Меню

Установка сигнализации для тойоты

Toyota Cresta кр@бстер ツアラー V › Бортжурнал › Установка сигнализации…, з-х дневная эпопея…

Как то раз, заехал я к другу…, Yellow Submarine, поделился с ним печалькой, что нет у мой Кресточки охранной приблуды, сигнализации…, и тут он вспомнил, что валяется у него комплект, коим он и решил со мной поделиться, за символическую плату…

Комплект не супер пупер полицейского набора, а обычный, не дорогой STARLINE Twage A9, которого вполне хватало чтобы завести дрыгатель из дома, и открыть машину на улице, с руками в кормане…, короче MAGIC boX своего рода…

ну а на улице то холодно…, в боксе немного теплее, но бетонный пол делает своё дело уже за пол часа…, и установка сиги откладывалась и откладывалась…, пока в один тёплый февральский денёк я не решился (от нечего делать) залезть всётаки в недры японочки, и не инсталировать туда чудо китайско-русской мысли…

Несущая частота радиосигнала управления 433,92 МГц
Максимальный радиус действия основного брелка 600 м*
Максимальный радиус действия пейджера 1200 м*
Максимальный радиус действия дополнительного брелка 15 м*
Тип датчика удара пьезоэлектрический
Рабочая температура от -40 до +85 °С
Напряжение питания постоянного тока 9-18В
Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны 25мА
Максимально допустимый ток на выходах:
цепи подключения сирены 2А
цепей подключения габаритных огней 2х7,5А
цепей управления электроприводами замков дверей 15А
цепи включения зажигания 40А
цепи включения АСС 40А
цепи включения стартера 40А
цепи блокировки двигателя 40А
цепей дополнительных каналов управления 300 мА
Питание основного брелка 1,5В (1 батарея типа ААА)
Питание дополнительного брелка ЗВ (1 батарея типа CR2032)

В общем, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается…
И решил я собрать всё, что за леты долгие, за времена тяжелые раскидалось, разнеслось ветрами сильными по гаражу…
-Брелок — 1шт (второй надо забрать)
-Центральный блок 1шт
-Светодиод 1шт
-Кнопка ВАЛЕТ 1шт
-датчик удара 1шт
-провода кипа несметная…

только вот радиомодуля нет…, подешол я к стеллажу…
-«стеллаж…, стеллаж…, где антенка моя, старлайновская?
—«не знаю хозяин, может в комоде?»
Иду сквозь волны холоднючие, сквозь дебри царапучие к комоду…
-«комод…, комод…, где антенка моя беспроводная?»
—«не знаю хозяин, на полу посмотри…»
И покинула меня силушка богатырская, и упал я навзничь…, и давай лазить и извиваться по полу, и давай кувыркаться между колёсьев и даунпайпов разномасных…, но ничего не могу найти…, и взмолился я к господу богу…
-«помоги мне, отец Святый Автопроме, четырехколеснаго всякого покровитель и самодвижущихся повозок с ДВС радетель, вразуми присного водителя своего, ну где же могла затеряться эта безделушка, никому окромя меня не нужная?»
И услышал я голос изнеокуда…
—«успокойся сын мой, не парься по этому поводу, всё само собой решится, тебя еще более тяжелый испытания впереди ждут…, мужайся, встань с колен, и иди, убложи девочку свою…, залезь руками волосатыми своими, в недра железные её, растопи её каменное сердце…, но помни…помни…, помни… (эхо такое)…, не простая она девочка у тебя, с секретиком, отгадаешь, счастье тебе будет, не отгадаешь, закроется её сердечко, и открыться больше не сможет…»

Ну и залез я в машину, завёл мотор, включил печку, и…, как говорится, ПОЕХАЛИ =)

1. Отвертка крестовая для снятия панелей
2. Ключ или головка на 10 с воротком тоже для снятия некоторых элементов панелей
3. Нож и зажигалка для зачиски проводов
4. Хорошая изолента чёрная липкая
5. Двустороннего скотча лоскуток.
6. Не толстый поролон (для обёртывания блока сигнализации чтоб не гремел по кочкам) желательно чёрный или серый, чтоб в глаза не бросался.
7. Мультиметр и начальное умение с ним обращаться (замерить наличие напряжения, замерить наличие проводимости). Продаётся в магазинах, электронный самый простой (а сложный и не надо) стоит рублей 350, кстати, пригодиться такая штука и в домашнем хозяйстве :). Можно и использовать стрелочную «цешку» но тут теряем возможность удобного измерения проводимости.
8. Сигнализация с инструкцией.

Первое что нужно сделать — определиться с местом установки основного блока сигнализации. При выборе места следует руководствоваться следующим:
А) Располагать блок внутри салона автомобиля в скрытом месте.
Б) Не располагать блок вблизи движущихся деталей и узлов автомобиля (тросики, тяги управления климата и т.п.)
В) Не располагать блок вблизи источников тепло, влаговыделения (воздуховоды печки и кондиционера)
Г) Не располагать блок вблизи источников и приёмников радиоволн (радиостанций для таксистов, антенных кабелей (что-то друг другу может мешать… или одно из двух 🙂
Д) Основные подключения будут производиться к проводам комбинации приборов, поэтому при выборе места, руководствуйтесь достаточной длиной проводов, идущих в комплекте с автосигнализацией… короче, чтобы проводов по длине хватило.
Е) Блок должен быть установлен скрытно, и ещё более важно, в таком месте, чтобы к нему было тяжело добраться, ну или как можно тяжелее. Если злоумышленник решит вашу сигнализацию «обезвредить» он всё равно по проводам быстро найдёт блок, а вот если его будет тяжелее достать, он потратит побольше на это времени, а вот временем они предпочитают не рисковать… так что думайте…

Читайте также:  Шевроле круз установка сигнализации точки подключения

Разобрал торпеду, нашел место, естественно я вам про него не скажу, но мест там, хоть попой жуй…, можно корову вместить при желании…, достал провода, и начал всё вживлять…,

Итак, к проводам идущим к приборной панели нам нужно подключить провода сигнализации:
— оба выхода на указатели поворотов
— выход на лампочку указателя открытой двери (лампочка имеется в большинстве моделей японских автомобилей)
— выход контроля заведённого двигателя (для сигнализаций с запуском двигателя), это либо провод тахометра, либо провод лампочки зарядки, либо провод лампочки аварийного давления масла.

Находим дорожки на плате подходящие к этим лампочкам, нам нужен контакт +12В. Подцепляем разъём, к которому подходят найденные дорожки, включаем сигнал поворота (или аварийку) или габариты, смотря что ищем. Подцепляем мультиметр в режиме измерения напряжения минусовой контакт к массе авто, плюсовой к контакту разъёма куда привела нас дорожка с лампочки на приборной панели. Если появляется на мультиметре напряжения в момент когда загорается лампочка – это искомый провод.

Ищем место подключения проводов замков. Для авто с заводским центральным замком ищем местонахождения реле центрального замка, оно находиться под панелью и представляет собой коробочку примерно размером с пачку сигарет или чуть меньше. Для этого щёлкаем салонной клавишей открытия/закрытия замков, по щелчкам реле (не путать со щелчками активаторов в дверях) находим реле. ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЯПОНСКИХ АВТО необходимо найти в пучке проводов, подходящим к реле два провода, один провод на котором появляется минус 12 в при открытии, второй провод на котором появляется минус 12 в при закрытии (при нажатии на салонную клавишу открытия/закрытия) ищем мультиметром. Найденные провода можно проверить подав на них кратковременно -12в с корпуса автомобиля, замки должны срабатывать.

Начинаем инсталляцию системы.
Жгут проводов от сигнализации обматываем чёрной изолентой (имитация штатной проводки), к тому же получается двойная изоляция и более-менее порядок в проводах.
Заматывать начинаем со стороны разъёма сигнализации. При замотке следует учесть «отпайки» группы проводов на комбинацию приборов, на замок, и провода под капот (концевик, сирена) а также учесть «отпайки» на массу, плюсовое питание и провод блокировки (о нём ниже). Каждую отпайку тоже обматываем, прячем все провода.
Далее втыкаем разъём в блок сигнализации, и укладываем провода как можно скрытнее, то есть прячем за штатными жгутами или штатными устройствами. Подцепляем провода согласно инструкции к автосигнализации к найденным проводам авто. Излишки проводов сигнализации отрезаем по месту. Штатные провода чтобы не срезать жилы случайно ножом я обычно подпаливаю кусочек зажигалкой, разогретую изоляцию легко удаляю с участка штатного провода без повреждения жил ножом. Существуют специальные удобные зажимы для соединения проводов, но они будут портить всю скрытность установки. Следует помнить, что провода из разных металлов (например соединение медных и стальных проводов) необходимо пропаивать, иначе при окислении теряем контакт. Но это редко, обычно все провода идут медные как в проводке авто, так и в комплектации сигнализаций. Поэтому смело ограничиваемся надёжной скруткой. О необходимости изоляции скруток, думаю напоминать излишне.

Плюс сигнализации подключаем к проводу на замке зажигания, на котором в любом положении ключа имеется в наличии +12в, на тойотах это обычно толстый белый провод.
Теперь займёмся блокировкой двигателя. Самая распространённая блокировка – блокировка провода зажигания идущего от замка. Ищем этот провод.Для этого прозваниваем шестиконтактный разъём замка зажигания (не снимая разъёма).
Находим в разъёме два провода на которых постоянный плюс вне зависимости от положения ключа в замке, к одному из них уже подцепили плюс12 в к сигналке. Находим провод на котором появляется +12в в положении ключа «АСС» и пропадает при положении ключа «Stаrt» (этот провод включает часы, магнитофон), провод в тойотах обычно белый с синей полосой либо синий с белой или красной полосой.

Находим провод включения стартера, при включении стартера на нём появляется +12В.
Остаётся у нас в разъёме два провода (обычно чёрный с белой полосой и чёрный с жёлтой полосой) в некоторых моделях японских машин их не два а один. Итак на этих двух проводах появляется +12В при включении зажигания.
Один провод отвечает за питание вторичных групп потребителей, таких как панель приборов, вентилятор охлаждения, стеклоподъёмники, дворники и т.п. А вот второй провод – отвечает за питание системы зажигания, его и надо блокировать.
Как наверняка выбрать нужный провод, который надо перерезать? Делаем следующее –
Выдёргиваем разъём из замка зажигания. Далее как в плохих фильмах про угонщиков, заготавливаем две перемычки. Одой перемычкой замыкаем постоянный плюс и один из проводов зажигания, второй перемычкой закорачиваем постоянный плюс и стартер (имитируем работу ключа) только со стартером не переусердствуйте, если машина завелась, то перемычку со стартера немедленно уберите. Если машина завелась – значит это тот провод который нужно блокировать. Упрощённо, не крутя стартер замкнув только перемычку плюса постоянного и зажигания, также можно найти этот провод. Если при перемыкании провода на табло загорается лампочка «проверь двигатель» значит этот провод и блокируем.

Читайте также:  Nissan note установка сигнализации с автозапуском

Если у вас выносной датчик удара (шок сенсор) то крепим его ближе к продольной оси автомобиля. Обычно самое удобное и чувствительное место – в нижней части справа центрального торпедо, крепим на двусторонний скотч к пластику торпедо. Устанавливаем желаемую чувствительность «крутилками» на датчике. Настраиваем и программируем охранные функции «под себя» пользуясь инструкцией сигнализации.

Ну…, всё вроде ничего, только вот нет у меня антены…, а без неё я только могу любоваться светодиодом, моргающим при открытии двери…, ну по крайней мере в правильности этого подключения я был уверен… =)

Идём домой спать, попутно позвонив человечку, у которого была лишняя антенка, и я в этом был уверен… =)

на следующий день, выспавшись как следует, забрав антенку и доехав до гаража…, подключил её, вуаля…, всё работает кроме дверей…, вот оно…, моё ПРОКЛЯТЬЕ, они не работают… дабы не нагромождать текст, дальше читаем следующую статью…

источник

Отчет: О самостоятельной установке сигнализации на Toyota bB (DSRm1)

Опции темы
Поиск по теме

Отчет: О самостоятельной установке сигнализации на Toyota bB (DSRm1)

Установка сигнализации StarLine A91 Dialog
Для самостоятельной установки сигнализации необходимо как минимум уметь пользоваться прозвонкой и тестером и хоть немного понимать в электрике.

Главный инструмент для вычисления цепей подключений тестер-контролька

Продают во многих автомагазинах. Но качество их и качество вычисления ими цепей подключения оставляет желать лучшего. Поэтому я пользуюсь самодельной контролькой.

Вот тут можно скачать очень хорошую инструкцию по установке и монтажу сигнализации azbook.pdf
Перед началом установки рекомендую внимательно изучить данное руководство, а так же инструкцию по установке от сигнализации StarLine A91 Dialog.

Работу необходимо проводить в гараже, желательно тёплом.
Для установки сигнализации необходимо разобрать центральную консоль, снять пластиковые накладки с рулевой колонки, для лучшего удобства рекомендую снять верхнюю пластиковую часть торпеды. аккуратнее с пассажирской подушкой безопасности. Не помешает заглянуть в мануал и прочитать безопасный вариант её отключения.

Далее необходимо найти все места подключения сигнализации:
Проводка bB и xB немного различаются. Но основные необходимые нам места подключений и цвета проводов одинаковы. Есть некоторые отличия в зависимости от года и комплектации.

1. Кнопоки (концевики) дверей
2. Указатели поворотов
3. Контроль за работой двигателя(тахометр)
4. Управление центральным замком
5. Кнопку тормоза или положений рычага переключения АКПП «D» или любое другое
6. Замок зажигания(плюс, АСС, зажигание, стартер.

После того как все точки подключения найдены необходимо развязать провода сигнализации на отдельные жгуты.

Прежде чем развызывать на жгуты нам необходимо развязать провода шести контакного разъёма центрального замка.


Сине-черный и зелено-черный обрезаем, они нам не нужны. Красно черные соединяем вместе и сажаем на массу. Это можно сделать сразу возле блока сигнализации, посадив их на черный провод, а чёрный уж потом на массу авто. В нашем случае в сигнализации для этого предусмотрен специальный разъём. У нас остаются зеленый и синий.

Ну теперь разделяем провода на жгуты и заматываем их изолентой.

1-й жгут под капот:
оранжево-серый(вход отрицательный кнопки капота)
серый(положительный выход на сирену)
чёрный(масса) к ней же подключим массу сирены
При установке автономной серены нам понадобится дополнительный провод не из комплекта сигнализации. Берём отдельный провод и подсоединяем его к плюсовому красному проводу жгута шестиконтактного разъёма автозапуска. Подключение необходимо сделать между разъёмом и предохранителем.

2-й жгут на панель приборов:
сине-чёрный прово(вход отрицательных кнопок дверей)
зелёно-чёрный и зелёно чёрный (положительные выходы на габаритные огни(в нашем случае указатели поворотов))
серо-чёрный (вход контроля за работой двигателя)
оранжево-фиолетовый(вход отрицательных кнопки тормоза) если решили подключаться на какое либо положение рычага переключения АКПП.

3-й жгут на блок комфорта для управления центральным замком
зелёный (команда закрыть)
синий (команда открыть)

4-й жгут 6 контактного разъёма автозапуска двигателя
Тут расписывать не буду, все провода пойдут на замок зажигания.

Провода каналов вяжем в отдельный 6-й жгут.
Оставшиеся провда обрезаем оставив концы 10 см. и изолируем их.

Далее дополнительно изолируем провода передатчика, кнопки «VALET», светодиода, датчика удара.

Теперь выбираем место расположения основного блока сигнализации. Если решили не снимать верхний пластик торпеды то нормальный вариант один-за приборной панелью.
Если же верхняя часть снята то есть вариант на кронштейне рулевой колонки или же выше на трубе-усилитель панели приборов. Необходимо учесть что сверху будет пластиковая верхняя часть торпеды.
Пример крепления со снятой торпедой на кроншейне рулевой колонки:

После установки основного блока разводим от него жгуты в места подключений. Жгуты прокладываем вдоль штатных жгутов, хорошо закрепив их к ним же пластиковыми стяжками.
Далее выбираем место для устаноки кнопки «VALET», датчика удара, передатчика и светодиода. После их размещения ведем от них провода к основному блоку сигнализации, тоже вдоль штатных жгутов по возможност и крепим к ним же.
Датчик удара необходимо разместить так что бы было удобно к нему подлезть для регулировки его чувствительности. кнопка так же должна быть легко доступна.

С помощью специальной пластиковой протяжки или ещё чего просовываем жгут под капот. Приматываем к ней с помощью изоленты наш жгут, сбрызгиваем WD-40. Просунуть провод необходимо вдоль штатного жгута идущего под капот.

Читайте также:  Киа рио официальный дилер установка сигнализации

Когда все жгуты разведены и подведены заматываем основной блок изолентой для надежности крепления разъёмов и защиты от влаги, пыли и грязи.

Крепим с помощью пластиковых хомутов и двойного скотча основной блок.

Далее приступаем к подключению.
Первым делом подключаем провода на панели приборов. Фото делать не стал, так как приборки разные в зависимости от года выпуска. но цвета проводов одинаковые.

Сине-черный провод сигнализации на красно-белый панели приборов
Зелёно-желтый сигнализации на зелено-желтый панели приборов
Зелено черный сигнализации на зелено-черный панели приборов
Серо-черный сигнализации на чёрный панели приборов. На bB 2000-2002 года черный провод один, на остальных моделях по разному, есть и по два.
Оранжево-фиолетовый сигнализации на красно-жёлтый(положение «D» рычага переключения АКПП или вычисляем другое положение) панели приборов
Подключение оранжево-фиоетового провода возможно сделать и на педаль тормоза зелено-белый провод идущий в порог водителя(правый bB и левый xB)

На фото ниже черный провод в синем разъёме это провод тахометра в bB дорестаил

Подключения к указателям поворотов как в bB так и в xB возможно сделать в пороге со стороны водителя.

