Сигнализация на автомобиль установка 2106

Alex-Rebrov › Блог › Установка сигнализации на ВАЗ 2106. Часть 2. Установка сигнализации.

Установка сигнализации на ВАЗ 2106.

Часть 2. Установка сигнализации.

Всем доброго времени суток!

В первой части данной статьи я рассказывал про установки центрального замка. Теперь пришло время рассказать про установку самой сигнализации.

Для выполнение данной работы нам понадобятся следующие комплектующие и расходники:
1. Комплект сигнализации (мой выбор пал на сигнализацию MAGICAR М662С с контроллером ММ211 стоимостью примерно 30$),

2. Болтики, шайбачки, гаечки,
3. Электротехнические утяжки,
4. Изолента.

Из инструментов понадобится:
1. Отвертки «+» и « — »,
2. Плоскогубцы.

Распаковываем коробку с сигнализацией, извлекаем все содержимое и начинаем изучать. В комплект приобретенной мною сигнализации входило:
— центральный блок сигнализации,
— сирена,
— реле блокировки,
— датчик детонации (удара),
— светодиодный индикатор с проводом,
— кнопка «VALET» с проводом,
— жгут проводов для подключения к электропроводке автомобиля,
— жгут проводов для подключения к центральному замку,
— два брелка,
— пародия на инструкцию по эксплуатации сигнализации (на английском языке).
Кстати в инструкции по эксплуатации почему-то ни слова не сказано про кнопку «VALET».
Основной блок сигнализации я поселил под торпедкой как показано на рисунке ниже, приклеив на двусторонний скотч, антенну и провод светодиодного индикатора прячем под накладку стойки лобового стекла, светодиодный индикатор клеим к торпедке вблизи от накладки стойки лобового стекла. Датчик удара крепим к бороде в районе ручки подсоса. А вот кнопку «VALET» в любое известное только вам место, так чтобы до нее можно было дотянутся с места водителя.

Провода светодиодного индикатора, кнопки «VALET» и датчика детонации прокладываем под торпедкой, крепим к жгутам автомобиля утяжками и подключаем к центральному блоку сигнализации согласно прилагаемой схеме к инструкции по эксплуатации. С подключением этих цепей возникнуть проблем недолжно, на схеме все понятно, да и разъемы на их концах разные, так, что перепутать тяжело.

А вот с жгутами дело обстоит сложнее. Так, что опишу по подробней.

Итак берем жгут для подключения к центральному замку, тот который с 6ю проводами. В инструкции приведены несколько схем относящихся к этому жгуту (схема коммутации внутри сигнализации и схемы подключения к разным приводам дверей)

Итак рассмотрим схему коммутации внутри сигнализации:

Оранжевый и оранжево-черный нас не интересуют, так как они коммутируются с белым и бело-черным при отсутствии сигналов. А интересуют нас желтый (команда закрыть), желто-черный (открыть), белый и бело-черный («общие» для каналов). Оранжевый и оранжево-черный сразу аккуратно сматываем и обманываем изолентой (вдруг на что сгодятся), или просто обрезаем чтобы не мешали. Предохранитель нам на белом проводе не нужен т.к. у нашего центрального замка (см. 1 часть статьи) цепи управления коммутируются на «массу» и защищать там от замыкание нечего, так что обрезаем его от провода и убираем подальше (в хозяйстве пригодится). Теперь обрезаем бело-черный по длине белого, объединяем их и ставим колечко для подключения под болт для обеспечения надежной «массы». Подключаем разъем жгута к сигнализации и прикидываем как будут располагаться провода под торпедкой. Нам нужно протянуть белый и бело-черный провода до любого болта имеющего надежную «массу», лучше всего до болта где соединяются «массы» проводки автомобиля. В автомобиле ВАЗ 2106 это болт крепления реле поворотников, если я не ошибаюсь. При снятой панели приборов сразу бросается в глаза черная коробочка под болт крепления которой подключено несколько черных проводов (на второй фотографии в первой части данной статьи видно: левее и чуть пониже блока центрального болта). Желтый и желто-черный провода нам нужно будет провести до белого и коричневого проводов блока центрального замка. Прикинули как будут проходить провода, стягиваем их кусочками изолента, чтобы придать жгуту форму и снимаем его. Посте чего обматываем весь жгут изолентой, чтобы провода не болтались и выглядели аккуратней, и ставим жгут на место подключив к сигнализации. Закрепляем его утяжками. Желтый провод жгута соединяем с белым центрального замка и изолируем, а желто-черный с коричневым. В идеале соединения делать пайкой или с помощью разъемов (таких же как на проводке автомобиля), гораздо хуже скруткой. Изолировать лучше термоусадкой, но можно и изолентой.

Переходим к жгуту проводов для подключения к электропроводке автомобиля.

Жгут состоит из 10 проводов, попытаюсь объяснить куда их подключить. Согласно схемы для удобства составим табличку назначения проводов:

Цвет провода Назначение
Желтый Блокировка двигателя
Черный «масса»
Красный + от АКБ для питания сигнализации
Коричневый Световая сигнализация (1 канал)
Розовый Сирена
Коричневый Световая сигнализация (2 канал)
Зеленый Сигнал 300 мА дополнительного канала для открытия замка багажника
Оранжевый Сигнал торможения (стоп-сигналы)
Белый + появляющийся при включенном зажигании
Голубой Концевики дверей

Читайте также:  Установка сигнализаций тонировка стекол автомобиля

Блокировка двигателя может быть выполнена следующей схемой, на ней я также покажу подключение белого провода от сигнализации (сигнал о включенном зажигании):

Я же пошел немного по другому пути. Так как в ближайшем бедующем планирую установить ЭБН, убью сразу двух зайцев: реле блокировки будет блокировать ЭБН и заодно будет являться его реле. Забегая вперед: ЭБН будет располагаться в багажнике, рядом с бензобаком. Для повышения секретности родной бензонасос останется на своем месте, только толкатель будет удален. Так как мой автомобиль вряд ли будут угонять профессиональные угонщики (не тот класс, да и дают у нас в стране за угон больше чем за изнасилование), а вот от пьяной молодежи самое то, двигатель заглохнет не сразу, как будто неисправный, а внешне дефект не видно, пощупал рычажок подкачки родного бензонасоса – вроде работает, а двигатель глохнет. Надеюсь потенциальные угонщики моего автомобиля не читают мою статью. Что-то отошел от темы, как воплощу идею напишу отдельную статью.

Черный провод. На конец ставим кольцо и прикручиваем к «массе»
Красный провод. Соединяем с красным проводом центрального замка (отключив его предварительно от цепи автомобиля) удлиняем и выводим под капот к реле дальнего света где соединяем с розовым проводом или к АКБ и соединяем с +. Или как у меня на выше показанной схеме.

Легче всего подключить к заднему жгуту автомобиля, под ковриком в районе двери водителя. Находим голубой и голубой с черной провода (поворотники левого и правого бортов) и к ним подключаем 1 и 2 коричневые провода (один к голубому, второй к голубому с черной полосой)

Оранжевый провод сигнализации соединяем с красным проводом заднего жгута.

Голубой провод соединяем с бело- черным проводом заднего жгута. Снимаем плафоны со стоек дверей, скидываем с них бело- черные провода, тем самым лишая себя вымогучей подсветки при открытии дверей, изолируем скинутые провода и ставим плафоны на место. Плафоны теперь работают только от выключателей на них. Также к бело-черному проводу подключаем провода и выводим их под капот и багажник, где ставим дополнительные кончевики. Также можно поставить концевик на лючок бензобака.

Сирену устанавливаем под капотом в любом удобном месте, рупором вниз. Протягиваем к ней розовый провод от сигнализации и соединяем с красным от сирены. Чёрный провод от сирены соединяем с массой.

Дополнительный канал сигнализации.

Зеленый провод от сигнализации выводим в предполагаемое место установки кнопки открытия багажника из солона. Я вывел на бороду.

Подключаем клеммы на АКБ и проверяем работоспособность сигнализации. Если все нормально собираем торпедку, настраиваем чувствительность датчика удара (колёсиками потенциометров на датчике) так, чтобы при слабом ударе по кузову сигнализация издавала предупреждающий короткий сигнал (1 ступень), а при ударе по сильнее – сигнал тревоги (2 ступень), и радуемся жизни.

Примечание: во время проведения работ советую ключи и брелок от сигнализации держать при себе (например в кармане) или открыть окна, на случай самопроизвольного закрытия замков сигнализацией.

источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Установка Сигнализации на ВАЗ 2106 Своими Руками

Сигнализация, которую устанавливаю на «шестерку» — DaVINCI PHI-370. Грубо говоря, это упрощенная версия автосигнализации Sheriff.
Комплектация сигнализации: гарантийный талон, инструкция по установке + схема подключения, инструкция по использованию, комплект проводов, светодиод, двухсторонний скотч, блок сигнализации, антенна двухсторонней связи, реле блокировки с нормально замкнутыми контактами, односторонний брелок и двусторонний брелок с USB проводом для зарядки. Сирены в комплекте нет, поэтому клиент докупил шеститональную сирену Chameleon.

В автомобиле уже был установлен центральный замок и концевик багажника вместе с соленоидом открывания багажника. При установке сигнализации, мне надо будет подключить провода управления ЦЗ к блоку центрального замка, проложить провод идущий на концевик багажника и установить под капотом концевик и сирену.
Как выполнить данные подключения, можете посмотреть в видео:
Как установить соленоид багажника.
Как установить центральный замок

Автомобиль ВАЗ 2106 с карбюраторным двигателем. Никакой электроники в нем нет. Для цепи блокировки буду использовать питающий провод катушки зажигания.

Разбираем автомобиль, чтобы определиться с местом размещения блока сигнализации и упростить прокладку проводов. Блок сигнализации собираюсь разместить за щитком приборов. Здесь же буду делать основные подключения.

Для прокладки антенны снял боковую стойку. Открутил водительский порожек и сапожок. Видим, как «установлен» центральный замок.

К его блоку буду подключить провода от сигнализации. Для прокладывания провода в багажник нужно снять задний порог, сиденье, спинку. Концевик багажника был установлен на подсветку багажника.

Читайте также:  Оквэд монтаж и установка охранных сигнализаций

Готовим сигнализацию к установке, плетем косы из проводов. У меня вышло примерно 3 косы. Одна уходит под капот: «плюс» на сирену, «минус» на сирену и концевик капота. Основной жгут: «плюс», «масса», повороты, зажигание — белый провод, блокировка — желтый провод, стоп-сигнал — оранжевый. Третий жгут: управление замками — белый и бело-черный, доп.канал — открывание багажника, концевик дверей и концевик багажника.

Поскольку в сигнализации есть только один провод на концевик двери, мне пришлось развести данный провод на 3, через диоды. Диоды нужны для того, чтобы реализовать развязку. Чтобы, например, при открывании двери или капота, в багажнике не загорался свет.

Переходим в автомобиль. Блок сигнализации разместил на перегородке моторного отсека. Я приклеил его на двусторонний скотч и закрепил металлической планкой от ЦЗ.

Массу подключил на штатный болт, который держит торпедо — это черный провод от сигнализации.

Два коричневых провода — включение габаритов или поворотников. Их я подключил на повороты — два синих и два голубых провода.

В том же разъеме, черный двойной провод с одного контакта — +12 В. К нему подключил красный провод от сигнализации и дополнительный провод, который пошел на реле включения соленоида багажника (поставил дополнительный предохранитель).
Тонкий провод синего цвета — идет на катушку зажигания. Его я раскусил и подключил 2 провода от реле блокировки, белый и зеленый, и подключил белый провод от сигнализации — включение зажигания. Желтый провод сигнализации — блокировка. Его подключил на обмотку реле. Второй провод, который коммутирует двигатель — пошел ко второму концу провода на катушку зажигания. Все скрутки пропаял.

Под капот провода ушли через штатный уплотнитель. Еще одно реле, которое я дополнительно использовал, — на управление соленоидом багажника. Это силовое реле, которое подает «плюс» для открывания багажника. В автомобиле была кнопка на открывание багажника — 2 провода, на одном висит постоянный «плюс», на втором, зеленом, соленоид багажника. К зеленому проводу примотал провод от реле, используя нормально разомкнутые контакты. От реле один черный провод пошел параллельно на соленоид багажника, второй — на предохранитель, на 12 В.

В инструкции к сигнализации нашлась ошибка. Было написано, что красный провод с черной полосой — это открывание багажника и на нем должен появляться «минус». Но на самом деле, на нем появляется «плюс». Поэтому от реле, оранжевый провод с белой полосой, у меня пошел на красный с черной полосой. Желтый потянул на массу. В общем, схема немного изменилась.
Желтый провод, наращенный через диод к проводу концевика двери, пошел на белый провод, который идет на дверной концевик. Все двери в данном авто объединены, поэтому можно подключиться только к одному проводу, не разделяя диодами на каждую дверь.

Оранжевый провод, на стоп сигналы, подключаем к красному автомобильному проводу.

Снизу делаю подключение проводов на центральный замок. Белый провод — «закрыть. Белый с черной полосой — «открыть».

Под капотом устанавливаем сирену и концевик. Сирену закрепил двумя саморезами. Концевик установил через планку для ЦЗ, и закрепил также двумя саморезами. Массу на сирену я всегда тяну отдельно, не используя штатный клеммник, потому что он окисляется во время езды, и потом масса пропадает.

После установки сигнализации, обязательно выполняем проверку на работоспособность. Если все хорошо — закрепляем блоки, стяживаем провода, собираем автомобиль обратно.

Для вас трудился — автоэлектрик Сергей Зайцев!

Смотрите также

Метки: ваз, ваз 2106, установка сигнализации на ваз 2106

Комментарии 28

Было бы можно поставить минус — поставил бы 3 минуса

Такое ощение что первый раз устанавливаешь. Ничего не сказал о датчике удара. Какая вобще проблема просто смонтировать блок? На классике геморр это замки! Лучше бы рассказал особенности установки приводов цз в задние даери и багажник.

Жигули сигналка не особо спасает, особенно если нет жестянок защиты снизу, кусанул гену и крякалка уснула не успев проснутся)))

а у кого аккум в багажнике стоит? как кусанешь?!

У вазовского семейства при снятии проводов с генератора машина обесточивается, если их тупо кусануть эффект тот-же, питание от аккумулятора идёт к генератору на нем замыкается и расходится по машине

смысла блокировать зажигание на карбовой машине — ноль: подал +12в на клемму Б катушки, и заводись на здоровье. По стартёру аналогичная картина: расстыковал очень удобный стык в районе АКБ, подал на провод +12в с батарейки — и дело в шляпе.

единственный разумный способ блокировки карбового двигателя — это блокировка подачи топлива. У меня для этого стоял эл-клапан в районе бензобака, спрятанный. Пока секретка не нажата, подачи топлива нет. Двигатель заведётся, проработает минуты 2-3 на топливе в поплавковой камере, и заглохнет. Если сразу поехать — проедет метров 50. Для пущей убедительности, пока не нажата секретка, прибор изо всех сил изображает, что не бензина: стрелка на нуле, горит лампа топлива. Это достигается разрывом цепи индикатора топлива, и замыканием на массу лампы остатка. Когда секретка нажата, прибор работает штатно. Кнопка без фиксации, встаёт на само-подхват, и сбрасывается при выключении зажигания.

Читайте также:  Проект для установки пожарной сигнализации

Мне такая секретка раз 5 спасала машину, когда её пытались завести и угнать.

Можно подробнее какой эл клапан использовали?

в своё время продавали много эл-клапанов низкого давления, противоугонных.

ща у китайцев можно купить что-то типа этого

кроме того, в комплекте ГБО 2го поколения был бензиновый клапан, можно его взять

позже у меня вместо механического насоса был установлен погружной электрический, и роль секретки стал выполнять он, точнее, подача питания на него после нажатия кнопки потайной.

Покажи погружной электронасос для карба?

абсолютно любой насос высокого давления. Настраиваем слив в обратку. и имеем нужное карбу давление +0,1атм

смысла блокировать зажигание на карбовой машине — ноль: подал +12в на клемму Б катушки, и заводись на здоровье. По стартёру аналогичная картина: расстыковал очень удобный стык в районе АКБ, подал на провод +12в с батарейки — и дело в шляпе.

единственный разумный способ блокировки карбового двигателя — это блокировка подачи топлива. У меня для этого стоял эл-клапан в районе бензобака, спрятанный. Пока секретка не нажата, подачи топлива нет. Двигатель заведётся, проработает минуты 2-3 на топливе в поплавковой камере, и заглохнет. Если сразу поехать — проедет метров 50. Для пущей убедительности, пока не нажата секретка, прибор изо всех сил изображает, что не бензина: стрелка на нуле, горит лампа топлива. Это достигается разрывом цепи индикатора топлива, и замыканием на массу лампы остатка. Когда секретка нажата, прибор работает штатно. Кнопка без фиксации, встаёт на само-подхват, и сбрасывается при выключении зажигания.

Мне такая секретка раз 5 спасала машину, когда её пытались завести и угнать.

смысла блокировать зажигание на карбовой машине — ноль: подал +12в на клемму Б катушки, и заводись на здоровье. По стартёру аналогичная картина: расстыковал очень удобный стык в районе АКБ, подал на провод +12в с батарейки — и дело в шляпе.

единственный разумный способ блокировки карбового двигателя — это блокировка подачи топлива. У меня для этого стоял эл-клапан в районе бензобака, спрятанный. Пока секретка не нажата, подачи топлива нет. Двигатель заведётся, проработает минуты 2-3 на топливе в поплавковой камере, и заглохнет. Если сразу поехать — проедет метров 50. Для пущей убедительности, пока не нажата секретка, прибор изо всех сил изображает, что не бензина: стрелка на нуле, горит лампа топлива. Это достигается разрывом цепи индикатора топлива, и замыканием на массу лампы остатка. Когда секретка нажата, прибор работает штатно. Кнопка без фиксации, встаёт на само-подхват, и сбрасывается при выключении зажигания.

Мне такая секретка раз 5 спасала машину, когда её пытались завести и угнать.

По вашей логике, если воры замороченые, то недолго т в карб напрямую бенза налить и ехать)

при желании, да, можно бензинчика в бутылке принести. Или маленький баллон с газом и с горелкой — открыли кран, сунули хайло горелки во вдох воздухана — хоть херово, но двигатель заведётся и поедет.

но такие заморочки уже подразумевают подготовленного угонщика. Что в случае карбовой машинки, цена коей — копейки (см. тему статьи), уже вряд ли кто будет делать. Поэтому, достаточно подстраховаться от школьников, что будут проводками тыкаться.

Делать ещё больше наворотов — можно, но смысла уже нет особого.

смысла блокировать зажигание на карбовой машине — ноль: подал +12в на клемму Б катушки, и заводись на здоровье. По стартёру аналогичная картина: расстыковал очень удобный стык в районе АКБ, подал на провод +12в с батарейки — и дело в шляпе.

единственный разумный способ блокировки карбового двигателя — это блокировка подачи топлива. У меня для этого стоял эл-клапан в районе бензобака, спрятанный. Пока секретка не нажата, подачи топлива нет. Двигатель заведётся, проработает минуты 2-3 на топливе в поплавковой камере, и заглохнет. Если сразу поехать — проедет метров 50. Для пущей убедительности, пока не нажата секретка, прибор изо всех сил изображает, что не бензина: стрелка на нуле, горит лампа топлива. Это достигается разрывом цепи индикатора топлива, и замыканием на массу лампы остатка. Когда секретка нажата, прибор работает штатно. Кнопка без фиксации, встаёт на само-подхват, и сбрасывается при выключении зажигания.

Мне такая секретка раз 5 спасала машину, когда её пытались завести и угнать.

Блокировать надо катушку зажигания через 5-контактное реле, чтобы в режиме охраны + катушки садить на массу, для угонщиков будет небольшой ступор и потеря времени.

источник

Оцените статью
Авторевью
Добавить комментарий

Adblock
detector