одному такое бурение доставляет большой дискомфорт – вечно в поту, под конец второй скважины (четырех — метровой) руки перестают слушаться, особенно когда глина или суглинок мягкопластичные и из бурового стакана достаются с трудом. Почему один? Дело в том что на изыскания выезжаем вдвоем. Днем выполняем топосъемку, а вечером пока один обрабатывает полученный результат – второй занимается буровыми работами. Для геологов разработан ручной бур под названием «Мечта геолога». Вот он.

Но данный девайс на заводе стоит 28 000 руб. – это раз. И опять ручной – это два.
Если рассматривать малогабаритную буровую установку изготовленную на заводе, то ценник начинается от 150 000 руб. Можно найти много различных вариантов, но, опять но – размеры установок мне не очень нравятся. У меня есть прицеп к машине и буровую на готовом прицепе я брать не хочу – заем мне второй прицеп. Тем более мой прицеп будет универсальным – и под мою МБУ и под снегоход и под жилой модуль – но это в других темах.
Многие скажут – возьми бензобур. Давали мне попользоваться – скажу сразу нет – не то. Не представлю как я таким буром буду бурить хотя бы на 4-6 метров – не говоря о 10 метрах.
И всё-таки я заморочился сделать себе МБУ.
На просторах интернета было просмотрено множество всякой информации.
И вот на чем я остановился:
1) Вся конструкция должна входить в мой прицеп (ширина/длина/высота) 1200/2000/900 мм.
2) Мотор-редуктор и лебедка должны работать от моего бензогенератора (для того что бы не быть привязанным к электричеству)
3) удобство в использовании, обслуживании и работе одним человеком.
Из охотничих спичек и сподручного материала была сделана примерная 3D модель МБУ.

источник

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Буровая своими руками.

Всем привет, около месяца я с приятелем строили установку для бурение ям под опорные столбы. Для чего мы вообще делали эту установку?! Наверное ради интереса, ну и второе это пробурить на его участке бурки под опорные столбы его забора. Теперь ближе к делу: рама изготовлена из проф. трубы 80/40, к ней притянут мост ( москвич) КПП то же от туда, передняя ходовая. Двигатель от мотоблока, вращает коробку через редуктор от китайского миника. Рулевое, самодельное. Буровая крепится на направляющих трубах, и состоит из двигателя 3-5квт ( шильдик стёрт) КПП ваз2101, ( в видео он немного ошибся) и разборного шнека ( китайского пр-ва). На видео первый раз бурим, ( на второй скорости) вообщем результат порадовал, хотя и есть что переделывать.

Комментарии 51

Класс, небольшая, аккуратная установка👍

Начало положено так сказать) Нужно опоры сделать для мачты, и думать о защите привода от закусывания. Шнеком бурить оч осторожно надо, обороты убавить, лучше медленно но уверенно, если закусит или пойдет так сказать по резьбе, то без обратного хода будет тяжко доставать. Лучше уйти от электричества на ДВС как основа всей установки. и от него дальше гидравлика

Читайте также:  Проги для установки драйверов для видеокарт

ТАк это и скважины бурить можно!

Позже обязательно попробуем !

Не надо, углеводородица и так по 50, а вы еще и цены на нее обрушите )))

Как обычно… ставьте лайки, подписывайтесь на канал… Кому надо сами подпишутся

Молодцы, неважно сколько по деньгам, главное конструкторский азарт.

Да, эт самое главное!

У нас на работе есть ручной. Сам не видел, но рассказывали что особо «умелые» по два оборота вместе с мотором вокруг бура делали, если что-то твёрдое попадалось))))

мне вот интересно, как эту бандуру дотащить до объекта, где будут устанавливаться столбы?

«Самоходная» буровая- то есть своим ходом заходит в борт грузовика, своим же ходом сходит, двигается на точку.

Какая- то бандура получилась…

А соседи по гаражам уже Вас благодарили за новые лунки в гаражном кооперативе?

Наверно по зиме, если конечно увидят)

напомнило))) Но Ваше изделие зачёт! Очень круто…

напомнило))) Но Ваше изделие зачёт! Очень круто…

Тоже самое хотел написать, но увидел у человека коммент и решил просто добавить.
Аппарат хороший, но требует доработки.
1)ЧТО МНЕ НЕ НРАВИТСЯ:
а) не второй опоры для вала, его надо обязательно сделать, а то от нагрузки быстро убьете подшипник.
б) 220в не есть ахти, вы плясали от того что наверное если будете шабашить по бурению, то у всех есть 220, это я понимаю, но мотор работает процентов на 70 от своей мощности.
в) большие обороты, я 2 года занимаюсь заборами и лунки бурю ручным бензо буром и столько говна попадается и проволока и кирпичи на 50-60 см глубиной и корни деревьев и дикого винограда и бур так закусывает, что чуть руки не вырывает с корнями.А у вас с такими оборотами, все на хрен по вырывает на таких оборотах
г) нет упорных лап от сдвига влево или вправо или даже вверх.

2)ЧТО Я ПЕРЕДЕЛАЛ БЫ:
а) Приделал бы лапы.
б) вместо коробки поставил бы редуктор, но если нет желания или нет возможности взять редуктор, то хотя бы поставить еще один подшипник (вторую опору) сверху на валу.
в) Так так самоходка у вас с двигателем, то вместо электродвигателя я поставил бы гидравлический мотор-редуктор и тогда совсем не надо электричества.Так как если шабашить, то есть новые на резаные участки, где даже света еще нет, а люди уже заборы хотят поставить.

источник

Механизированный ямобур своими руками: варианты конструкции и принципы ее расчета

Современный рынок насыщен разного рода строительными инструментами и приспособлениями. Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с подобным приобретением. Дело в том, что бюджетное оборудование на практике не всегда соответствует потребностям покупателя, а то и вовсе не способно выполнять возложенные на него функции: бур не спешит входить в грунт даже при сильном нажатии, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т. д.

Покупать мощное и дорогостоящее устройство для небольшого объема строительных или садовых работ – не всегда целесообразно. Аренда – тоже удовольствие не из дешевых. Поэтому и стремятся умельцы применить уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных бурильных установок.

Земляной бур из дрели

В большинстве случаев механизированный ямобур представляет собой силовую установку (мощная дрель или бензиновый двигатель), которая с помощью простого механического привода соединяется с обычным ручным буром. Бур можно изготовить самостоятельно.

Читайте также:  Сколько нужно места для установки счетчика воды

В продаже можно найти готовый бур серийного исполнения.

Многие говорят, что покупали просто такой шнек и закрепляли к нему мощную низкооборотистую электрическую дрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации, касающиеся количества оборотов силовой установки и других ее характеристик, заслуживают отдельного рассмотрения. Начнем с того, что силовая установка может соединяться с буром как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость применения редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в применении редуктора нет необходимости (особенно, если установка не имеет специальной станины, и в процессе работы ее приходится держать руками).

Поначалу планировался редуктор, но после полевых испытаний со схемой – «дрель – шнек» решено от редуктора отказаться. Момент таков, что оператора она вообще не замечает (если бурить руками).

Показатель мощности – 2 кВт – взят нами не случайно. Именно такие дрели чаще всего используют участники нашего форума при изготовлении механизированных ямобуров.

Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Использовал дрель мощностью 2 кВт и шнек, рассчитанный на диаметр ямы – 30 см (диаметр бура где-то равен 29,3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель из обычной стальной трубы. Грунт у меня на том месте – не сахар: земля, потом глина, потом линза какая-то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина (на глубине — 1.8 — 1.9 м).

Для того чтобы в земле получались отверстия требуемой глубины, пользователю пришлось соорудить компактную бурильную установку (со станиной, лебедкой и другими вспомогательными приспособлениями).

Но речь сейчас идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать взаимосвязь между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу бура, то она определяется следующей зависимостью:

  • N – мощность (Вт).
  • M – крутящий момент (Нм).
  • n – число оборотов (об/мин).
  • 9549 – специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при оборотах 500 об/мин должен составлять 38 Нм (64 Нм – при 300 об/мин). Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают лишь потребляемую мощность своих устройств, а мощность на выходе (на рабочем валу) на 1/3. 1/4 меньше потребляемой. Соответственно, меньше и крутящий момент. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин будет создавать на шпинделе крутящий момент, равный не 64 Нм, а примерно – 48 Нм.

Выбирая силовой агрегат для своего ямобура, можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2-х кВт. Но тогда всерьез придется подумать о внедрении в конструкцию бурильной установки понижающего редуктора.

По поводу редуктора: редуктор — это хорошо, потому как он позволяет, не изменяя мощности, пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент. То есть, уменьшая через редуктор число оборотов, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае так и остается обобщенной характеристикой (константой).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), можно подобрать подходящее устройство для своего ямобура. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать значение крутящего момента, которое вы получите на выходе из силовой установки. Но следует понимать, что число оборотов бура нельзя сильно уменьшать.

Оптимальная частота оборотов во время бурения – от 60. 100 до 200. 300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, разновидности буровых насадок, диаметра скважины и т. д.

В приведенной цитате упомянуты способы бурения. Их существует все два: непрерывное бурение и бурение с постоянным выносом грунта. Для непрерывного бурения установка должна обеспечивать наличие большого крутящего момента.

Читайте также:  Отзывы о компаниях по установке сплит систем

Во время бурения с постоянным выносом грунта шнек, вбурившийся в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность. В этом случае разрыхленный грунт, находящийся на рабочих лопастях шнека, также извлекается наружу.

Как мы уже говорили, выбирая силовой агрегат для бурильной установки, лучше ориентироваться на малооборотистую дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства успели себя неплохо зарекомендовать. Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Редукторы для ямобура и их разновидности

Сборка любого самодельного механизма в большинстве случаев характерна применением подручных материалов, приспособлений и узлов, которые долго лежали без дела, потому как не находилось им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что понижающую механическую передачу можно изготовить из самых разнообразных деталей: из запасных частей к отслужившему свой век мопеду, из незамысловатой цепной или червячной передачи, из подходящего редуктора неизвестного происхождения, случайно завалявшегося на старой полке в гараже и т. д.

Валялся у меня сломанный мопед, с него я и взял задний редуктор. Отпилил редуктор турбинкой (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), далее через шестереночную передачу закрепил к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт. Двигатель с редуктором дали соотношение – 13:1 (на выходе получилось примерно 300 об/мин).

О цепной передаче: обладая известной долей смекалки, можно, не прилагая больших усилий, соорудить вполне надежный ямобур, обладающий достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие с успехом применяют ее на практике (если в этом есть необходимость).

Нет редуктора, хотя планировалось его изготовление из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и ее же звездочек. Передаточное число – 1: 2. Испытания показали, что не нужен он. Разве что на совсем твердых грунтах его использовать, но у нас таких нет.

Применение вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке бурильной установки. Если же у вас в наличии есть небольшой серийный редуктор (или возможность недорого его приобрести), то задача становится значительно проще. Вот, к примеру, фотография редуктора, выставленная пользователем melomandk.

Вот такой редуктор нашел. Вот только передаточное число большое – равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (по корпусу) – где-то 15 х15 см.

Как оказалось, устройство имеет вполне подходящие параметры.

Мой ямобур на базе именно такого редуктора. Пока я очень доволен. Двигатель – болгарка (3000 оборотов на выходе). Мощность болгарки – 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но жесткую утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней ямобур брал. Диаметр шнека – 160 мм, ножи на нем самодельные – из рессоры.

Вывод: конкретных рекомендаций, касающихся конструкции редуктора для самодельного садового ямобура, нет, но рабочих вариантов существует множество.

Станина

Если работы много, если бурить нужно глубоко, а держать установку в руках очень трудно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальную станину.

Конструктивное исполнение у самодельных станин, так же, как и у понижающих механических передач, может быть самым разнообразным. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепную передачу, установленную внутри центральной стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home).

Максимально заглублялись на 1,8 м (шнек + удлинитель). Глубже не требовалось. Лебедка самодельная – 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того чтобы плита с основным электродвигателем беспрепятственно двигалась по вертикальной трубе, на каретку можно устанавливать четыре ролика.

источник