Далее подключаем провода управления центральным замком. Подключение производим на блоке комфорта. Эти провода можно вычислить и в штатном жгуте из двери водителя. Блок комфорта маленькая пластиковая коробочка bB серого или черного цвета, xB синяя, бывает и другого цвета. находится она под спидометром четь правее у bB и чуть левее у xB/

Зеленый сигнализации на коричнево-черный с двумя серыми точками или коричнево-желтый с двумя серыми точками(зависит от года выпуска и комплектации) блока комфорта.
Синий сигнализации на зелено-чёрный с двумя серыми точками.

Как писал выше управление центральным замком возможно подключить за пластиковой накладной в ногах водителя.
Цвета проводов те же в жгуте идущем из двери водителя
Фото bB
Разъём жгута проводки идущей из двери водителя
Два провода отделены от остальных

Далее выполняем работы под капотом. Выбираем место под сирену и концевик. Датчик температуры прикручивать к двигателю в данной модели сигнализации не рекомендую. просто подключаем его согласно схеме и оставляем висеть в воздухе. Будет показывать температуру под капотом а не двигателя. Соединяем все провода, сирены, концевика и датчика температуры. Всё укладываем в гофру и заматываем изолентой. Крепим всё аккуратно вдоль штатной проводки

5-й и 6-й жгуты выводим вниз за пластиковую накладку в ногах водителя. Там же подключаем массу к любому бело-черному проводу. Провода массы есть и в др. более удобных местах. Но для большей точности и надежности лучше сделать это тут.

Жгут с каналами хороним тут же. Возможно они потом пригодятся и нам не придется потрашить сигналку и торпеду.

После того как всё выше перечисленное установлено и подключено приступаем к подключениям замка зажигания

Подключение красного провода выполняем в последнюю очередь. Порядок остальных подключений не важен. Зёленый провод подключать не обязательно.

зеленый сигнализации на сине-красный замка зажигания
желтый сигнализации на чёрный который толще замка зажигания
синий сигнализации на черно-желтый замка зажигания
Стартер чёрный тонкий провод замка зажигания, его рвем и черно-желтый тонкий сигнализации подключаем со стороны замка зажигания, а толстый черно-желтый сигнализации подключаем ко второму концу разорваного провода, т.е в сторону стартера.
Красный сигнализации на бело-синий замка заж.

Мне стречалось пару машин у которых была переделана штатная проводка(там в Японии) в которых необходимо было подключать желтый провод к черно-желтому а синий к черному который толще.

Жгут идущий к замку зажигания необходимо уложить в гофру и проложить вдоль штатной проводки или как можно ближе к ней.

ВНИМАНИЕ ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НА ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОПАЯТЬ И ТЩАТЕЛЬНО ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.

После того как все подключения выполнены необходимо произвести программирование системы.
Самое главное необходимо запрограмировать пункты таблицы №2

Функция №11 вариант 4 по тахометру
Функция №9 вариант 4
Последняя функция программируется для проверки правильности подключения серо-черного провода. Если после успешного дистанционного запуска двигателя стартер отключается во время и не перекручивает значит подключение сделано верно. Далее можно запрограммировать любой пункт. но для зимы лучше всё же оставить четвертый вариант.
После программирования необходимо поставить и снять автомобиль с охраны.
СИГНАЛИЗАЦИЯ ПОДКЛЮЧЕНА И ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ ВЫПОЛНЕНЫ, ПРОВЕРЯЕМ
Проверку необходимо проводить с подключенной приборной панелью. Если все сделали правильно то всё должно работать. Если во время дистанционного запуска двигателя перекручивает стартер то серо-черный провод подключен не верно или запрограмирован не правильно(см. таблицу программирования №2).
Собираем свой тостер.

ВНИМАНИЕ! Цвета, расположение проводов и разъёмов могут отличаться от указанных выше. Данные сведения носят рекомендательный характер и требуют обязательной проверки !

ЗАДАЁМ ВОПРОСЫ НЕ СТЕСНЯЕМСЯ

АВТОР ТЕМЫ НЕ НЕСЕТ НИ КАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ВСЕ ДЕЙСТВИЯ СО СВОИМ АВТО ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
Последние серьёзные изменения в тему внесены 11 марта 2012 года.

Последний раз редактировалось DSRm1; 12.03.2012 в 17:16 .

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *