Меню

Шевроле спарк установка передние стойки

Chevrolet Spark LS › Бортжурнал › Замена амортизаторов, установка подушек передних чашек, замена колодок. Развал схождения

Налетел на яму, нормальную такую яму. В итоге диск немного деформировался, резина порвалась, а амортизатор не выдержав удара и отчалил в мир иной.
После долгий раздумий и обсуждений решил поехать в оф.диллера, который находится в СТО Drivers Village, приобрести у них амортизаторы и там же установить.

Помимо замены амортизаторов решил проверить колодки. Заехал в бокс. Подняли машину посмотрели ходовку. Как оказалось колодки замененные прежним хозяином изрядно прохудились. Чашки в норме, но посоветовали поставить дополнительные резиновые прокладки (подушки) чтобы убрать зазор между стойкой и кузовом. Втулки суппорта к замене.

В итоге приобрел:
1. Два передних амортизатора
2. Новые втулки (пальцы) суппорта
3. Колодки
4. Резиновые прокладки (подушки) для чашек

Детали работы и стоимости прилагаю в виде фото:

источник

Hydro-2live › Блог › Замена передних стоек на Chevrolet spark M250

После ТО было выявлено, что передние стойки стоит заменить вместе с опорными подшипниками. Решил менять по весне, потому что многие советовали. Приобрел комплект необходимых деталей, а именно:
амортизатор передний газовый левый Finwhale — 13002GL;
амортизатор передний газовый правый Finwhale — 13001GR;
отбойник переднего амортизатора General Motors — 96396591 — 2 шт;
подшипник чашки переднего амортизатора General Motors — 96535010-2 шт;
пыльники переднего амортизатора General Motors — 96535008 — 2шт.

Для замены потребовались усилия, т.к. я не менял ничего, кроме колес и масла в машине самостоятельно)
сначала понял, что для снятия левой стойки придется снимать аккумулятор и блок предохранителей, иначе сорвать болты с чашки амортизатора будет проблемно. На правой стойке пришлось снимать расширительный бачок, иначе тоже стойку не снимешь.
Возился два дня, совместно с заменой масла. Первый день часов 6, второй день часа 4. Не то, что бы гайки не срывались, нет. Все было довольно просто, гайки сорвал и стойки снял быстро. Поставил стойки в первый раз и при езде был обнаружен стук, как оказалось потом, гайки, для зажатия пружины на стойке, надо закручивать до упора, иначе чашка не сядет, но кто же знал об этом))
на следующий день, все снял, затянул, поставил на место и вуаля…, все работает. Никакого стука, стойки работают ровно, я был доволен.
Цена запчастей: 5000 руб;
Опыт полученый при замене стоек: бесценен)

Ребят, я что хочу сказать. Не бойтесь разобраться, главное до конца верить, что все получится.
Всем хороших дорог и новых открытий!

источник

Chevrolet Spark 1.0 MT › Бортжурнал › Установка проставок 30мм и колес 15 часть 1

Закинули на подъемник, сняли колеса, открутили передние стойки, воткнули подкрылки и стали ставить проставки вперед.

Есть риск отрыва стойки стабилизатора, при проваливании в яму до отбоя скалкой по подрамнику — что почти нереально, но принял решение, при удобном случае, обязательно заменить стойки стабилизатора на усиленные от механика с матизклуб.нет
Немного вперед забегу — вывешивал машину на одно колесо до упора вниз — до подрамника не достает 🙂

Походу дела меняем тормозные колодки. При пробеге в 30000 передним колодкам хана — осталось 1,5мм. Задние — как новые.

Кому надо — номера оригинальных:
Тормозные колодки перед CHEVROLET 96682858
Тормозные колодки задние CHEVROLET 94564513

Но заказаны и поставлены были эти:
SP1392 SANGSIN Колодки тормозные передние
SA129 SANGSIN Колодки тормозные барабанные

Ставим передние — там ничего сложного, но пришлось подточить углы на самих колодках т.к. из-за заусенцев они туго вставлялись. Шлифанули напильником и всё ок. Жидкость в бачке поднялась до нормы.

Читайте также:  Стеновые панели мдф установка розетки

Каждую ступицу пришлось усиленно чистить металлической щеткой и оттирать уайт спиритом — грязь и небольшое количестов ражвчины не давали сесть нормально супинаторам.
Теперь ставим колеса — смазываем переходные колечки (супинаторы) маслом (типа литола, только бош — под рукой валялось), сажаем на ступицу. Устанавливаем колеса с резиной R15 185/65.

Не устанавливая задних проставок под пружины накидываем супинаторы и задние колеса — надо проверить как эти колеса будут стоять.

Всё готово — спускаем с подъемника, открываем двери, крутим рулем влево до упора и прыгаем вдвоем (по 90 кг весим) с левой стороны на порогах в проемах дверей. Третий смотрит — ничего нигде не задевает, даже запас еще есть (сантим зрительно). Аналогично проводим тест справа — результат тот же.
Решил прокатиться и тут … сюрприз, блин.
Машина еле двигается с места, когда её толкаешь вдвоем. Стали разбираться и обнаружили некритичную, но оч неприятную вещь, в данный момент.
Диск прижимает суппорт! Изгиб лучей пологий и они его (суппорт) прижимают к диску.

Универсальные отпадают сразу т.к.
1) минимальная их толщина 3мм (а мне нужно максимум 2).
2) размер отверстия под ступицу — до 78 мм — элементарно вылетит супинатор.
Хотя универсальные стоят 160р за штуку, а точить на заказ — 500р.
Вот универсальные — www.kolesa-darom.ru/tambo…tion=index&ver=10&id=7471

В итоге поставили предыдущие колеса спереди обратно — сзади оставили новые — заодно и проверить — будут ли отбивать по подкрылкам на ямах, без установленных проставок.

ПС: проставки для вылета заказаны, будут после мартовских праздников. Заодно пока колодки притруться.
Пока могу сказать, что от шумки явный положительный эффект — весь гул стал как-бы дальше — двигатель теперь слышно из-под капота сильнее, а сзади вообще не напрягает.
Зад автомобиля стал ощутимо «мягче» проходить неровности. Еще немного покатаюсь так — подробнее отпишусь.

ППС К установке такие проставки на перед автомобиля категорически не рекомендую, ввиду вышеописанных проблем. Плюс ко всему зрительно развал изменился сильно, проставки, скорее всего, заменю на те, которые «от механика» — в комментариях к одному из постов от tan2006 Chevrolet Spark Зверский Литр.

источник

Chevrolet Spark кузнечик › Бортжурнал › Замена передней подвески

Доброго дня всем читателям! Недавно, проводя ревизию направляющих суппортов, заметил износ резины. Заехал на развал, где приговорили шаровые, стойки. За компанию решил поменять все на новое за раз, докупив пружины. За время владения спарком, это пожалуй первое крупное вложение (надеюсь и последнее :)) ). CaptainSergio заранее предупредил, что откручиваться рычаги не будут, будешь вырезать. В принципе так и получилось. Левый вышел без особых усилий, а вот правый закис намертво.

CTR CVKD-13 Сайлентблок стабилизатора 4 шт. -132 р
CTR CVKD-14 Втулка амортизатора 2 шт -120 ₽
General Motors 94525229 Шайба уплотнительная 2 шт. -92 ₽
General Motors 96317969 Шайба уплотнительная 2 шт -256 ₽
Finwhale 13001GR Амортизатор подвески газовый, передний правый -1 812 ₽
Finwhale 13001GR Амортизатор подвески газовый, передний правый -1 803 ₽
General Motors 96318940 Болт крепежный 2 шт. -144 ₽
General Motors 96318940 Болт крепежный 2 шт. -92 ₽
CTR CQKD-1 Рычаг подвески 2 шт. -1 662 ₽
Febest CHSHB-AV Пыльник переднего амортизатора 2 шт. -492 ₽
General Motors 94500853 Болт с шариковой шпилькой 2 шт. -98 ₽
General Motors 94500888 Болт крепежный 4 шт. -212 ₽
General Motors 96396591 Отбойник переднего амортизатора 2 шт. -418 ₽
General Motors 96415728 Седло пружины 2 шт. -1 176 ₽
Japan Parts RU-W36 Опора стойки амортизатора 2 шт. -946 ₽
Kayaba RC 2504 Пружина подвески передней 2 шт. -2 788 ₽
SKF VKD 75009 T Комплект подшипников опор амортизаторов 1 шт. -839 ₽

Читайте также:  Требования к компьютеру для установки компас

Результатом доволен. На новых пружинах машина приподнялась. Амортизаторы работают на ура!
Из предстоящих работ- надо заменить трубку топливной системы (General Motors 96455356), т.к. фиксаторы на топливном фильтре отсутствуют (фильтр фиксирую герметиком). Трубка закуплена, осталось выбрать время для замены.

источник

Chevrolet Spark M300. Пример замены стоек стабилизатора

На нашем подопытном автомобиле установлен первый вариант:

Прежде, чем крутить гайки — пару слов теории.
Стабилизатор поперечной устойчивости — это такая железная труба, установленная поперек машины. Она соединена с подвижными элементами подвески (рычагами или амортизаторными стойками). Когда машина кренится на одну из сторон — стабилизатор начинает скручиваться. Стремление металла распрямиться из скрученного состояния приводит к тому, что крен автомобиля уменьшается. Принципиально на этом всё заканчивается (кому интересно про скручивание — гуглить по слову «торсион», а кому про работу стабилизатора — по слову «стабилизатор»).

Независимо от того, какое именно конструктивное исполнение выбрано, принцип работы стабилизатора остается неизменным. В автомобилях с задней полузависимой подвеской (опель астра, рено меган, etc) роль стабилизатора играет как раз та самая балка. Не путать со знаменитой задней балкой Peugeot/Citroen — там торсионы стоят и вместо пружин, и стабилизатор поперечной устойчивости — тоже торсион в чистом виде. Но это совсем другая история.

Та конструкция, о которой мы говорим сегодня, и которая стоит на большинстве современных автомобилей спереди, принципиально выглядит так:

То есть, стабилизатор — это П-образная труба или пруток (не пилил, не знаю, что внутри). С подвижными элементами подвески она соединена стойками. Чтобы обеспечить подвижность — на стойках установлены шарниры. Эти шарниры со временем изнашиваются. Они начинают люфтить, это проявляется в виде стуков. В этом случае их надо менять. Не, можно варить их в литоле, конечно, как это делают читатели одного известного автомобильного журнала, но мы все же за нормальное обслуживание автомобиля.

Из всего вышесказанного есть один важный вывод: стабилизатор не напряжен, когда автомобиль стоит на ровной поверхности, или когда соответствующая ось вывешена целиком. Если поддомкрачена только одна сторона — стабилизатор будет напряжен. Поэтому при всех работах, связанных со стабилизатором или его стойками нужно или оставлять машину стоящей на земле (часто неудобно, т.к. в этом случае плохой доступ), или вывешивать ось целиком, или на вывешенной одной стороне домкратить рычаг подвески так, чтобы сжать пружину примерно до той же высоты, что и на противоположной, стоящей стороне. В этом случае стабилизатор также будет расслаблен.

Теперь, когда мы подготовились к демонтажу, приступим. Крепление стойки элементарное — две гайки. Вот одна из них крупно:

Ее надо открутить. Чаще всего из-за влаги и прочих сопутствующих вещей резьба на пальце ржавеет, и для откручивания гайка требует значительных усилий. Таких, что начинает проворачиваться сам палец в шарнире, не отпуская гайку. Что в этом случае надо делать:

1) Обязательно, независимо ни от чего (если, конечно, не планируется сразу пилить болгаркой) — почистить доступную часть резьбы металлической щеткой и полить проникающей смазкой типа жидкого ключа.

2) Если в хозяйстве есть пневмогайковерт — первый заход можно совершить с ним. Если у него хороший «удар», а компрессор позволяет создать нужное давление и поток — вполне возможно, что гайка сразу открутится:

Читайте также:  Профессиональная установка газовых колонок

Если палец все же проворачивается от гайковерта — надо попробовать перекосить палец в отверстии. Можно для этого попробовать напрячь стойку целиком, с помощью монтажки, а можно просто опустить вторую сторону автомобиля, если работы производятся на домкрате. Впрочем, и это может не подойти.

3) Если пневмогайковерта нет или он не помогает — надо искать, что именно предусмотрели конструкторы для удерживания пальца от проворачивания. Вариант получше — когда есть лыски под рожковый ключ. Так это выглядит на снятой стойке:

Ключ на фотографии — на 15, и это не случайность, а скорее закономерность. Почему-то на большинстве таких мест выбирают те размеры, которых нет в обычных, самых ходовых наборах. Зная эту особенность, например, я стараюсь не выходить из инструментальных магазинов без приобретенного еще одного ключа на какой-нибудь ебанутый размер. Так, у меня есть рожковые ключи на 20 и на 23.

4) Менее удобный вариант — когда лысок сзади нет. В этом случае часто с торца пальца делают шлиц под шестигранник или под торкс. Это сходу исключает использование пневмоинструмента для откручивания, да и обычную трещотку уже тоже не применить.

5) Наконец, если не помогает — на помощь надо призывать болгарку с отрезным диском.
Такая ситуация бывает довольно часто, я бы оценил это в 40-50% всех случаев. Это не потому что мы особенно криворукие, просто наросшая ржавчина требует большего усилия на откручивание, чем может выдержать шлиц в пальце или лыска под ключ. Причем, разумеется, шлиц не выдерживает гораздо чаще.

Особенно эта проблема усугубляется, если крутить приходится обычным ключом или трещоткой — из-за необходимости в неестественной позе одновременно создавать большой крутящий момент одной рукой и прочно удерживать ключ другой рукой чаще всего создается перекос, который очень способствует срыву всех и всяческих шлицов.

Почему-то особенно на моей практике подвержены этой проблеме стойки переднего стабилизатора на Nissan X-Trail.

В общем, если дело дошло до болгарки — скорее всего, проблема не в кривых руках.

Конкретно на нашем Spark нижняя гайка просто конструктивно недоступна для головки с трещоткой (ну, доступна для мелкой трещотки, но ей особый момент не создашь):

Поэтому отнюдь не лишним будет иметь в хозяйстве накидные трещоточные ключи.

Конкретно сегодня, впрочем, духи ржавых железок были к нам благосклонны, поэтому гайки открутились без особых усилий:

И уже довольно скоро на этих местах красовались новые стойки:

На этом содержательная часть рассказа заканчивается, и разбавить технические факты хочется историей из разряда «отзывается на кличку «Счастливчик»:
когда-то, когда я был совсем неопытным, но очень амбициозным автомехаником, я столкнулся с вышеописанной ситуацией, потребовавшей использования болгарки. Спиливание гайки прошло абсолютно успешно, не вызвав вообще никаких проблем. Но закончив пилить, и выключив болгарку, я начал отводить ее в сторону, не дождавшись окончания вращения диска. Оказалось, его инерции вполне хватает на то, чтобы надпилить тормозной шланг почти до потери герметичности. Пришлось срочно идти в магазин наличия и покупать новый.

Я это к чему: если дело дошло до болгарки, винить себя за криворукость рано. А вот если ситуация получилась схожая с описанной — то уже можно называть себя рукожопом и зарекаться заниматься ремонтом. Главное — последствия исправить.

Ну а я прощаюсь с вами до следующего информационного повода. До новых встреч!

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector