Меню

Установка автомобильной сигнализации с обратной связью

Что такое сигнализация с обратной связью? Как она работает и другие полезности

Владельцам автомобилей, которые не знают, что такое сигнализация с обратной связью, хотелось бы рассказать о преимуществах данной охранной системы. Она является одним из самых совершенных устройств, обеспечивающих безопасность автомобиля и выполняющая дополнительно ряд функций. Суть работы сигнализации заключается в том, что сигнал с охранки передается на брелок или мобильный телефон владельца авто. Тревожная информация отображается мерцанием светодиодов либо, выводится на дисплей, в зависимости от типа конструкции.

Содержание

Особенности

Что такое, сигнализация с обратной связью, какие она имеет возможности и особенности, рассмотрим далее. Представленная охранная система демонстрирует зону, откуда поступило тревожное сообщение. При помощи схематического отображения авто на дисплее, хозяин видит часть машины, которая подверглась атаке, а также схематическое воспроизведение возможного действия (например, изображение молотка, символизирует работу датчика удара).

Система GSM оповещения

Это немаловажный фактор при покупке сигнализации. Она сможет оповестить владельца о тревоге, если брелок находится за пределами зоны действия сигнала. Высокотехнологические модели имеют программное обеспечение, позволяющее выдавать на смартфон хозяина автомобиля сведения о текущем состоянии транспортного средства или его местоположении в случае угона.

Стандартным набором функций даже в самой элементарной модели сигналки с обратной связью, является наличие опции центрального замка, возможности блокировки двигателя, датчиков удара и контроля подъема автомобиля, режима автозапуска.

Преимущества

Если сравнивать стандартную сигнализацию, которая срабатывает ревом сирен и миганием, система охраны с обратной связью имеет следующие плюсы:

  • Генерация специальных кодов, которые сложно взломать;
  • Не тревожит владельца и соседей при случайном срабатывании громкими звуками;

Модели охранных систем

В зависимости от производителя, цены и функционала, автомобильные сигнализации имеют ряд отличий:

  • Модель Alligator S-825RS. Производится данная универсальная система охраны транспортного средства в Тайване. Она оснащена двухсторонней связью, режимом автозапуска силового агрегата. Подходит для эксплуатации в температурном режиме от – 40°C до +50°C.
  • Устройство совмещается со всеми типами автомобильных двигателей. Динамический код безопасности сигнализации усовершенствован, надежно защищен от сканирования и считывания информации. На дисплее постоянно отображаются сведения о состоянии охранной системы. Стоимость составляет порядка 4 500 рублей;
  • Автосигнализация с обратной связью Niteo FX-5. Охранная система производства Китая (цена от 2 500 до 2 800 рублей). Сигналы тревоги передаются на брелок, имеются световые и звуковые датчики, автоматическая постановка на охрану. Устройство оснащено иммобилайзером, датчиком антиограбления, опцией вызова водителя и поиска транспортного средства. Имеется возможность блокировки двигателя при деактивации охранной системы и обесточивании автомобиля.

Модель Sheriff ZX. Выпускается российскими разработчиками. Система оснащена следующими опциями:

  • Раздельными каналами;
  • Охраной при включенном моторе и личным ПИН кодом;
  • Режимами Valet и «Паника»;
  • Запуском при определенной температуре и возможностью диагностики ошибок;
  • Автозапуском и вызовом водителя из салона;
  • Контролирует восемь охраняемых зон.
  • Стоимость представленной системы составляет 4 600-5 000 рублей.

Нюансы

Выбирая систему для безопасности авто, следует учитывать, что в городских условиях дальность действия передачи данных существенно сокращается из-за препятствий в виде деревьев, строений, ЛЭП. Зная, что такое сигнализация с обратной связью, необходимо помнить — эффективность и безопасность охранной системы зависит от типа кодов.

Динамический вариант широко распространен, но его проще взломать. Диалоговая система кодов более совершенна и хорошо противостоит даже специальному оборудованию, считывающему алгоритм защиты.

источник

Все о сигнализациях с обратной связью, топ лучших

Для того чтобы устранить возможность угона или проникновения внутрь автомобиля, многие владельцы используют такие технологичные устройства, как автосигнализации. На рынке сегодня представлены различные вариации такой техники, но наиболее эффективными считаются модели автосигнализаций с обратной связью, которые получили широкое распространение благодаря своей надежности и функциональности. Из этой статьи вы подробнее узнаете о том, как выбрать автосигнализацию с обратной связью, на какие критерии стоит обратить особое внимание при покупке, а также мы расскажем вам о наиболее популярных на сегодня моделях.

