Установка сигнализации honda odyssey

plus24dbu › Блог › Honda Odyssey RB2 — установка сигнализации

Приезжает к нам один весёлый хондовод с не менее весёлым автомобилем Honda RB2. Прелесть этого автомобиля заключается в том, что по нему нет никакой информации. Очевидно, что тайная рукопись (мануал) хранится в строжайшем секрете в сейфе с толщиной двери 2 метра где-то на заводе Honda. По крупицам удалось собрать только совсем немного, причём самое элементарное и очевидное. Тем, кому придётся ставить охранную систему на этот автомобиль и посвящена данная статья.

Ставить на этот раз мы будем Tomahawk Z5. Отличительная особенность — наличие фонарика на брелоке 🙂 В остальном — обычный Томагавк.

Кто-то до меня пытался снять рамку панели приборов и искоцал все пластмасски, хотя всё оказалось гораздо проще, чем я ожидал: Сначала снимается центральная консоль:

Затем снимаем правую пищалку, это можно сделать тонкой пластиковой лопаткой, которой у меня нет или плоской отвёрткой, обёрнутой изолентой:

Снимаем рамку, выкручиваем винты крепления панели. Строго говоря, панель нам вовсе не нужна, её проводка тоже. Я снял её для того, чтобы было удобней провести провод антенны. Ну и думал на ней что-нибудь найти полезное (повороты, двери и т.д.) Забегая вперёд скажу: от проводки панели ничего тянуть не нужно, но об этом ниже.

Итак, разбираем правую карту (водительскую), поскольку искать какой-нибудь BCM нет смысла: с двери в монтажный блок уже приходит силовое управление всеми пассажирскими дверями и багажником, нам такое счастье не нужно нафиг, поэтому лезем в управление на двери:

Разбираем блок и вытаскиваем плату. Со стороны пайки находим кнопку управления ЦЗ и припаиваемся так как на фото: зелёный — закрыть, синий — открыть:

Таким образом мы можем управлять центральным замком по минусу, что очень даже хорошо. При этом сохраняется работоспособность управления с родного ключа. Да, кстати, ключ оказался чипованным, но в единственном экземпляре, поэтому чип пришлось похоронить…

Беда заключается в том, что дверной разъём сделан до охренения качественно: разъёмов мама два, а папа, который на двери, полностью герметичный. Берём сверло, дрель и делаем вот такое отверстие в нижней части разъёма (замок после этого нормально защёлкивается):

Далее переключаемся на замок зажигания. Здесь всё по цветам: жёлтый — BAT, красный — ACC, зелёный — IGN, белый — IGN2, синий — STA. Припаиваемся к нему и тщательно изолируем.

Затем снимаем правую кик панель, ближе всего к нам находим самую толстую косу: в ней сосредоточена вся жизнь автомобиля 🙂 Двери все раздельные, поэтому берём диоды и собираем двери в кучу.

Все двери и багажник находятся здесь — же. В косе находим светло-голубые провода, их там три: передние двери и багажник. Я их выискивал светодиодом (с резистором). Задние двери — два провода салатового цвета.

В этом же жгуте нас ещё интересуют: STP — коричневый провод (на лягушке он оранжевый), поворотники — толстый зелёный с красной полосой и просто красный. Здесь всё, лезем под капот. Для того, чтобы поставить датчик температуры, зацепиться к форсунке, нужно снять крышку и патрубки забора воздуха.

У кого-то видел прикольную статью, в которой подсказали, как выйти из салона под капот: если посмотреть на монтажный блок в салоне, то слева сверху от него есть заглушка. Через это отверстие легко выйти на правую сторону моторного отсека. Фотать не стал, поскольку торопился.

Что касается горна, на правом стакане я обнаружил болт, который вкручен непонятно для чего, его и использовал. Отдельная песня с концевиком капота. Единственное удобное место: воткнуть его вместо одной из клипс, которая была на заборе воздуха. Ничего печального не произойдёт, поскольку воздуховод рядом прикручен на болт.

Подведём итог:
BAT — YEL замок зажигания или монтажный блок
ACC — RED замок зажигания или монтажный блок
IGN 1 — GRN замок зажигания или монтажный блок
IGN 2 — WHT замок зажигания или монтажный блок
STA — BLU замок зажигания или монтажный блок

STP — BRN в жгуте порога или ORN на лягушке
> — GRN/RED, RED в жгуте порога или YEL, PINK — в монтажном блоке или на приборке
DOORS — LIGHT BLU, LIGHT GRN в жгуте порога
BACK DOOR — LIGHT BLU в жгуте порога

POWER LOCK/UNLOCK — припаиваемся сами в водительской двери

Ну вот и всё, надеюсь, кому-то пригодится, чтобы не искать вышеупомянутую тайную рукопись на древнем папирусе…

источник

Honda Odyssey в большом городе › Logbook › Установка Starline a93 и доводчика mongose cwm — 4

Всем привет.
Пишу запись с запозданием
Не давно у меня был Д.Р. получил в подарок сигнализацию Starline a93, обходчик штатного иммобилайзера starline bp-03 и доводчик стекол mongose cwm — 4 .

Устанавливал самостоятельно.
Но перед этим по читал интернет.
Как оказалось у starline был отзыв сигнализации А93 на доработку. Косяк заключался в перекручивание стартером при автозапуске, и с последующим выходом из строя самого стартера.
www.ultrastar.ru/35148

Для того чтоб узнать попала ли под отзыв моя сигналка, нужно забить серийный номер на их сайте.

Как оказалось, мой блок сигналки нуждался в доработке.
Ну не отсылать же его к дилерам. Благо на сайте есть инструкция по самостоятельной доработке.
Нужно самостоятельно удалить деталь указную на рисунке. Деинсталировал ее бокорезами )

Теперь принялся за автомобиль.
Удалил автозапуск установленный в Японии.
Не одной скрутки, все на зеркальных фишках.

Следующие 2 часа думал как и куда установить блоки сигнализации, обходчика и доводчика.

При установки сигнализации сэкономил не много времени, так как пользовался опытом установки у Obsessionman Вот его установка

Особенно про установку расписывать не чего.Делал все по инструкции которая есть в комплекте.

Ц.З. управляется отрицательными импульсами.
Достал чип из второго ключа для обходчика. Мало ли закроется авто с ключами, дома будет болванка, двери открыть всегда смогу.

Вот так подключился к замку зажигания.

Контроль работы двигателя для автозапуска с начало сделал по «+» генератора. Но это вариант глючил, так как лампа зарядки гаснет раньше чем заведется двигатель, и сигналка не докручивала стартером.

Потом попробовал по тахометру (сигнал у одиссея цифровой и его можно взять через can шину) в общем подцепился к форсунке через кондер 0.1 мф. и этот вариант не прокатил… один раз из пяти сигналка наоборот перекручивала стартером, так как сигнал с форсунки слабый и она не всегда определяла работу двигателя.

Подключил контроль автозапуска по напряжению бортовой сети, и о чудо…запускает лучше чем с ключа. Месяц пользуюсь, почти каждый раз подходя к машине запускаю с брелка. пока глюков не было, посмотрим что будет зимой.

Доводчик стекол самый просто, управляет 4 стеклоподъемниками только на закрытие.

При установке доводчика стекол, оказалось что в водительской двери провода только управляющие сигналами. И при подключении доводчика к ним, доводчик не видел нагрузку «шум» мотора стеклоподъемника и поднимал стекла только на 5 см. Пришлось тянуть провода от блока доводчика в каждую дверь отдельно. Это кстати даже плюс, так как основной блок установился в панел а не в дверь водителя. Теперь он не подвержен сильным перепадам температур, влаге и конденсату.

На установку всего этого ушло ровно 30 часов.
Абсолютно все скрутки пропаивал, чтоб в будущем не было проблем из за окислившего контакта.

Еще за сомневался в своей фм антенне. Купил для пробы активную антенну Орион а26

Как оказалось проблема была не в антенне, а в конвертере. У него отошел массовый провод и прием был с шуршанием.
В итоге прием получился одинаковый, обругать антеннку не могу. Но так как нет разницы, орион снял и убрал в коробку )

Еще пере заправил кондиционер. С каждым годом кондей дул холодом все слабее. Заглянул в смотровое окно, а там одна пена. Газ выработал себя.

источник

Сайт установщиков