Меню

Установка реле блокировки стартера сигнализации

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Реле блокировки стартера, защита контактов втягивающего реле

По опыту эксплуатации ВАЗ (сначала классика 21011, потом 2111) давно замечено, что очень часто подгорают и приходят в негодность контакты замка зажигания (ЗЗ) которые управляют втягивающим реле стартера. Ток через эти контакты достигает 20А. Приходится заменять всю контактную группу. Вот и решил на новой машинке устранить эту проблему сразу, не дожидаясь ее появления.
Распространенный вариант — установка дополнительного реле в силовую цепь и управление им контактами ЗЗ. Все просто, но как оказалось, это совсем не обязательно, т.к можно задействовать уже имеющееся реле блокировки стартера, сохранив полностью его прежние функции.
Как показал анализ схемы, реле блокировки стартера запитано от +12В с главного реле ЭБУ, а минус подается с выв.50 ЭБУ (Январь 7.2), и управляется ключём «с открытым коллектором» в ЭБУ. При включении зажигания ЭБУ выставляет «низкий уровень» (замыкает на массу) на контакте 86 реле блокировки. Реле срабатывает, замыкая цепь между замком зажигания и втягивающим реле стартера. При повороте ключа ЗЗ с конт «50» 12В поступает на втягивающее реле стартера. Как только двигатель запустился, ЭБУ снимает сигнал с конт 88 реле, оно обесточивается, разрывая цепь, и тем самым блокируя стартер. Блокировка работает!
На Рис.1 изображен фрагмент схемы в базовом варианте, а на Рис.2 — после доработки.
Как видно, изменения минимальные:
1. Розово-черный провод отключен от выв. «85» и изолирован;
2. Силовой провод от замка зажигания подключен к выв . «85» реле
3. Добавлен силовой провод (30 см) от разъема, с которого запитывается ЗЗ (2х контактный разъем к жгуту переднему) – сечением не менее 4 мм2, подключен к выв. 87 реле.
Теперь силовая цепь управляется через реле, а ток через контакты ЗЗ не превышает 0,2А
Доработка выполнена в 2009 году.
Плюсы: минимальные переделки, не нужно еще одно реле, — экономия места в ЧЯ
Минусы: за 6 лет не обнаружены.

Ниже приведен фрагмент схемы.

Но и это еще не все! Следующее слабое место: силовые контакты втягивающего реле стартера. Из за больших токов им достается еще большая электрическая нагрузка, и как следствие — эрозия. Защитить их от искрения, особенно при размыкании, можно подключив по одному мощному диоду параллельно стартеру и управляющей обмотке втягивающего реле. Суть доработки — подавить «ЭДС самоиндукции» — основную причину обгорания контактов и источник паразитных бросков в бортсети
Диоды использовал достаточно распространенные, КД2998 – большой импульсный и прямой ток, да и были под рукой в достаточном количестве. Можно использовать выпрямительные диоды от компьютерных блоков питания, расчитанные на прямой ток не менее 30А.
Диоды помещены в 2 слоя термоусадки и на коротких проводах подключены прямо к стартеру.
Схема подключения приведена.

источник

Для чего нужна и как работает блокировка двигателя сигнализацией

Возможность надежно заблокировать запуск двигателя в случае срабатывания тревоги для сигнализации необходима. Другое дело, что грамотно заблокировать мотор не так просто: по современным меркам считается необходимым, чтобы угонщик тратил не менее получаса на обход защитных цепей. Поэтому недаром говорится, что установщик сигнализации и должен мыслить, как угонщик: ставя сигнализацию, первым вопросом он себе задает «как ее смогут отключить или обойти?».

Релейные блокировки

Реле блокировки двигателя – простейший и распространенный способ предотвращения несанкционированного запуска мотора. Независимо от того, встроено реле в сам центральный блок сигнализации или установлено внешнее, суть его работы одна и та же. Пока в его обмотке не течет ток (в автомобилях применяются реле со слаботочными обмотками, поэтому их можно напрямую подключать к выходным каналам сигнализаций), якорь реле (общий контакт, 30) электрически соединен с нормально замкнутым контактом (НЗ, 88 или 87а). Но, как только ток подается на обмотку, сердечник реле намагничивается и притягивает к себе якорь. Нормально замкнутый контакт отключается от общего, который соединяется с нормально разомкнутым контактом (НР, 87).

Схема блокировки реле выбирается любая:

1. При блокировке двигателя по нормально замкнутому контакту реле замыкает защищаемую цепь, размыкая ее только при срабатывании тревоги. Это удобно тем, что реле при таком подключении не изнашивается, в сильноточных цепях его контакты не обгорают. Зато стоит угонщику оторвать управляющий провод или отключить от разъемов центральный блок сигнализации, как ему даже не придется искать это реле: оно останется замкнутым навсегда.
2. При блокировке по нормально разомкнутому контакту каждый раз при включении зажигания на машине, снятой с охраны, контакты замыкаются, размыкаясь при выключении зажигания. Реле изнашивается, зато при отключении центрального блока сигнализации защищенная цепь останется разомкнутой. Поэтому такой способ надежнее. Учтите, что в большинстве сигнализаций выход на реле блокировки изначально запрограммирован на НЗ блокировку, и НР работает только после изменения настроек.

Какие цепи можно надежно защитить с помощью релейной блокировки? Самая бесполезная вещь – это реле блокировки стартера, ведь на многих автомобилях стартер включается принудительно, замкнув отверткой или ключом контакты втягивающего реле под капотом. К тому же такая блокировка бесполезна при ограблении: отбирая у Вас уже заведенный автомобиль, грабитель сможет спокойно уехать.

Грамотная блокировка двигателя должна не давать работать мотору. Для современного впрыскового двигателя точками блокировки становятся:

1. Цепь питания бензонасоса

Простая и удобная блокировка, но на автомобилях с легким доступом к лючку бензонасоса бесполезная: угонщик даже не будет искать реле, а просто подключит небольшой аккумулятор напрямую на разъем бензонасоса.

2. Блокировка цепей питания катушек зажигания или форсунок

Также не позволит завести мотор, но при наличии доступа в подкапотное пространство обойдется точно так же, проводом-времянкой. Без надежного дополнительного замка капота подобная блокировка надолго угонщика не остановит.

3. Блокировка цепи датчика положения коленчатого вала

Наиболее эффективна – если контроллер не получает информацию о вращении коленвала, ни на форсунки, ни на катушки зажигания импульсы ЭБУ впрыска подавать не будет. «Выловить» эту блокировку угонщик сможет только с помощью диагностического сканера – в памяти ЭБУ зафиксируется обрыв цепи ДПКВ. Чтобы эта ошибка не возникала, подключаем реле немного хитрее:

Сопротивление резистора R1 должно быть равным сопротивлению обмотки датчика положения коленчатого вала. В этом случае при срабатывании реле блокировки ко входам ЭБУ впрыска подключается «обманка», и вместо фиксации ошибки ЭБУ не будет «видеть» вращение коленвала.

На схемах включения реле блокировки указывается диод, включенный параллельно обмотке. В некоторых реле он даже встроен изначально. Для чего он нужен? Дело в том, что обмотка реле имеет определенную индуктивность, и при отключении питания в ней возникает резкий выброс напряжения с полярностью, обратной изначальной. Поэтому диод, включенный «наоборот», никак не влияя на нормальную работу реле, в момент такого выброса открывается, защищая слаботочный выход сигнализации.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Реле со скрытым управлением

Недостаток релейной блокировки очевиден – приходится тянуть к месту подключения управляющий провод от центрального блока, и его нужно прятать в штатные жгуты. Найдя этот провод, угонщик сможет по нему проследить и расположение реле, и местонахождение центрального блока сигнализации.

Чтобы избежать этого, применяются сложные электронные реле, управляемые как по радиоканалу (как в сигнализациях StarLine), так и кодовыми импульсами по штатной проводке. Рассмотрим работу радиореле блокировки StarLine R2.

Это устройство компактно, чтобы его можно было даже вплетать в сами жгуты проводки, и поддерживается сигнализациями StarLine уже давно. Для связи с центральным блоком сигнализации используется тот же диалоговый код, что и для управления самой сигнализацией, средствами наподобие кодграбберов заставить активированное реле отключиться невозможно.

Читайте также:  Митсубиси аиртрек установка сигнализации

Реле может коммутировать ток до 10 ампер, возможно использование и нормально замкнутой, и нормально разомкнутой схемы. В последнем случае вскрываете корпус и разрезаете проволочную петлю на плате.

После подключения реле к блокируемой цепи ( можно использовать не более двух реле R2) его прописывают в память центрального блока. Для этого:

  • при выключенном зажигании нужно 7 раз нажать кнопку Valet сигнализации;
  • включить зажигание и подождать, пока не прозвучит 7 коротких сигналов сирены;
  • подключить провод питания прописываемого радиореле к цепи, где всегда есть +12 В. Реле пропишется в память центрального блока, после чего сирена издаст 1 сигнал;
  • если Вы подключаете второе реле, то таким же образом подайте на него питание. После сопряжения с центральным блоком прозвучат 2 сигнала сирены;
  • выключите зажигание;
  • не менее чем на 10 секунд отключите питание от центрального блока сигнализации.

Помните, что при выполнении процедуры перепрописки брелоков надо повторить и перепрописку установленных радиореле.

Начиная с 4 поколения сигнализаций StarLine (А94/А64, В94/В64, D94/D64, Е91/Е61, Е90/Е60, А93/А63 и далее, у которых в серийном номере центрального блока присутствует буква «S» — например, B94SW405618988), появилась возможность использования более современного реле R4. У него увеличена токовая нагрузка, и появился специальный режим управления электрозамком капота. Таким образом можно подключать электрозамок, не протягивая от него силовые провода в салон, и с точки зрения защищенности автомобиля это гораздо эффективнее. Одновременно с этим StarLine R4 реализуется две блокировки – через встроенный ключ по НР или НЗ схеме и через внешнее реле по НЗ схеме.

Однако потребуется соединение выхода INPUT с одним из дополнительных каналов центрального блока сигнализации. Он при этом настраивается на работу с кодовым реле. Например, на сигнализациях StarLine B94/D94 используются следующие каналы:

Функция управления выбранным каналом устанавливается в значение 3. Далее для прописки кодового реле его подключают к питанию и массе, после чего:

  1. Соедините между собой провода INPUT и OUTPUT, не отключая INPUT от дополнительного канала.
  2. При выключенном зажигании 7 раз нажмите кнопку Valet.
  3. Включите зажигание и тут же выключите.
  4. Когда реле пропишется в память блока, замок капота автоматически закроется и откроется.

Блокировка по CAN-шине

Однако на современных автомобилях есть еще более элегантный способ блокировки запуска мотора. При этом никаких физически разрываемых цепей нет, как нет и дополнительных подключений: сигнализации достаточно иметь связь с CAN-шиной автомобиля.

Суть такой блокировки в том, что при срабатывании тревоги сигнализация передает по шине команду блокировки и повторяет ее все время, пока тревога не отключится. И, пока угонщик не отключит центральный блок, попытки запустить мотор будут бесполезными. Если же учесть, что при грамотной установке центрального блока для его извлечения потребуется разобрать половину салона, то по эффективности такой способ однозначно лидирует. При этом нет повода опасаться в надежности: реле блокировки может сломаться, контакты – окислиться, а эта блокировка исключительно виртуальна и появляется только тогда, когда нужно.

источник

Установка реле блокировки стартера сигнализации

Можно найти лутший способ этой блокировки — поставить электроклапан бензина возле бака, тот который ставят при установке газа.
Дорогой зараза, около 15$ стоит.

Но угонщики не ходят с бутылкамы с бензином и машинку свою вы найдете за поворотом с севшим акумулятором )

Будьте так любезны, выложите пожалуйста страничку с программированием системы и особенно брелков?

Будьте так любезны, выложите пожалуйста страничку с программированием системы и особенно брелков?

Можно найти лутший способ этой блокировки — поставить электроклапан бензина возле бака, тот который ставят при установке газа.
Дорогой зараза, около 15$ стоит.

Но угонщики не ходят с бутылкамы с бензином и машинку свою вы найдете за поворотом с севшим акумулятором )

Можно найти лутший способ этой блокировки — поставить электроклапан бензина возле бака, тот который ставят при установке газа.
Дорогой зараза, около 15$ стоит.

Но угонщики не ходят с бутылкамы с бензином и машинку свою вы найдете за поворотом с севшим акумулятором )

В жизнь не ставил и ставить не будет, ситуация такая — едешь ты по нашим «дорогам» колдобинам, и у тя возмет и сработает концевик двери или багажника- дальше будет очень весело))))
На этот случай я просто, намучивщись с замком зажигания — поменяв за месяц 3, я плюнул и купил кнопочку на замыкание — поставил её на стартер, и теперь даж не знаю че такое дергать ключ.

У меня стоит CENTURION NAD, и подключено не реле блокировки стартера, а РЕЛЕ БЛОКИРОВКИ ЗАЖИГАНИЯ. Ставится в разрез провода который по моему идет от замка к катушке зажигания (не помню уже). Запрятано все это дело под панелью приборов, так что даже если сильно захочется покататься, то разбирать пол машины вряд ли кому захочется!! Да и не успеют. Вот!

хе, а вы меня натолкнули на очень интересную идею.
Суть такова, как писал выше Mitka, чтобы завести машину достаточно кинуть провод на + катушки зажигания и можно с толкача уже заводить, все правильно, думаю что угонщик именно так и будет думать, а так как реле блокировки стартера в моей сиге можно на размыкание или замыкание контактов подключить, то вместо банального отключения стартера лучше подключить в разрыв минуса катушки зажигания, никто на него никогда не обращает внимания, не ну конечно внимательный авто электрик определит быстро в чем дело, но думаю все же это будет эффективная мера

Наши производители, ИМХО, ни за что не отвечают. Сколько покупается нами новых запчастей, которые после непродолжительной эксплуатации выходят из строя и только единичные «экземпляры» продолжают исправно работать.
Из современных контактных групп, я бы рекомендовал ДААЗ. Рекаро — действительно стали «жидкими», такое ощущение что сделанны из фольги.
На ранних выпусках ВАЗ 04, 05, 07 — не было реле включения втягивающего. Оно появилось на зубилах, а потом уже перекочевало и на «кирпичи». Сами прекрасно знаете, что последние выпуски классики — это вёдра с кучей неисправностей, недоработок и дешовым пластиком.
P.S. раз уж речь зашла за иномарки, то приведу пример: оригинальное реле на 40Ампер фирмы Bosch или Siemens для BMW — в среднем стоит 1024 рубля против наших за 100 рублей максимум. Так вот, нашим очень далеко по дороге качества, добираться до забугорных оригиналов.

Обьясняю на пальцах:
— контакты замка зажигания в несколько раз мощнее по сравнению с контактами релюх (РС – 527 и 90.3747-10) использующихся для этих целей на «зубилах»;
— так как контакты реле слабее, чем замка зажигания, появляется возможность их подгорания, как следствие плохой контакт (повышенное сопротивление) и несрабатывающее втягивающее реле. В итоге хлопок под капотом и молчание стартера — вот тебе и неисправность;
— всётаки разбери реле и сравни контакты реле и замка, вопросов не будет.

Итог: стоит ли втыкать «лишние» и хлипкие запчасти в наши авто, надеясь улучшить конструкцию? Я бы не стал.

источник

Подключение реле блокировки стартера томагавк 9010

Это мой второй опыт установки сигнализации в авто, о первом можно читать здесь Самостоятельная установка сигнализации Leopard LS50/10 PLUS

Читайте также:  Установка пожарной сигнализации калининграде

В машине при покупке уже стояла простенькая (открыть-закрыть) нерабочая сигнализация, что существенно упростило процесс установки (не нужно было устанавливать привода, да и почти все основные узлы подключения уже были выведены в нужное мне место). Странно, что установщики сигнализаций за демонтаж старой охранной системы еще и берут дополнительную плату!=)

Первым делом определяемся с местами установки элементов охранной системы:

— Электронный блок управления сигнализации устанавливается внутри салона а/м.
— Приемно-передающую «RF» антенну системного блока для получения максимальной дальности действия необходимо расположить максимально высоко, не соприкасать с металлическими предметами, жгутами электропроводки.
— Сирена устанавливается в моторном отсеке, в недоступном месте. Если Вы используете автономную сирену, обеспечьте доступ к скважине сервисного ключа. Сирена должна быть установлена рупором вниз, это исключит попадание влаги. Места соединений проводов лучше спланировать внутри салона для меньшего окисления.
— Все сильноточные цепи (питание, габаритные огни, центральный замок и т.д.) должны быть защищены плавкими предохранителями соответствующего номинала.
— Триггеры капота и багажника врезаются в защищенные от влаги места, недоступные при закрытом капоте, багажнике. Периодически триггеры необходимо смазывать во избежание заедания и коррозии.
— Датчик удара устанавливается в салоне, идеальным можно считать центр а/м, крепится к металлу кузова саморезами или приклеивается (но опыту датчик лучше работает на пластике, о чем будет написано ниже).
— Контакты в местах разрывов цепей зажигания, стартера и т.д. рекомендуется пропаять.

Затем перерезаем либо оставляем перемычку на блоке управления сигнализацией (замкнута — автоматическая коробка, разомкнута — механическая), снимай минусовую клемму с АКБ и подключаемся к проводке автомобиля, согласно СХЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

Здравствуйте мои юные установщики супер-мега охранных систем не поддающихся взлому
Устанавливать мы будем сигнализацию Tomahawk 9010 на автомобиль Mazda Capella Wagon 1997г.в.
Раньше я подобным не занимался, поэтому старался делать как положено, но получилось как всегда
Цель установки простая – дистанционный запуск, автопрогрев по температуре, и кой какая защита от нариков.
Заметьте про защиту от угона я не говорю, потому что…, ну потому что Tomahawk 9010 и Mazda Capella Wagon 1997г.в. :)))
Общий вид сигнализации такой:

Сирены кстати в комплекте не было, Китай, что вы хотели ?
Установка в первую очередь должна быть реализована в голове !
Т.е. прежде чем приступить к установке руками в автомобиль, все должно быть осознанно и понято:
1. Для чего ставится сигнализация.
2. Размещение.
3. Подключение.
Для этого были изучены:
— инструкция (как это не покажется странным :));
— схемы электропроводки автомобиля;
— интернет.

Итак начнем.
Во первых я подкорректировал схему подключения для себя и что бы вошло на один лист.

Устанавливаем в подкапотном пространстве сирену.
— подальше от температуры и влаги;
— не должна мешать при ремонте и обслуживании автомобиля в целом;
— рупор должен быть направлен вниз.

Устанавливаем концевик капота.
— используем любое подходящее отверстие;
— свободный ход вниз (не должен упираться во что либо);
— надежный контакт.
Китайские концевики если захотите подогнуть, ломаются на раз, я два сломал, потом из них один сделал

Устанавливаем датчик температуры.
— желательно прикрутить к блоку двигателя (что бы показывал более-менее реальную температуру);
— черный провод на массу;
— светлый провод подпаиваем к оранжево-серому от концевика капота.

Все соединения я пропаивал, сверху одевал термоусадку и где нужно изолента.
Сматываем провода от концевика и сирены и приматываем их к штатной проводке. Заводим в салон либо там где заходит штатная проводка, либо через одно из технологических отверстий.

Устанавливаем антенну.
— подальше от проводки и металла. Я особо не парился и прилепил в верхнем углу стекла;
— кабель прокладываем под обшивкой передней стойки.

Устанавливаем светодиод.
Воткнул его пока в месте соединения центральной панели и отделкой передней стойки.

На этой оптимистической ноте и закончился мой первый день установки сигнализации.
Для начала этого вполне достаточно, ибо в процессе работы ручками приходит до-осознание не осознанного ранее :). Что, как и куда должно быть установлено и подключено.

День второй.
На улице – зима, поэтому традиционно продолжаем установку с растопки буржуйки и закладки в нее уголька
Пока нагревается гараж – смотрим схемы, читаем инструкции, прикидываем еще раз где все будет расположено и как подключено…
Снимаем приборную панель, накладку на рулевую колонку и нижнюю крышку.

Итак, на очереди подключение центрального замка.
Управление в моем случае «негативное» и одним проводом.
Открытие – замыкаем на массу.
Закрытие – замыкаем на массу через сопротивление (я взял на 1,5КОм).

Берем разъем подключение центрального замка и доводим его до ума.
1. Убираем, отрезаем или просто скручиваем сине-черный и зелено-черный, они нам не нужны.
2. К зеленому проводу припаиваем сопротивление, сверху термоусадку.
3. Припаиваем получившийся конец к синему проводу.
4. Сине-серый и зелено-серый скручиваем и спаиваем вместе.
5. Сматываем все вместе изолентой, что бы все было компактно и прилично.

Ищем под центральной панелью, справа в ногах реле центрального замка. Там их будет три штуки, нам нужно самое большое.

Находим серый с серебристыми полосками провод.

На всякий случай убедимся что это он. Берем кусок провода, один конец на массу, другим тыкаем в разъем, где нужный нам провод. Будет срабатывать центральный замок и двери будут открываться (закрываться через сопротивление.
Если все сошлось припаиваемся нашим разъемом к проводу.
Второй провод (сине-серый с зелено-серым) прикручиваем на массу.

Берем основной разъем подключения (18PIN)

Подключаем провод идущий на стоп-сигналы.
Смотрим на обратную сторону педали тормоза и видим там концевик от которого отходят два провода – зеленый и зеленый с белой полосой. Припаиваемся к зеленому с белой полосой в удобном для нас месте.
Найти просто – при нажатии на педаль тормоза на этом проводе появляется +12В, при отпускании пропадает.

Снимаем панель приборов и видим там три разъема – слева два и одни справа.

Открываем руководство и находим там в конце в схемах электрооборудования эти самые разъемы.
Не забываем при этом что на схемах изображены именно разъемы которые находятся на самой панели приборов, мы же будем видеть собственно сам штекер с проводами !

Припаиваем и изолируем соответствующие провода.

Находим место под датчик удара и крепим его на двухсторонний скотч, стяжки или прикручиваем.
Место должно быть удобным для его последующей настройки.

Находим схему замка зажигания.

Увидим эти провода в живую.

На замок зажигания идут два разъема на два и на четыре провода.
Четыре провода:
— черно-синий – стартер;
— синий – IG1
— черно-красный – IG2
— черно-белый – ACC
Два провода – черные – это постоянные +12В

Подключаем силовой разъем дистанционного запуска.
— черно-желтый (разъема) к черно-синему – должен оказаться между стартером и реле блокировки (я подцепил в место соединения провода от стартера с реле);
— синий (разъема) к черно-белому;
— желтый (разъема) к синему;
— зеленый (разъема) к черно-красному;
— красные тонкий и толстый (разъема) к одному из черных (я подцепил к тонкому).
Красные подцепляем в самую последнюю очередь.
Провода реле блокировки и силового разъема дистанционного запуска пока просто прикрутил без пайки и изолировал.

Устанавливаем реле блокировки стартера.
Разрезаем черно-синий провод.
Смотрим внимательно на схему подключения реле и на сокет подключения.
По цветам к сожалению не запомнил, но на реле есть нумерация разъемов, поэтому:
— конец провода идущий со стартера (черно-синий, который разрезали) подключаем к 87А;
— 86 и 30 соединяем вместе и на провод идущий от замка зажигания (черно-синий, который разрезали);
— 85 с черно-желтым идущим от основного разъема центрального блока сигнализации (18PIN);
— 87 лишний.

Читайте также:  Cenmax сигнализация установка времени

Подключаем все разъемы к центральному блоку сигнализации.
Подключаем аккумулятор, который естественно в процессе монтажа должен быть отключен.
Иииии все вроде бы должно заработать
Но у меня вышел облом
Поворотники периодически моргали по три раза, сигнализация на брелок никак не реагировала.
Т.к. я был уже голодный и злой, я на все забил, отцепил аккумулятор на всякий случай и двинул до дому

На этой не такой уже и оптимистической ноте закончился день второй…

На другой день, первым делом я пошевелил все разъемы и оказалось что штекер который подключается непосредственно к антенне немного отошел, видимо в процессе монтажа.
И о чудо ! Сигналка ожила
Далее программируем брелоки что бы сигнализация их увидела.
Проверяем автозапуск и центральный замок.
И тут началось свето-звуко представление, поднялся такой шум и гам, что я чуть было не испугался :)))
На брелоке отображалась открытая дверь, хотя все были закрыты.
В итоге оказалось что сломался один из концевиков двери.

Эту часть назовем оптимистической, но за день считать не будем

День третий – заключительный !

Начал я с замены концевика двери. В итоге два сломал :), сделал вывод что концевики которые имеются в продаже г…о полное

Пропаиваем и изолируем силовые провода идущие к замку зажигания и к реле блокировки.
Тут было много матов, дыма, вони, олово капало на лицо, но нас так просто не обломишь :)))
Самые неудобные соединения для пайки, доступ затруднен да плюс паяльник у меня не дотягивал по мощности для таких проводов.

Аккуратно раскладываем провода и приматываем их, что бы нигде и ничего не торчало, избегаем острых краев.
Закрепляем центральный блок сигнализации, ставим все панели и панель приборов на место.
Если центральный блок устанавливается под панелью, то проводов входящих в комплект вполне хватает.
Подцепляем аккумулятор и проверяем работоспособность сигнализации.
Если все работает, то настраиваем сигнализацию – датчик удара, контроль работы двигателя по тахометру, программируем нужные нам функции.

Еще раз напомню что сигнализация ставилась для дистанционного запуска и автопрогрева. Рассматривать как защиту от угона, а тем более рассчитывать на это считаю по меньшей мере смешным.
Данный материал написан исключительно в ознакомительных целях, просьба не принимать его как руководство к действию, снимаю с себя всякую ответственность за испорченное ваше здоровье и технику, ибо думать нужно своей головой и самому отвечать за содеянное !

Отдельная благодарность моей терпеливой Семье, интернет-сообществу и Дмитрию (Дима75) !

Установка сигнализации Томагавк TW 9010 своими руками легко производится по инструкции и схеме подключения. Преимуществом этого производителя является возможность установки как на современный автомобиль, так и на устаревший даже модели с дистанционным запуском двигателя.

Общая схема установки сигнализации Tomahawk TW 9010

Установка датчика открытия капота

Подключение датчика багажника

Подключение центрального замка

Установка блока сигнализации

Подключение сигнализации без автозапуска

Слаботочные цепи и основной разъем

Как запрограммировать важные опции

Скачать инструкцию по установке и эксплуатации сигнализации Томагавк TW 9010 в формате PDF

Общая схема установки сигнализации Tomahawk TW 9010

К стандартной схеме относятся подключение следующих функций:

  • автоматический запуск мотора на расстоянии;
  • контроль температуры и давления масла двигателя;
  • контроль состояния дверей.

Принципиальная схема подключения сигнализации Томагавк TW 9010

Принципиально сигнализация имеет следующее оборудование:

  1. Электронный блок управления. Он считывает все положения дверей и датчиков.
  2. Сирена. Подключена непосредственно к блоку сигнализации.
  3. Брелок с монитором.
  4. Светодиодный индикатор с антенной.

Алгоритм сборки и подключения состоит в следующем:

  1. Установка концевика открытия капота и багажника.
  2. Монтаж сирены в подкапотном пространстве.
  3. Установка блока сигнализации в салоне автомобиля.
  4. Антенну со встроенным светодиодом приклеиваем на лобовое стекло.
  5. Подключение согласно схеме сигнализации.
  6. Настройка и адаптация системы сигнализации.

Все монтажные работы производятся при отключенной клемме аккумулятора автомобиля.

Установка датчика открытия капота

Концевой датчик автомобиля устанавливается в следующем порядке:

  1. Необходимо просверлить отверстие в торце подкапотного пространства для концевика.
  2. В салон автомобиля следует проложить жгут проводов через штатные заглушки.
  3. Установить и подключить датчик положения капота.
  4. Соединять проводники необходимо с помощью паяльника.
  5. С помощью мультиметра проверить работоспособность при открытом и закрытом капоте.

Подключение датчика багажника

Датчик положения багажника имеет следующий алгоритм подключения:

  1. Прокладывается жгут проводов через салон автомобиля к багажнику.
  2. Производится установка концевого датчика.
  3. Подключается концевик.

Подключение центрального замка

Для подключения сигнализации к центральному замку необходимо произвести в следующей последовательности:

  1. Демонтаж блока управления центральным замком. Он находится на обратной стороне основного блока предохранителей и реле.
  2. Спайка жгута проводов согласно схемы подключения сигнализации. Используются резервные контакты положения дверей.
  3. Соединение и установка на место блока центрального замка.

Монтажная схема подключения системы сигнализации к блоку центрального замка

Установка блока сигнализации

Монтаж блока управления сигнализации происходит следующим образом:

  1. Блок управления сигнализации монтируется за торпедой, рассчитывая длину проводников для подключения.
  2. Производится связь с блоком центрального замка.

Каналом Александра Бочкарева представлен принцип программирования брелка сигнализации Tomahawk TW 9010.

Подключение сигнализации без автозапуска

Многие автовладельцы отказываются от опции автозапуска двигателя. Это значительно упрощает монтаж сигнализации. Понадобятся всего лишь контакты положения дверей и замка зажигания.

Подготовка устройства

Подготовка устройства проходит следующим образом:

  1. Устанавливается дополнительные реле и предохранители в цепи зажигания.
  2. Приклеиваются датчики удара и индикатор с антенной.
  3. Монтируется блок сигнализации.

К блоку сигнализации на вход подключаются сигналы положения дверей и замка зажигания. Параллельно звуковой сирене подключаются цепи аварийной сигнализации автомобиля.

Работа с зажиганием

При подключении реле блокировки зажигания следует опираться на следующую схему подключения.

Принципиально-монтажная схема реле блокировки запуска зажигания автомобиля

Реле поставляется в комплекте с блоком сигнализации. Подключение проводится согласно цветной маркировке проводов.

Слаботочные цепи и основной разъем

Монтаж слаботочных цепей сигнализации производится в следующем алгоритме:

  1. Отключаем клемму аккумулятора для безопасности.
  2. Соединяем и подключаем к блоку сигнализации датчик удара и антенну с индикатором.
  3. На основной разъем блока сигнализации сводятся контакты всех дверей и капота.
  4. Контроль датчика температуры и давления масла подключается к приборной панели.
  5. После завершения монтажа необходимо проверить все слаботочные цепи с помощью мультиметра.

Как запрограммировать важные опции

К важным опциям сигнализации относятся следующие:

  • режим экономии батареи брелка сигнализации;
  • контроль температуры мотора автомобиля;
  • удаленный запуск двигателя.

Руководство программирования брелка проходит по следующим этапам:

  1. Ключ зажигания устанавливается в положение включено, не запуская мотор автомобиля.
  2. Необходимо зажать и удержать кнопку на брелке сигнализации «оуверрайд».
  3. После шести звуковых сигналов отпускается кнопка в положение выключено.
  4. Кнопку номер два и три следует зажать до определенного звукового сигнала.
  5. Выключается зажигание, все готово.

Скачать инструкцию по установке и эксплуатации сигнализации Томагавк TW 9010 в формате PDF

Сервисное руководство, которое позволит пользоваться и настроить работу сигнализации, можно загрузить по ссылке:

Руководства на русском языке по эксплуатации и установке сигнализации
Инструкция по эксплуатации и установке Tomahawk TW 9010

Видео

На видео показан полный обзор сигнализации Tomahawk TW 9010 от канала paladinMgn.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *