Тойота дуэт установка сигнализации

Toyota Avensis 2.4 Люкс › Бортжурнал › Установка сигнализации, точки подключения.

Помучался сам — помоги другому! Нет, конечно не помучаться, а избавь его от подобного)
Поиск в интернет по конкретно моему случаю толку не дал. Потому всё с нуля.
Первый вопрос, ставить самому или отдать спецам?

Одна чаша весов, спецы:
цена 6500 руб. (нормально)
один день без машины
1. вопрос — будут ли пропаивать или просто скрутят?
2. вопрос — как они сделают?
3. вопрос — откуда возьмут сигнал для сигн о успешном запуске?
4. вопрос — что делать, если что то будет не так, как хотелось или начнёт «глючить» (например, автозапуск)

Другая чаша — сделай сам:
Цена — бесплатно. или бесценно) 🙂
Один, а может второй, как масть пойдёт день без машины и без работы.
1. Конечно себе пропаяю
2. Сделаю как себе
3. Возьму от датчика оборотов
4. Да какие вопросы?
5. ВОПРОС — а я смогу? А если нет? А если напортачу?
Думаю начинать надо с пятого вопроса.
Я это говорю потому, что «каждый ест свою морковку», иногда всё же проще отдать денег и спокойно подождать день и получить готовый результат. Процесс я простым не назову и здесь каждому своё. или своя морковка))

Я всю жизнь связан с электроникой, потому лично мне доверять установку кому то, это как сапожник без сапог :)))

Купил сигналку поторговавшись с продавцом за 12250 руб + модуль обходчика 800 руб. Мои критерии — Двусторонняя, Автозапуск, Частота 868 мГц, Блютуз метка, ну и гарантированная 100% защита от кодграбберов.

Детально процесс описывать не буду, только общие рекомендации и некоторые точки, чтоб сэкономить время поиска тем, кто решит ставить сам.

Для монтажа надо снять декоративные накладки, ящик, воздуховоды, щиток, бардачёк, боковинки (где лобовое), потом торпеду, накладки руля и разобрать левую сторону. Для удобства я снял коленную подушку (она нормально не отсоединяется, осторожно). Написал в последовательности.
С замком помучался, ибо есть зажигание 1, зажигание 2, не поймёшь какой алгоритм они зашили в мозги, но позже нашёл, что всё это легко настраивается через компьютер. Выбрал пункты: при кручении стартером зажигание 1 и зажигание 2 включены, аксессуары отключены. После запуска аксессуары включены. Всё это для автозапуска.
Все скрутки хорошо бы пропаивать. Хорошо смачиваем канифолью и хорошо облуживаем, чтоб олово проникло во всю толщу, такой подход избавит от проблем в будущем в плане плохих контактов и возможного оплавления/возгорания. Для толстых проводов паяльник помощнее или температуру побольше. Термоусадку использовать смысла не вижу, лучше хорошую изоленту и не жалея.

Иммобилайзер, точнее его обходчик. Все их советы намотать проводок вкупе с идущей в комплекте антенной и т.п. показали нестабильную связь между обходчиком и штатной антенно, работает через раз, то запустит, то нет. Вмешиваться в штатную цепь я тоже не стал, лучше пусть останется как есть.
Поддевая тонкой отверткой (осторожно!, не сломать), снял прозрачное кольцо. Намотал какое то количество витков медного провода, так, чтоб не мешало одеть обратно кольцо, часть витков прямо поверх катушки, а часть уложил в пространстве под катушкой и вывел назад к проволочкам. Толщина провода намотки примерно как штатная, при неимении можно взять провод с катушки со старой помпы от стиралки, разобрав её (там изнашивается механика, а провод хороший, помпу спрашивать у мастеров быт. техники, подарят:)

Далее я откусил проводок идущий к фишке кольца антенны обходчика и припаял к сделанным выводам. Вот здесь одел термоусадку.
Всё, иммобилайзер гарантировано видит сигнал.
//PS. вот и первый плюс в сторону сделай сам, ибо никто не станет устраивать гммрй с намоткой провода, а кататься к спецам и доказывать, что ты не баран, вполне возможно предстоит.

Поставить сигналку и оставить штатный радио-ключ? Думаю, оставить штатный ключ это лазейка))
Отключаю трансмиттер, просто выдернул разъём, всё.

Далее даю ПРИМЕРНОЕ описание точек подключения и расположение разъёмов, примерное, т.к. я ставил эту сигнализацию два раза, сперва на свою, а потом на машину знакомого (тоже 2.4 Люкс:)), писать не планировал, а память друг не надёжный.
Проверяйте и продумывайте! Даже указание разъёмов сильно упрощает поиск! Себе был первопроходцем), потому знаю как это.

Читайте также:  Установка пожарная сигнализация технологический процесс

Замок зажигания, подключаем автозапуск:
Толстый чёрный с жёлтым — к стартеру, режем, соединяем.
Толстый чёрный с красным — берём силовое питание.
Остальные — написаны. G — Green, B — чёрн, R — красн, Y — жёлт, W — белый, BR — коричн, L — голубой, P — розов, GR — серый, вроде все цвета описал.

Закрыть и открыть замки дверей.

Кнопка открыть багажник и концевик багажника (включен при открытом багажнике)

Концевик багажника приходит сюда.
Схема концевиков дверей. Для сохранения нормальной работы штатной схемы авто, устанавливаем диоды, они отделяют концевики друг от друга. Общую точку диодов соединяем со входом сигналки.

Концевик и открывалка багажника (на память) сзади интегрированного реле.

Открыть/закрыть, а так же два провода концевиков дверей здесь (на память, проверьте)

Ещё один концевик (что через диод) здесь и может чего ещё.

Вход от педали тормоза можно протянуть и непосредственно от концевика педали, но я пустил от ЭБУ.
Так же от ЭБУ взял выход «тахометра», который по сути идёт к катушкам зажигания.
На этом выводе обороты в два раза выше фактических, потому при настройке сигнализации выставляю делитель на два.

Ну и последнее. Мигание поворотниками берём от аварийки. Вот этот провод.

Все цепи в машине включаются через реле или контроллеры, потому НЕ требуют дополнительных внешних реле, выхода сигнализации указанные как

200 мА можно подключать непосредственно к проводке машины.
Разумеется, цепи стартера и зажигания в эту тему не попадают, для них свои, отдельные силовые реле.

На этом всё.
Ещё раз повторюсь, работка это нелёгкая, даже просто физически, повыворачиваться придётся.
Но такова плата за отсутствие CAN шины на наших машинах.
Всем удачи, кто решит повторить.
А, ну и какую сигналку избрал, ибо всё равно спросят — СтарЛайн E96BT, ессно не реклама, брал за кровные.
PS. некоторые моменты схем, подключения и подробности я намеренно опустил по, думаю, понятным причинам)

//Александр)

Цена вопроса: 13 000 ₽ Пробег: 125 000 км

Toyota Avensis 2007, двигатель бензиновый 2.4 л., 163 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Toyota Avensis, 2008

Toyota Avensis, 2004

Toyota Avensis, 2007

Toyota Avensis, 2006

Смотрите также

Комментарии 21

Наткнулся на вашу работу, все очень хорошо.
У меня сделано примерно так же.
Старлайн А64, старлайн М31, иммобилайзер I 95 разрывает радиоканал ключа и блокирует замок капота, нет только блокировки двигателя.
Подскажи в личку (nickz1310@gmail.com) что можно заблокирован без вылеза ошибок.

Чувствую себя на зачете абсолютно неподготовленным студентом. Читал? Читал. Понял? Нет. Садись, 2 (иди, плати за установку :))

Значит на второй круг или год 🙂
Ну а без шуток, то можно и самому. Недостающие схемы могу скинуть по просьбе. Но сидеть и вкуривать Вам.
Нет ничего, что нельзя сделать и повторить, ибо если кто то сделал, то и я могу повторить, 100%, но вопрос трудо и время затрат, на получение базовых знаний в т.ч.
Иногда за потраченное время будет гораздо проще заработать денег и действительно заплатить.

Да, верно, синяя птизолента :))
И верно, что хорошая, а то есть такая, что на солнышке плывёт как оно самое.

Есть ещё которая после мороза как сплошной кусок непонятно чего, ломается…

Да, кое где не совсем понятно написал, поправил.
Про блокировку (реле блок. от угона) не писал, это дело вкуса и желания)

Работа на 5+. Но сигнализация на нашем автомобиле, да как и на других авто, бессмысленна с точки зрения безопасности. Наши авто и так защищены от вскрытия отверткой, а от остального сигналка не спасет.
Единственный плюс для холодных регионов — удаленный запуск.

да, согласен.
впрочем, авенсис, как и многие, угоняется не смотря на иммобил. и остальное, но для этого угонщикам требуется весьма серьезная и недешевая подготовка и изрядный опыт, т. е. если угон и будет спланирован, то именно целенаправленно.
сигналка нужна «от дурака», от шпаны, как дистанционный контроль, как все же некоторая преграда от угона, ну и как средство открыть/закрыть/увидеть состояние на достаточном рассотянии.

Работа на 5+. Но сигнализация на нашем автомобиле, да как и на других авто, бессмысленна с точки зрения безопасности. Наши авто и так защищены от вскрытия отверткой, а от остального сигналка не спасет.
Единственный плюс для холодных регионов — удаленный запуск.

Читайте также:  Набор для установки сигнализации

Сигналка всё же нужна. Чтоб её молча отрубить надо:
1. взлом кодграббером, на сегодня отпадает.
2. нажать или сымитировать нажатый концевик капота, для этого надо знать где идёт провод или лохануться, поставив концевик на видном месте (никто не мешает поставить два концевика)
3. Поставить глушилку сигнала, для этого надо быть уверенным, что глушилка 100% перебьёт, ибо цифра, она и есть цифра, что весьма хорошо пробивает, но чем дальше брелок, тем ситуация хуже.
4. Оставлять машину в безлюдном месте, где никто не обратит внимания на «неадекватное поведение».
Остальные способы уже имеют риск провала:
Наглый взлом = крик сирены, пусть даже «последний писк», и в двусторонке сигналка успеет крикнуть последний клич о помощи = хозяин должен среагировать.
Наличие блокировок цепей уже даёт отсрочку. (иммобилайзер не в счёт)
Где то писали, что можно вскрыть, разобрать, найти по проводу обходчик и завести штатным ключом. Ага, я же дурак, прям целый ключ туду засуну, неужто так сложно вытащить только чип?
Серьёзные угонщики придут со своими блоками и со знанием схемы авто и им нафиг не нужен мой иммобил.

Ну а вообще. Закрывать двери на замок и ставить охрану надо, не надо искушать людей) А по жизни надо основное делать, и этого, охраны не оставлять. А основное, я уже писал про бумеранг — не обмануй других, не бери чужое и не потеряешь своё. Этот «закон справедливости» каждый может проверить и сам, когда случилось чего — оглянись назад и честно и без лукавства подумай о своих поступках, точнее поставь себя на место тех, кому чего сотворил.
Я слышал, как учат в бизнес-школах, что если ты смог обмануть человека (в т.ч. кинуть на деньги), то ты просто умнее, а он сам дурак. Закон волчьей стаи среди двуногих «животных», не иначе.

источник

Toyota Corona Premка Баян › Бортжурнал › Установка сигнализации StarLine A93.

Возможно, неверно рассказывать, как, куда и какая была установлена сигнализация, но думаю, моя машина особо не интересна для угона. Да и подарили мне новую сигнализацию в основном из-за автозапуска. Начал я с демонтажа старой сигнализации, когда снял панель приборов, увидел блок старой сигнализации Jaguar JX-50. Сначала нашёл в интернете и распечатал мануал от данной сигнализации, а затем нашёл в машине точно такую же инструкцию. Оказалось, что сигнализация 2001 года и брелок у неё только обычный двухкнопочный. А я то думал, что основной просто был утерян). Посмотрев карту подключения Jaguarа, я сразу увидел и подписал нужные провода для подключения новой сигнализации.

про подключение схожей сигнализации A91. Начал подключать по порядку с разъёма X1. Так как прошлая сигналка хотя бы закрывала/открывала двери, то два контакта для подключения зелёного и синего провода сразу нашлись. Далее возник вопрос про подключение +12 и массы. Из видео я понял, что при подключение к центральному замку на Toyotaх +12 не нужно. Соответственно чёрно-красный провод я не подключил никуда, а сине-чёрный и зелёно-чёрный посадил на массу. Вроде бы логично, но не верно. Как только подключил первый разъём к блоку сигнализации 2 раза сработал ЦЗ и как будто бы заблокировался. Перестала работать открыть/закрыть в салоне и с ключа открывалась только одна дверь. При этом, с брелка всё работало нормально. Конечно же. так уже до меня ошибались, на одном из форумов нашёл как надо было сделать правильно. Оказалось, что чёрно-красные провода нужно прикрепить на массу, а вот сине и зелёно- чёрные просто не подключать ни куда.
У следующего разъёма X2 чёрный провод как раз идёт на массу и от него есть проводок, который отлично соединяется с чёрно-красным на разъёме X1. Далее на X2 провода идут на поворотники. Они подключаются на разъёмы от комбинации приборов. Синий разъём 13 и белый 1. Красный провод который нарисован на прямую от АКБ я подключил к проводу на зажигание, на котором всегда +12. Как я понял. на зажигании два провода с постоянным +12, я подключил к проводу AM1 он с большим сечением.
И, если речь пошла о проводах замка зажигания, наверное, надо сказать о подключение силового модуля. Красный провод так же приматываем к AM1. Синий провод ACC это +12 при первом положение ключа в замке зажигания. Насчёт зажигания 1 и зажигания 2 я посмотрел на схеме. К IG1 (зажигание 1 чёрно-жёлтый провод) подключаем жёлтый провод. К IG2(зажигание 2 чёрно-белый) подключаем зелёный провод. И остаётся стартер можно крутануть проверить, что +12 появляется при работе стартера. Ещё на зажигание подключают реле блокировки, но я пока что не стал ставить.

Читайте также:  Жалоба на установку сигнализации

Из X3 разъёма многие провода я убрал и в итоге остались только + на сирену который я подключил к старой сирене и серо-чёрный провод который на вход контроля двигателя. С ним сразу не получилось. Решил как многие подключать к тахометру. По схеме это коричневый разъём 1, который идёт на приборную панель, но хотелось проверить наверняка. Завёл двигатель, подключил контрольку, она светится постоянно, как-то не похоже на импульсы от тахометра. Оказалось, что когда двигатель прогревается и обороты выше 1000 то мерцание контрольки заметить невозможно. Когда же двигатель прогрелся и обороты упали можно было отчётливо заметить как лампочка контрольки мигает с определённой частотой.
Далее последний разъём X4. Жёлтый провод я подключил к замку зажигания где уже был подключён жёлтый провод от сивого модуля. Оранжево-фиолетовый на лягушку тормоза. Там один из контактов меняет полярность при нажатии на педаль тормоза, вот он нам и нужен. Сине-красный провод сначала подключил к лампочке-индикатору вытянутого ручника. Если нет желания каждый раз ставить машину на ручник, то проще и наверное правильнее данный провод просто замкнуть на массу. Сине-чёрный провод подключил к 4 проводу коричневого разъёма, который идёт на приборную панель. Тут всё вроде бы понятно, при открытии любой из дверей загорается лампочка не закрытой двери, но возник вопрос с багажником. Изначально, при открытом багажнике, индикатор дверей на панели приборов не загорался. Прежний владелец прокинул в багажник дополнительный провод как я понял с ближайшего концевика от двери. И подключил данный провод к концевику багажника. Или не верно я понял схему, но факт в том, что при таком подключении открытый багажник тоже отображается как и любая открытая дверь. Поскольку багажник у меня закрывается не очень хорошо, то важно следить за ним на панели приборов. Ещё, кстати, заметил, что при открывание любой двери загорается, не только свет в салоне, но и в багажнике (ездил как-то без заднего сидения). Как сделать по другому как-то сходу не придумал. так и оставил. Затем ещё идет провод оранжево-белый который на – концевика багажника. Если посмотреть на схему от монтажного блока по красному проводу идёт постоянные +12 на один из контактов освещения багажника. Данный провод близко, но не подходит т.к. нужен минус от концевика багажника. Соответственно надо было прокидывать через весь салон ещё доп провод, что бы сигналка видела состояние багажника. Этого я делать не стал, так же как и не стал прокидывать и крепить концевик капота. Надо будет сделать т.к. при открытом капоте не срабатывает автозапуск. При данном же подключение может завестись мотор, например, по таймеру когда что-нибудь делаешь с двигателем. Это, конечно, не правильно. Так же из моторного отсека надо будет завести датчик температуры двигателя то же нужная тема.

Изначально, я не стал прятать провода, сигналку, собирать панель. Решил проверить всё ли вообще работает. Начал с изменения заводских настроек сигнализации. В группе AF особо ничего не менял. А вот в SF пару пунктов изменил. Первое это активировал автозапуск. Он отключён по умолчанию! Поэтому в первом разделе я выбрал 2 вариант — «Замок зажигания с ключом». Ещё я поменял в 9 разделе время прокрутки стартера на 1.2 сек(так сказано в видео), хотя стартер же крутится пока не пойдёт сигнал от тахометра. наверное, тут тогда ничего и не надо менять. А точно надо в 11 разделе изменить как раз на контроль работы двигателя по тахосигналу, 4 вариант. Больше я ничего не менял. Подержал кнопочку один 4 секунды, что бы осуществить автозапуск, но вместо этого заработала сирена. Это из-за не вытянутого, не верно подключенного ручника. Вытянул для вида на один щелчок ручник и повторил автозапуск. Ура машина завелась!
После осталось как-то всё разместить. Красиво не получилось, но главное, что с пятой попытки приборную панель хоть удалось поставить на место. До этого, то провода, то блоки сигнализации мешали. Посмотрим, как всё будет работать. Пока что всё очень радует, особенно автозапуск и дальность приёма сигнала.

источник

Оцените статью
Авторевью
Добавить комментарий

Adblock
detector