Меню

Subaru impreza установка сигнализации

Установка автосигнализации на Subaru Impreza

Точки подключения автосигнализации на Subaru Impreza

Цепь Цвет Полярность Расположение 12 В пост. белый Положительная Жгут с замка зажигания Синий разъем 12 В заж. зеленый Жгут с замка зажигания Синий разъем Фонари черный/зеленый Жгут под рулевой колонкой Белый разъем Разрыв 1 (стартер) белый/черный Жгут с замка зажигания Синий разъем Разрыв 2 (бензонасос) черный/красный Жгут с бортового компьютера Пассажирский пол спереди Разрыв 3 (прочее) желтый/белый Жгут с бортового компьютера Питание компьютера

Точки подключения автосигнализации на Subaru Impreza 1997

Цепь Цвет Полярность Расположение +12 чер.\бел. Положительная у замка зажигания зажигание чер. 2-гр. чер.\син. стартер чер.\жел. повороты чер.\зел., салат.\чер. в вод. пороге конц. общий син.\оранж., жел. Отрицательная ц.з. бел. (открытие «-«, закрытие порвать) в вод. щеке бенз. чер.\кр. Положительная

Точки подключения автосигнализации на Subaru Impreza 1998 — 99

+15 (плюс при зажигании) 98г.: чёрный большого сечения на рулевой колонке.
99 г.: зел там же. стартер 98г.: син/кр
99 г.: бел/ч на рулевой колонке. габариты 98г: кр/ж (+) на рулевой колонке.
ЗАМЕЧАНИЕ: выключатель габаритов в верхней части рулевой колонки должен быть в выключенном состоянии.
99г: ч/кр (+) за коробкой предохранителей (для доступа ее необходимо снять), работает при зажигании. тахометр син/кр в 3-х контактном разъеме на сборке катушек. концевики дверей жёлтый (-) малого сечения рядом с диагностическим разъемом на водительской боковине. центральный замок Отрицательное управление
Запирание – синий с зелёным;
Отпирание – жёлтый с красным в блоке Ц.З. с левой стороны коробки предохранителей (под водительским воздуховодом. стоп-сигналы бел/ч на лягушке.

Точки подключения автосигнализации на Subaru Impreza 2000 года

Цепь Цвет Полярность Расположение АСС жёл положительная замок заж стартер бел.черный зажигание зел питание бел тах-р ор/бел прав. разъем приборки цз отрицательная паять из блока конц. двер. ж отрицательная сред. разъем приборки повороты салат/ч
ч/зел положительная прав. разъем приборки
сред. разъем приборки

Точки подключения автосигнализации на Subaru Impreza 2000, хэтчбек, правый руль, АКПП.

Цепь Цвет Полярность Расположение + 12V Белый Положительная После разъёма на жгуте от замка зажигания ACC Жёлтый IGN Зелёный Стартер Бел./Чёрн. Дверь водителя Жёлтый Отрицательная Порог водителя. Соединить через диоды. Остальные двери Син./Оранж. Отрицательная ЦЗ Белый Открытие “-”, закрытие – порвать. См. схему ниже. Правый разъём, на большом чёрном блоке, под рулевой колонкой. Повороты Салат./Чёрн.
Чёрн./Зел. Положительная Порог водителя Тахометр Оранж./Бел. Импульсы Правый разъём комбинации приборов.
(Подключить через неполярный конденсатор 2 мкф) Педаль тормоза Бел./Чёрн. Отрицательная Порог водителя

Точки подключения автосигнализации на Subaru Impreza 2002

Цепь Цвет Полярность Расположение +12 В б Положительная замок зажигания стартер б/ч зажиг зел ACC ж ц.з. кр/з и з/ч Отрицательная радио цз в белой коробке над блоком пред-ей концевики ж ср. р-м за пан-ю повороты ч/з и з/ч Положительная лев р-м за пан-ю и пр р-м за пан-ю зар-ка ч/б ср. р-м за пан-ю

Точки подключения автосигнализации на Subaru Impreza 2005, левый руль

Замок зажигания:
+ 12 — белый
асс — жёлтый
зажигание — зелёный
стартер — белый/чёрный

центральный замок (-) — синий/зелёный (закрытие), жёлтый (открытие) в жгуте из двери водителя

Панель приборов:
концевики дверей (-) — жёлтый в среднем разъёие
зарядка (+) — чёрный/белый в среднем разъёме
повороты (+) — светло зелёный/чёрный в левом разъёме и чёрно/зелёный в правом разъёме

тормоз — белый/чёрный на педали тормоза

Блокировка — зелёный/красный сзади блока предохранителей в среднем разъёме

Концевик, повороты и управление центральным замком можно взять на белом блоке над блоком предохранителей.

Рулевую накладку можно не снимать. Силовые провода и провода от антенны иммобилайзера идут справа от рулевой колонки.

Обход иммобилайзера — разрыв одного из проводов штатной антенны. 2 чёрных провода (после разъёма переходят в красный и белый) от антенны справа от рулевой колонки. Вокруг чипа 4 витка проводом от valet. Питание на катушку реле можно подавать с провода acc автосигнализации.

Точки подключения автосигнализации на Subaru Impreza 2007, правый руль, АКПП

Цепь Цвет Полярность Расположение + 12 Чёрн положительная Жгут от замка зажигания Стартер Чёрн./жёлт Зажигание Чёрн АСС Чёрн/син Дверь водителя Син/роз отрицательная Справа от рулевой колонки, чёрный блок, БЕЛЫЙ разъём Остальные двери Жёлт Багажник Жёлт./красн. ЦЗ Жёлт/красн. Красн./бел. Жгут проводов из двери водителя Повороты Чёрн/зел. Зел./Чёрн. положительная Справа от рулевой колонки, чёрный блок, СИНИЙ разъём Генератор Бел./Чёрн. Панель приборов Педаль тормоза Бел./Чёрн. Жгут в пороге водителя

Точки подключения автосигнализации на Subaru Impreza 2008

Цепь Цвет Полярность Расположение водительская дверь синий/оранж отрицательная со стороны водителя справа от руля блок, большой синий разъем левая задняя дверь жёлтый/белый правая задняя дверь белый/красный правая передняя дверь син/бел задняя дверь жёл/син повороты бел/кр и серый положительная большое реле верхнее в блоке пр-лей цз св. зелёный и син/ч отрицательная жгут проводов из двери водителя стартер бел/ч положительная за блоком реле со стороны водителя бензонасос кр/черн консолька в ногах пассажира ближний свет син/черн отрицательная за боковиной левого порога стоп-фары кор/белый положительная жгут из двери водителя Не пугайтесь — без панели приборов не заводится

Точки подключения автосигнализации на Subaru Impreza 2008, правый руль

Читайте также:  Тойота королла установка сигнализации томагавк
Цепь Цвет Полярность Расположение +12 белый положительная жгут замка зажигания зажигание зелёный зажигание 2 синий стартер 1 белый/чёрный стартер 2 белый/красный асс жёлтый повороты белый/красный и серый панель приборов зарядка коричневый тормоз коричневый/белый педаль тормоза центральный замок салатовый (закрыть)
синий/чёрный (открыть) отрицательная блок слева от рулевой колонки, ближний разъём к водителю концевики дверей синий/оранжевый (левый передний)
синий/белый (правый передний)
жёлтый/белый (левый задний)
белый/красный (правый задний) концевик багажника жёлтый/синий

Точки подключения автосигнализации на Subaru Impreza 2010 год

Жгут замка:
+12 — белый
Зажигание 1 — зелёный
Зажигание 2 — синий
Стартер 1 — белый/чёрный
Стартер 2 — белый/красный
АСС — жёлтый
Провода вплетал в месте, где жгут с замка уложен в пластмассовый поворотик. Там удобнее всего. Внизу на блоке предохранителей коричневый разъём, изнутри стоят провода с замка — там не все.

