Меню

Установка противоугонных комплексов и сигнализаций

Как правильно выбрать противоугонный комплекс — советы экспертов

Предложения торговых сетей по противоугонным комплексам выше спроса. В сравнении с автосигнализациями, рекомендуемые системы обладают расширенными возможностями, но и стоимость их выше. Сигнализации для машин не могут полностью удовлетворить автовладельцев. Как выбрать противоугонный комплекс – вопрос, на который попытаемся дать ответить в рамках данной статьи.

Разнообразие противоугонных комплексов

Под противоугонным комплексом подразумевается совокупный ряд систем, механизмов, затрудняющих угон автомобиля. К электронным средствам относят автосигнализации. Также под эту группу попадают иммобилайзеры, «секретки», «маячки», связанные с сигнализациями авто. К механизмам относятся блокираторы, замки.

Итак, основу противоугонного комплекса составляют:

  • Автосигнализации, снабженные опциями оповещения и множеством сервисных;
  • Дополнения к сигнализациям в виде «секреток»;
  • Лучшие оборудуются системами GPS слежения;
  • Изготовители предлагают достаточный выбор механических средств: блокираторов и замков.

Подводя черту под вышеизложенным, отмечаем, что продуктивность взаимосвязана с множественными составляющими. Объединение в систему защиты машины: автосигнализаций; электронных и механических приспособлений, требует грамотного подхода. Главная роль в составе отводится сигнализации автомобиля.

На чем сделать выбор, какой противоугонный комплекс применить решать автовладельцу. Мы ниже проведем краткий обзор требований подходящих к системе охраны. Также будут рассмотрены лучшие запорные приспособления, дополняющие сигнализацию авто транспорта.

Принципы выбора охранных комплексов

Простыми и сложными противоугонными комплексами оборудуются сегодня автотранспортные средства. Предлагаемый ассортимент очень широкий – от односторонних автосигнализаций до спутниковых систем, взаимодействующих с вспомогательными устройствами защиты.

Автосигнализации в составе

Простенькие сигнализации монтируются на неприхотливые, не пользующиеся спросом у грабителей, авто. Выбирая средство защиты от угона, владельцы руководствуются своими требованиями к аппаратуре. Противоугонным комплексам, любой сложности, характерны свои особенности, о которых рассмотрим далее.

Итак, резюмируем, что любая сигнализация выступает первой ступенью системы, обеспечивающей безопасность автомобиля. Автономно установленная автосигнализация препятствует краже машин со сложной электроникой или же не особо пользующихся спросом при перепродаже.

Защитная сигнализация с обратной связью, дополненная вспомогательными приспособлениями, представляется сложной системой. Относится к противоугонному комплексу с минимальным пакетом сервисных и охранных опций. Охранный-комплекс, в основе с автосигнализацией, такого типа, владельцы предпочитают для авто, которые редко фигурируют среди угоняемых. В категории лучших противоугонных комплексов фигурируют системы, созданные на базе автосигнализаций с GSM модулями. Автовладельцы останавливают свой выбор на таких моделях сигнализаций по причине оснащения их вспомогательными опциями. Пользователями охранных-комплексов являются финансово обеспеченные автовладельцы. Услуги сотовой связи платные.

К усовершенствованным – лучшим противоугонным комплексам пользователи, эксперты относят телематические системы. Охранные-комплексы представляют собой автосигнализации, управляемые вычислительной техникой и мобильными устройствами. Сигнализации, работающие на принципах телематики способны:

  1. Отслеживать местоположение автомобиля, сообщать координаты нахождения;
  2. Управлять опциями комфорта салона машины: обогрева; климат-контроля;
  3. Выполнять дистанционный пуск моторов авто.

Встраиваемые противоугонные комплексы на базе телематических систем – удовольствие не из дешевых. Автосигнализации с таким уровнем оснащенности практикуется монтировать на престижные и дорогие марки автотранспорта.

Дополнения к охранным-комплексам

Сигнализация, в составе противоугонного комплекса, дополненная «секреткой», значительно обезопасит авто от похищения. Суть состоит в том, что в системе автосигнализаций, «секретками» становятся потайные кнопки, переключатели или магнитные герконы.

«Секретки» работают параллельно с сигнализацией. Если автосигнализацию удастся преодолеть, то потребуется время, чтобы найти приспособление, и разблокировать мотор.

Противоугонные комплексы, дополненные маяками – GPS-трекерами, работающие автономно от автосигнализаций, на порядок надежнее. Как и в сигнализациях, маяки системы в рабочем положении «спят». Выход на связь с хозяином автомобиля происходит один раз за 24 часа. Пеленгация затруднена.

Владельцы машин останавливают свой выбор и включают в состав противоугонного комплекса электронные метки. Назначение в системе – дополнение к автосигнализации. Разница в том, что метки ограничены радиусом передачи сигнала, в отличие от сигнализаций, действуют с 2 – 5 м. Без сопряжения сигналов блока авто и метки владельца, машина остается обездвиженной.

Механические и электромеханические приспособления

Рассмотрим комплектацию лучших противоугонных комплексов. В состав, помимо автосигнализаций, всевозможных дополнений, включаются механические и электромеханические механизмы. Благо, выбор механики сегодня существенный.

В надежной системе, обязательно, как дополнение к сигнализации, присутствуют запорные приспособления. По отзывам автомобилистов, надежными приспособлениями, в составе противоугонного комплекса считаются замки, собранные из каленных деталей.

Уже доказано, что, взломав сигнализацию, грабителю придется потратить время, чтобы устранить блокировку руля. Рулевой вал блокируется муфтой и прочным стержнем замка, разблокировать механическую систему противоугонного комплекса даже с применением электроинструмента сложно. Автосигнализация, вспомогательная электроника, механика создают угонщикам труднопреодолимые препятствия.

Иная механическая система, в паре с сигнализацией, добавленной электроникой служит надежной защитой автомобилю. Речь идет о блокираторах коробок передач.

Надежность достаточная, но несколько ниже от предыдущего механизма, который в сравнении – лучший. Монтируется только на коробки – автомат. Монтируют только сервисные центры.

Механика, электромеханика, установленная для предотвращения доступа в подкапотное пространство, удачно дополняет автосигнализацию в системе. Под капотом зачастую размещается сирена сигнализации. Поэтому защита пространства является одной из главных задач противоугонного комплекса.

Изготовители и торговые организации сегодня предлагают существенный выбор сигнализаций и механических средств для сборки противоугонного комплекса. Противоугонные системы, с удачной автосигнализацией, становятся солидным препятствием для угонщиков.

Существенным минусом расширенного противоугонного комплекса, с сигнализацией, является его стоимость. К негативным моментам следует отнести затраты времени водителя для приведения его в действие и снятия с охраны. С этим можно смириться, вспомнив о стоимости автомобиля.

Читайте также:  Установка и настройка сигнализации старлайн

Подводя итог делаем вывод – противоугонный комплекс, с отличной автосигнализацией в комплекте и механической защитой делает сложным доступ авто угонщика к машине. Выбор сигнализаций сегодня достаточный, каждый выбирает лучшую. Устройство в систему GPS-трекеров, по данным ГИБДД, дает шанс раскрыть преступления по угону до 80%. Механическая защита дополняют надежность противоугонного комплекса.

источник

Subaru Impreza Vozidla XTO:-) › Бортжурнал › Установка сигнализации своими руками, мозгами, нервами… Главное — желание!

О процессе и всех тонкостях установки чуть позже, сначала хотелось бы обсудить следующее…

В общей сложности, на сбор информации, для установки автосигнализации (АС), у меня ушла неделя, чистая неделя. Всю эту информацию я предоставлю тут. Устанавливать же я не решался 3 месяца, друзья, знакомые, коллеги мне все уши прожужжали: «Отдай ты уже в сервис, пусть сделают…»

I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)

1) Нет, это не финансы, скорее интерес, было интересно попробовать самому, честно, посмотрев отчёт одного парня, было страшно приниматься за дело, но, глаза боятся, а руки делают…
2) Вторым моментом было то, что в городе на такие машины никто сигнализации не устанавливал, и условием было оставить машину на сутки как минимум – ЭТО ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ! Не потому что мне постоянно нужна машина, просто доверия к людям нет… Также большим минусом является тот факт, что при неполадках, в случае покупки АС в одном месте, а установки в другом, эти 2 «места» будут перекидывать стрелки друг на друга, в итоге придётся либо смириться, либо отказаться от сигналки, либо всё-таки лезть самому и разбираться.
3) Ну и в-третьих, как оказалось, это очень полезно для самого себя немного изучить проводку автомобиля, невольно поразбирать салон и поудивляться некоторым вещам…:)

P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…

Отдать в сервисминусы:
• финансы;
• оставить машину чужим людям на сутки;
• качество (не себе — так себе);
• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.

Отдать в сервисплюс(ы):
• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
• а больше не вижу…

Сделай самминус(ы):
• время…
• ну и все, наверное…

Сделай самПЛЮСЫ:
• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)
О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.

II. Зачем мне нужна сигнализация? Тут снова не всё как у многих… Охранные функции были не определяющими, захотят, угонят на эвакуаторе… На то дело нужно GPS чип втыкать в машину и следить… Нужен был автозапуск и обратная связь. Все мне тыкали на StarLine, мол, Боги среди автосигнализаций. А я так скажу, хорошая сигнализация та, которую владелец установил сам… Почему, спросите вы? Элементарно возьму в пример себя, в случае отказа сигнализации, глюка мозга и т.п. я смогу сделать всё необходимое, чтобы безболезненно завести свой авто. Если что-то перестало работать, я знаю, куда нужно лезть, и что там «тыкать»:) А сигнализации ВСЕ не без греха, нет ничего идеального!

III. Что нам понадобится:
• Руки(можно даже растущие из одного места, главное чтобы умели паять, а научиться этому можно буквально за день, поверьте мне!), ноги, голова… вобщем ВЫ целиком:D;
• Набор для пайки(паяльник помощнее для силовых проводов, да и для обычных подойдёт, флюс(я использовал пасту для пайки и смолу), припой(свинцовый – классика жанра), кембрики(желательно, зачем? Увидите!), изолента(обязательно). А это вам ИНСТРУКЦИЯ ПО ПАЙКЕ, её тоже используйте:)
• Всё для разборки нужных элементов(отвёртка крестовая:D, желательно покороче, ну я и длинной справился), пассатижи(кусачки), гаечный ключИК(универсальный, много что им откручивал, начиная от клеммы аккумулятора, заканчивая релюшками под панелью…). А так же канцелярский нож для оголения проводов.
• Мультиметр (вольтметр, тестер)
• Хомуты пластиковые для крепления проводов.
По-моему, ничего дефицитного нет… всё доступно, я из этого абсолютно ничего не покупал, благо на работе этого добра достаточно.

IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…

Читайте также:  Книги для установки сигнализации

Начинаем с замка зажигания. Находим синюю «фишку» под рулевой колонкой,

расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).
Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.

накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.

Я переделал, распустил провод.

Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!

В том же духе все силовые провода…

красный АС — на — черно-белый ЗЗ
зелёный АС — на — черно-синий ЗЗ
жёлтый АС — на — чёрный ЗЗ
Далее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.
жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)
чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.
ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.
Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.

V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.

Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.

Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.

Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:

1 -> на концевик(триггер) капота (был в комплекте с АС, если нет, докупайте) -> подкапотное пространство.
2 — тут стоит отметить 15-ый провод(петля) — если мы оставляем петлю замкнутой, это означает мы даём понять АС, что у нас авто с ручной коробкой передач, и в будущем, для УСПЕШНОГО дистанционного запуска авто, перед этим нам каждый раз будет нужно выполнять процедуру «логической нейтрали» («ЛН»), процедура из 2-3 пунктов, но нюанс в том, что при снятии авто с охраны во время между процедурой «ЛН» и автозапуском авто (ну например вы что-то забыли в машине), «ЛН» «онулируется», вобщем автозапуск не сработает… Т.е. после снятия авто с охраны, вам нужно будет снова выполнять процедуру «ЛН» — заводить авто, передачу на нейтраль, ручник, комбинация кнопок, достаём ключ из ЗЗ, авто продолжает работать под управлением АС, закрываем авто, ставим под охрану, сигнализация глушит двигатель — вот она процедура «ЛН» Смысл этой процедуры в безопасности, авто не будет заводиться на передаче, а значит не подкатит к соседской машине или до первого препятствия, ямы и т.п. 🙂 Но каждый раз выполнять все эти действия, лично я от этого отказался…
Я разрезал эту петлю, обманул АС, теперь она думает, что у меня каробка-автомат, и для будущего успешного запуска двигателя, мне нужно лишь оставить коробку в нейтральном положении, зимой, учитывая застывание коробки, к этому прибавится ручник. Минус этого в том, что оставив машину на передаче и заводя дистанционно, авто заведётся и уедет… Поэтому нужно быть уверенным в своих действиях, так что решайте сами для себя, как будет лучше для вас…
Значит если петля замкнута(РКПП) -> на концевик ручника -> красно-жёлтый провод в центральном разъёме приборки.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на массу.
3 — не использовал, т.к. он «+» (положительный), а мне нужен «-» (отрицательный) — он будет под номером 14.
4 — на положительный контакт сирены (докупал отдельно за 150 р.) -> к «+» от сирены — подкапотное пространство.
5 -> на чёрно-белый провод в центральном разъёме приборки.
6 -> на «-» (минусовой) контакт обходчика штатного иммобилайзера.
7 -> на чёрно-зелёный провод в левом разъёме приборки
8 -> на-ВНИМАНИЕ—СВЕТЛОзелёно-чёрный провод в правом разъёме приборки.
9 — не использовал за ненадобностью.
10, 16 — не использовал, долго думал над функциями, которые несут эти контакты, и решил от них отказаться… Объясню почему, двойная блокировка стартера через реле, к чему? Есть иммобилайзер, есть встроенная блокировка стартера в сигналке. А релюшки не идеальны, тоже выходят из строя, на ум приходит пословица — не рой яму другому, сам в неё попадёшь.
11 -> на массу.
12 -> тут как и с контактом №2, зависит от выбранной вами трансмиссии:
Если петля замкнута(РКПП) -> не используется.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на чёрно-белый провод в разъёме над педалью тормоза.
Итак я выбрал АКПП, поэтому этот контакт я использовал, тут меня постигла первая «непонятка», подцепился к проводу — загорелись стоп-сигналы, и не гаснут, нажал на педаль тормоза — не помогло, отцепил-подцепил клемму аккумулятора — тоже не помогло, отцепил-подцепил фишку разъёма педали тормоза — ПОМОГЛО.
13 — триггера багажника пока нет, планирую купить. Пока протянул в багажник, но не эксплуатирую:)
14 — вот этот-то провод мне и нужен для концевиков дверей. Тут тоже есть что отметить. «Непонятка» вторая: вобщем как я лажался описывать не буду, начну сразу с сути, вобщем с концевика водительской двери идёт один провод на приборку (сине-белый), а с остальных 3-х дверей идёт другой провод (жёлтый) оба они рядом, на центральном разъёме приборки. Всё бы ничего, но при отпирании водительской двери, в то время, когда авто находится под охраной АС, сирена срабатывала как при лёгком ударе, т.е. 3 раза пикнула и всё, а на пейджер никакая информация не поступала. С остальными же дверьми всё было, как положено, сирена, пейджер получал информацию. Разные сигналы у этих контактов. РЕШЕНИЕ: поступил просто, обрезал сине-белый контакт, и припаял его, вместе с 14 контактом АС, к жёлтому проводу. Всё стало по феншую.
15 — как я уже сказал, петля выбора КПП, я разрезал.
18, 19 — не использовал за ненадобностью.
20 — к активатору замка багажника. Раз контакт у нас — (минусовой), не совсем логично, значит вместе с ним тянем ещё 1 провод постоянный +(положительный) и подцепляем их к движку (активатору) замка багажника. Купленный мною движок оказался слабоват, поменяем:) Так что проверяйте активаторы на месте И НЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА, а именно от АС.

Читайте также:  Установка сигнализации с автозапуском star

VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).

Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.

В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.

синий АС -> на жёлтый ЦЗ
зелёный АС -> на сине-зелёный ЦЗ

сине-красный и зелёно-красный -> оба на массу.

сине-чёрный и зелёно-чёрныйне используем.

VII. Заканчиваем всё это дело обходчиком
иммобилайзера (имм.)

Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.

На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.

Итак, у вас есть обходчик, за покупной я не скажу, буду описывать как у меня на самодельном, но должно быть аналогично. Из обходчика у нас выходят 4 провода («+», «-«, и 2 провода — антенна). Находим блок имм., у меня он выглядит так ->

Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.

Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья «непонятка» — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. «+» и «-» в зависимости от вашей АС.
— если у вас провод АС для обходчика «+», то к нему цепляем «+» от самого обходчика, а «-» на массу.
— если от АС «-«, как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем «-» от обходчика, а «+» берём с ЗЗ.
Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.

Дать мне такую же машину и АС сейчас, процесс установки займёт часа 3-4 не больше. А так я провозился 2-3 дня, из-за тупок и «непоняток». Выражаю свою благодарность np9Hur за теоретическую помощь и помощь в разрешении «непоняток»:)

Ну вот вроде бы и всё. Возникнут вопросы, задавайте, по возможности постараюсь ответить и разъяснить. Надеюсь статья оказалась полезна для вас.

Безопасной вам охраны и хранит вас разум!:)

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *