Меню

Toyota tercel установка сигнализации

Сайт установщиков

Цепь Цвет Расположение Дополнительно
12 Вольт Белый/Красный (+)иЧерный/Красный (+) @Жгут замка зажигания
Зажигание Черный (+) IMPORTANT!, Жгут замка зажигания
Зажигание 2 Н/Д
Зажигание 1 Красный/Синий (+) Жгут замка зажигания
Зажигание 2 Черный/Белый (+) Жгут замка зажигания
Зажигание 3 Н/Д
АСС 1 Черный/Желтый (+) Жгут замка зажигания
АСС 2 Н/Д
Наличие ключа Н/Д
Габаритные огни ( — ) Светлозеленый (-) Жгут рулевой колонки
Габаритные огни ( + ) Зеленый (+) Водительская кик панель
ЦЗ Закрытие Зеленый/Белый (TYPE B) IN Пассажирская кикпанель
ЦЗ Открытие Красный/Белый (TYPE B) IN Пассажирская кикпанель
LOCK MOTOR WIRE Н/Д
Двери Красный/Белый (-) Водительская кик панель
Вежливая подсветка USE Двери, (Requires Part #775 Relay)
Открытие багажника Н/Д
Раздвижная дверь Н/Д
Сигнал Зеленый/Желтый (-) Жгут рулевой колонки
Тахометр Черный/Синий (AC) DIAGNOSTICРазъем,
WAIT TO START LIGHT Н/Д
Тормоз Красный/Белый (+) Педаль тормоза
Отключение штатной сигнализации DISARMS WITH UNLOCK
ANTI-THEFT Н/Д
NOTES
NOTE #1: THERE ARE (2) Черный WIRES IN THE Зажигание HARNESS . (1) IS THE Зажигание

CRANK WIRE,иTHE OTHER WIRE IS AN AIRBAG WIRE . TEST WITH A DIGITAL

VOLTMETER «ONLY» TO IDENTIFY THE CORRECT WIRE, THE CORRECT WIRE WILL

ONLY SHOW (+)12VOLTS WHEN THE Зажигание KEY IS HELD IN THE CRANKING

POSITION THIS WILL BE THE Зажигание/CRANK WIRE . IF YOU TEST THE WRONG

WIRE WITH A TEST LIGHT OF ANY KIND «COMPUTER FRIENDLY TEST LIGHT» OR

NOT, THE AIRBAG LIGHT WILL TURN ONиWILL NEED TO BE RESET BY A

NOTE #2: THE DIAGNOSTICРазъем, IS LOCATED IN THE LEFT REAR CORNER OF

источник

Toyota Avensis 2.4 Люкс › Бортжурнал › Установка сигнализации, точки подключения.

Помучался сам — помоги другому! Нет, конечно не помучаться, а избавь его от подобного)
Поиск в интернет по конкретно моему случаю толку не дал. Потому всё с нуля.
Первый вопрос, ставить самому или отдать спецам?

Одна чаша весов, спецы:
цена 6500 руб. (нормально)
один день без машины
1. вопрос — будут ли пропаивать или просто скрутят?
2. вопрос — как они сделают?
3. вопрос — откуда возьмут сигнал для сигн о успешном запуске?
4. вопрос — что делать, если что то будет не так, как хотелось или начнёт «глючить» (например, автозапуск)

Другая чаша — сделай сам:
Цена — бесплатно. или бесценно) 🙂
Один, а может второй, как масть пойдёт день без машины и без работы.
1. Конечно себе пропаяю
2. Сделаю как себе
3. Возьму от датчика оборотов
4. Да какие вопросы?
5. ВОПРОС — а я смогу? А если нет? А если напортачу?
Думаю начинать надо с пятого вопроса.
Я это говорю потому, что «каждый ест свою морковку», иногда всё же проще отдать денег и спокойно подождать день и получить готовый результат. Процесс я простым не назову и здесь каждому своё. или своя морковка))

Я всю жизнь связан с электроникой, потому лично мне доверять установку кому то, это как сапожник без сапог :)))

Купил сигналку поторговавшись с продавцом за 12250 руб + модуль обходчика 800 руб. Мои критерии — Двусторонняя, Автозапуск, Частота 868 мГц, Блютуз метка, ну и гарантированная 100% защита от кодграбберов.