Что такое сигнализация с обратной связью

Сразу нужно сказать, что двухканальная сигнализация или, если так будет проще, с автосигнализация с обратной связью – это целый комплекс технических элементов, слаженная работа которых позволяет уберечь автомобили от угона или неправомерного воздействия с целью нанесения повреждений или проникновения. Обычно комплект такой сигнализации состоит из: сирены, датчиков ударов, специального средства, на которое приходит уведомление о внешних посягательствах, обычно это брелок или GSM-модуль. Именно благодаря наличию этих компонентов данная технология получила название «обратной связи», потому что любое действие, направленное на нарушение целостности средства передвижения – удар, проникновения с целью кражи или угона, сразу же фиксируется и сообщение об этом поступает на тот же брелок владельца.

Такие сигнализации с обратной связью, в зависимости от технических возможностей, которыми оснастила их при производстве фирма, могут выполнять широкий диапазон заданий. Некоторые, например, способны только сообщать об открытии дверей, багажника или капота, сигнализировать о запуске двигателя или ударе. Тогда как более функциональные и, соответственно, дорогие модели известных брендов, помимо вышеперечисленных опций, также могут выполнять дистанционный запуск мотора или узнавать водителя только по самому брелку, расположенному возле нее, даже без необходимости его использования.

Принцип действия автосигнализации с обратной связью

Работает сигнализация с обратной связью так: внутри машины размещается специальный блок, который способен принимать сигналы от нескольких датчиков, также являющихся частью охранной системы. Любое неправомерное воздействие на автомобиль со стороны злоумышленника мгновенно будет считываться датчиками и передаваться в блок, с которого в виде сигналов информация будет поступать на брелок или модуль владельца. В зависимости от конструкционных особенностей брелка, хозяин транспортного средства будет видеть или мерцание светодиодов, что будет обозначать о несанкционированном проникновении или на жидкокристаллическом экране сможет оперативно узнавать о реальном состоянии машины и ее местоположении. Так же обратная связь в автосигнализациях позволяет управлять Вашим автомобилем. Для пользователя становятся доступны такие опции как автозапуск двигателя, предварительный прогрев салона, дистанционное открытие багажника и другие функции упрощающие жизнь автолюбителям. Но в сигнализациях есть существенный недостаток, злоумышленники могут перехватить сигнал и открытия машины или отключения автосигнализации. В связи с этим разработчики сигнализаций продолжают разрабатывать и внедрять новые формы защиты этого сигнала, изменяют частоту, переходят на GSM сигналы и применяют всевозможные кодировки данных.

Кодирование данных в автосигнализациях с обратной связью

Связь между блоком и брелком происходит в кодированном виде, чем более сложным будет алгоритм кодов, тем сложнее будет злоумышленникам его взломать. Различают динамическое и диалоговое кодирование, а также соединение элементов посредством мобильной связи.

В современных сигнализация существует 3 основных способа кодирования сигнала:

  1. Динамическое кодирование;
  2. Диалоговое кодирование;
  3. Кодирование по средствам мобильной передачи данных.

Далее мы более подробно рассмотрим каждый способ кодирования данных.

  1. Самой простой и легкой для взлома для угонщиков является система, которая использует динамическое кодирование. Вся логика кодировки сводится к тому, что в брелке заложен постоянный код который передается на приемный блок в машине. И после запроса от главного блока — брелок сообщает этот код. Злоумышленнику достаточно один раз перехватить этот код, и он получит Ваши машину в полное распоряжение.
  2. Диалоговые коды способны обеспечить более надежную защиту, но и стоят сигнализации, в которых они применяется, дороже. Принцип действия этой кодировки заключается в том, что в главном блоке машины и брелка от автосигнализации заложен одинаковый, но уникальный (между различными сигнализациями), алгоритм распознания кода. После того как брелок отправляет сигнал на снятия машины с защиты, блок управления сигнализации отправляет свой запрос сформированный случайным образом, на который ждет правильный ответ. В свою очередь брелок по своему алгоритму (который совпадает с алгоритмом блока управления автосигнализации) формирует ответ. Главный блок сравнивает и если ответ от брелка совпадает с ожидаемым ответом, то сигнализация снимается с защиты. Если даже злоумышленник перехватит ответ от брелка, то в следующий раз запрос будет другим и ответ соответственно тоже. По одному перехваченному ответу невозможно расшифровать алгоритм «ответа».
  3. Мобильный обмен данными является на сегодня наиболее дорогостоящим видом передачи сигналов для моделей с обратной связью, который способен обеспечить надежную защиту автомобилей от угона. Как известно кодировка по GSM имеет очень сложную структуру и его практически невозможно взломать. Но и этот вариант нельзя назвать идеальным, поскольку воры для деблокировки таких систем могут использовать глушилки.

Критерии выбора

Выбрать автосигнализацию дело не простое, современный рынок представляет множество моделей с множеством характеристик. Как правильно оценить конкретную модель, как понять какая характеристика важная, а какая нет. Мы собрали основные критерии на которые стоит ориентироваться при выборе автосиогнализации с обратной связью. Оценив эти критерии Вы сможете понять на сколько хорошая данная сигнализация.

  1. основной критерий для любого покупателя – это, конечно, цена. Если есть желание выбрать действительно надежную сигнализацию, тогда следует ориентироваться на модели фирм, стоимость которых не менее 70-90 дол.;
  2. способ кодирования сигналов – от него зависит на сколько сложно будет злоумышленнику взломать Вашу защиту. Наиболее оптимальное соотношение цена/качество имеет диалоговое кодирование. Передача сигналов управления через мобильную связь является наиболее безопасное, но в тот же момент самое дорогостоящее. Динамическое кодирование обладает наименее слабой защитой и стоит соответственно дешевле остальных;
  3. радиус действия сигнала – в соответствии с этим параметром можно ориентироваться на то как на сколько далеко Вам необходимо, что бы автосигнализация предупредит Вас об опасности и на сколько далеко от машины можно ей управлять. Чтобы правильно подобрать модель сигнализации, следует определить для себя среднее расстояние, на котором располагается автомобиль;
  4. производитель – от производителя будет зависеть не только цена, но и качество и защита автосигнализации. Так же не стоит забывать и малоизвестные фирмы. Как правило злоумышленники не тратят время на разработку систем для взлома малоизвестные фирм в связи с тем, что сигнализация этих фирм встречается достаточно редко. Это дает некое преимущество малоизвестным брендам;
  5. дополнительные функции (автозапуск, прогрев авто, дистанционное открытие багажника, разнообразные датчики слежения за машиной и др).

Преимущества и недостатки

Как и любые сигнализации так и сигнализация с обратной связью обладает как преимуществами, так и недостатками. Ниже описаны основные преимущества и недостатки присущие автосигнализациям с обратной связью.

Что касается преимуществ:

  1. позволяют владельцу на достаточно большом расстоянии постоянно следить за состоянием своего автомобиля, получая все сведения на специальное устройство – модуль или брелок, так как автомобиль не должен находиться в поле видимости или слышимости;
  2. имеют несколько вариантов передачи кодированных данных: динамическое и диалоговое кодирование – более доступны в финансовом плане, мобильная связь – более надежные охранные системы, которые, однако, стоят дороже;
  3. возможность установки дополнительных опций – дистанционный запуск двигателя, прогрев салона, вызов машины и другие.

Что касается недостатков:

  • как ни странно, брелок можно назвать слабым местом всей системы, поскольку работает он от батарейки и если забыть зарядить ее, тогда в самый неподходящий момент можно просто остаться без связи с автомобилем;
  • системы с динамическим и диалоговым кодированием обладают одним общим недостатком – это ограниченный радиус действия. И даже если фирма указывает показатель в 1000 или 2000 метров, то в виду она имеет идеальные условия без помех. На самом же деле среднее расстояние для передачи данных составляет 500 м.;
  • стоимость качественных сигнализаций с обратной связью зачастую требует больших финансовых вложений и даже если выбрать одну из бюджетных моделей из представленных в 2015 году, то все равно понадобится доплатить за ее установку или оснащение, при желании, дополнительными опциями.

Рейтинг лучших сигнализаций с обратной связью

Как нам стали известно, автосигнализации с обратной связью очень привелекательные для автолюбителей. Они надежно защищают автомобиль от угона, имеют дополнительные функция для удобства использования автомобиля. Современный рынок автосигнализации имеет множество самых различных моделей. Наши эксперты подготовили тройку лучших сигнализаций с обратной связью на которые стоит обратить внимание.

StarLine A94

Старлайн хорошо зарекомендовал себя как надежный бренд, а его продукция получила широкое распространение благодаря высочайшему качеству и функциональности. Данная модель двусторонней сигнализации является одним из лучших вариантов. Диалоговое кодирование сигналов, радиус действия до 2000 м., прочный блок управления – далеко не полный список преимуществ, характерных для данной модели. Система способна работать в условиях экстремальных температур от -50 до +85 градусов Цельсия, а заряда аккумулятора хватит на 60 дней работы в режиме охраны. Цена данной модели варьируется в пределах 10000 рублей, а вместе с установкой вам придется отдать примерно 13000 рублей.

Pantera SLK-675RS

Модель использует динамический код BACS со всеми вытекающими из этого позитивными и негативными нюансами. Управление производится на расстоянии до 2000 метров, опционально система способна следить за 7-ю зонами охраны, передавать водителю информацию о температурном режиме салона и моторного отсека, возможен автозапуск. Хороший вариант с множеством практичных возможностей для охраны машины. Данная модель стоит в пределах 5000 рублей, вместе с установкой Вам придется отдать порядка 8000 рублей.

Scher-Khan LOGICAR 4

Богатый опыт в сфере разработки охранных систем для автомобилей позволил фирме завоевать любовь потребителей. Ее продукция стала востребованной, а главное – сигнализация может выполнять возложенные на нее функции по обеспечению безопасности транспортного средства. Радиус передачи данных составляет 1500 метров, защиту от сканирования обеспечивает блочно-потоковая технология передачи информации, возможен автозапуск двигателя, брелок питается от одной батарейки ААА. Стоимость данной модели варьируется в пределах 7000 рублей, а вместе с установкой порядка 10000 рублей.

Разнообразие представленных на рынке автосигнализаций с обратной связью позволяет потребителям сделать наиболее подходящий выбор, который позволит не переживать за безопасность автомобиля. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуются модели, которые предлагают высокую надежность и хорошую функциональность по приемлемой стоимости. Как найти и выбрать такую автосигнализацию в зависимости от бюджета, мы постарались вам рассказать в нашей статье и уверены, что она поможет сделать вашу покупку оптимальной.

источник

Subaru Impreza Vozidla XTO:-) › Бортжурнал › Установка сигнализации своими руками, мозгами, нервами… Главное — желание!

О процессе и всех тонкостях установки чуть позже, сначала хотелось бы обсудить следующее…

В общей сложности, на сбор информации, для установки автосигнализации (АС), у меня ушла неделя, чистая неделя. Всю эту информацию я предоставлю тут. Устанавливать же я не решался 3 месяца, друзья, знакомые, коллеги мне все уши прожужжали: «Отдай ты уже в сервис, пусть сделают…»

I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)

1) Нет, это не финансы, скорее интерес, было интересно попробовать самому, честно, посмотрев отчёт одного парня, было страшно приниматься за дело, но, глаза боятся, а руки делают…
2) Вторым моментом было то, что в городе на такие машины никто сигнализации не устанавливал, и условием было оставить машину на сутки как минимум – ЭТО ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ! Не потому что мне постоянно нужна машина, просто доверия к людям нет… Также большим минусом является тот факт, что при неполадках, в случае покупки АС в одном месте, а установки в другом, эти 2 «места» будут перекидывать стрелки друг на друга, в итоге придётся либо смириться, либо отказаться от сигналки, либо всё-таки лезть самому и разбираться.
3) Ну и в-третьих, как оказалось, это очень полезно для самого себя немного изучить проводку автомобиля, невольно поразбирать салон и поудивляться некоторым вещам…:)

P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…

Отдать в сервисминусы:
• финансы;
• оставить машину чужим людям на сутки;
• качество (не себе — так себе);
• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.

Отдать в сервисплюс(ы):
• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
• а больше не вижу…

Сделай самминус(ы):
• время…
• ну и все, наверное…

Сделай самПЛЮСЫ:
• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)
О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.

II. Зачем мне нужна сигнализация? Тут снова не всё как у многих… Охранные функции были не определяющими, захотят, угонят на эвакуаторе… На то дело нужно GPS чип втыкать в машину и следить… Нужен был автозапуск и обратная связь. Все мне тыкали на StarLine, мол, Боги среди автосигнализаций. А я так скажу, хорошая сигнализация та, которую владелец установил сам… Почему, спросите вы? Элементарно возьму в пример себя, в случае отказа сигнализации, глюка мозга и т.п. я смогу сделать всё необходимое, чтобы безболезненно завести свой авто. Если что-то перестало работать, я знаю, куда нужно лезть, и что там «тыкать»:) А сигнализации ВСЕ не без греха, нет ничего идеального!

III. Что нам понадобится:
• Руки(можно даже растущие из одного места, главное чтобы умели паять, а научиться этому можно буквально за день, поверьте мне!), ноги, голова… вобщем ВЫ целиком:D;
• Набор для пайки(паяльник помощнее для силовых проводов, да и для обычных подойдёт, флюс(я использовал пасту для пайки и смолу), припой(свинцовый – классика жанра), кембрики(желательно, зачем? Увидите!), изолента(обязательно). А это вам ИНСТРУКЦИЯ ПО ПАЙКЕ, её тоже используйте:)
• Всё для разборки нужных элементов(отвёртка крестовая:D, желательно покороче, ну я и длинной справился), пассатижи(кусачки), гаечный ключИК(универсальный, много что им откручивал, начиная от клеммы аккумулятора, заканчивая релюшками под панелью…). А так же канцелярский нож для оголения проводов.
• Мультиметр (вольтметр, тестер)
• Хомуты пластиковые для крепления проводов.
По-моему, ничего дефицитного нет… всё доступно, я из этого абсолютно ничего не покупал, благо на работе этого добра достаточно.

IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…

Начинаем с замка зажигания. Находим синюю «фишку» под рулевой колонкой,

расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).
Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.

накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.

Я переделал, распустил провод.

Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!

В том же духе все силовые провода…

красный АС — на — черно-белый ЗЗ
зелёный АС — на — черно-синий ЗЗ
жёлтый АС — на — чёрный ЗЗ
Далее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.
жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)
чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.
ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.
Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.

V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.

Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.

Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.

Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:

1 -> на концевик(триггер) капота (был в комплекте с АС, если нет, докупайте) -> подкапотное пространство.
2 — тут стоит отметить 15-ый провод(петля) — если мы оставляем петлю замкнутой, это означает мы даём понять АС, что у нас авто с ручной коробкой передач, и в будущем, для УСПЕШНОГО дистанционного запуска авто, перед этим нам каждый раз будет нужно выполнять процедуру «логической нейтрали» («ЛН»), процедура из 2-3 пунктов, но нюанс в том, что при снятии авто с охраны во время между процедурой «ЛН» и автозапуском авто (ну например вы что-то забыли в машине), «ЛН» «онулируется», вобщем автозапуск не сработает… Т.е. после снятия авто с охраны, вам нужно будет снова выполнять процедуру «ЛН» — заводить авто, передачу на нейтраль, ручник, комбинация кнопок, достаём ключ из ЗЗ, авто продолжает работать под управлением АС, закрываем авто, ставим под охрану, сигнализация глушит двигатель — вот она процедура «ЛН» Смысл этой процедуры в безопасности, авто не будет заводиться на передаче, а значит не подкатит к соседской машине или до первого препятствия, ямы и т.п. 🙂 Но каждый раз выполнять все эти действия, лично я от этого отказался…
Я разрезал эту петлю, обманул АС, теперь она думает, что у меня каробка-автомат, и для будущего успешного запуска двигателя, мне нужно лишь оставить коробку в нейтральном положении, зимой, учитывая застывание коробки, к этому прибавится ручник. Минус этого в том, что оставив машину на передаче и заводя дистанционно, авто заведётся и уедет… Поэтому нужно быть уверенным в своих действиях, так что решайте сами для себя, как будет лучше для вас…
Значит если петля замкнута(РКПП) -> на концевик ручника -> красно-жёлтый провод в центральном разъёме приборки.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на массу.
3 — не использовал, т.к. он «+» (положительный), а мне нужен «-» (отрицательный) — он будет под номером 14.
4 — на положительный контакт сирены (докупал отдельно за 150 р.) -> к «+» от сирены — подкапотное пространство.
5 -> на чёрно-белый провод в центральном разъёме приборки.
6 -> на «-» (минусовой) контакт обходчика штатного иммобилайзера.
7 -> на чёрно-зелёный провод в левом разъёме приборки
8 -> на-ВНИМАНИЕ—СВЕТЛОзелёно-чёрный провод в правом разъёме приборки.
9 — не использовал за ненадобностью.
10, 16 — не использовал, долго думал над функциями, которые несут эти контакты, и решил от них отказаться… Объясню почему, двойная блокировка стартера через реле, к чему? Есть иммобилайзер, есть встроенная блокировка стартера в сигналке. А релюшки не идеальны, тоже выходят из строя, на ум приходит пословица — не рой яму другому, сам в неё попадёшь.
11 -> на массу.
12 -> тут как и с контактом №2, зависит от выбранной вами трансмиссии:
Если петля замкнута(РКПП) -> не используется.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на чёрно-белый провод в разъёме над педалью тормоза.
Итак я выбрал АКПП, поэтому этот контакт я использовал, тут меня постигла первая «непонятка», подцепился к проводу — загорелись стоп-сигналы, и не гаснут, нажал на педаль тормоза — не помогло, отцепил-подцепил клемму аккумулятора — тоже не помогло, отцепил-подцепил фишку разъёма педали тормоза — ПОМОГЛО.
13 — триггера багажника пока нет, планирую купить. Пока протянул в багажник, но не эксплуатирую:)
14 — вот этот-то провод мне и нужен для концевиков дверей. Тут тоже есть что отметить. «Непонятка» вторая: вобщем как я лажался описывать не буду, начну сразу с сути, вобщем с концевика водительской двери идёт один провод на приборку (сине-белый), а с остальных 3-х дверей идёт другой провод (жёлтый) оба они рядом, на центральном разъёме приборки. Всё бы ничего, но при отпирании водительской двери, в то время, когда авто находится под охраной АС, сирена срабатывала как при лёгком ударе, т.е. 3 раза пикнула и всё, а на пейджер никакая информация не поступала. С остальными же дверьми всё было, как положено, сирена, пейджер получал информацию. Разные сигналы у этих контактов. РЕШЕНИЕ: поступил просто, обрезал сине-белый контакт, и припаял его, вместе с 14 контактом АС, к жёлтому проводу. Всё стало по феншую.
15 — как я уже сказал, петля выбора КПП, я разрезал.
18, 19 — не использовал за ненадобностью.
20 — к активатору замка багажника. Раз контакт у нас — (минусовой), не совсем логично, значит вместе с ним тянем ещё 1 провод постоянный +(положительный) и подцепляем их к движку (активатору) замка багажника. Купленный мною движок оказался слабоват, поменяем:) Так что проверяйте активаторы на месте И НЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА, а именно от АС.

VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).

Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.

В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.

синий АС -> на жёлтый ЦЗ
зелёный АС -> на сине-зелёный ЦЗ

сине-красный и зелёно-красный -> оба на массу.

сине-чёрный и зелёно-чёрныйне используем.

VII. Заканчиваем всё это дело обходчиком
иммобилайзера (имм.)

Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.

На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.

Итак, у вас есть обходчик, за покупной я не скажу, буду описывать как у меня на самодельном, но должно быть аналогично. Из обходчика у нас выходят 4 провода («+», «-«, и 2 провода — антенна). Находим блок имм., у меня он выглядит так ->

Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.

Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья «непонятка» — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. «+» и «-» в зависимости от вашей АС.
— если у вас провод АС для обходчика «+», то к нему цепляем «+» от самого обходчика, а «-» на массу.
— если от АС «-«, как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем «-» от обходчика, а «+» берём с ЗЗ.
Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.

Дать мне такую же машину и АС сейчас, процесс установки займёт часа 3-4 не больше. А так я провозился 2-3 дня, из-за тупок и «непоняток». Выражаю свою благодарность np9Hur за теоретическую помощь и помощь в разрешении «непоняток»:)

Ну вот вроде бы и всё. Возникнут вопросы, задавайте, по возможности постараюсь ответить и разъяснить. Надеюсь статья оказалась полезна для вас.

Безопасной вам охраны и хранит вас разум!:)

источник

Читайте также:  Установка сигнализации centurion x line

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *