Сигнализация для москвича с установкой

Москвич 2141 Молочная ЧоколадКО › Бортжурнал › Как подружить москвич и сигналку с автозапуском

Легкое видео о том, как подружить это:

Москвич 2141 1994, двигатель бензиновый 2.0 л., 113 л. с., передний привод, механическая коробка передач — аксессуары

Машины в продаже

Москвич 2141, 1997

Москвич 2141, 1992

Москвич 2141, 1994

Москвич 2141, 1998

Смотрите также

Комментарии 78

А мне вот этот вариант понравился да и видео прикольное

И что там прикольного? Видео и видео.
Мало того, что ни чего не рассказал, где купил, что купил, как установил. Просто я купил поставил и вот оно работает.
Информативности для канала, который чего то пытается развиваться. Ноль.

Ну как бы дрочево.
Какие то герконы, проблемы с запуском и глушением. Радиус действия тоже сомнителен.
И в чем преимущество над обычной сиги с аз?

1) если машину продавать, смысла нет ставить сигналку с АЗ ставить
2) если ты не разбираешься в электронике то сигналку сам не поставишь, а значит платить еще 2-3к за установку.
3) Модули такие ставятся очень просто и в сети на тот же модуль at13 полно отчетов по установке.
4) Функционал такого модуля в паре с сигнализацеий у которой есть обратная связь просто шикарная, считай полноценная сигналка с АЗ. Понятно, что если сигналка простая открой закрой то менее комфортнее, но все равно автозапуск решает.
и тд

Ну как бы дрочево.
Какие то герконы, проблемы с запуском и глушением. Радиус действия тоже сомнителен.
И в чем преимущество над обычной сиги с аз?

на герконы зря наезжаешь, очень надежно работает если ставить грамотно, понятно что это мехконтакт, но в клавиатурах ведь они раньше работали с десяток лет

Сам себе противоречишь.
Если в электрике ты ноль, то и эту херню не поставишь.
Под эту херню нужна в любом случае сига. Сейчас на Китае СтарЛайн стоит 50$ подключит. И забыл.
И еще, мы имеем два модуля, которые могут любить голову. Потом сиди и разбирайся, что конкретно дало глюк.
В сиге есть защита, если оставил машину в режиме аз и что то произошло, то машину не завести. Тут же…
Считаю данную приблуду бесполезной.

Раз уж вступили в полемику, то по первому пункту. На драйве полно отчётов, что его не ставить то? 4 силовых провода два питания и 2 сигнальных. Остальные по желанию.
К тому же щас посмотрел на сайте полно точек подключения выложено да и видео по подключению на ютубе тоже наверняка найдётся.

Старлайн с китая за 50$ это не старлайн а STARLINOE, которыйбудет как кот в мешке, давайте себя не обманывать.

По поводу защиты в сиге поподробнее, что произошло и почему не завести? Примеры. Насколько я знаю модуль этот умеет давление масла контролировать как при запуске так и после, про остальные функции не скажу, давно брал, может и обновили чего.

Пока ничего серьёзного в ту или иную пользу.

Ситуация когда нету сигналки. Мы ставим сначала сигналку а потом эту херню. Действительно всё просто.
Защита какая? Если срабатывает сигнализация, то запуск запрещен. Причины сработки сигналки? Да банально впилился ублюдок и разнёс пол морды, не видя и не зная мы получаем возможно и сгоревшую машину.
Ни каких герконов, сигнал по кнопке ручника.
Контроль давления, температуры, вольтажа.
Китайский сторлайн ни чем не хуже связки дешёвой сиги и этой хераборы.

Конечно ни кто не в чем не разбирается, кроме тебя.
Делаем кучу не нужных блоков в машине. Которые весело после начнут делать голову, это совет разбирающегося …
Лучше уж не разбиратся и ставить один проверенный блок. Чем слушать профи из интернета и ставить много блоков.

А ведь ещё можно проще поступить, спаять самому сигналку. Ведь это лучше, не так ли?

С первого же предложения начну, Модули такие предназначены как раз таки для работы с сигнализациями у которых нет АЗ, отсюда все вытекающие вопросы про защиты отпадают автоматически. Просто некоторые ставят их с релейными блоками, а таких я уверен единицы.

Читайте также:  Прибор для установки сигнализации

Сам себе противоречишь.
Если в электрике ты ноль, то и эту херню не поставишь.
Под эту херню нужна в любом случае сига. Сейчас на Китае СтарЛайн стоит 50$ подключит. И забыл.
И еще, мы имеем два модуля, которые могут любить голову. Потом сиди и разбирайся, что конкретно дало глюк.
В сиге есть защита, если оставил машину в режиме аз и что то произошло, то машину не завести. Тут же…
Считаю данную приблуду бесполезной.

Поставить сигналку снулЯ и воткнуть модуль запуска это две разные вещи, абсолютно разные по трудоёмкости где в первом случае ещё надо демонтаж старой делать. Тебя послушать так ощущение возникает что не разбираешься совсем.

источник

Moskvich 2140 красный луч › Logbook › Установка на москвич механизмов центрального замка (часть первая)

Эта тема многих может заинтересовать и понадобиться, кто захочет заняться такой установкой.

Начну с того, что самой идеей в установке центрального замка с приводами в дверях для него, пришло мне после того, как мне в руки попал весь механизм ( принимающее устройство, 2 пульта от него и 11 приводов). Я пересмотрел много фотографий по установке приводов центрального замка на москвич, все те варианты с распиливанием дверной основы врезки туда привода и немного другого, мне честно сказать не очень то и понравилось. Для решения и установке привода в дверях я решился немного по другому. Не один час был потрачен на придумывания того, что и как правильно установить привод без резанья двери и главное нормальной работоспособности механизмов опускания и поднимания стекла и что бы ничего не задевало остальное. Для такого решения был выбран интересный способ установки привода. Для нужной установке необходим механизм открытия дверей москвич (именно используется механизм передних дверей) С данного механизма снимается и используется сама планка. Эту планку не стоит ни пилить ни резать, её только надо нагреть либо на комфорке плиты либо грелкой, для того что бы выровнить её. Я же использовал грелку. С самой планки с помощью круглого дюбеля надо выбить 2 заклёпки (одна заклёпка на которой планка крепиться с самим треугольным механизмом двери открывания/закрывания, вторая же фиксированная заклёпка служит для крепления механизма самого замка. ) (всё это изображено на первом рисунке и показано под номером 1 и 2). Затем крепиться эта планка к родной что стоит на дверях. Фиксируется она уже не той скобочным зажимом а меняется на другой более тоньший фиксатор для осек. Напоминаю! что рассверливать места под заклёпками не стоит, там отверстия все подходят. После установке планок одна на другую, переходим к выставлению самого привода. Так же хочу вам сказать, что бы получить рабочий вариант, привод центрального замка должен выставляться и крепиться ровно углу открываемого механизма замков (среднее положение ручки открытия, открытие двери происходит с уличной стороны) На передних дверях для крепления привода центрального замка на дверь надо использовать 2 металлические полоски. Толщину выбирайте сами. Я использовал пластину толщиной 2мм.
Перед установкой привода центрального замка, с ним надо сделать следующее. На самом приводе надо снять пяльник стержня, на самом стержне надо срезать так званую гасящую удар резинку. Она если не снять её, не даст той работы что нужно. После чего пыльник поставить обратно. Фиксируется привод центрально замка с планкой фиксаторным шплинтом. Он должен иметь свободное трение но не болтаться. Регулирование и установка привода центрального замка на дверь проводиться в таком порядке:
1) Собираете полностью весь механизм в целое, ( планка- зафиксированная уже с двух сторон. С одной стороны на планку с механизмом замка двери, с другой стороны со штоком центрального замка).

2) Выбираем правильность угла расположения привода (правильность угла выбираем так: центральное положение ручки открытия двери и почти центральное положение вытянутого штока самого привода), после чего на дверь в приблизительно выбранном месте сверлим и прикручиваем пластинку для привода центрального замка.

На передние двери устанавливается по 2 пластинки на задние по 1 пластинке. В следующей записи я изготовлю небольшой механизм который будет установлен только в водительскую дверь. Для чего он там нужен будет. Принципом его работы будет в следующем, центральный замок и сигнализация будут срабатывать только в том случае если же водитель закрывает водительскую дверь с улицы с ключа. Для чего такая сложность, тоже могу вам объяснить. Это всё для того, если водитель машинально забывает ключи в салоне авто в замке зажигания, выходит из машины а двери чисто случайно по причине какого то замыкания, сбоя системы или даже снятия и установки клеммы аккумулятора автоматически срабатывает центральный замок и двери сами закрываются и всё… И начинаешь ломать голову как открыть, , что придумать… Если же лето, и стекло преодкрыто то всё нормально, а если рассматривать и такой вариант: ключей запасных нету в наличии, зима, холод, мотор заведённый, вы не возле дома а допустим на работе или в городе, что тогда делать? Вот в моём случае и будет использоваться такой механизм, он не даст возможность ни закрыть двери в автоматическом режиме и ни поставить сигнализацию.

Читайте также:  Производится установка сигнализации nissan с автозапуском

Вашему вниманию хочу предоставить то что получилось.

источник

Установка сигнализации на автомобиль Москвич 2140

Центральный замок уже установлен. Основной блок сигнализации нужно установить в салоне в месте, где он относительно не подвержен влажности. Себе я установил на левой панели кузова, симметрично от реле поворотов. Можно устанавливать, как большинство за панелью приборов, но так труднее будет пробратся к ней, если чего надо будет изменить.

В инструкции в принципе все доходчиво написано и «нахимичить» что-то сложно, но все же у меня возникли сложности с подключением к центральному замку, так как блок имеет встроенное силовое реле, и сначала я подключился к нему. А когда подключал к ц.з., то провода надо менять внимательно, потому что проводов многовато и можно легко потеряться.

Если возникли сложности с ц.з., то можно смело подключать к силовым контактам реле основного блока — оно вытянет не напрягаясь. Но тогда машинка будет закрываться только с брелка, а я хотел, что бы закрывались все двери и от ключа. Пришлось повозится.
Дальше датчик удара. К нему 2 условия установки:
1. Он не должен находится возле нагревательных предметов. Так что подальше от печки.
2. Он должен быть как можно плотнее прижат к кузову с ровной поверхностью.
Идеальный вариант посредине кузова, будет отзывчивость в ровной степени, но-о…

Установка СИД не проблематична.

А вот этот дротик надо как можно выше поднять — это антенна блока сигнализации, которая влияет на дальность приема сигнала от брелка. Проверено, если вытащить повыше — лучший прием!

Антенный модуль рекомендуется устанавливать вверху лобового стекла. Либо вверху слева или вверху посредине. Он отвечает за сигнал от сигнализации до брелка.

Кнопочку «Valet» рекомендуется прятать в тайном месте, но в тоже время она должна быть и легко доступна, так как с ее помощью можно ставить-снимать сигнализацию без брелка (вдруг батарейка сядет), перепрограммировать функции. Прятать или нет решать вам.

источник

Москвич 2140 Ярко-синий › Бортжурнал › Двухрежимная система световой сигнализации

Написать данный материал меня побудили довольно часто возникающие вопросы, связанные именно с двухрежимной световой сигнализацией, которой были оснащены «Москвичи-2140», выпущенные до 1981 года. Что это такое вообще? Впервые я прочитал про эту систему в январе 1976 года, в первой статье про «Москвич-2140».

Тогда это всё звучало впечатляюще… И, главное, впервые в нашем автомобилестроении! Суть в том, что в тёмное время суток стоп-сигналы и задние указатели поворота горят менее ярко, чем днём. Чтобы предотвратить ослепление. Тогда я не особо задумывался, а зачем всё это? Главное, новая система, неизвестная ранее, и впервые на «Москвиче-2140»! Попробуем разобраться с её устройством. В общем-то, ничего сложного, при включении наружного освещения в цепь стоп-сигналов и задних поворотников при помощи специального реле включаются дополнительные сопротивления, снижающие ток и, соответственно, яркость. Вот принципиальная схема.

Понятно, что реле применяется с нормально замкнутыми контактами. А то некоторые рисуют её неправильно, с нормально разомкнутыми контактами.

Ещё на один момент следует обратить внимание. Управляющий сигнал на реле с выключателя зажигания подаётся не непосредственно, а через выключатель аварийной сигнализации. При включении аварийной сигнализации эта цепь разрывается, и лампы начинают гореть ярко, независимо от внешнего освещения. Это всё понятно. Но есть один нюанс. На «Москвиче-2140» применяются реле указателей поворота серии РС950. Эти реле отличаются некоторой своеобразностью. У них оригинальная система контроля исправности ламп. При уменьшении или прерывании тока через лампы одного борта (лампа либо стоит малой мощности, либо перегорела) перестаёт мигать контрольная лампа. Но ведь при двухрежимной световой сигнализации ток через лампы тоже уменьшается (в тёмное время суток)! И обычные реле РС950 тут не всегда справлялись. Потому для этого была разработана специальная модификация РС950Е. Если верить книге «Автомобиль «Москвич-2140» — с февраля 1979 года.
Понятно, что всё это означало усложнение схемы электрооборудования. Насколько это вообще нужно — отдельный вопрос. Говорят, так сделали в расчёте на скандинавский рынок. А потом отказались. Но таких автомобилей было выпущено немало, и сейчас они есть. У многих возникает желание отключить данную систему. Как сделать это грамотно? Снова обратимся к принципиальной схеме. Можно, конечно, определить провода, в разрыв которых включены резисторы, и просто соединить их между собой. Тем самым полностью исключая реле РС-710. Но можно и сохранить внешнюю аутентичность. Т.е. реле будет стоять на месте, подключённым, как положено. Просто оно не будет включаться при включении освещения. Для этого достаточно всего лишь отключить провод, идущий от выключателя освещения. К сожалению, у меня нет сейчас под рукой автомобиля с такой системой и даже просто реле РС-710, потому не могу показать наглядно. Но найти этот провод очень легко при помощи тестера. А можно и ещё проще поступить. Взять и отключить провод массы. По-моему, он там чёрного цвета. И всё будет работать в обычном режиме. Как на других автомобилях и более поздних «Москвичах-2140». Как мой.

Читайте также:  Установка сигнализации автозаводом алматы

источник

ИЖ Москвич 412 #красныймосквич › Бортжурнал › Электрика — Дистанционный запуск двигателя

Господа хорошие, привет!
Вот очередная статья, посвященная электрике в моей машине, и она будет посвящена установке блока центрального замка, позволяющего в паре с кнопкой Старт/Стоп реализовать дистанционный запуск двигателя.

Давайте вспомним, чем закончилась установка умной кнопки для запуска мотора, для этого взглянем на схему подключения:

1) Сине-белый — Вход положительной полярности. Подключаем к концевику на педали тормоза. Именно этот провод заставит вращаться стартер при нажатии на кнопку. Для автомобилей с МКПП рекомендую сделать выключатель на педаль сцепления.
2) Коричнево-белый. Вход отрицательной полярности. Подключаем к сигнализации, а именно к проводу на котором появляется минус при постановке на охрану. Данный вывод помогает обесточить кнопку, не позволяя завести автомобиль злоумышленнику, если он попал в машину.
3) Белый провод — Вход, на котором должен появляться плюс в тот момент времени, когда двигатель запущен. По народному — цепляем его на провод D от генератора.
4) Серо-белый — Вход отрицательной полярности, если на данном проводе будет присутствовать минус, то блок управления разрешит запустить алгоритм дистанционного запуска. На практике подсоединить можно много к чем, например к концевику стояночного тормоза, датчику положения селектора АКПП в режиме P, к геркону, расположенному на кулисе КПП. Иными словами, если не поднят ручник, не включена нейтралка на КПП, или АКПП не переведена в режим P, то запуск не состоится.
5) Желто-белый — Вход положительной полярности. Если на данный вход прилетит три положительных импульса в течении 5 секунд, то блок начнет реализацию дистанционного запуска. На практике прицепить можно к проводу активатора замка на двери. Я выбрал провод на активаторе, где появляется плюс при закрытии замка с брелка.
6) Зелено-белый — хоть убейте, никак не влияет на работу блока управления. Поэтому можно оставить в воздухе.

А теперь алгоритм работы:
При подаче трех импульсов на 5й провод (три раза закрыть замок двери) блок опрашивает провод номер 4, если на нем присутствует минус, т.е включена нейтралка, либо поднят ручник, то включается зажигание, затем начинает вращаться стартер. При успешном запуске мотора на проводе 3 появляется плюс, и двигатель продолжает работать 10 минут, затем останавливается, или же работа по времени будет не ограничена, если на 1ом проводе появится плюс (нажмете тормоз, сев в автомобиль). Если, по какой-то причине с первого раза мотор не завелся (на 3м проводе не появился плюс, т.е не пошла зарядка), будет осуществлена вторая и третья попытки с пропорциональным увеличением времени вращения стартера.
Повторное тройное нажатие на кнопку закрывания замка двери (еще три положительных импульса на 5й провод) ведет к остановке работающего мотора.

Ух, вроде очень подробно)) Старался для тех, кто не хочет читать по английски в инструкции.

Теперь прогуляемся по граблям:
Грабли номер 1: На автомобили с МКПП настоятельно рекомендую мутить датчик нейтрального положения кучки КПП. Не особо сложно, я сделал. Покупаем геркон и магнит, расположением одного к другому добиваемся, чтобы геркон замыкался на массу только на нейтралке. Данная операция не позволит уехать нашей машине на передаче в момент дистанционного запуска.

источник

Оцените статью
Авторевью
Добавить комментарий

Adblock
detector