Детально процесс описывать не буду, только общие рекомендации и некоторые точки, чтоб сэкономить время поиска тем, кто решит ставить сам.

Для монтажа надо снять декоративные накладки, ящик, воздуховоды, щиток, бардачёк, боковинки (где лобовое), потом торпеду, накладки руля и разобрать левую сторону. Для удобства я снял коленную подушку (она нормально не отсоединяется, осторожно). Написал в последовательности.
С замком помучался, ибо есть зажигание 1, зажигание 2, не поймёшь какой алгоритм они зашили в мозги, но позже нашёл, что всё это легко настраивается через компьютер. Выбрал пункты: при кручении стартером зажигание 1 и зажигание 2 включены, аксессуары отключены. После запуска аксессуары включены. Всё это для автозапуска.
Все скрутки хорошо бы пропаивать. Хорошо смачиваем канифолью и хорошо облуживаем, чтоб олово проникло во всю толщу, такой подход избавит от проблем в будущем в плане плохих контактов и возможного оплавления/возгорания. Для толстых проводов паяльник помощнее или температуру побольше. Термоусадку использовать смысла не вижу, лучше хорошую изоленту и не жалея.

Иммобилайзер, точнее его обходчик. Все их советы намотать проводок вкупе с идущей в комплекте антенной и т.п. показали нестабильную связь между обходчиком и штатной антенно, работает через раз, то запустит, то нет. Вмешиваться в штатную цепь я тоже не стал, лучше пусть останется как есть.
Поддевая тонкой отверткой (осторожно!, не сломать), снял прозрачное кольцо. Намотал какое то количество витков медного провода, так, чтоб не мешало одеть обратно кольцо, часть витков прямо поверх катушки, а часть уложил в пространстве под катушкой и вывел назад к проволочкам. Толщина провода намотки примерно как штатная, при неимении можно взять провод с катушки со старой помпы от стиралки, разобрав её (там изнашивается механика, а провод хороший, помпу спрашивать у мастеров быт. техники, подарят:)

Далее я откусил проводок идущий к фишке кольца антенны обходчика и припаял к сделанным выводам. Вот здесь одел термоусадку.
Всё, иммобилайзер гарантировано видит сигнал.
//PS. вот и первый плюс в сторону сделай сам, ибо никто не станет устраивать гммрй с намоткой провода, а кататься к спецам и доказывать, что ты не баран, вполне возможно предстоит.

Поставить сигналку и оставить штатный радио-ключ? Думаю, оставить штатный ключ это лазейка))
Отключаю трансмиттер, просто выдернул разъём, всё.

Далее даю ПРИМЕРНОЕ описание точек подключения и расположение разъёмов, примерное, т.к. я ставил эту сигнализацию два раза, сперва на свою, а потом на машину знакомого (тоже 2.4 Люкс:)), писать не планировал, а память друг не надёжный.
Проверяйте и продумывайте! Даже указание разъёмов сильно упрощает поиск! Себе был первопроходцем), потому знаю как это.

Замок зажигания, подключаем автозапуск:
Толстый чёрный с жёлтым — к стартеру, режем, соединяем.
Толстый чёрный с красным — берём силовое питание.
Остальные — написаны. G — Green, B — чёрн, R — красн, Y — жёлт, W — белый, BR — коричн, L — голубой, P — розов, GR — серый, вроде все цвета описал.

Закрыть и открыть замки дверей.

Кнопка открыть багажник и концевик багажника (включен при открытом багажнике)

Концевик багажника приходит сюда.
Схема концевиков дверей. Для сохранения нормальной работы штатной схемы авто, устанавливаем диоды, они отделяют концевики друг от друга. Общую точку диодов соединяем со входом сигналки.

Концевик и открывалка багажника (на память) сзади интегрированного реле.

Открыть/закрыть, а так же два провода концевиков дверей здесь (на память, проверьте)

Ещё один концевик (что через диод) здесь и может чего ещё.

Вход от педали тормоза можно протянуть и непосредственно от концевика педали, но я пустил от ЭБУ.
Так же от ЭБУ взял выход «тахометра», который по сути идёт к катушкам зажигания.
На этом выводе обороты в два раза выше фактических, потому при настройке сигнализации выставляю делитель на два.

Ну и последнее. Мигание поворотниками берём от аварийки. Вот этот провод.

Все цепи в машине включаются через реле или контроллеры, потому НЕ требуют дополнительных внешних реле, выхода сигнализации указанные как

200 мА можно подключать непосредственно к проводке машины.
Разумеется, цепи стартера и зажигания в эту тему не попадают, для них свои, отдельные силовые реле.

На этом всё.
Ещё раз повторюсь, работка это нелёгкая, даже просто физически, повыворачиваться придётся.
Но такова плата за отсутствие CAN шины на наших машинах.
Всем удачи, кто решит повторить.
А, ну и какую сигналку избрал, ибо всё равно спросят — СтарЛайн E96BT, ессно не реклама, брал за кровные.
PS. некоторые моменты схем, подключения и подробности я намеренно опустил по, думаю, понятным причинам)

//Александр)

Цена вопроса: 13 000 ₽ Пробег: 125 000 км

Toyota Avensis 2007, двигатель бензиновый 2.4 л., 163 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Toyota Avensis, 2008

Toyota Avensis, 2006

Toyota Avensis, 2007

Toyota Avensis, 2008

Смотрите также

Комментарии 21

Наткнулся на вашу работу, все очень хорошо.
У меня сделано примерно так же.
Старлайн А64, старлайн М31, иммобилайзер I 95 разрывает радиоканал ключа и блокирует замок капота, нет только блокировки двигателя.
Подскажи в личку (nickz1310@gmail.com) что можно заблокирован без вылеза ошибок.

Чувствую себя на зачете абсолютно неподготовленным студентом. Читал? Читал. Понял? Нет. Садись, 2 (иди, плати за установку :))

Значит на второй круг или год 🙂
Ну а без шуток, то можно и самому. Недостающие схемы могу скинуть по просьбе. Но сидеть и вкуривать Вам.
Нет ничего, что нельзя сделать и повторить, ибо если кто то сделал, то и я могу повторить, 100%, но вопрос трудо и время затрат, на получение базовых знаний в т.ч.
Иногда за потраченное время будет гораздо проще заработать денег и действительно заплатить.

Да, верно, синяя птизолента :))
И верно, что хорошая, а то есть такая, что на солнышке плывёт как оно самое.

Есть ещё которая после мороза как сплошной кусок непонятно чего, ломается…

Да, кое где не совсем понятно написал, поправил.
Про блокировку (реле блок. от угона) не писал, это дело вкуса и желания)

Работа на 5+. Но сигнализация на нашем автомобиле, да как и на других авто, бессмысленна с точки зрения безопасности. Наши авто и так защищены от вскрытия отверткой, а от остального сигналка не спасет.
Единственный плюс для холодных регионов — удаленный запуск.

да, согласен.
впрочем, авенсис, как и многие, угоняется не смотря на иммобил. и остальное, но для этого угонщикам требуется весьма серьезная и недешевая подготовка и изрядный опыт, т. е. если угон и будет спланирован, то именно целенаправленно.
сигналка нужна «от дурака», от шпаны, как дистанционный контроль, как все же некоторая преграда от угона, ну и как средство открыть/закрыть/увидеть состояние на достаточном рассотянии.

Работа на 5+. Но сигнализация на нашем автомобиле, да как и на других авто, бессмысленна с точки зрения безопасности. Наши авто и так защищены от вскрытия отверткой, а от остального сигналка не спасет.
Единственный плюс для холодных регионов — удаленный запуск.

Сигналка всё же нужна. Чтоб её молча отрубить надо:
1. взлом кодграббером, на сегодня отпадает.
2. нажать или сымитировать нажатый концевик капота, для этого надо знать где идёт провод или лохануться, поставив концевик на видном месте (никто не мешает поставить два концевика)
3. Поставить глушилку сигнала, для этого надо быть уверенным, что глушилка 100% перебьёт, ибо цифра, она и есть цифра, что весьма хорошо пробивает, но чем дальше брелок, тем ситуация хуже.
4. Оставлять машину в безлюдном месте, где никто не обратит внимания на «неадекватное поведение».
Остальные способы уже имеют риск провала:
Наглый взлом = крик сирены, пусть даже «последний писк», и в двусторонке сигналка успеет крикнуть последний клич о помощи = хозяин должен среагировать.
Наличие блокировок цепей уже даёт отсрочку. (иммобилайзер не в счёт)
Где то писали, что можно вскрыть, разобрать, найти по проводу обходчик и завести штатным ключом. Ага, я же дурак, прям целый ключ туду засуну, неужто так сложно вытащить только чип?
Серьёзные угонщики придут со своими блоками и со знанием схемы авто и им нафиг не нужен мой иммобил.

Ну а вообще. Закрывать двери на замок и ставить охрану надо, не надо искушать людей) А по жизни надо основное делать, и этого, охраны не оставлять. А основное, я уже писал про бумеранг — не обмануй других, не бери чужое и не потеряешь своё. Этот «закон справедливости» каждый может проверить и сам, когда случилось чего — оглянись назад и честно и без лукавства подумай о своих поступках, точнее поставь себя на место тех, кому чего сотворил.
Я слышал, как учат в бизнес-школах, что если ты смог обмануть человека (в т.ч. кинуть на деньги), то ты просто умнее, а он сам дурак. Закон волчьей стаи среди двуногих «животных», не иначе.

источник

Toyota Hilux Surf Тойот › Бортжурнал › (Большой) отчет по установке сигналки

Данный отчет был опубликован мной на сайте LAND-CDRUISER.RU в теме new.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=59780

Когда из моей старенькой девятки подрезали магнитолку, прямо накануне продажи, было принято решение таки оборудовать Surf «всеми делами». Сначала хотел отдаться в фирму, потом почитал отчет товарища JOHN_HUNTER www.land-cruiser.ru/Forum…index.php?showtopic=53030 (да светится имя его в веках), форум autoset.ru на тему как нужно комплексно защищать авто, прочие ресурсы, и решил самостоятельно поставить мега-охранный комплекс в составе:

— сигнализация Pandora DLX 3000
— двузонный датчик объема Альтоника VG-64
— иммобилайзер Pandect IS-577
— стеклоподъемник Pandora DWL-502 (все время забываю закрывать окошки!)
— электро-механический замок капота defen.time
— модуль управления замком капота Pandora HM-05

Все вместе обошлось примерно в 19 т.р., заказывал по интернету, оплачивал пластиковой картой, приехало с «Грузовозоффым» за неделю примерно.

Процесс установки комплекса еще неспешно идёт, начинаю описывать что и как уже сделали. В установке мне помогает мой племянник Данила, в свои около двадцати отличный электронщик, к тому же успел поработать в нескольких автосервисах — сигналки ставить умеет 🙂 так что это скорее я ему помогаю.

Пара слов об общей концепции. Сигналка будет выполнять только сервисные и охранные функции; противоугонных ф-ций ПОКА не планируется. В дальнейшем на дополнительных каналах наверное реализую какие-нибуть блокировки. Противоугонные функции будет выполнять иммобилайзер. Данная модель оснащена так называемым wait-up реле, которое не делает никаких блокировок пока не выполнятся условия 1) в пределах видимости нет радиометки 2) авто начало двигаться, нажата педаль тормоза, тому подобное. Тем самым реализуется безопасный запуск двигателя от сигналки — нехай прогревается, а как только злые люди попытаются на ней уехать (начихав на вопящую сигналку), тут-то авто и заглохнет. Замок в капот нужен для пущей безопастности подкапотного пространства; у него нет выступающих частей, управляется дистанционно електричеством. Подключить его можно как к сигнализации, так и к иммобилайзеру, я решил включить к иммобилайзеру — в этом случае замок открывается только когда метка рядом. Блок управления нужен как раз для интерфейса между сигой/иммобилайзером и замком. Доводчик стекол нужен из-за моего разгильдяйства — уже ни раз и ни два оставлял приоткрытые окна. Выбранная сига защищена от перехвата, как обещают диалоговый код основан на стойких криптоалгоритмах; кроме этого напичкана разными фичами. Начитавшись форумов у меня не оставалось сомнений что брать :). Коммуникации между сигнализайией, иммобилайзером и замком капота так же кодированы.

Установка ведется этапно. На первом этапе я ставлю сигналку без доп. датчика, отлаживаю её работу. Далее устанавливается доводчик стекол. Далее — датчик объема и его отстройка, затем — иммобилайзер и финальным аккордом — замок капота. На текущий момент установлена сигналка, но не до конца отстроена её работа, так же установлен доводчик, пока без стекла багажника. По мере проведения работ буду публиковать новые заметки. Постараюсь донести до вас всякие маленькие фишки, которыми делился со мной Данила 🙂 Так же буду приводить конкретику для данного оборудования, чтобы было проще повторить.

ЧАСТЬ 1. Установка сигнализации в варианте «лишь бы запустить»

Итак, приступаем. Сначала разделаем основную кабельную косу на функциональные группы, которые идут в одном направлении и увязываем их изолентой. Так с ними удобнее будет работать и меньше шансов потеряться в кипах проводов. Процедура оборачивания в изоленту крайне важна, изолента защитит изоляцию проводов при протяжке внутри автомобила а так во время эксплуатации. Обязательно купите хорошую изоленту; мне рекомендовали какой-то «Терминатор», но я его не нашел и взял 4 катушки Flex черного цвета. Изолента должна быть мягкой и хорошо тянуться.
Обматывать по всей длине пока не обязательно, мы увязывали на половину длины примерно.

У нас получились следующие жгуты (привожу «идеальный» вариант, у нас чуть по другому):
1) под капот
— концевик капота (9 на Х8)
— сирена (17 на Х8)

2) масса
— вход от датчика нейтрали ручного тормоза (19 на Х8) смотри ниже
— масса (6 на Х8)
— реле запирания замков дверей (6 на Х10) фактически сделали не так
— реле отпирания замков дверей (3 на Х10) смотри ниже

3) в приборную панель и её ближайшие окрестности
— поворотники (13,14 на Х8)
— концевики дверей(-) (11 на Х8)
— вход от тахометра (20 на Х8)
— концевик багажника (8 на Х8) — пока не удалось подключить…
— вход от педали тормоза (21 на Х8)

4) неиспользуемое
— замок багажника (15,16,18 на Х8)
— выход CH3 (4 на Х8)
— выход CH4 (2 на Х8)
— выход CH5 (5 на Х8)
— концевики дверей(+) (22 на Х8)
— вход от датчика масла, лампы зарядки (7 на Х8)

5) замок зажигания и стартер
— желтый 🙂 (10 на Х8)
— полностью все провода разъема Х9

6) центральный замок
— реле запирания замков дверей (4 на Х10)
— реле отпирания замков дверей (1 на Х10)

7) питание +12В
— вход +12В (1, 12 на Х8)
— реле запирания замков дверей (5 на Х10)
— реле отпирания замков дверей (2 на Х10)

8) водительская дверь — выход CH3 (3 на Х8) — на установленный там модуль стеклоподъемников

источник

Читайте также:  Установка сигнализации pantera slk 635rs

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector