Меню

Установка сигнализации диодная развязка

Chevrolet Niva Рабочая лошадка › Бортжурнал › Диодная развязка для автосигнализации

В результате экспериментов по установке сигнализации появился лишний комплект диодной развязки.

Как известно, при установке автосигнализации в автомобиль, где управление салонным освещением завязано на концевые выключатели дверей, необходимо ставить диодную развязку для корректной работы сигнализации. Идущие в комплекте с сигнализацией диоды, конечно, могут выступить в роли «набора сделай сам», для изготовления из подручных средств чего-то типа диодной развязки. Однако этот вариант мало того, что означают внедрение «колхоза» в автомобильную электрику, так еще и требует изготовления платы, качественной пайки, надежной изоляции, изготовления какого-либо корпуса для устройства итп.
Как правило, в условиях гаражей или не сильно профессиональных мастерских все сводится к припаиванию (а то и приматыванию) диодов к проводам, обматыванию всего изолентой и внедрению этих соплей в проводку автомобиля
В результате через некоторое время от вибрации, сырости, температуры вся конструкция разрушается, контакт теряется и автовладелец получает головную боль в виде ложных срабатываний сигнализации, отсутствия постановки на охрану, прекращения работы автозапуска итп.
Для того, чтобы избежать подобных проблем, можно применить диодную развязку, выполненную промышленным образом в виде типового автомобильного блока и с использованием стандартных автомобильных компонентов.
Это дает намного большую надежность работы автосигнализации и гарантирует автовладельцу спокойный сон, а не танцы по ночам вокруг орущей машины.
Таким образом промышленно изготовленный блок дает следующие плюсы:
-штатный блок и разъем, отсутствие колхоза и висящих проводов.
-лучшая по сравнению с самоделкой надежность, вибро, влаго и термозащита.
-отсутствие несанкционированных срабатываний
-надежная и моментальная постановка на охрану без всяких непрофессиональных методов, типа отсрочки постановки или отключения салонной подсветки.
-корректная работа логики проверки «программной нейтрали» при работе автозапуска для машин с ручной КПП. Ваша машина не уедет сама по себе при автозапуске, если Вы забыли поставить ее на нейтраль и ручник.
-корректная работа «вежливой подсветки» в салоне автомобиля.

Такой блок диодной развязки и имеется в наличии. Если кому нужно, пишите, договоримся.

источник

Использование диодов при установке автосигнализаций

Ещё один элемент, который так же, как и реле, часто используется в установке автосигнализаций — диод.

Диод (от ди- и -од из слова электрод) — двухэлектродный электронный прибор, обладает различной проводимостью в зависимости от направления электрического тока. Электрод диода, подключённый к положительному полюсу источника тока, когда диод открыт (то есть, имеет маленькое сопротивление), называют анодом, подключённый к отрицательному полюсу — катодом.

Диоды бывают электровакуумными (кенотроны), газонаполненными (газотроны, игнитроны, стабилитроны), полупроводниковыми и др. В настоящее время в подавляющем большинстве случаев применяются полупроводниковые диоды.

У нас при установке автосигнализаций тоже применяются полупроводниковые диоды.

Полупроводниковые диоды

Полупроводниковые диоды используют свойство односторонней проводимости p-n перехода — контакта между полупроводниками с разным типом примесной проводимости, либо между полупроводником и металлом.

Полупроводниковые диоды — очень простые устройства. Кроме оценки силы тока диода, есть три основных вещи, которые вы должны держать в уме:
1. Катод (сторона с полосой)
2. Анод (сторона без полосы)
3. Диод пропускает «-» от катода к аноду (не пропускает «+») и «+» от анода к катоду (не пропускает «-»).

Подключение концевиков дверей с помощью диодов

Немного про использование диодов при подключении автосигнализации к электропроводке автомобиля написано в статье Поиск концевиков.

Встречаются автомобили, у которых нет общей точки концевиков дверей, т.е. все концевики развязаны. Для каждой двери свой концевик. Например, Honda некоторые, Ford, GM и т.д.

При подключении автосигнализации в таких автомобилях можно подцепиться к плафону в салоне и запрограммировать функцию вежливой подсветки, можно тупо все провода концевиков связать вместе.

Первый способ не всегда может пройти. Почему, написано в статье Поиск концевиков.

Второй способ может подойти, если при таком виде подключения не нарушится функциональность некоторых приборов автомобиля. Если у вас на автомобиле на приборной панели показывается открытие каждой двери отдельно — такой способ не подойдёт. Если после установки автосигнализации у вас при открытии любой двери, а не только водительской, начинает пищать зуммер, указывающий об оставленном ключе в замке зажигания, значит, был применён вышеприведенный способ подключения концевиков.

В таких автомобилях при подключении автосигнализации правильнее всего использовать диоды.

Ниже приведены примеры подключения автосигнализации с использованием диодов к отрицательным и положительным концевикам дверей.

Читайте также:  Установка ремонт сигнализации в караганде

Подключение отрицательных концевиков к автосигнализации при помощи диодов

Подключение положительных концевиков к автосигнализации при помощи диодов

Эти же схемы используются при подключении двух датчиков к одному входу (например, удара и наклонного).

Диоды могут использоваться и при установке хитрушек (смотрите в Cхемах хитрушек) и при других обстоятельствах (смотрите Подключение центрального замка в Toyota Harrier).

источник

Сообщества › Chevrolet Niva › Блог › Установка сигнализации с автозапуском Cenmax Vigilant ST10-D и диодной развязки на Шевроле Нива

В связи с наступлением зимы решил, наконец, установить сигнализацию с автозапуском, чтобы не тратить время на прогрев по утрам и не мерзнуть в машине. Выбор на данную сигнализацию пал потому, что в машине уже была установлена сигнализация данного производителя и семейства, но предыдущего поколения. Идея была в том, чтобы минимизировать коммутацию проводов, т.к. рассчитывал, что хотя бы часть разъемов будет аналогична предыдущей модели.

В результате подошел из основных только разъем на приводы замков дверей и мелочь типа разъема светодиода, датчика удара, блока связи. Блок связи старый не подошел, пришлось и его менять тоже.

В качестве дисклаймера скажу сразу, что, наверное, лучше было бы купить что-то ценой повыше и покачественнее. Общее впечатление от уровня исполнения и качества сигналки — все очень дешево и сделано на скорую руку. Кнопки на брелке мелкие, неудобные, неинформативные. Второй брелок вообще ужас эргономики и лидер по интуитивной непонятности. Чехол брелка неудобный. Скотча в комплекте мало. И он без фирменной надписи, которая видна через стекло, как было раньше.
Инструкция очень краткая, схемы установки и диодной развязки не приведены.
Разъемы выполнены так себе. Из силового разъема у меня выпал провод на зажигание, просто не обжат был в клемме. Вытащил клемму, переобжал, толку 0. Клеммы выполнены из какой-то фольги. Очень мягкие. Т.е. велика вероятность ослабления проводов в клеммах, особенно учитывая внедорожный характер эксплуатации.

Перейдем собственно к установке. Подключение приводов замков описывать не буду, это уже сделано тысячу раз. Опишу то, что касается автозапуска.
Начал с датчика температуры. Тянуть его в подкапотку не стал. Привесил пластиковым ремешком к входящему шлангу печки под бардачком. Все равно на шниве нет крана печки и температура этого шланга равна температуре ОЖ двига.

На разъеме приборки подключаем серо-черный провод контроля работы двига к проводу тахометра.

Оранжево-фиолетовый провод контроля ручника присоединяем к проводу ручника на разъеме приборки

Покупаем любой модуль обходчика иммобилайзера и заготовку ключа с чипом. Ключ прописываем в штатной системе АПС. Вкладываем ключ в обходчик. Управляющий вход обходчика присоединяем к розовому проводу сигнализации. Выход обходчика иммобилайзера включаем в разрыв белого провода рамки штатного иммобилайзера. Или надеваем имеющееся в комплекте обходчика кольцо на замок и подключаем штатным разъемом.

Толстый желтый провод сигналки подключаем к проводу зажигания от замка.

Стартерные провода под замком разрываем (оба). Тонкий черно-желтый провод сигналки подсоединяем со стороны замка. Толстый черно-желтый — дальше в жгут.

Черный провод кольца массы разрываем в соответствии с выбором ручной КПП.

Делаем настройки в сигналке: Длительность прокрутки стартером — 3,6 сек. Контроль работы двигателя — тахометр. Конкретно для шнивы еще можно установить тип двигателя дизель с задержкой стартера 6 сек. Чтобы насос успел накачать давление в топливной системе.

Это все, что прописано в инструкции. Но автозапуск так работать не будет. Не будет работать и постановка на охрану (если не выставить задержку). Сигналка будет говорить, что двери открыты.
Это потому, что для автозапуска с ручной КПП необходимо пройти процедуру программной нейтрали, без которой автозапуск невозможен. А именно нужно на рабочем двиге затянуть ручник, выключить зажигание. Брелок пискнет. Выходим. Закрываем двери, ставим на охрану. Двиг заглохнет сразу (или через некоторое время, если вы зачем-то поставили в настройках турбо таймер).
Так вот в нашем варианте двигатель совсем не заглохнет, т.к. не увидит закрывания двери. А не увидит он ее из-за «вежливой подсветки», которой управляет штатный модуль АПС.
Функциональность этой «вежливой подсветки» для меня непонятна, но фича красивая, ломать вроде не хотелось. Вопрос решается диодной развязкой, которая не описана в инструкции к сигналке, но диоды для которой вложены в комплект.

Читайте также:  Автозапуск для автомобиля без сигнализации установка

Сама идея диодной развязки очевидна, а вот за точки подключения спасибо товарищу cht .
Вот немного измененная схема с его страницы:

Данный вариант подходит только для дорестайла, где водительская дверь идет одним проводом, а 3 концевика пассажирских объединены в другой. Для рестайла необходимо добавить еще пару диодов на еще один провод к АПС, т.к. там отдельно выходит еще и концевик пассажирской двери.

За блоком реле и предохранителей находим серый с красным ключом разъем. Размыкаем его, маму вытягиваем наружу. Там есть белый-голубой провод водителского концевика (14 контакт) и белый-черный концевиков остальных дверей (33 контакт). Внимание, в жгуте есть еще белый-синий провод и белый-черный. Оба чуть толще нужных. Не перепутайте. Провода разрезаем, паяемся согласно схеме. Провод плафона в стойке водителя (белый с черным) разрезаем и присоединяем сторону плафона согласно схеме.

Сначала слепил диодную развязку на соплях из имеющихся в комплекте диодов. Потом нашел более подходящий для автомобиля вариант.

К нему обжимаем клеммы и все сопли таким образом убираются.

в результате и «вежливая подсветка» остается, и автозапуск работает.

источник

Chevrolet Niva Рабочая лошадка › Бортжурнал › Установка сигнализации с автозапуском Cenmax Vigilant ST10-D и диодной развязки на Шевроле Нива

В связи с наступлением зимы решил, наконец, установить сигнализацию с автозапуском, чтобы не тратить время на прогрев по утрам и не мерзнуть в машине. Выбор на данную сигнализацию пал потому, что в машине уже была установлена сигнализация данного производителя и семейства, но предыдущего поколения. Идея была в том, чтобы минимизировать коммутацию проводов, т.к. рассчитывал, что хотя бы часть разъемов будет аналогична предыдущей модели.

В результате подошел из основных только разъем на приводы замков дверей и мелочь типа разъема светодиода, датчика удара, блока связи. Блок связи старый не подошел, пришлось и его менять тоже.

В качестве дисклаймера скажу сразу, что, наверное, лучше было бы купить что-то ценой повыше и покачественнее. Общее впечатление от уровня исполнения и качества сигналки — все очень дешево и сделано на скорую руку. Кнопки на брелке мелкие, неудобные, неинформативные. Второй брелок вообще ужас эргономики и лидер по интуитивной непонятности. Чехол брелка неудобный. Скотча в комплекте мало. И он без фирменной надписи, которая видна через стекло, как было раньше.
Инструкция очень краткая, схемы установки и диодной развязки не приведены.
Разъемы выполнены так себе. Из силового разъема у меня выпал провод на зажигание, просто не обжат был в клемме. Вытащил клемму, переобжал, толку 0. Клеммы выполнены из какой-то фольги. Очень мягкие. Т.е. велика вероятность ослабления проводов в клеммах, особенно учитывая внедорожный характер эксплуатации.

Перейдем собственно к установке. Подключение приводов замков описывать не буду, это уже сделано тысячу раз. Опишу то, что касается автозапуска.
Начал с датчика температуры. Тянуть его в подкапотку не стал. Привесил пластиковым ремешком к входящему шлангу печки под бардачком. Все равно на шниве нет крана печки и температура этого шланга равна температуре ОЖ двига.

На разъеме приборки подключаем серо-черный провод контроля работы двига к проводу тахометра.

Оранжево-фиолетовый провод контроля ручника присоединяем к проводу ручника на разъеме приборки

Покупаем любой модуль обходчика иммобилайзера и заготовку ключа с чипом. Ключ прописываем в штатной системе АПС. Вкладываем ключ в обходчик. Управляющий вход обходчика присоединяем к розовому проводу сигнализации. Выход обходчика иммобилайзера включаем в разрыв белого провода рамки штатного иммобилайзера. Или надеваем имеющееся в комплекте обходчика кольцо на замок и подключаем штатным разъемом.

Толстый желтый провод сигналки подключаем к проводу зажигания от замка.

Стартерные провода под замком разрываем (оба). Тонкий черно-желтый провод сигналки подсоединяем со стороны замка. Толстый черно-желтый — дальше в жгут.

Черный провод кольца массы разрываем в соответствии с выбором ручной КПП.

Делаем настройки в сигналке: Длительность прокрутки стартером — 3,6 сек. Контроль работы двигателя — тахометр. Конкретно для шнивы еще можно установить тип двигателя дизель с задержкой стартера 6 сек. Чтобы насос успел накачать давление в топливной системе.

Это все, что прописано в инструкции. Но автозапуск так работать не будет. Не будет работать и постановка на охрану (если не выставить задержку). Сигналка будет говорить, что двери открыты.
Это потому, что для автозапуска с ручной КПП необходимо пройти процедуру программной нейтрали, без которой автозапуск невозможен. А именно нужно на рабочем двиге затянуть ручник, выключить зажигание. Брелок пискнет. Выходим. Закрываем двери, ставим на охрану. Двиг заглохнет сразу (или через некоторое время, если вы зачем-то поставили в настройках турбо таймер).
Так вот в нашем варианте двигатель совсем не заглохнет, т.к. не увидит закрывания двери. А не увидит он ее из-за «вежливой подсветки», которой управляет штатный модуль АПС.
Функциональность этой «вежливой подсветки» для меня непонятна, но фича красивая, ломать вроде не хотелось. Вопрос решается диодной развязкой, которая не описана в инструкции к сигналке, но диоды для которой вложены в комплект.

Читайте также:  Свод правил автоматические установки пожарной сигнализации

Сама идея диодной развязки очевидна, а вот за точки подключения спасибо товарищу cht .
Вот немного измененная схема с его страницы:

Данный вариант подходит только для дорестайла, где водительская дверь идет одним проводом, а 3 концевика пассажирских объединены в другой. Для рестайла необходимо добавить еще пару диодов на еще один провод к АПС, т.к. там отдельно выходит еще и концевик пассажирской двери.

За блоком реле и предохранителей находим серый с красным ключом разъем. Размыкаем его, маму вытягиваем наружу. Там есть белый-голубой провод водителского концевика (14 контакт) и белый-черный концевиков остальных дверей (33 контакт). Внимание, в жгуте есть еще белый-синий провод и белый-черный. Оба чуть толще нужных. Не перепутайте. Провода разрезаем, паяемся согласно схеме. Провод плафона в стойке водителя (белый с черным) разрезаем и присоединяем сторону плафона согласно схеме.

Сначала слепил диодную развязку на соплях из имеющихся в комплекте диодов. Потом нашел более подходящий для автомобиля вариант.

К нему обжимаем клеммы и все сопли таким образом убираются.
Пы.Сы. Диодная развязка есть лишняя. Если кому надо — обращайтесь.

в результате и «вежливая подсветка» остается, и автозапуск работает.

источник

Установка сигнализации диодная развязка

Ситуация такая.
Дополнительный канал сигналки подключен к эл.приводу замка багажника. Соответственно и концевик багажника подключен к отдельному входу для концевиков багажника и капота на сигналке. Концевики дверей подключены к своему входу на сигналке.
Разводка концевиков нужна для открытия багажника без снятия авто с охраны. Это всё понятно.

Но, штатный концевик багажника (тойота) включает в нём свет и так же свет загорается в салоне (штатный режим).
Если открыть багажник с пульта, то он с охраны-то канал багажника снимет, но сигналка начинает орать по каналу концевиков дверей т.к. свет загорается и в салоне.

Куда и какой стороной поставить диод? (с учётом, что в багажнике тоже лампа имеется)
Какой лучше диод поставить?

Например в участок А направлением 1 — А1

Вернуться к началу
Ed.

Вернуться к началу
Димa

В схеме нету опечатки, она сама вся опечатка от моей непонимающей в данном вопросе балды.

Лампы горят одновременно и в полную силу, т.е. параллельно. Как нарисованна эта ёлочная герлянда смотреть пристально не надо, главное понятен принцип из текста и можно с помощью этого рисунка просто ткнуть пальцем..

Хотя конечно схему надо перерисовать, если получится.

Вернуться к началу
Димa

Вернуться к началу
Ed.

Вернуться к началу
nicavero

Вернуться к началу
GMS

Вернуться к началу
VN

Вернуться к началу
Димa

Да, спасибо, принцип такой.
Твоя схема:

Если кому интересно, схема из мануала:


Установщики изменений не вносили, просто подключились к проводу от штатного концевика

Это я подключился к штатному концевику багажника (на фото его разъём)

Десяточного принципа, с раздельной индикацией открытых дверей нету, просто загорается значок на приборке.

Предлагаемая тобой схема развязки

повторяет смысл развязок, предлагаемых на этой странице.

Им и воспользуюсь, про результат сообщу.

Вернуться к началу
Димa

Развязка диодами не потребовалась.
Накупил всего необходимого, полез устанавливать и выяснилось, что чёрный провод, подключённый установщиками к концевику двери (см. фото выше) и есть та самая перемычка между концевиком багажника и двери, которую мне здесь и предлагали убрать.

Верхний конец этого провода подключён к проводу от концевика багажника, таким способом в сервисе подключили багажник к сигнализации через канал дверей.

соответственно диоды на этой схеме уже не нужны

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *