Техника безопасности при установке выключателей

Электротехнический-портал.рф

. для студентов ВУЗов электротехнических специальностей и инженеров

• 
• 
• 

Установка розеток и выключателей

Установка розеток и выключателей — важный момент при монтаже системы электрооборудования в здании. Легче всего устанавливать наружные выключатели и розетки, но и с розетками внутренней установки не возникнут вопросы, если Вы во время прочитаете нашу статью.

Установка выключателей и розеток — это просто

Монтаж сложных компонентов электрической сети внутри квартиры — это работа для электриков-специалистов. Тем не менее, обладая определенными знаниями и самыми элементарными навыками, любой может проводить отдельные электротехнические работы, в частности, установить розетки и выключатели. Эта статья изложит, как просто и безопасно это сделать.

Техника безопасности

Ключевое требование при монтаже выключателей и розеток касается техники безопасности. Приступать к работе по их монтажу следует только тогда, когда есть абсолютная уверенность, что напряжение в сети отсутствует. Рекомендуется отключить подачу питания на распределительном щитке, расположенном обычно на лестничной площадке и кроме того, навесить на щиток табличку с надписью: «Не включать. Идут работы». В отдельных случаях достаточно будет выключить автоматическое реле, отвечающее за подачу питания в конкретное помещение, где планируется производить работы по монтажу выключателей розеток.

При установке коммуникаций и электрооборудования используется надежный, предназначенный специально для таких работ инструмент. Например, плоскогубцы и отвертки — исключительно только с рукоятями из изолирующего материала. Не следует дотрагиваться руками до выводов проводов, предварительно не удостоверившись в том, что электроэнергия в сети отсутствует. Предпочтительно осуществлять монтажные работы вместе с напарником.

Монтаж розеток и выключателей скрытой установки

Перед тем, как устанавливать выключатель или электрическую розетку скрытой установки следует наметить и подготовить место для монтажа. Традиционно необходимо круглое углубление, куда затем располагается корпус выключателя или розетки. В большинстве случаев таковые элементы учтены конструкцией помещения. В случае, если нужно расположить выключатель или розетку в другом месте, то такое углубление можно проделать, просверлив по периметру ряд отверстий при помощи дрели, а затем удалить излишки долотом. Другой способ заключается в применении особой насадки на дрель, в виде округлой коронки. В случае использования такого метода гнездо получится более правильное по своей форме.

Далее следует установка пластмассовой или металлической коробки-подрозетника, куда впоследствии будет помещена колодка розетки. Довольно часто данной частью конструкции пренебрегают, несмотря на то, что она делает эксплуатацию розетки более безопасной, а замену розетки на другую, при необходимости, менее трудоемкой. Надлежит вывести в таковую коробку все надлежащие электрические провода, и закрепить ее в гнезде, замазав алебастром.

Установка розетки

После того, как место для розетки скрытой установки приготовлено, нужно вставить внутреннюю конструкцию розетки в подрозетник и зафиксировать его там при помощи крепежа, который предусмотрен конструкцией колодки. Для этого следует затянуть специальные болты, отчего раздвигаются специальные лапки. Они упираются в стенки подрозетника и надежно укрепляют в нем всю конструкцию. Далее нужно вставить зачищенные от изоляции концы проводов в зажимы, зафиксировать их винтами. Иногда бывает удобнее производить установку в обратной последовательности: сперва соединить провода с контактами колодки, а после закрепить колодку в подрозетнике.

При монтаже выключателя нужно соблюдать ту же очередность действий. Отличие выключателей заключается в том, что они могут иметь несколько вариантов расположения контактов для разных режимов работы, поэтому подключать концы проводов к контактам следует наиболее внимательно.

Завершается монтаж выключателя или розетки присоединением пластмассового корпуса, и закреплением его винтами. Специальная пластиковая накладка на стену сможет стать отличным дополнительным решением. Она защитит от загрязнений поверхность стены вокруг выключателя и будет неплохо выглядеть в качестве декоративного элемента.

Монтаж розеток и выключателей открытой установки

Выше описанным способом устанавливают электроприборы при присутствии скрытой проводки, что типично почти для всех городских квартир. Однако зачастую встречается электрическая проводка, проложенная открытым способом. Она предполагает установку сообразных розеток и выключателей открытой установки. Монтаж такого выключателя или розетки очень прост. Для этого потребуется подставка из дерева, соответствующая по размеру с основанием розетки или выключателя и закрепленная на стене с помощью шурупов. С устройства надлежит снять пластмассовый корпус и укрепить колодку на подставке шурупами. Затем надежно подсоединить провода к контактам и закрыть устройство корпусом. Розетки или Выключатели открытой установки достаточно часто можно встретить в дачных строениях, а также в постройках, расположенных в сельской местности.

Сегодня Вы смогли удостовериться, что установить розетку и выключатель своими силами совсем не сложно!

источник

Электрика. Техника безопасности при ремонте.

Электричество прочно вошло в жизнь современного человека. Сейчас трудно себе представить, как без него обходились люди еще каких-то 200 лет назад.

Отключение электроэнергии приносит огромные неудобства. Бывает, что какой-либо бытовой прибор выходит из строя. В некоторых случаях предпочтительнее вызвать профессионального электрика, который быстро устранит неполадку. Но в большинстве случаев устранить неисправность можно самостоятельно. Об особенностях работы с электричеством в быту будет подробно рассказано в этом разделе.

Работа с электроприборами очень опасна. При несоблюдении правил безопасности можно получить удар током. При этом электрический ток может поразить весь организм или нанести травму.

При поражении всего организма человек испытывает шок, может наступить паралич сердца или дыхания, ожогов при этом не наблюдается. При электрической травме поражаются внешние части тела, появляются ожоги, металлизация кожи и электрические знаки.

Для того чтобы избежать поражения электрическим током, рекомендуется выполнять следующие правила:

• для работ под напряжением или в условиях, когда ситуация не ясна, лучше всего воспользоваться защитными диэлектрическими перчатками — это перчатки из резины специального состава, изготовленные по бесшовной технологии (рис. 1)

Рис. 1 Диэлектрические перчатки

• новый прибор необходимо хорошо изучить по прилагаемой инструкции, прежде чем включать в сеть. Если по инструкции прибор должен быть заземлен, его нельзя использовать без заземления;
• нельзя ремонтировать находящиеся под напряжением выключатели, розетки, патроны, электроприборы. Прежде чем начать ремонт, необходимо все выключить;
• более безопасно и надежно для фиксации проводников использовать металлические полоски (клипсы). Можно применять готовые клипсы или изготовить их самим из мягкой и тонкой жести. Полоски крепятся одним саморезом, дюбелем, шурупом или гвоздем (зависит от материала поверхности) (рис. 2);

Рис. 2 Металлические клипсы

• не следует включать в сеть одновременно несколько приборов, которые расходуют много энергии. При этом могут нагреться розетки или сработать предохранители. Если это произошло, нужно немедленно отключить от сети часть приборов;
• если в корпусе электроприбора при включении возникает искрение, нельзя им пользоваться;
• нельзя прикасаться к водопроводным кранам и канализационным устройствам, а также к любым металлическим предметам, держа при этом в руках прибор, включенный в электросеть;
• необходимо не допускать попадания на электроприборы влаги или воды;
• нельзя касаться влажными руками электроприборов, включенных в сеть, а также розеток, цоколей электролампочек и т. п.;
• при работе с электрическим кабелем можно пользоваться изоляционной лентой (рис. 3) и пластиковыми хомутами (рис. 4);

• принимая ванну или стоя босиком на мокром полу, нельзя дотрагиваться до элементов проводки, ламп, выключателей-переключателей или просто работающих электроприборов руками;
• нельзя ставить электрические нагреватели вблизи легковоспламеняющихся материалов;
• нельзя связывать, прятать под ковер, прибивать к стене или полу удлинители и соединительные провода;
• не следует оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, особенно утюг, электроплитку, обогреватель и т. п.;
• нельзя при возгорании провода заливать его водой или обрывать руками. В этой ситуации нужно вывернуть пробки и отключить электрический ток, после чего нужно загасить огонь землей, песком, брезентом;
• запрещается выдергивать штепсельную вилку из розетки за провод;
• штепсельные розетки лучше вообще не устанавливать в сырых помещениях;
• необходимо оберегать кабели и электрические шнуры от перегибания и перетирания;
• нельзя красить и белить электропроводку, а также какие-либо предметы, располагающиеся на ней или вблизи нее;
• в ванной комнате все электрические приборы следует подключать к сети только с использованием розетки и вилки с защитным контактом или размещать их на расстоянии не менее 600 мм непосредственно от ванны или душа;
• в кухне, ванной и душевой штепсельные розетки должны быть оснащены подводящими проводами;
• нельзя касаться руками оголенных концов электрического провода;
• если при отключении от сети всех электроприборов, а также освещения, счетчик продолжает фиксировать расход энергии, значит, в сети нарушена изоляция. Необходимо срочно обратиться к мастеру-электрику;
• нельзя вытирать пыль с работающих электроприборов влажной тканью;
• если розетка или электрический шнур загорелись, нельзя заливать их водой;
• не рекомендуется производить ремонтные работы в присутствии маленьких детей, тем более оставлять их наедине с электроприборами;
• прежде чем приступать к работе, нужно подготовить все необходимые инструменты. Например, при работе могут понадобиться не только плоские, но и крестовые отвертки (рис. 5);

Рис. 5 Плоские и крестовые отвертки

• при замене неисправных ламп в светильнике нельзя использовать лампы большей мощности, чем та, на которую рассчитан прибор. Это может привести к перегреву частей светильника и цоколя лампы, что, в свою очередь, создает опасность возникновения пожара.
• Ни в коем случае нельзя дотрагиваться до пострадавшего от электрического тока незащищенными руками. Если нет возможности убрать провод, его можно перекусить пассатижами или кусачками с изолированными ручками. Вообще всегда нужно использовать только инструменты с изолированными ручками (рис. 6).

Рис. 6 Инструмент с изолированными ручками

Правила техники безопасности

Во время работы необходимо соблюдать правила техники безопасности. Если произошла серьезная поломка, необходимо вызвать электрика, который обладает знаниями по ремонту электроустановок и знает правила техники безопасности. Это поможет избежать многих серьезных травм, которые может получить непрофессиональный мастер.

Мелкие работы по ремонту розетки, выключателя или кабеля можно выполнить самостоятельно. Особых знаний и навыков для этого не требуется. При этом следует помнить основное правило: прежде чем приступать к ремонту, нужно обязательно отключить электричество.

Тело человека обладает небольшим сопротивлением, поэтому является хорошим проводником электрического тока. Более лучшим проводником тока является вода. Если человек, работая с электроприборами, а именно с оголенными проводами, дотронется до воды, его ударит электрическим током, что может вызвать паралич сердца или дыхания и, как следствие, смерть.

Существует два типа поражения электрическим током:

электрический удар и электрическая травма. Первый поражает весь организм человека, он не вызывает ожогов, но приводит к остановке сердца. Второй представляет собой поражение током внешних частей тела, которое выражается в металлизации кожи, ожогах и так называемых электрических знаках.

Если человека ударило электрическим током, необходимо как можно скорее принять меры по его спасению. От этого может зависеть его жизнь. Прежде всего человека нужно освободить от действия тока. Чтобы это сделать, необходимо как можно быстрее отключить электричество, а затем с помощью сухой палки попытаться отбросить в сторону оголенный провод.

При оказании помощи пострадавшему следует помнить о своей собственной безопасности. Одежда должна быть сухой, под ноги лучше положить сухую доску, а на руки надеть резиновые перчатки. В противном случае помощь потребуется самому спасателю.

Ремонтировать электроприбор следует только после подробного изучения прилагающейся к нему инструкции. Если какие-либо моменты изложены непонятно или недостаточно подробно, ремонт лучше отложить. В этом случае наилучшим решением будет вызвать на дом профессионального мастера.

Если человек в результате удара током потерял сознание, ему нужно сделать искусственное дыхание, что в некоторых случаях помогает сердцу вновь заработать

Об эффективности наружного массажа сердца можно судить по появлению пульса на шее, сонной или лучевой артериях, запястьях и т. д. Пульс обычно появляется при регулярном надавливании на грудь. Если все сделано правильно, у пострадавшего постепенно начинает улучшаться цвет лица, сужаются зрачки, и он начинает самостоятельно дышать.

Электрический ток можно охарактеризовать следующими параметрами:

• сила тока (измеряется в амперах — А);
• частота (измеряется в герцах— Гц);
• напряжение (измеряется в вольтах — В).

Наиболее опасным для организма человека является воздействие переменного тока частотой 50-60 Гц. Увеличение частоты тока вызывает обширные ожоги, но, к счастью, не приводит к электрическому удару.

Опасность для человека представляет сила тока. Например, при силе тока в 12-15 мА человек чувствует сильную боль, но еще может самостоятельно убрать руку от оголенного провода. Ток силой в 20-25 мА способен вызвать паралич рук, в 50-80 мА — паралич дыхания, 90-100 мА — паралич сердца и смерть.

Резко уменьшают сопротивление тела человека электрическому току такие факторы, как переутомление, повышенная потливость кожи, опьянение, нервное потрясение и т. д.

В процессе работы нельзя допускать контакта между трубопроводами и защищенными

или незащищенными кабелями и проводами. Расстояние между ними должно быть не менее 5-6 см. Лучше всего располагать их не менее чем в 20-25 см друг от друга. Кроме того, провода и кабели необходимо дополнительно обезопасить на отрезках около 20 см со всех сторон.

В одной и той же изоляционной трубе можно прокладывать электропроводку, если она проходит из одного сухого (влажного) помещения в другое. При выходе проводов из помещения каждый из них следует изолировать отдельно от других. Пример установки розетки в помещении с повышенной влажностью показан на рисунке 7.

Рис. 7 Установка розетки в помещении с повашенной влажностью

Перед тем как прокладывать незащищенные электропровода на роликах или изоляторах, необходимо их обезопасить, то есть сделать дополнительную изоляцию. Для этого в проходах через стены или перекрытия нужно проложить изоляционные трубы, а уже внутри них — электропровода.

Всего хорошего, пишите to Elremont © 2010

источник

Правильная установка выключателей света

После сборки и подключения входного щитка с защитными автоматами, монтажа проводки с распределительными коробками, наступает время установки выключателей света. Правильный монтаж этих коммутационных устройств позволит не только рационально осветить любую зону в помещении, но и сэкономить электроэнергию.

Установка любого выключателя может производиться своими руками. Никаких ограничений по этому поводу в законодательстве не предусмотрено. Однако существуют «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ). Их соблюдение внутри квартиры надзорными органами не проверяется, но для общей безопасности рекомендуется их выполнять.

Общие принципы монтажа выключателей

Если вы не монтируете сложную систему проходных выключателей, существует только две основные схемы подключения:

1. В корпус выключателя заводятся обе линии: фаза и ноль. Из коммутационного устройства выходит готовый жгут питающих проводников, который напрямую подключается к источнику освещения. То есть, установка выключателя фактически совмещается с монтажом распределительной коробки.

При таком способе схема более понятна (особенно для тех, кто будет впоследствии обслуживать или модернизировать систему освещения). Однако с точки зрения расхода кабеля и количества проводов в линии (штробе, гофре), подобный подход нерационален.

Еще один недостаток: в корпусе приходится монтировать контактные колодки или скрутки проводов. Поэтому для реализации схемы требуются монтажные коробки большего размера (как минимум глубины).

Несмотря на определенные сложности, многие домовладельцы выбирают именно такую схему монтажа. Во-первых, это удобно для реализации сложных схем включения света. Во-вторых, всегда есть возможность изменить конфигурацию без прокладки новых линий. Это особенно важно при замене световой точки на более «продвинутую».

Кроме того, схема с прямым подключением к источнику питания (ноль-фаза), дает возможность простой установки регуляторов освещения, а также RGB систем.

Обязательное условие при создании подобной схемы (она может быть уникальной для каждого конкретного случая), отображение разводки в графическом виде. Тогда новым владельцам помещения будет проще в ней разобраться. Да и сам хозяин со временем может забыть, что он придумал в момент подключения.

1. Вынесенный выключатель. При таком способе, вся разводка выполняется в распределительных коробках, а к выключателю подводятся лишь проводники для размыкания линии.

Это стандартная схема при типовом монтаже проводки в готовых квартирах. Способ не обязательный, ПУЭ не предписывают никаких конкретных схем монтажа. Традиция зародилась еще во времена СССР, когда жилье было государственным, и бригады электриков должны были экономить на всем.

Помимо экономии проводки, есть еще один существенный плюс: стандартную схему поймет любой электрик с классическим образованием. Во всех типовых постройках советских времен, подключение света одинаковое.

Недостатки так же имеются. Как минимум, требуется установка дополнительных распределительных коробок: по одной на каждый коммутатор. Это портит эстетику стен.

Более серьезная проблема — сложности с модернизацией. Например, установка дополнительного источника света на одной линии с основным, невозможна без прокладки новой линии. Кроме того, вынесенный клавишник нельзя просто так поменять на интеллектуальный регулятор уровня освещения. При такой схеме возможна лишь установка примитивных резисторных (симисторных) систем, которые просто приглушают яркость, не экономя при этом электроэнергию.

Чаще всего, подобная схема применяется, когда требуется установка одноклавишного выключателя, не предусматривающая дальнейшей модернизации.

Тем не менее, оба способа имеют право на жизнь. Схему выбирает владелец, исходя из сложности системы освещения, и расчета затрат на электрику.

Вопросы безопасности при монтаже выключателей

Первое правило — мощность коммутатора должна превышать расчетную нагрузку как минимум в полтора раза. Контактная группа выдерживает определенный ток. При его превышении, металл будет подгорать, сопротивление возрастет. Помимо моргающего света, владельца ждут и более серьезные неисправности. Постоянное искрение в корпусе, может привести к расплавлению выключателя, и даже к его возгоранию.

Качество исполнения также имеет значение. Не следует выбирать продукцию малоизвестных брендов, и выключатели, выполненные по ТУ. На упаковке должна быть сертификация в соответствии с ГОСТ Р 50345–2010 (МЭК 60898–1), желательно ISO-9000. В дешевых подделках применяются некачественные контакты, которые быстро изнашиваются даже при допустимой нагрузке.

Следующие критерии не обязательны, но они также влияют на безопасность использования:

• прочный корпус
• надежная фиксация клавиш (они не должны перекашиваться и выпадать при переключениях)
• качественное крепление в стене

На последнем пункте остановимся подробнее. Почти все владельцы старых квартир видели выпадающие из стен розетки, и болтающиеся в коробках выключатели. В лучшем случае, такая «свобода движения» могла привести к замыканию контактов о металлическую установочную коробку, а в худшем — в темноте можно было получить поражение электротоком.

Стальные коробки устанавливались раньше, если у вас старая квартира — из соображений безопасности надо заменить их на пластиковые. Проблема в следующем: на любом выключателе внутреннего исполнения есть два варианта монтажа. Либо распорными анкерами, либо с помощью шурупов-саморезов. Первый вариант как раз применялся в металлических монтажных коробках. Со временем, упругость анкеров теряется, и упоры не держат коммутационное устройство в посадочном месте.

В бетонных стенах панельных домов уже есть цилиндрические посадочные места для коробочек. Иногда недобросовестные электрики игнорируют установку монтажных коробок, закрепляя выключатели на распорках-анкерах. Это нарушение безопасного монтажа. На бетонных, или любых других стенах, сначала с помощью строительной смеси устанавливается монтажная коробка, затем к ней крепится выключатель.

Существуют коробки для гипсокартона и СИП панелей. В любом случае, корпус встроенного выключателя, с помощью саморезов крепится именно к коробке.

Следующий важный вопрос — правильность подключения размыкаемого проводника. С одной стороны, в сетях переменного напряжения 220 вольт нет полярности. Любой электроприбор будет работать вне зависимости от того, на какие контакты подан ноль или фаза (речь идет о бытовой однофазной сети). И если для розетки этот вопрос не актуален, подключение выключателя света строго регламентировано.

Важно! На размыкающий контакт (группу контактов, если у вас двух-трех клавишник) подается только фазный провод.

Рассмотрим типовой монтаж одноклавишного выключателя. На патрон для электролампы подается два провода: ноль и фаза. Допустим, с помощью выключателя вы размыкаете нулевой провод. Свет будет гаснуть, но на одном из контактов патрона всегда будет опасный потенциал 220 вольт. Если вы при замене лампу коснетесь этого контакта, получите поражение электротоком. И это при выключенном приборе!

Кроме того, при использовании люминесцентных ламп (так называемых «экономок), в темноте будет наблюдаться паразитное свечение, которое мешает уснуть. Это же явление наблюдается на некоторых светодиодных лампах.

Поэтому нулевой провод всегда идет напрямую к источнику освещения, а фазный провод проходит через контакты выключателя.

По этому поводу, есть положительный «побочный эффект» при выборе схемы монтажа выключателя с заведением в корпус «ноля» и «фазы». Благодаря «высокой компетенции» электриков, возможна смена нулевого и фазного ввода в ваш дом. Вы можете сменить так называемую «полярность» на входе, не меняя конфигурацию всей проводки.

Выключатель с заземлением

Несмотря на кажущуюся абсурдность, есть и такие модели. Вообще, заземляющий контур не должен иметь размыкающих приспособлений по всей длине. Поэтому, контакты выключателя с заземлением не пересекаются. Могут быть заземлены металлические части корпуса: например, монтажная подложка для прочности часто выполняется из стали. При установке внутренних выключателей в ванной комнате (что в принципе нежелательно), или в местах, где на корпус потенциально может попасть влага, применяется защитное заземление. При возникновении опасного потенциала 220 вольт на корпусе и мокрой стене, произойдет замыкание либо утечка тока. Сработает защитный автомат, либо УЗО.

Геометрия коммутационных устройств в помещении

Строгих правил, за нарушение которых предусмотрены санкции, не существует. Вы можете размещать их так, как вам удобно. Например, вместо установки двухклавишного выключателя, допустимо разместить два одноклавишника рядом. Однако есть принятые в Евросоюзе и Российской Федерации стандарты, выполнение которых рекомендовано для вашей же безопасности.

1. Выключатели размещаются на высоте 90–120 си от пола. Это удобно при использовании (не надо тянуться рукой вверх), и безопасно для детей. Чтобы дотянуться до выключателя на высоте 160 см, ребенок вынужден подставлять табурет. Это может привести к падению.
2. Выключатели не рекомендуется располагать рядом с розетками. В темноте вы можете прикоснуться к ним мокрой рукой — это небезопасно.
3. Из соображений эргономики, выключатели устанавливаются на расстоянии не менее 10 см от дверных косяков, оконных проемов и углов (как внутренних, так и наружных).
4. Разумеется, не должно быть никаких коммутационных устройств внутри мебели. Перед монтажом электропроводки, следует предусмотреть места установки шкафов, полок и пр.
5. Типовое расположение клавиш — снизу вверх «включено», сверху вниз «выключено». Установка двойного (тройного) выключателя выполняется по принципу: ближняя клавиша — малый свет, каждый следующий шаг — увеличение яркости.
6. Включение света в разных комнатах на спаренном выключателе не рекомендуется, за исключением туалета и ванной комнаты. Да и в этом случае, рациональнее установить двойной модуль на каждое помещение: одна клавиша — свет, вторая клавиша — вентилятор.

Нужна ли подсветка выключателей

Это удобная функция, в темноте не придется нащупывать клавиши. Однако есть и побочные явления. Вне зависимости от того, как реализована подсветка (светодиод с резистором или неоновая лампа), возникает небольшая гальваническая связь между фазным и нулевым проводом. Это не влияет на безопасность, но некоторые типы ламп могут слегка светиться в состоянии «выключено».

Подключение двух или трехклавишных выключателей

Если у вас не реализована система регулировки яркости освещения, есть смысл подключать многорожковый люстру комбинированным способом. Например, двухклавишник дает возможность выбрать 3 уровня освещения (на светильнике с 6 лампами):

1. первая клавиша — 2 лампы
2. вторая клавиша — 4 лампы
3. обе клавиши — 6 ламп

Схема подключения не зависит от способа установки выключателя (смотреть раздел «Общие принципы монтажа выключателей»). На общий контакт подается фазный провод, а к выходным контактам подключаются необходимые группы потребителей (2 лампы или 4 лампы на люстре).

При подключении различных источников света, принцип подключения тот же, за исключением объединенного нулевого провода. Он должен быть разведен на обе светоточки.

Например, с помощью одного трехклавишного блока, можно включать люстру с тремя степенями яркости (смотреть описание выше), и ночник. На практике обычно применяются выключатели не более чем с двумя клавишами в одном корпусе. Исключение лишь в случае с тотальной экономией места.

Бесконтактные выключатели

Для комфорта использования, выпускаются коммутационные устройства без механических клавиш. Например:

• сенсорные срабатывают на поднесенную руку;

• акустические включают (выключают) свет по хлопку или голосовой команде;
• выключатели с датчиками движения (присутствия) также срабатывают без механического контакта.

Существуют еще автоматические выключатели, которые срабатывают по таймеру, либо при подаче внешней команды (звонок по телефону, СМС, или управление с помощью компьютерного приложения). Правда, монтаж автоматических выключателей должен предусматривать возможность принудительной разблокировки. На случай, если электроника даст сбой.

Установка сенсорного выключателя, равно как и любого другого со схемой управления, с точки зрения электромонтажных работ ничем не отличается от обычной «механики». Силовые контакты подключаются по тому же принципу. Разве что схема «вынесенный выключатель» от распределительной коробки может не сработать.

А вот схема управления может потребовать квалифицированного подхода. Как минимум, блок управления требует отдельного питания. Это может быть встроенный модуль в корпусе, либо вынесенное устройство, которое необходимо скрытно смонтировать неподалеку.

Автоматические выключатели для систем освещения

Несмотря на то, что установка автоматического выключателя для питания световых точек практически не применяется, для экономии оборудования такое подключение допустимо. В этом случае, на щитке питания выделяется отдельная группа «автоматов», на которые напрямую заведена осветительная сеть. Подключение производится по стандартной схеме: контакты размыкают фазу.

Не рекомендуется установка автоматических выключателей для освещения рядом с иными «автоматами».

Иначе при выключении света, можно ошибочно обесточить важный узел. Если есть возможность, такие выключатели размещаются в отдельном щитке.

Преимущество способа: автоматы рассчитаны на более высокую нагрузку, и сразу включают в себя функции защиты. Надежность таких устройств выше, в сравнении с бытовыми выключателями. Недостаток — при использовании в жилом помещении такой коммутатор выглядит не эстетично.

Как видно из описания, установка домашних выключателей не представляет сложности. Для сравнения, монтаж вакуумного выключателя на производстве требует сложного оборудования, и квалифицированного персонала. Применяются специальные сплавы, высокопрочные болтовые стяжки.

А контактные группы бытовых электроприборов рассчитаны на прямое подключение проводов, без использования специальных клемм.

Видео по теме

источник