Центральный замок (-) -. светлый зеленый (закрытие) и синий/черный (открытие) тонкие, жгут из двери водителя.

Приборка:
Повороты — белый/красный и серый
Контроль — бледно/зеленый с черной полосой, 3 пин слева нижнего ряда или коричневый, 1 пин слева верхний ряд.

Концевики дверей:
Водителя — синий/белый
Правая задняя — белый/красный
Расположены в ногах водителя, под крышкой, белый горизонтальный разъём ближний, один из трех.
Переднего пассажира — синий/оранжевый
Левая задняя — желтый/белый
Багажник — желтый/синий
Расположены в ногах пассажира слева, под крышкой, белый разъём с тремя этими проводами.
На правой стороне этих проводов не нашел, тянул отдельно, объединял все диодами.
Светодиод «открытые двери» на приборке идет по цифре, сигнала там нет.

Стоп сигналы — коричневый/белый на лягушке.

источник

Subaru Impreza Vozidla XTO:-) › Бортжурнал › Установка сигнализации своими руками, мозгами, нервами… Главное — желание!

О процессе и всех тонкостях установки чуть позже, сначала хотелось бы обсудить следующее…

В общей сложности, на сбор информации, для установки автосигнализации (АС), у меня ушла неделя, чистая неделя. Всю эту информацию я предоставлю тут. Устанавливать же я не решался 3 месяца, друзья, знакомые, коллеги мне все уши прожужжали: «Отдай ты уже в сервис, пусть сделают…»

I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)

1) Нет, это не финансы, скорее интерес, было интересно попробовать самому, честно, посмотрев отчёт одного парня, было страшно приниматься за дело, но, глаза боятся, а руки делают…
2) Вторым моментом было то, что в городе на такие машины никто сигнализации не устанавливал, и условием было оставить машину на сутки как минимум – ЭТО ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ! Не потому что мне постоянно нужна машина, просто доверия к людям нет… Также большим минусом является тот факт, что при неполадках, в случае покупки АС в одном месте, а установки в другом, эти 2 «места» будут перекидывать стрелки друг на друга, в итоге придётся либо смириться, либо отказаться от сигналки, либо всё-таки лезть самому и разбираться.
3) Ну и в-третьих, как оказалось, это очень полезно для самого себя немного изучить проводку автомобиля, невольно поразбирать салон и поудивляться некоторым вещам…:)

P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…

Отдать в сервисминусы:
• финансы;
• оставить машину чужим людям на сутки;
• качество (не себе — так себе);
• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.

Отдать в сервисплюс(ы):
• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
• а больше не вижу…

Сделай самминус(ы):
• время…
• ну и все, наверное…

Сделай самПЛЮСЫ:
• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)
О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.

II. Зачем мне нужна сигнализация? Тут снова не всё как у многих… Охранные функции были не определяющими, захотят, угонят на эвакуаторе… На то дело нужно GPS чип втыкать в машину и следить… Нужен был автозапуск и обратная связь. Все мне тыкали на StarLine, мол, Боги среди автосигнализаций. А я так скажу, хорошая сигнализация та, которую владелец установил сам… Почему, спросите вы? Элементарно возьму в пример себя, в случае отказа сигнализации, глюка мозга и т.п. я смогу сделать всё необходимое, чтобы безболезненно завести свой авто. Если что-то перестало работать, я знаю, куда нужно лезть, и что там «тыкать»:) А сигнализации ВСЕ не без греха, нет ничего идеального!

III. Что нам понадобится:
• Руки(можно даже растущие из одного места, главное чтобы умели паять, а научиться этому можно буквально за день, поверьте мне!), ноги, голова… вобщем ВЫ целиком:D;
• Набор для пайки(паяльник помощнее для силовых проводов, да и для обычных подойдёт, флюс(я использовал пасту для пайки и смолу), припой(свинцовый – классика жанра), кембрики(желательно, зачем? Увидите!), изолента(обязательно). А это вам ИНСТРУКЦИЯ ПО ПАЙКЕ, её тоже используйте:)
• Всё для разборки нужных элементов(отвёртка крестовая:D, желательно покороче, ну я и длинной справился), пассатижи(кусачки), гаечный ключИК(универсальный, много что им откручивал, начиная от клеммы аккумулятора, заканчивая релюшками под панелью…). А так же канцелярский нож для оголения проводов.
• Мультиметр (вольтметр, тестер)
• Хомуты пластиковые для крепления проводов.
По-моему, ничего дефицитного нет… всё доступно, я из этого абсолютно ничего не покупал, благо на работе этого добра достаточно.

Читайте также:  Установка сигнализации kia cerato 2017

IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…

Начинаем с замка зажигания. Находим синюю «фишку» под рулевой колонкой,

расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).
Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.

накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.

Я переделал, распустил провод.

Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!

В том же духе все силовые провода…

красный АС — на — черно-белый ЗЗ
зелёный АС — на — черно-синий ЗЗ
жёлтый АС — на — чёрный ЗЗ
Далее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.
жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)
чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.
ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.
Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.

V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.

Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.

Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.

Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:

1 -> на концевик(триггер) капота (был в комплекте с АС, если нет, докупайте) -> подкапотное пространство.
2 — тут стоит отметить 15-ый провод(петля) — если мы оставляем петлю замкнутой, это означает мы даём понять АС, что у нас авто с ручной коробкой передач, и в будущем, для УСПЕШНОГО дистанционного запуска авто, перед этим нам каждый раз будет нужно выполнять процедуру «логической нейтрали» («ЛН»), процедура из 2-3 пунктов, но нюанс в том, что при снятии авто с охраны во время между процедурой «ЛН» и автозапуском авто (ну например вы что-то забыли в машине), «ЛН» «онулируется», вобщем автозапуск не сработает… Т.е. после снятия авто с охраны, вам нужно будет снова выполнять процедуру «ЛН» — заводить авто, передачу на нейтраль, ручник, комбинация кнопок, достаём ключ из ЗЗ, авто продолжает работать под управлением АС, закрываем авто, ставим под охрану, сигнализация глушит двигатель — вот она процедура «ЛН» Смысл этой процедуры в безопасности, авто не будет заводиться на передаче, а значит не подкатит к соседской машине или до первого препятствия, ямы и т.п. 🙂 Но каждый раз выполнять все эти действия, лично я от этого отказался…
Я разрезал эту петлю, обманул АС, теперь она думает, что у меня каробка-автомат, и для будущего успешного запуска двигателя, мне нужно лишь оставить коробку в нейтральном положении, зимой, учитывая застывание коробки, к этому прибавится ручник. Минус этого в том, что оставив машину на передаче и заводя дистанционно, авто заведётся и уедет… Поэтому нужно быть уверенным в своих действиях, так что решайте сами для себя, как будет лучше для вас…
Значит если петля замкнута(РКПП) -> на концевик ручника -> красно-жёлтый провод в центральном разъёме приборки.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на массу.
3 — не использовал, т.к. он «+» (положительный), а мне нужен «-» (отрицательный) — он будет под номером 14.
4 — на положительный контакт сирены (докупал отдельно за 150 р.) -> к «+» от сирены — подкапотное пространство.
5 -> на чёрно-белый провод в центральном разъёме приборки.
6 -> на «-» (минусовой) контакт обходчика штатного иммобилайзера.
7 -> на чёрно-зелёный провод в левом разъёме приборки
8 -> на-ВНИМАНИЕ—СВЕТЛОзелёно-чёрный провод в правом разъёме приборки.
9 — не использовал за ненадобностью.
10, 16 — не использовал, долго думал над функциями, которые несут эти контакты, и решил от них отказаться… Объясню почему, двойная блокировка стартера через реле, к чему? Есть иммобилайзер, есть встроенная блокировка стартера в сигналке. А релюшки не идеальны, тоже выходят из строя, на ум приходит пословица — не рой яму другому, сам в неё попадёшь.
11 -> на массу.
12 -> тут как и с контактом №2, зависит от выбранной вами трансмиссии:
Если петля замкнута(РКПП) -> не используется.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на чёрно-белый провод в разъёме над педалью тормоза.
Итак я выбрал АКПП, поэтому этот контакт я использовал, тут меня постигла первая «непонятка», подцепился к проводу — загорелись стоп-сигналы, и не гаснут, нажал на педаль тормоза — не помогло, отцепил-подцепил клемму аккумулятора — тоже не помогло, отцепил-подцепил фишку разъёма педали тормоза — ПОМОГЛО.
13 — триггера багажника пока нет, планирую купить. Пока протянул в багажник, но не эксплуатирую:)
14 — вот этот-то провод мне и нужен для концевиков дверей. Тут тоже есть что отметить. «Непонятка» вторая: вобщем как я лажался описывать не буду, начну сразу с сути, вобщем с концевика водительской двери идёт один провод на приборку (сине-белый), а с остальных 3-х дверей идёт другой провод (жёлтый) оба они рядом, на центральном разъёме приборки. Всё бы ничего, но при отпирании водительской двери, в то время, когда авто находится под охраной АС, сирена срабатывала как при лёгком ударе, т.е. 3 раза пикнула и всё, а на пейджер никакая информация не поступала. С остальными же дверьми всё было, как положено, сирена, пейджер получал информацию. Разные сигналы у этих контактов. РЕШЕНИЕ: поступил просто, обрезал сине-белый контакт, и припаял его, вместе с 14 контактом АС, к жёлтому проводу. Всё стало по феншую.
15 — как я уже сказал, петля выбора КПП, я разрезал.
18, 19 — не использовал за ненадобностью.
20 — к активатору замка багажника. Раз контакт у нас — (минусовой), не совсем логично, значит вместе с ним тянем ещё 1 провод постоянный +(положительный) и подцепляем их к движку (активатору) замка багажника. Купленный мною движок оказался слабоват, поменяем:) Так что проверяйте активаторы на месте И НЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА, а именно от АС.

Читайте также:  Разработка проекта на установку пожарной сигнализации

VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).

Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.

В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.

синий АС -> на жёлтый ЦЗ
зелёный АС -> на сине-зелёный ЦЗ

сине-красный и зелёно-красный -> оба на массу.

сине-чёрный и зелёно-чёрныйне используем.

VII. Заканчиваем всё это дело обходчиком
иммобилайзера (имм.)

Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.

На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.

Итак, у вас есть обходчик, за покупной я не скажу, буду описывать как у меня на самодельном, но должно быть аналогично. Из обходчика у нас выходят 4 провода («+», «-«, и 2 провода — антенна). Находим блок имм., у меня он выглядит так ->

Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.

Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья «непонятка» — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. «+» и «-» в зависимости от вашей АС.
— если у вас провод АС для обходчика «+», то к нему цепляем «+» от самого обходчика, а «-» на массу.
— если от АС «-«, как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем «-» от обходчика, а «+» берём с ЗЗ.
Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.

Дать мне такую же машину и АС сейчас, процесс установки займёт часа 3-4 не больше. А так я провозился 2-3 дня, из-за тупок и «непоняток». Выражаю свою благодарность np9Hur за теоретическую помощь и помощь в разрешении «непоняток»:)

Ну вот вроде бы и всё. Возникнут вопросы, задавайте, по возможности постараюсь ответить и разъяснить. Надеюсь статья оказалась полезна для вас.

Безопасной вам охраны и хранит вас разум!:)

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector