Меню

Самостоятельная установка вебасто на паджеро

Mitsubishi Pajero Семья Носорогов › Бортжурнал › Установка Webasto

Вот уже 2,5 месяца пользуюсь Webasto. Еще на предыдущей машине планировал установить предпусковой нагреватель двигателя, но, когда созрел — уже понимал, что машину скоро буду продавать, так что не стал дополнительно увеличивать не окупаемую сумму тюнинга.
Не знаю как сейчас, но в декабре была акция на комплект Webasto Thermo Top Evo 5 kw 12v с ручным таймером.
Подобрал СТО для установки по наименьшей цене и без дополнительных навешиваний (дополнительный тюнинг вебасты на 40% от ее стоимости) и с 2 летней гарантией. Парни поставили все за один день, на других СТО говорили 2-3 рабочих дня. Поставили, пульт там, где я показал и подключили его к сигнализации на доп канал. Сам таймер устанавливается на 30 минут работы, можно выставить вручную 3 предустановленные даты по времени, но запустятся они только тогда, когда будет активно время или принудительно с кнопки (или доп канал на сигнализации)

Все быстро, но не обошлось без ложки дегтя — забыли крышку радиатора закрутить, а принимал машину на улице в темноте, так что сразу не заметил. Как итог, вылилось около 4л антифриза. Благодаря этому проявилась дополнительная особенность Webasto, температура начала расти, включил нагреватель, и он начал работать как дополнительный насос, прокачивая антифриз по малому кругу, так что температура осталась в пределах нормы. Попытался долить оригинал, после 3л бросил эту затею и уже поменял антифриз на Mannol до -40. Оригинальный держит официально до -38, хотя замер показал, что -32. Деньги за восстановление антифриза парни вернули без проблем.

Принцип действия: предпусковой нагреватель ставится в разрыв шлангов с охлаждающей жидкостью и гоняет антифриз по малому кругу — двигатель-печка, подогревая его собственным двигателем внутреннего сгорания. Питается это все от аккумулятора.

Вот тут-то и скрывается главная засада — можно высадить аккумулятор. В зависимости от внешней температуры идет разное потребление энергии. При -15 напряжение сети падает где-то на 0,5 В, при -25 — 0,7, -30 и ниже — 1В.
Я живу в Астане, и хоть наш город является столицей Казахстана, но сам город относительно небольшой, поэтому пробеги у всех кто живет в городе незначительные 5-15 км в одну сторону до работы, ну и в день 10-30 км, причем по пробкам. Так что аккумулятор не успевает получить полноценный заряд, из-за этого есть большая вероятность не завестись после запуска Webasto, если у вас стоит один аккумулятор, что со мной и произошло в самый неподходящий момент. На улице уже третий день -40, запустил вебасту и довольный думал сейчас заведу и поеду. Не тут-то было, напряжение в сети упало до 11,7В и все — машина отказалась прокручивать двигатель — благо подъехал сосед и прикурил меня. Та же ситуация повторилась и вечером, пришлось брать у друга аккумулятор и заводится уже с двух. Морозы прошли и все встало на свои места, при -20 все идет так как надо.
На будущее сделал вывод, что нужно менять аккум — моему уже 5-й год идет и он уже плохо держит заряд, поставлю большей емкости. Думаю посмотреть вариант установки второго аккумулятора, как на дизельной версии, но ставить два аккумулятора не параллельно, а последовательно. Или отдельный аккумулятор под Webasto.

Теперь по эксплуатации: нагрев проходит примерно до 70 градусов, для общей системы охлаждения, так что печка сразу горячим воздухом не шпарит, а так, чуть теплым. Поэтому за стекла переживать не надо. Для того чтобы прогреть салон, я все-таки завожу машину с сигнализации, но уже стоя в прихожей, а не заранее за 10-15 минут.

Читайте также:  Технические условия для установки ктп

источник

Mitsubishi Pajero Sport «Пажерик» › Бортжурнал › Установка Webasto Top EVO Часть 1

Привет. Подарили мне на день рождение Webasto Thermo top EVO 5 kW. Котел сняли с новой Газели. Полный комплект. ссылка подробная на сам котел здесь:webastoshop.ru/products/30043
В общем хочу поделится, как я ее ставил на свою машинку Mitsubishi Pajero Sport 2001г. мотор 4D56
И так. Пролистав немного информации, я прикинул куда я ее воткну. Сразу скажу, снятие второго аккумулятора сразу не принималось. Установка возле фары тоже. Там у меня линзовый ксенон, блок розжига и тд. Идельным вариантом стало установка вдоль правого аккумулятора с переносом бочка ГУРа и смещениев в перед по ходу машины воздушного фильтра. Пробегусь по этапам с фотографиями.

На фото №1 Я определяюсь с переносом фильтра.

Фото №2 демонтаж крепления воздушного фильтра

Фото №3 Я снял бачок для примерки на новое место монтажа.

Фото №4-5 Я сделал шаблон переходной пластины с крепления бачка ГУРа на крепление самого бачка ГУРа к кузову. Учел округлость бочка и тд. ::-X:

Фото №6 На фото указано, куда я перенес бачек ГУРа

Фото №7 Вот такой получился кронштейн бачка ГУРа

Фото №8-9 Следующий этап, это сдвиг воздушного фильтра. Его было принято сдвинуть примерно на 70мм. Для этого, я перенес крепежные точки кронштейна воздухана. на фото это пластины сделанные из листа стали 3мм. Обязательно потребуется сварка, так как гайки, к которым прикручивается кронштейн фильтра должны быть прихвачены с обратной стороны. Также видно уже установленный бачок ГУРа

Фото 10 Ставлю фильтр и проверяю зазоры для установки воздушных патрубков на турбину. Кстати, так как я перенес фильтр, мне пришлось сделать удлинитель воздушных патрубков. Все вроде отлично встало.

Фото №11 После переноса компонентов, я приступаю к примерки котла и снятия размеров кронштейна. Важно учитывать высоту установки, так на первоначалом этапе, котел имел прямые штуцера. Также я использовал в качестве крепежного места на кузове для будущего кронштейна котла старую площадку, которая освободилась после переноса бочка ГУРа. .

Фото №13 несколько часов ушло на изготовление и различных частей старого газелевского крепежа, нового кронштейна под мои размеры. Тут очень пригодилась сварка и дрель. что и Вам советую, для подобных работ иметь пластины миталлические не меньше 200х200ммх1,5мм Крепим обязательно в трех точках. Первые две точки-это старое место крепления бочка ГУРа, а третья точка, это вварной болт М6 в кузов. После сварки, крепим котел, одеваем воздушные и выхлопные трубки и примеряем. Тут я Вам скажу, чо мне пришлось немного попотеть, чтобы на первичной примерке котла установить выхлопную трубу. И как вводится по правилам, нужно использовать глушитель, но я его так и не смог смонтировать. Кстати, на EVO он еще нужен, шумит она по сильнее Цешки. но это все для Ценителей тишины.

Фото №14-16 Следующий этап. Врезка в топливную магистраль. Изначально, я планировал врезаться в обратку после топливного фильтра. Но простым способом, я так и не смог из обратки высосать топливо. В дальнейшем, пообщавшись с форумчанами, которые занимаются установкой автономок, было решено врезаться в бак. И варианты по врезке в шланг обратки на баке, врезка в воздухостравливающую трубку бака не рассматривались. и причин тут много. первая, если врезаться в обратку, так и так нужно бак снять. Обратка, не достает до дна. А всего лишь на половину. Врезаться в стравливающую трубку-совсем глупо. (типо умельцы засовывают туда трубку пластиковую) Еще вариант, в топливозаборнике сделать отверстие и пропустить сквозь него туже трубку топливную. Я сделал, как велит здравый смысл-купил фирменный топливозаборник и врезал его в крышку топливозаборную бака. Трубку Вибастовского забора я согнул по уровень родной сетки заборника. К выходу заборника отопителя сразу поставил топливную трубку необходимой длины до дозирующего насоса. На фото все понятно.

Читайте также:  Способы установки программ для планшета

Фото №17-19 Устанавливаем дозирующий насос. Его я расположил в метре от бака. Строго под левой дверной стойкой. Прикрепил к кузову, но прямо над рамой, таким образом, ему там ни чего не угрожает. От него я провел через стандартные держатели тормозных трубок топливную трубку и параллельно проводку питания. Трубки я провел вплоть до топливного фильтра, оттуда перевел их на трубки кондея вдоль моторного отсека в сторону правого аккума. Все поставил на хомуты.

источник

Mitsubishi Pajero 3,5 л 6G74 › Бортжурнал › Установка Webasto (наконец установил)

По случаю получил в подарок комплект Вебасто на 5 кВт.
Но платить деньги за установку кому-то не очень хочется (у самого руки с нормального места растут и все работы по машине делал и делаю сам).

Дело шло к холодам, да и не хотелось чтобы подарок лежал долго — решил ставить. Внимательно посмотрел инструкцию по монтажу, почитал интернет, пообщался с друзьями.
Друзья предоставили место в боксе на 2-3 дня и начал.
Забегая вперёд скажу, что дополнительно ничего докупать не пришлось — всех крепёжных деталей, хомутов и патрубков оказалось в достатке. Разве что заменил 3 хомута крепления топливной системы на винтовые для быстрого демонтажа (один на топливной станине и два на топливном насосе), т.к. те что идут в комплекте защёлкивающиеся и без специнструмента тяжело защелкнуть (выход нашёл такой — использовал ограничитель натяжителя ГРМ и маленькие пассатижи).
Первоначально взялся за установку самого котла — место выбрал справа за акб (там у меня адсорбер стоял — его перенёс на коробку акб). Ставить решил горизонтально (по инструкции есть возможные варианты), благо места оказалось в достатке. К тому же сразу определил от куда будет вход воздуха и выход выхлопных газов.
Выбрал уровень установки, разметил и просверлил дырки. Пришлось снять левое колесо и подкрылок чтобы иметь доступ к крепёжным болтам.
Сам котёл к станине крепиться тремя самонарезными болтами из комплекта.
Закрепил шланг забора воздуха, вставил фишки проводов, закрепил топливопровод (предварительно отмерив его длину до топливного насоса). Закрепил котёл таким образом чтобы сторона с выходом выхлопа была со стороны двигателя. Вернул подкрылок на место (колесо не ставил, т.к. ещё нужно вывести выхлопные газы.

Вторым этапом занялся топливопроводом. Иногда рекомендуют врезаться в обратку основной топливной системы авто, якобы там и так стоит клапан и насос в любом случае будет качать из бака. Но друг установщик сказал, что так не нужно делать дабы не иметь в последствии проблем с работой котла. Свой отдельный топливопровод не зря придумали производители. Открутил станину топливной системы. Наметил место сверления (получилось около патрубка основного забора). Отрезал лишнее от топливозабора из комплекта (длину выбрал на уровне фильтра (по инструкции нижний край топливозабора должен быть в пределах 1-1,5 см), закрепил на станине и подсоединил патрубок.

Читайте также:  Памятник из литьевого мрамора установка

Станину вернул на место. К патрубку присоединил топливопровод из комплекта оставшийся после отрезки который идёт от котла. В данном месте штатный хомут заменил винтовым для быстрого демонтажа в случае необходимости. Закрепил хомутами из комплекта топливопровод до топливного насоса (ТН).
Место крепления ТН выбрал на раме на болт крепления патрубков. Через резиновый крепёж установил ТН предварительно закрепив на нём два патрубка. Топливопровод от котла вместе с проводом для ТН провёл по раме закрепив хомутами. Подключил фишку на ТН и подвёл с двух сторон отрезки от топливной системы. Отрезал лишнее, соединил и закрепил винтовыми хомутами.

Потом взялся за систему охлаждения. Врезку решил сделать перед основной печкой (хотя некоторые советуют и перед второй печкой). Предварительно слил ОЖ в таком количестве, чтобы исключить её проливание.
Вот тут с установкой вышла небольшая загвоздка: входящий патрубок (видно от жизни) задубел и его пришлось вырывать вплоть до выходной трубки (а место её как раз находится между двигателем и междвигательной перегородкой — место проблемное и трудное (отвёртка и молоток мне были в помощь для срезания этого патрубка). Спустя 2 часа патрубок удалил, вставил из комплекта и провёл до помпы.

Помпу закрепил на междвигательной стенке через резиновое крепление из комплекта (по расположению вышло с небольшим наклоном против часовой стрелки чтобы исключить дополнительных загибов шланга). Подключил фишку помпы.
От помпы патрубок на котёл. Затем через Г-образный патрубок подсоединил остаток резинового патрубка на вход в печку. Залил ОЖ в радиатор, затем залил через патрубок печки и быстро соединил его с выходом из котла. Долил ОЖ в радиатор и расширительный бочок. Завёл машину и дал её поработать минут 5-ть.
После заглушил и проверил уровень ОЖ.
Подсоединил шланг выхлопных газов и вывел его по крылу между двигателем и кузовом, закрепил на раме.
Поставил колесо на место.
Теперь подключение к электрической системе. В комплекте идут два дополнительных пакета с небольшими проводами и колодкой — их не нужно, если только не собираетесь подключать печку отопителя салона. Там нужно только с колодки взять предохранитель на 1А.
На основном жгуте есть выходы с фишками для ТН (его подключили), Помпы (также подключили) и подключения пульта управления; основной красный кабель (на «+»); коричневый (на «-«), ;диагностический кабель и кабель в обмотке состоящий из красного толстого и тонких Кр-Ч, Кор, Зел. Вот тут основная фишка, про которую я так нигде и не прочитал — друзья подсказали: этот кабель идёт на вентилятор отопителя (для меня он лишний), с него нужно было взять «+». Для этого недалеко от скрутки обрезал этот жгут и соединил красный толстый и Кр-Ч (так мы получаем «+» на пульт управления). В колодке предохранителей (там два предохранителя 27А и 30А) меняем предохранитель 30А на ранее вытащенный 1А. Подключил к акб «+» и «-«ю
Пришло время первого запуска. Запуск прошёл со второго раза (пока накачал топлива в систему). И всё заработало.
Вчера температура упала до «-25», вышел к машине и запустил подогреватель на 20 минут. Цикл работы завершился и машина завелась «как летом».
Я доволен. Плюс экономия 10 тыс.руб.

источник