Меню

Саморезы для установки отливов

На сколько шурупов крепить оконный отлив?

Есть ли зависимость длины отлива и количества требуемых шурупов? Какой диаметр и длину шурупов нужно использовать?

Количество шурупов, необходимых для закрепления отлива нигде четко не учитывается. По краям достаточно отступить по 5 см, остальное расстояние необходимо разбить примерно на равные части и с промежутком от 30 см до 50 см закрепить остальные шурупы. шурупы следует использовать вот такого плана —

Они не должны быть сильно длинными, чтобы не повредить профиль с другой стороны, достаточно от 25 до 35 мм. Если крепление происходит ниже профиля, то нужно взять более длинные, для надежной фиксации. Диаметр около 5 мм.

Оконные отливы разные и по размерам и конструктивно и по материалу изготовления.

Есть пластиковые отливы, есть металлические, вес у них разный.

Так же важно учитывать и ширину «площадки» на которую крепится отлив.

Плюс материал изготовления окна к которому так же крепится отлив (ПВХ, дерево).

Так же важно не забывать, что крепление отлива комплексное, это не только шурупы, но и раствор, или монтажная пена + герметик для герметизации стыков.

То есть монтаж отлива это целая технология.

Сколько конкретно надо шурупов, чётко ни в каком документе не прописано, очень много индивидуальных моментов, да и крепится отлив к профилю, не на шурупы, а на саморезы, или заклёпки (разные вещи).

Ориентировочное расстояние между саморезами это 200-и мм.

Значит на метр отлива идёт, 4-е, 5-ь шурупов (саморезов), отлив держат не только саморезы (см. выше), больше вкручивать не надо.

Перед вкручиванием самореза, обязательно нанесите на него силикон.

Саморез (шуруп, как Вы пишите) лучше брать оцинкованный,

источник

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Монтаж пластикового окна в деревянный дом своими руками. Часть 2

Итак, продолжаем тему установки окна в деревянную окосячку, ранее мы выставили окно по уровню, расклинили его, переходим к креплению.
Как уже говорилось ранее, крепить будем комбинированным способом с помощью шурупов по бетону (нагелей) по бокам и металлических уголков снизу и сверху.
При этом необходимо соблюдать ряд условий:
1. Крепежные элементы располагаются на расстоянии 150—180 мм от внутренних углов рамы, а расстояние от импостного соедине­ния до крепежного элемента — 120—180 мм.
2. Минимальные расстояния между точками крепления не должны превышать для профиля толщиной менее 62 мм — 70 см (цветные профиля — 60 см), более 62 мм — 60 см (цветные профиля — 50 см).
3. Сверловку рамы желательно проводить заранее перед установкой снаружи по центру расположения металлического усилителя. Однако, можно и в проеме, стараясь не допустить попадания опилок и прочего мусора внутрь профиля. Диаметр отверстия должен быть на 1-2 мм меньше габаритов шурупа.
4. Сверлить раму внизу нежелательно, так как возможно попадание влаги внутрь профиля. В этом случае место крепления герметизируют или применяют другие виды крепежа.
5. Для крепления необходимо использовать шурупы толщиной 6-8 мм.

6. Длину шурупа надо подбирать таким образом, чтобы он входил в окосячку не менее чем на 3 см, но ни в коем случае не проходил ее насквозь и не заходил в сруб.

7. Шуруп должен надежно закрепиться на металлическом усилителе рамы. Этого можно достичь двумя путями: в пластике расширяется отверстие и шуруп заворачивается внутрь профиля вплотную к усилителю, на отверстие надевается заглушка; или посредством самой резьбы шурупа — берется шуруп с резьбой на полную его длину, таким образом при заворачивании усилитель фиксируется самой резьбой шурупа, а шляпка упирается в наружную стенку рамы и также закрывается заглушкой. При первом способе обычно используется более тонкий шуруп по дереву, а при втором — нагель (шуруп по бетону). Будем применять второй метод.
8. При креплении глухой створки или окна, шляпку шурупа необходимо завести заподлицо с пластиковой стенкой или утопить внутрь профиля, иначе возникает риск повреждения стеклопакета.
9. При затягивании не допускается прогиб рамы более 1 мм на погонный метр.

Читайте также:  Радиус установки пожарных гидрантов

Итак, высверливаем отверстия сверлом диаметром 5-5,5 мм под нагеля в раме и окосячке (при использовании обычного шурупа по дереву в сверлении окосячки нет необходимости), зенкуем отверстия под шляпку.
Так как рама уже выставлена по уровню, то закручиваем шурупы, начиная с нижних. Шурупы затягиваются до соприкосновения шляпки о стенку рамы и начала ее деформации, обязательно наличие распорных подкладок в точках крепления, дабы рама не изогнулась.

После затяжки еще раз сверяем все по уровню. Вынимаем временные распорные подкладки, можно приступать к запениванию монтажных швов. Перед запениванием обязательно навешиваем, проверяем работу и закрываем створку.

А в глухое окно/створку ставим стеклопакет и запакечиваем. Все необходимые подкладки устанавливаются согласно схемам их расположения.

Монтажный шов перед нанесением пены необходимо обеспылить и слегка увлажнить для лучшей полимеризации.
Для защиты пластика створки, уплотнителя, откосов окосячки от загрязнения пеной их необходимо заранее обклеить малярным скотчем.
Монтажную пену необходимо наносить в 2-3 приема с промежутками в 8-10 минут для ее расширения, полностью пропенивая все полости и пустоты. При этом, толщина слоя пены, нанесенной за один раз не должна превышать 30 мм.
В нашем случае, для экономии герметика, желательно чтобы пена вышла за плоскость окосячки и ее можно было ровно подрезать, в остальных случаях подрезание защитной наружной корочки нежелательно.

Через сутки после полного затвердевания пены срезаем ее излишки. Теперь необходимо защитить монтажный слой снаружи от ультрафиолета и осадков, а изнутри от попадания влаги воздуха внутрь шва. Для этого можно использовать специальные пленки, ленты или герметики. В нашем случае воспользуемся герметиками.
Изнутри подрезаем защитную пленку с выступающей пеной и снимаем ее. Однако, для лучшей адгезии к пластику, пленку желательно снять до запенивания, а открытый участок защитить малярным скотчем. Промазываем шов паронепроницаемым герметиком (силиконовый, силакрил, полиуретановый и т.д.).

Снаружи шов должен быть защищен от воздействия солнечных лучей и осадков, при этом покрытие должно быть паропроницаемо для выхода влаги из шва. Для этого используются акриловые герметики, наносим слоем до 1 мм и сразу же удаляем защитную пленку.

Перейдем к креплению отлива. Он заводится вплотную к раме и крепится к подставочному профилю с помощью саморезов. Крепление к лицевой части профиля недопустимо и возможно только в крайнем случае, при этом дренажные отверстия также должны располагаться на лицевой части профиля, а примыкание отлива надежно герметизировано.
Отлив должен выступать за готовый фасад не менее, чем на 3 см.

Полость под отливом желательно также пропенить, а для предотвращения деформации пеной установить распорки или положить груз.

Излишки пены обрезаем, а примыкания куда может попасть влага в шов герметизируем. Закрывать дренажные отверстия нельзя!

Окно установлено, осталось навесить ручку, декоративные элементы и обустроить фасад.

Небольшое видео процесса:

Удачи в ремонте!

Метки: окна, монтаж

Комментарии 41

Капец, что за критика? Чел бабуле сделал доброе дело! Однозначный респект! Бабуле + 5 лет в карму!)

Бабуля довольна, теплее стало и меньше конденсата

Полная халтура и распиздяйство.

А что тут обосновать? И по фото видно как распиздяйски установлены окна .

Что за ужОс — ставить пластиковое окно в старую кробку с ушлёпным подоконником ?

А что поставить в деревню к бабушке? Подоконник покрасится и будет норм, там толщина с 15 см, ничего ему не будет

Подоконник стоит 300 р.
На краску уйдёт столько же.

Что за ужОс — ставить пластиковое окно в старую кробку с ушлёпным подоконником ?

Поддерживаю )) Нахрена вообще пластик в деревянный дом …пипипи

Читайте также:  Сертификат при установке на 5800

Еле нашел, а можно же было обычным акриловым?

неа, акрил для внутренних работ, если обычный
есть стиз А есть стиз Б, наружка внутрянка

А ничего что пеноплиуретановая пена не паропроницаемая от слова совсем, глаз просто сразу резануло…

Говорят, да, но во всех инструкциях производителя и ГОСТе почему-то написано, что необходимо делать эту защиту, просто тут вместо пленки и ПСУЛа применил герметик. Возможно для каменных строений это и справедливо с выпадением росы на холодных поверхностях, не знаю.

По сути внешняя защита нужна только для одного, что бы защити пену от ультрофиолета, ибо от него ей кирдык настает и все.

Согласен, изнутри вряд ли с ней что-то случится.

на сколько уменьшилась площадь остекления?

На 5%, если не путаю, но профиль почти полностью утоплен в окосячку, плюс нет перемычек соответственно, на глухом, наоборот увеличился

Я бы старые коробки убрал, окно было бы больше

Я так понял, что слово «обсада» для вас незнакомой.

Я бы старые коробки убрал, окно было бы больше

Обсаду нельзя убирать, можно было бы заменить на потоньше, но тут уже бюджет другой и время.

Это почему это? У вас дом дай бог полста лет простоял, там уже все село.

нельзя окно к брусу крепить, дом «гуляет» по сезону, раму порвет

Дак не надо жёстко крепить. Я крепил на 4 подвеса от профиля Кнауф и на пену.

Отлив заводится в паз рамы, (туда он заходит примерно на 5мм)а не в плотную к подставочному профилю, и силиконить не надо

В паз, да, но там подставочный не сплошняком идет, да и ливень может загнать воду под стык, на всякий случай просиликонил

12 лет окна ставил, ни разу за отлив вода не попадала.а подставочные я только потом заметил что не сплошной. Почему?

Они полые, думал промерзать будет

Подставочные не промерзает, а вот продуваться может, поэтому в пазы куда он защелкивается предварительно лучше нанести силиконовый герметик, а по длине отступит от углов по 30 -40 мм

я там запенил, и сами обрезки тоже, думаю пенный щов получше, чем полый пластик.

Так и профиль оконный тоже полый. В подставочном профиле также как и в оконном темлоизолятором является воздух. В хорошем и качественном подставочном профиле три воздушней камеры, внешняя и внутренняя маленькие а средняя большая, стандартный, более распространённый 2х камерный, внешняя Камера 1/3 от толщины профиля и самый дешёвый однокамерный как правило используется при изготовлении окон в новостройки, да и профиль оконный там тоже сомнительного качества

При установке рамы в бетонный или кирпичный проем, отверстие в раме нужно сверлить под нагель диаметром 8 мм. Иначе, при меньшем диаметре отверстия в раме, нагель нарежет резьбу в армировке и большая вероятность, что не получится нормально закрутить саморез по бетону. Сорвет резьбу в «теле» стены, так как рама будет «сопротивляться » при затягивании.
А для крепления в дерево, конечно отлично подходит отверстие и меньшего диаметра. Крепче сидеть будет))).
А видимые отверстия в раме я обычно увеличивал зенковкой диаметром 12 мм. И туда заглушку пластиковую вставлял. В Леруа покупаю.

Имеете ввиду что заворачивать нагель в этом случае надо до армировки? Только не пойму почему 8 мм, он вроде диаметром 7.5 мм идет вместе с резьбой? Тут не стал заглубляться до усилителя чисто по эстетическим соображениям, а во всех источниках по поводу сверлиться до армировки или до пластика везде по разному пишут, главное, чтобы крепление об арматуру цеплялось. Только не пойму как в этом случае с анкером, там же резьбы нет снаружи?

Под нагель сверлится шестёркой, здесь они кстати не нужны, хватает саморезов 5*70

Читайте также:  Пресса для установки подшипников

autovazremont

Имеете ввиду что заворачивать нагель в этом случае надо до армировки? Только не пойму почему 8 мм, он вроде диаметром 7.5 мм идет вместе с резьбой? Тут не стал заглубляться до усилителя чисто по эстетическим соображениям, а во всех источниках по поводу сверлиться до армировки или до пластика везде по разному пишут, главное, чтобы крепление об арматуру цеплялось. Только не пойму как в этом случае с анкером, там же резьбы нет снаружи?

В твоем случае можно и так оставить. Но правильнее крутить до армировки, что бы головка самореза уперлась в металл. А диаметр отверстия нужно сверлить больше, что бы нагель спокойно, без зацепов в нем ходил. Это примерно, как, если ты захочешь один деревянный брусок к другому прикрутить. В том бруске, который притягивается, всегда сверлится отверстие большего диаметра, чем саморез. А в том бруске, в который саморез закручивается, сверлится отверстие меньше резьбы самореза, что бы саморез нарезал резьбу сам. В таком случае брусок верхний будет крутиться свободно, но его можно будет притянуть . А если ты в верхнем бруске нарежешь резьбу, то плотно бруски не стянешь. В твоем случае верхний брусок выполняет армировка.Вот по этому если ты окно расрепляешь на анкера, которые снаружи в трубочке без резьбы, то нужно именно шляпкой анкера упереться в армировку, которая внутри профиля. Соответственно раму сверлишь, чтоб шляпка анкера прошла и под заглушку пластиковую.
Кстати геометрию окна, как раз и будет сохранять армировка. Это металл. А пластик имеет свойство расширятся и «шевелится». В результате чего происходит отрыв пены и появляются микрощели. Это конечно не критично, там же еще и откосы будут, но не желательно. Если уж раскреплять окно, так раскреплять правильно.

С этим как раз толком и не понятно, в одних видео от оконных компаний тот же нагель закручивают до пластика, в других до армировки, а вот, например, оф.инструкция от Декенинга: «46. При затяжке всего крепежа использо­вать шуруповерты с тарированным моментом и, во избежание искривления рамы, с противопо­ложной стороны упирать лопатку или клин. Го­ловки шурупов или дюбелей для типовых окон оставлять на пластиковой стенке. При исполь­зовании статических соединителей, а также при установке входных дверей головки крепежа до­вести до металлического вкладыша, а отверстия закрыть пластиковыми пробками.» — что за типовые окна, «статические соединители», однозначно тоже не понять до пластика или до армировки?

до пластика, если я правильно понимаю, закручивают там, где армировка имеет форму квадрата, прямоугольника. Закольцована, скажу так. И соответственно под пластиком сразу находится металл. Обычно такой металлический усилитель ставится на ПВХ пластик дверного профиля. И соответственно нет смысла сверлить насквозь первую стенку усилителя, чтобы головкой анкера упереться во вторую. В оконном профиле, в том из которого изготавливают только окна, армировка, как правило пустотой смотрит во внутреннюю часть окна. Поэтому, там нужно пластик сверлить большим диаметром, что бы анкер утопился внутри рамы.
Возможно, что и некоторые оконные ПВХ конструкции имеют такой же усилитель.

Статический усилитель, это дополнительный усилитель, для добавления жесткости конструкции. Обычно для дверей. Проще говоря, стойка. ПВХ профиль, внутри которого армировка. Этот профиль присоединяется к оконной конструкции саморезами.

А анкера по любому нужно закручивать до касания с армировкой. С металлом.

Грамотно.
А я нанимал, чтоб вставили. Сделали грамотно, не треснуло и не дует.

Вообще пластик вещь!

Нанимать не стали, так как вылетело бы в копеечку за 4 окна-то, да и гарантию все равно не дают.

Ну да, барыжат многие и ценники гнут.
А я ставил 8 окон сразу.
Гарантии не верю, не то время… верю в «разговор по понятиям». Он действеннее.

источник