Меню

Установка сигнализации 12в на 24в

Устанавливаем сигнализацию на грузовик

В предыдущем номере мы дали краткие характеристики охранных систем, рассчитанных на напряжение 24 В. Систем таких оказалось всего четыре, и широкого распространения они пока не получили – дело это новое, производители сигнализаций осторожничают. Тем же, у кого под рукой нет специализированных систем, изначально рассчитанных под «грузовое» напряжение, не остается ничего, кроме адаптации обычных, 12-вольтовых «сигналок». Благо сделать это не очень сложно, если, конечно, имеются определенное знание электрики автомобиля и представление об общих принципах подключения автосигнализаций.

Первый и главный вопрос – питающее напряжение. Нам понадобится найти источник +12 В. Вообще-то в большинстве случаев это не проблема – всякий уважающий себя производитель грузовой техники делает в кабине 12-вольтовые розетки – для подключения всяких пылесосов, электробритв и т. п. Если «плюс» на ней исчезающий, то следует пройти проводку до первого коммутационного элемента (реле) и подключиться до него. В крайнем случае, можно протянуть отдельный провод
от одного из аккумуляторов, не забыв поставить предохранитель 15–20 А прямо возле аккумуляторной клеммы.

Итак, источник питающего напряжения найден, можно начинать подключение. К постоянному «плюсу» подсоединяем соответствующий провод сигнализации, он должен быть красного цвета; исключения очень редки, но лучше на всякий случай убедиться в этом, взглянув на прилагаемую к сигнализации схему. Схема нам понадобится и далее, так что далеко ее не убирайте. Черный провод, естественно, кидаем на «массу».

На «плюсовом» проводе висит (в буквальном смысле) предохранитель 3–5 А, и далее этот провод теряется в недрах блока сигнализации. Через него поступает питание ко всем слаботочным потребителям – процессорной части, встроенным реле, светодиодному индикатору состояния, датчикам. А вот питание главных сильноточных потребителей – габаритных огней – осуществляется по отдельному проводу. Этот провод соединяется с основным «плюсом» до предохранителя и имеет свой предохранитель, более мощный (10–15 А). Он заведен на встроенное реле управления световой сигнализацией, имеющее две параллельные группы контактов. Так вот, с одной стороны эти контакты замкнуты поступающим силовым «плюсом», а с другой – оканчиваются двумя проводами, подключаемыми к аварийной сигнализации или «габаритам». Иногда встречается одинарное реле, но это рудиментарное исключение, удобнее работать с двумя «световыми» выходами, подключая каждый к своему борту.

Так как все лампочки наружного освещения у нас рассчитаны на 24 В, то придется оторвать провод питания «света» от общего провода питания (разумеется, до предохранителя) и подсоединить его к постоянному «плюсу» 24 В, поиск которого затруднений точно не вызовет. Предохранитель можно оставить старый. А два выходящих провода «на свет» подключаем соответственно к «аварийке» или «габаритам» (первое предпочтительнее).

Если наш автомобиль оборудован устройством централизованного запирания дверей (на импортных грузовиках оно присутствует в 90% случаев), то проблемы это никакой не создаст – контактные группы реле ЦЗ изолированы от питающего напряжения и к ним можно подключать любую сигнализацию без опасений. Если нет ни модуля центрального замка, ни даже электроприводов тяг дверных замков (актуаторов), то все решается инсталляцией таких приводов в двери, причем рассчитанных на 12 вольт. Подключение – аналогично световой сигнализации: от общего 12-вольтового «плюса» через предохранитель 10–15 А тянем еще один провод на шестиконтактный релейный выход управления ЦЗ (подробная схема обязательно есть в инструкции). Если машина двухдверная, то не будет ничего страшного в обычном параллельном подключении актуаторов. При большем их количестве следует ориентироваться на рекомендации производителя, изложенные в инструкции.

Заметим, если автомобиль оснащен одним или двумя электроприводами замков, но модуль ЦЗ отсутствует (когда механическое отпирание пассажирской двери не приводит к отпиранию водительской), то лучше эти приводы изъять и поставить 12-вольтовые. Дело в том, что в сигнализациях параллельно выходным контактам реле ЦЗ ставится специальный полупроводниковый прибор – варистор. Он защищает цепи от импульсов напряжения, возникающих в актуаторах при избыточном механическом сопротивлении движению их штоков (вследствие чего образуется ЭДС самоиндукции). Варистор отсекает все, что превышает 18 В. Соответственно 24 В на моторчики замков он воспримет просто как неисправность.

Основными датчиками сигнализации являются концевые выключатели (или, проще, концевики) – контакты, работающие на замыкание. Дверь открылась – контакт замкнулся – сигнализация сработала. Штатно концевики включают свет в кабине. Таким образом, проще всего определить, есть ли вообще у машины дверные концевики: свет зажигается? Значит, есть. Лучше всего к проводу освещения и подключиться! Если же лампа освещения гаснет плавно (так называемая «вежливая подсветка»), то это означает, что блок задержки встроен в сам плафон. Нам нужно взять жгу до платы плафона и найти провод, на котором пропадает «масса» при закрывании двери. И к нему подключиться.

Читайте также:  Установка сигнализации время работы

Если штатных концевиков нет, их придется врезать самостоятельно, благо в комплекте они обычно имеются. Все равно их придется ставить на крышку капота и, возможно, на что-то еще, например, на створки дверей полуприцепа. Концевики можно подключать параллельно друг другу, но лучше использовать для разных мест разные входы системы (обычно их два или три) – тогда в случае срабатывания можно будет точно определить причину (по миганиям светодиода).

Сигнализации обычно комплектуются датчиком удара (шок-сенсором). Лучше выбирать такой, настройка чувствительности которого возможна дистанционно, с брелочка. Такой датчик можно спрятать подальше. Крепить его нужно ближе к продольной оси кабины, желательно на металл. Не стоит использовать прилагающийся кусочек двустороннего скотча, лучше прикрутить датчик саморезами или притянуть пластиковыми стяжками (хомутами). Шок-сенсор с ручной регулировкой можно смонтировать под водительским сиденьем; но ни в коем случае не на пластиковой обшивке – тогда ложные срабатывания гарантированы. Параллельно шок-сенсору можно поставить микроволновый датчик объема – он будет защищать кабину даже в случае неисправности концевых выключателей. Такой же датчик стоит смонтировать и в кузове, для защиты груза. Вопреки расхожему мнению никакой развязки не потребуется – внутри датчиков имеются развязывающие диоды. К сожалению, в комплектацию охранных систем микроволновые датчики не входят, их придется приобретать отдельно. Но это совсем недорого.

Самое сложное в нашей затее – блокировка двигателя. Предоставим читателю решить самостоятельно, разрыв какой электрической цепи выбрать. Традиционно блокируется зажигание, но можно выбрать и цепь стартера, на грузовиках такая блокировка тоже очень эффективна. И вот тут нам не обойтись без специального реле на 24 вольта.

Стоит выбрать такое блокирующее реле, которое имеет встроенный диод, защищающий цепь от вышеупомянутой ЭДС самоиндукции – чтобы на выход «сигналки» не пошло высокое напряжение в момент срабатывания этого реле.

Но зачем же нужно реле на 24 вольта? Тут вот в чем дело: если мы возьмем питание на обмотку блокирующего реле не из самой блокируемой цепи, а, допустим, их «общих» 12 вольт, то его обмотка будет в охране что-то потреблять. И ток потребления может достигать 150 мА, что рано или поздно подпортит аккумулятор. В приведенной схеме мы заставляем срабатывать реле ТОЛЬКО во время попытки включения зажигания «в охране». Во всех прочих случаях реле пассивно и ничего не потребляет.

Сделав такое подключение, нужно задействовать вход контроля зажигания («IGN»). Этот вход защищен от высокого напряжения и на него смело можно подавать
24 вольта; он только определяет, есть ли напряжение вообще. Но если делать совсем красиво, то лучше поставить стабилитрон, например Д818Д или любой другой на 12 В и ток до 50 мА. Напомним, что с точки зрения надежности лучше использовать нормально замкнутые контакты реле 30 и 87 А.

Вот, собственно, и все. Теперь нужно аккуратно спрятать проводку в заводской жгут, провести провода к сирене и прикрепить сирену (в моторном отсеке), найти место для светодиодного индикатора и самого блока сигнализации. Все это вопросы аккуратности и долготерпения установщика.

источник

Подключение сигнализации на 24 вольт, есть вопросы

ставлю сигнализацию на грузовик дизельный, система 24в., преобразователь на 12 в стоит, далее по схеме: красный провод на +12в запитал от преобразователя, потом питание электроприводов коричнево-синий, зелено-синий к массе, желтый и красно-синий к +12в, далее по схеме, световуху не подключал(красно-белый, бело-синие) — не нужна(хотя можно было красно-белый подключить на 24в. ).
Вопрос в том как подключить желто-красный провод который на замок зажигания? если его подключить на 24в. не спалит ли ничего в сигналке? это просто управляющий канал? или питающий?

Присоединённые изображения

Nissan Almera 2008 & Opel Astra 2010

через делитель напряжения на двух резисторах, вообще в самой сигналке микроконтроллер питается пятью вольтами и сответственно на входах мк уже стоят делители напряжения но только они не расчитаны на 24в, сигналка сдохнет..берешь два резистора по 10к, соединяешь последовательно, потом конец одной цепочуи на замок зажигания другой на массу а середину на вход сигналки..ну я делал так всегда. и когда сомневался насчет поворотников, в смысле сгорит сига или нет просто брал обычные реле и через них уже и подключал поворотники..
если подключить вход дверей на плафон в салоне то опять таки на сигналке будет потенциал в 24в. делал через резистор и стабилитрон на 12 вольт.хотя особо разницы никакой, что от делителя напряжения что от параметрического стабилизатора..

Сообщение отредактировал leon8511 — Feb 23 2012, 10:54

источник

КамАЗ 53215 Манипулятор Tadano Z364 › Бортжурнал › Автономная сеть 12в на грузовике 24в.

Всем привет. Меньше месяца являюсь владельцем грузовика, пока опыта с ним не очень много, поэтому ещё много вопросов/пожеланий. В дальнейшем планирую расширить автопарк, поэтому информация будет полезна не только на одну машину, а на целый автопарк
Итак, имеем систему 24в, при этом большинство аксессуаров идёт на 12в. Я склоняюсь к тому, что если есть что-то на 24в (например ЭСПы), то лучше ставить 24в. Те же магнитолы тоже бывают 24в, правда выбор весьма ограничен. Сигнализации 24в также имеются, но их выбор и возможности не идут ни в какое сравнение с 12в.
Вроде бы вырисовывается 2 очевидных варианта включения 12в устройств:
1. Протянуть проводку от одного аккумулятора. Но тут по логике получается, что не всё хорошо будет с зарядом: один аккумулятор будет разряжаться быстрее, что и подтверждают некоторые пользователи.
2. Поставить преобразователь 24в->12в. Вроде бы очевидный вариант, но тоже не идеальный. Если выключаете массу, то нужно городить отдельные провода до аккумуляторов, да и обесточить машину (актуально для сигнализации) – не проблема…

Читайте также:  Сигнализация magicar 5 установка центрального

У меня в голове сформировался 3ий вариант:
Поставить отдельно независимый аккумулятор 12в. Тут можно от небольшого на 10а*ч, до вполне стандартных легковых 55-60А*ч
Далее к нему всё что угодно подключается и главный плюс – полностью автономно! Т.е. сигналка ВСЕГДА под напряжением, регистратор и глонасс тоже… Единственное, что может его быстро высадить – музыка, особенно если она с усилителями, но тут уже нужно выбирать что важнее. Разумеется, ничто не мешает ограничить потребители энергии замком зажигания, оставив «на постоянку» только сигнализацию и глонасс.
Собственно остаётся 1 вопрос: как заряжать аккумулятор. Я думаю, что ни у одно меня была такая идея, может есть готовые варианты?
Тут опять 2 варианта на ум приходят:
1 Зарядник по типу преобразователя 24в-12в. По идее можно доработать тот же самый преобразователь.
2. Пустить зарядку напрямую с генератора через какой/то ограничитель/развязку, но как бы не получили опять же пункт 1.
Если не ставить серьёзную музыку, то тока заряда хватит даже 10а, а вообще и 5а должно хватить на аккум 60а*ч, заводить то машину с этого аккумулятора мы не будем!

В общем если есть готовые решения, кто-то делал нечто подобное или хотя бы есть мысли по этому поводу – поделитесь пожалуйста, буду признателен!

источник

Сигнализация 24V

Опции темы
Поиск по теме

Сигнализация 24V

Подскажите кто какую сигнализацию поставил на 24, думал свой любимый тамагавк поставить, но не тут то было, надо сказали на 24 вольта, могут предложить только старлайн за 7,5 килорублей, с автозапуском — 12,5. И ещё где в новосибирске можно поставить? Зарание всех Благодарю.

я и обычные ставил, только нужно питание 12В, с преобразователя или с одного аккума

а 24В только старлайны, хотя у нас ценник дешевле

в гуаре на петухова за 8.500 с запуском

С месяц назад обсуждалась эта тема — посмотри! Поставь Старлайн и не заморачивайся, т.к. мостырить 12в. хоть и можно, но по ценнику еще дороже может выйти.

извини, но не нашёл поэтому тему и создал. Про сигналки тем кучу, а про 24 не одной.

я на автобарахолке, на петухова прошлым летом брал, старлайн 24 вольта, за 3500 рублей,без автозапуска, он идёт отдельно, одна тысяча двести руб. сирены в комплекте тоже нет, стоит двести руб. там среди контейнеров с запчастями,есть два контейнера в разных рядах, торгуют музыкой, магнитолами, колонками и прочими штуками, так вот у этих ребят по такой цене, а в интернете ,да и везде дороже семи тысяч, и не дешевле.

Запитай с одного аккума-и все дела.По поводу эл замков,стеклоподёмников,запуска-управляющие силовые контакты с самой сигналкой не завязаны-просто выводы с контактов релюшек.Если опасаешся-всё это хозяйство можно через промежуточные реле подключить.

береш любую сигналку береш адаптер 12-24.и все делал так на 3 японских грузовика ставил. заодно и замки центральные поставить незабуть.(ставиш 2 замка на одну дверь тк 24в.)все это можно сделать тут , мне он делал на 3 машины все работало норм. ряд гаражей который на воинской заезд около заправки, едиш по ряду метров через 300 увидиш вывеску рука с брелками с права на стене вот тебе туда установшика завут дмитрий. денег думаю руб 3 будит стоит вместе с музыкой и замками.

Если запитаеш с аккума(перемычки) — есть вероятность, что при замене батарей спалишь на хрен сигу переполюсовкой. Надо мощным диодом разводить. Всё таки через адаптер предпочтительней.

Если закажешь Старлайн в столице — обойдётся с модулем автозапуска прим. 4500р. Хотя если честно, то тормознутый он какой то. Но я пользуюсь и не жужжу

Читайте также:  Сигнализация aps 2700 установка

а зачем 24В, если на релюху в сиге подать 12В, то и управлять она будет обычными 12В приводами.

я сигналки больше 10 лет ставлю, т.ч. знаю о чем говорю, если есть преобразователь, то вобще все элементарно. 🙂

Всех Благодарю за внимание. Вот смотрите нашёл сигнализацию за 4,6 килоруб. и блок за 1,5. http://autopulse.ru/item4262.html Подскажите ещё дополнительно надо приобретать механизм для центрального замка?

Если грузовик фургон цельнометаллический-беспроводные герконовые датчики не будут работать,по крайней мере мне так сказали когда ставили такую сигнашку.В итоге на задние двери обычные концевики с проводами

[QUOTE=41reg;1087138306]
Если запитаеш с аккума(перемычки) — есть вероятность, что при замене батарей спалишь на хрен сигу переполюсовкой. Надо мощным диодом разводить. Всё таки через адаптер предпочтительней.

Согласен,забыл упредить,сам два раза сжёг сигналку переполюсовкой:)но алаптер всёж мощь кой какую потребляет.А на счёт замков-я б на разборе покапался б,или через лампочку 12 вольтовые запитать.А Стар Лайн очень достойная сигналка по описанию.

Последний раз редактировалось Tarusmen; 13.05.2010 в 19:07 .

чёта не могу понять: как замок с лампочкой связан?

а зачем 24В, если на релюху в сиге подать 12В, то и управлять она будет обычными 12В приводами.

я сигналки больше 10 лет ставлю, т.ч. знаю о чем говорю, если есть преобразователь, то вобще все элементарно. 🙂

тоже ставил- да это народ любит всё усложнять, запитываем блок 12вольтовой сигнализации от преобразователя магнитолы (12/24), от него питаются только привод 12ти вольтового правого замка (в моделях с центральным замком), и колокол сигнашки. На повороты питание идёт 24х вольтовое, через реле,уже встроенное в блок сигнализации, ещё нужен сигнал сигнал с замка зажигания- используем штатную кнопку наличия ключа зажигания в замке! и всё- НИГДЕ никаких перенапряжений!

источник

Тема: Установка автосигнализации на грузовики

Опции темы

Установка автосигнализации на грузовики

Поделитесь опытом, какие могут быть нюансы, моменты, отзывы и пожелания.

Re: Установка автосигнализации на грузовики

Ставил немного.Поначалу мучался с 12вольтовыми сигналками,потом стал ставить только 24в. Работал с двумя-томагавк и сталайн24в. Последний сделан на базе а4-полный отстой. Сейчас у старлайна серия Т идет для грузовых,там в комплекте и замки и сирена. А так сирены и на 12в тянут,а вот замки надо брать на 24в,либо 2*12,соединенные последовательно.Это что касается систем.

Re: Установка автосигнализации на грузовики

Полярный Волк тоже приемлемые системы,но без обратной связи.Приводы в двери ставить обычно удовольствие ниже среднего.

Re: Установка автосигнализации на грузовики

Давно ставили на Маз 500,при снятии с охраны обе двери распахивались!Мы долго ржали,потом переделали,а хозяину понравилось и он попросил водительскую так оставить.

А вообще все зависит от наличия помещения,на улице — это не работа,каторга какая-то. Еще одна особенность-на следующий день все болит,потому что надо запрыгнуть на высоту второго этажа раз двести и постараться столько же раз спрыгнуть,тут лучше иметь помощника » подай и принеси»

Re: Установка автосигнализации на грузовики

Это точно.Ставил сигналки на 2 «МЕРСА-АРКТРОСА».Наскакался туда-сюда.

Re: Установка автосигнализации на грузовики

А вообще все зависит от наличия помещения,на улице — это не работа,каторга какая-то. Еще одна особенность-на следующий день все болит,потому что надо запрыгнуть на высоту второго этажа раз двести и постараться столько же раз спрыгнуть,тут лучше иметь помощника » подай и принеси»

Тоже в своё время попрыгал, больше с грузовиками не связываюсь.

Из пожеланий — ценник должен быть на много выше, чем для легковых.

Re: Установка автосигнализации на грузовики

ставил на volvo (америкос)SL B-9.всё эл.оборудование-12в. проблем небыло. наверное надо было повороты разгрузить релюшками. да и времяни уходит больше.

Re: Установка автосигнализации на грузовики

Имеем многолетний опыт установки сигнализаций на тягачи (RENO, MAN, VOLVO и др. все на 24В). Если не нужно подключать фуру то беремся даже с удовольствием, т.к. устанока дороже и не нужно делать блокироку. Все сигнализации на 12В — выбор не ограниченный. Из рекомендаций — питание сиги через отдельный стабилизатор на микросхеме на 15В и ток не менее 2А. Повороты — отрезайте предохранитель и подключайте к 24В. ЦЗ — чаще всего приводы последовательно, но самое главное здесь не используйте встроенные реле для их коммутации, рано или чуть позже контакты спекутся. Реактивная нагрузка и 24В сделают свое дело. Полезно применение искрогасящих елементов. Устанавливайте внешние реле типа блокировочных из комплекта. При подключении концевиков используем стабилитроны на 10. 12В при подключении к положительному входу. Вкратце как-то так. Удачи.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *