Меню

Установка сигнализации isuzu elf

Сайт установщиков

Цепь Цвет Расположение Дополнительно
12 Вольт Connect DIRECTLY to BATTERY!!
Зажигание Желтый/Черный (-), (NOT for REMOTE STARTING!!), NOTE #1 PCM, (Синий PLUG), PIN 48, NOTE #3
Зажигание 2 Белый/Синий to Белый, (MUX), NOTE #1 Замок зажигания, (PIN 4) или BCM, (Серый PLUG), PIN A14, NOTE #2
Зажигание 1 Белый/Зеленый to DK. Синий (+), NOTE #1 Замок зажигания, (PIN 3) или BCM, (Серый PLUG), PIN B8, NOTE #2
Зажигание 2 Н/Д
Зажигание 3 Н/Д
АСС 1 Белый/Красный to Коричневый (+), NOTE #1 Замок зажигания, (PIN 1) или BCM, (Серый PLUG), PIN B7, NOTE #2
АСС 2 Н/Д
Наличие ключа Н/Д
Габаритные огни ( — ) Коричневый/Белый (-) Переключатель света фар или BCM, (Серый PLUG), PIN A7, NOTE #2
Габаритные огни ( + ) Коричневый (+) BCM, (Черный PLUG), PIN A48, NOTE #2
ЦЗ Закрытие LT. Синий (-), TYPE B in EITHER KICK PANEL или BCM, (Черный PLUG), PIN A11, NOTE #2
ЦЗ Открытие DK. Синий (-), TYPE B, NOTE #4 in EITHER KICK PANEL Жгут двери
LOCK MOTOR WIRE Серый (+) 5-Wire Type DOOR LOCK SWITCH in Водительская дверь
Двери NOTE #5 BCM, (Черный PLUG), NOTE #2
Вежливая подсветка Белый (-) BCM, (Черный PLUG), PIN A46, NOTE #2
Открытие багажника Н/Д
Раздвижная дверь Н/Д
Сигнал Зеленый to Черный (-) На рулевой колонке или BCM, (Серый PLUG), PIN A25, NOTE #2
Тахометр Любой кроме РозовыйилиЧерный, (AC) Any катушка зажиганияилиFUEL-INJECTOR
WAIT TO START LIGHT Н/Д
Тормоз LT. Синий (+) Педаль тормоза
Отключение штатной сигнализации Только на заводе!!
ANTI-THEFT GM’S (ION TYPE) PASSLOCK 2 ANTI-THEFT SYSTEM, Requires Bypass Module, Жгут замка зажигания
NOTES
NOTE #1: REQUIES SPECIAL BYPASS MODULE for REMOTE STARTING: Use a PLXR, PLJX,илиan XK06 with PLXR 3.00 firmware. If you use a CANMAX 400 with 400.GM5 0.13 firmware, this will, in addition to remote start, also operate door locksиfactory alarm.

NOTE #2: the BCM (Body Control Module) is located in the Пассажирская кикпанель.

NOTE #3: the PCM, (Powertrain Control Module) is located in the Пассажирская кикпанель.

NOTE #4: to UNLOCK just the Водительская дверь, use the Белый (-) at the BCM, (Черный PUG), PIN A12.

источник

Точки подключения автосигнализации

#1 BorBoss

#2 Мух

Чего спрашиваешь: делай и выкладывай. Сегодня никому может не надо, завтра кому то понадобится. А она в ФАКе есть.

#3 BorBoss

#4 BorBoss

Пишу для своей, леворукой. На правом руле, думаю, аналогично с поправкой на право-лево

Питание 12В — напрямую с аккумулятора или с блока предохранителей, который находится под кожухом около водительской двери.

Масса — с аккумулятора или под ближайший болт.

Стартер (питание втягивающего реле) — толстый чёрный провод с белой полосой, идёт целым от замка зажигания под капот, ближайший разъём под капотом. Для целей блокировки лучше разрывать под капотом, для дистанционного запуска — около замка зажигания. Для доступа надо снять кожух рулевой колонки (7 винтов), жгут с левой стороны.

IGN1 — включение зажигания — с замка зажигания или с салонного блока предохранителей. Вроде толстый белый провод.

Управление замками дверей: около левой ноги, на боковине под пластиковой крышкой вертикально проходит жгут из двери. Красный с чёрной полосой — открывание всех дверей, красный с белой полосой — закрывание. Можно присоединиться на разъёмах H-21 и H-21A, а можно прямо в жгуте, там есть места соединения с гильзочками. Управляется кратковременным замыканием на массу.

Поворотники/аварийка: можно взять с кнопки аварийки, а можно с разъёма C-38 за рулевой колонкой чуть справа. Провода: зелёный с чёрной полосой и зелёный с белой полосой, управляются подачей +12В.

Контроль работы двигателя (для автозапуска): можно делать по датчику давления масла или по тахометру. Я использовал тахометр. Чёрный провод с красной полосой. Можно взять с мозгов с белого разъёма С-2, можно с разъёма H-13 слева от руля в глубине, а можно прямо с приборки с чёрного широкого разъёма B-8. С приборки мне показалось удобнее всего.

Прикрепленные изображения

#5 Гость_Asturn_*

Кто знает, может начнут все кричать: «секретные данные выкладываешь, низзя, это ж сигнализация. »

Есть поверье-если на машину положили глаз-её угонят и никакая сигналка не спасёт и так для справки,любая сигналка может быть «оглушена»на срок от пяти до пятнадцати секунд любым ёмкостным конденсатором.

#6 BorBoss

Боюсь спросить. А куда тыкать конденсатор?
Прямо по кузову? Импульсом по массе? И что будет? Вырубится? Любая сигналка, независимо от того, где и как подключена масса? Ну, можно, допустим, за эти 5-15 секунд открыть дверь/разбить стекло, открыть капот и грохнуть сирену (при самом лучшем раскладе). Которая в городе у большинства машин и так отключена. А дальше сигналка очнётся (или не очнётся) и надо будет искать-отключать блокировки (это если сигналка без обратной связи и не подала сигнал на брелок хозяина). В общем, надо брать жигуль и экспериментировать, иначе это всё из области теории.
И ещё мысль вслух: а если на машине между плюсом и массой стоит очень «ёмкостной конденсатор» типа тех, что ставят себе любитель мощной музыки, он сможет проглотить этот импульс?

Пс. до сих пор многие думают, что любой домофон можно отключить и открыть дверь подъезда, щёлкнув по контактору для ключей Touch Memory пьезозажигалкой. Типа высоковольтный разряд сожгёт плату контроллера. Но это не совсем правда

#7 Ronin78

Так понимаю, что импульс кондера нужен, чтоб выбить сигналку, а не спалить аккум(что конечно же не выйдет никаким импульсом, кроме КЗ).А кондёром выбивают электронный блок сигнализации.Бьётся или ломается любой поворотник,освобождаются 2 проводка от лампы поворота и тупо на кондёр. Один «пшик» и сигналка приказывает долго жить,т.к. цепи «аварийки» редко когда на сигналке нормально защищены.

А на самом деле на сигналку сейчас(даже на безумно орущую) никто не обращает должного внимания, кроме владельца авто, и то если он рядом.Даже на авто едущее на эвакуаторе с моргающей аварийкой и орущей «оповещалкой» народ обращает внимание лишь с мыслью про себя. «допрыгался гад,- будешь знать как правильно машину ставить». А таким образом увезли не одну машину.

У мну тоже угоняли авто лет десять тому. Там видимо сняли саму сигналку кодграббером, а личину замка тупо свернули шведкой за пару секунд.Кожух замка на 4-х саморезах снизу, открутить спецу секунд двадцать.Сам АКМ разбирал за 12 секунд, а что такое 4 шурупа. А дальше само гнездо замка проворачивается простой плоской отверткой, и вуаля. можно ехать. Вот так угнали мою Ласточку. Нашел её через неделю,добрые-«недобрые» люди помогли, почти безвозмездно. Но неделя тоски и безысходности заставила кое что переоценить.

Всё абсолютно верно, если захотят угнать, то угонят любую. Даже если противоугонка супер супер. Есть конечно способы обезопаситься и они собственно просты.Ставить всё самому, предусмотреть пару разных не зависящих друг от друга систем.Пару «своих» секреток, и доп оповещалку или маяк GPS. Плюс ещё можно разьемы к мозгам приклеить клеем «Момент».Таким способом можно помешать поменять мозги, чтоб не было возможности обойти штатные иммобилайзеры.Дополнительный отдельный Иммо тоже не помешает. Угонщики такие сюрпризы не любят.Кстати именно этот метод с «моментом» подсказал человек занимающийся угонами.

Но опять же, всё это целесообразно, если машинка стоит денег.

#8 BorBoss

#9 Гость_Asturn_*

По модулю ЖПС тоже решается быстро и просто. сопсна как и обратная связь.Есть метод как заглушить обратную связь и спутник.Естессно я не буду писать как это сделать по определённым причинам.На жигуле ничё испытывать не надо,всё уже давно испытано,проверено и сделан вывод .Поэтому,для любителей охраны по 80 косарей,могу сказать-вы лохи,жертвы маркетинга и рекламы))))))Занимался(да и сейчас балуюсь) установкой несколько лет(побочный эффект от кручения гаек))))),сигналка всего лишь должна облегчить жизнь владельцу и чётко выполнять следущие функции:

источник

Isuzu Elf Уютный Камазик › Logbook › Борьба с автозапуском (часть 3). Электрическая схема подключения.

Вот я снова добрался до ноута. Это часть должна быть заключительной. Для начала надо понять, какой алгоритм действий нам нужен.
1. Прогрев свечей
2. Впрыск топлива при прокручивании стартера
3. Поднятие и поддержка оборотов двигателя после запуска оного
4. Не дать выйти вакууму из ресивера(перекрыть канал), при этом стравив вакуум из демпфера повышения оборотов двигателя.
С 4-м пунктом мы разобрались в прошлой серии.
Дальше лезем под капот: взял обычное 5-ти контактное реле

и обязательно ответную часть к нему.

Потому как место там труднодоступное и даже просто помыть, надо разобрать салон. А без этой пластиковой штуки, контакты будут окисляться быстро, а значит и контакта нормального может не быть. Само реле закрепил в свободном отверстии на подкрылке. Подключение пяти контактного реле под капотом не стал расписывать, потому как вроде бы на схеме и так всё понятно. Но если кто не понял, могу расписать и разрисовать отдельно.
Собирал конечно по отдельным рисункам, но для общей наглядности наваял общую схему.

Тот провод, что шёл с реле стартера снял и сделал новый более длинный до нового реле, дополнительный (проложенный горе электриками) провод на реле накала, переделал на управление пяти контактным реле, не тянуть же ещё один. А кнопку управления свечами и провод управления ими же от сигналки, подцепил к проводу на выходе с блока свечей накала. На схеме всё показано и подписано. Всё уложил в гофру, где можно, потому как безопасность прежде всего, да и красивее так.

Теперь переходим в салон. Снял приборку и вот он простор для действа. Первым вариантом было просто подключиться через кнопку к АСС и подавать этот плюс к реле под капотом. Но у этого способа есть хороший минус. При включении автозапуска, срабатывает реле и подаёт вакуум на демпфер в момент прогрева свечей, а в этот момент нам впрыск топлива не нужен и опять же расходуется драгоценный вакуум. Для предотвращения сего решил развязать эту кнопку ещё одним реле, вставив его между кнопкой и АСС. Здесь хватит и 4-х контактного реле, но у меня была 5-ти контактная релюха, которая стояла раньше не помню где, но на ней сломалось крепёжное ушко, попутно отломав часть корпуса.

Под приборкой грязь нам не страшна, посему просто обмотал её изолентой, закрыв пробой в корпусе, ну и само собой ответный разъём,

потому как мало ли где коротнуть может от вибрации.
Один конец питания реле на массу, второй на провод идущий от генератора к лампе на приборке. На нём появляется «+» при запущенном двигателе. А АСС в разрыв через реле. При таком подключении получаем подачу питания на подкапотное рэле только после запуска двигателя, что даёт поднятие оборотов х.х. в нужный нам момент.

На схеме обвёл пунктиром взаимозаменяемые области.
Был вариант и у этого подключения. Пробовал запитать 4-х контактное реле от лампы давления масла, но при длительном простое имеем, что масло более густое и при первом запуске лампа гаснет не моментально, да и еще бывает импульсы проскакивают. Т.е. на холодную срабатывает стартер, срабатывает первая ступень подачи вакуума вместе со стартером и двиг схватывает, но лампа ещё не погасла и значит второй порции вакуума нет, а нужна она прямо сейчас, потому как двиг. начинает колбасить на малом количестве топлива. Усугубляет всё это кратковременный догрев свечей накала от штатного блока. И в итоге двиг. либо глохнет (в большинстве случаев), либо пару секунд колбасится и нехотя начинает набирать обороты. Двиг, конечно запуститься с нескольких попыток, но говорить о стабильности, тут никак не приходится, что сводит на нет все что было сделано ранее. Посему считаю, этот вариант не удовлетворяющим условиям нашей цели.
Решил вернуться к питанию от лампы генератора.
Этот вариант самый правильный и работоспособный. Система опробована и утверждена. При температуре «-20» с небольшим ветерком (ниже пока не было) уверенный запуск с первого раза по температуре (примерно 5 часов простоя). Прогрев, простой и снова запуск по температуре. Для реализации всего этого нужно перед выходом из машины, просто перевести тумблер в положение вкл. Ну и опять же имеем кнопку принудительно поднятия оборотов. Удобно. Даже если машина постояла часик на морозе, сел в машину, салон то уже остыл. Запустил двиг, щелк кнопочкой и вот тебе прогревочные обороты. Не надо подгазовывать ногой, накручивать штатную крутилку, которая у меня спрыгивает, потому как уже зубчики потёрлись от времени. Удобно когда надо быстрее прогреть салон. Мне так очень удобно!

Кстати свечи у меня как оказалось стоят металлические, но саморегулирующиеся. Что меня очень порадовало.
Алгоритм работы системы следующий:
1. Подача напряжения на свечи накала в течении 10с. от сигналки (регулируется по усмотрению).
2. Отключение АСС и прокрутка стартера, с впрыском топлива в двиг.(первая подача вакуума).
3. Запуск двигла с подачей второй порции вакуума и догрев свечей накала от штатного блока.
4. Если вдруг двиг. заглохнет, после первого запуска. При повторном запуске подача первоначальной напруги на свечи осуществляется штатным блоком накала. и далее по той же схеме.

Общих затрат: одно вакуумное реле, пара обычных релюх с ответной частью, разъемы и шланг подачи вакуума от классики. Ну и метра 2 провода. Итого рублей на 500 примерно.
Если есть вопросы, рад буду ответить.

источник

Isuzu Elf Shokuhin › Бортжурнал › Замена масла и визит на сервис

Приветствую. И снова запись для себя. Пробеги у машины не маленькие, катушка одометра крутиться со страшной силой. К 20ому числу декабря уже было проехано около 10 тысяч. (Пробег примерно за 16 дней +- пару дней)
Так как мне не сидится дома и не отдыхается поехал в сервис на замену, и заодно узнать как там поживает мой натяжитель ролика.
А поживает он печальненько…

Да ужж… Даже не стал спрашивать как это получилось. Ребята ничего отрицать не стали, ну бывает че уж тут. И сами сказали, что заварить у аргонщиков недостающий кусок лучше не стоит. Так как там будет не ровная поверхность, и ремень об нее будет протираться. Подумаем в общем как лучше сделать. А вообще на LTruck есть похожий обломышь на шкиве КВ (ну может чуть меньше) и ремень там отлично ходит, проблем нет. Это я к тому, что может оставить так? У кого какие есть мысли по этому поводу, мож кто сталкивался с подобным…
А подшипнику вообще поплохело, заклинило конкретно как говорится

Так как яма была занята, расположился на полу =)

Так как еще идут выходные, масло которое всегда лил ZIC5000 не удалось взять у своих ребят. Поэтому залил такое же как и в прошлый раз Kixx HD 5w30
Катанул в общем на нем 10ку. Ну что сказать, на ZIC расхода масла не было. Грамм 200-300. С учетом объема в 8.2 литра не считаю это расходом в принципе. А на Kixx же получился расход примерно в 1-1.2л. За 10ку подливал 2 раза грамм по 400-500 может. Конечно может быть это не изза того что масло такое, а что вязкость 5w30 а не 5w40 и не 10w40 как у ZIC. Ну и запуск конечно на Кixx намного легче. Темболее к нам подкрались холода -25-30.
Ремни генератора не заменил, ребята уже сильно домой хотели…

А еще приключился казус какой то. На авто установлена сигнализация StarLine B какая то там на 24V
Дык с момента покупки авто она была отключена. У меня у самого в мыслях и планах было как нибудь заехать к спецам, и чтобы ее привели в чувства. Но дальше мыслей это дело не продвигалось, а сегодня после заводки авто, релюха от нее как начала щелкать, так и не прекращала весь день. Эффект как от кнопки «обновить»
Моргает 4 раза и брелок обновляется, только в нашем случае брелок отключен, а она моргает 4 раза, проходит 4-5 секунд и она моргает 4 раза и так до бесконечности. И без разницы заведен авто, или заглушен, и даже пох ей было были ли ключи в зажигании или не было их, моргала по 4 раза даже если вытащены ключи были полностью. Электрик немного поколдовал с предами и блоком и вроде затихла…
В общем пока так:
— Масло KixxHD — 2350р
— Электрик и бокс — 1000р
— Фильтр масляный VIC-C526 — Остался с прошлого раза — 900р

Цена вопроса: 3 350 ₽ Пробег: 385 000 км

Isuzu Elf 1995, двигатель дизельный 4.3 л., 140 л. с., задний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Isuzu Trooper, 1999

Isuzu Bighorn, 1998

Isuzu Fargo, 1995

Isuzu Bighorn, 1999

Смотрите также

Комментарии 17

Так же сломал шкиф натяжителя генератора, только скол поменьше был. Выпресовывал подшипник, херачил молотком по нему через проставку. Короче отломил кусок. Наплавил полуавтоматом, зачистил турбинкой, уже два года работает, ремень не сжирает.

Чтобы не сжирало ремень, я думал так же заварить с другой стороны, но блин дисбаланса не будет тогда?

А какой там дисбаланс? Сколько оторвал, столько и наплавил, разница в пол грамма, совершенно не критично, да и обороты у дизеля низкие.

Так то оно так, только проблема в том что отломанный кусок потерялся…(

Ну ничего, мой тоже потерялся, я прям и наплавлял металл с нуля. Поэтому сварку в руки и вперед!)

Спасибо подумаю, может токарку заеду на новый ролик сделают

Такой шкив подзамену сразу .На это я думаю две причины, ремни рвать будет и дисбаланс шкива, тоесть подшипники лететь будут .

Да не было бы проблем, если бы было чем заменить. Даже у нас не так просто найти такой ролик. Только если новый выточить у токаря. Ну я про что и писал, 5 лет с обломанным кусочком крутиться, и ничего не рвет…

Шкив сломать, это каким кудрявым надо быть !Сам себе менял подшипник натяжителя с помощью обычных тисков и кияночки .

не говори, причем он чугунный

Минутку, Вы проехали на одном заливе масла 10 000км?
Обьём масла у Вас 8 литров? Вопрос- какое масло через 3 000 км? Чёрное или слегка чёрное?
У меня просто опять( мне так кажется) наспевает вопрос замены масла- откатал 3 000 км. И масло чёрное капец…Но на палец если капнуть то смазка чувствуется, но видны микроскопические кусочки…Одни говорят что масло типа моет двиг…Хрен его знает что делать, и какое масло купить…Думаю купить подороже, но опять же- там присадки всякие и щёлочность …Езжу сейчас на PitLine Premium Diesel10w-40.
Знакомый в трактор вообще льёт М10Г2к или что-то в этом роде…
Но знаю так же что на диллерах в момент гарантии авто проводят сервисную замену масла.И проводят её раз в 10 или 15 тисяч км. Но судя по отзывам это делается с целью уменьшения ресурса двигателя, так как всемирный заговор итд итп… Ну и естественно с целью экономии…Но мне кажется что важен не пробег, а нагрузка во время пробега…
З.Ы. — Шкив можно заварить специальными электродами по чугуну- если чугун. При чём заварить можно примерно, так как даже если идеально приварите- будут всё равно или микротрещенки или расплавленный металл в внутренней части.-там где ходит ремень. Что бы всё было гуд, после сварки сходите к токарю ! Но имейте в виду что с наружной стороны- шов сварки нужно стачивать не полностью…И аккуратно, не спеша.
Внутреннюю часть только слегка пройти со стороны сварки.(так сказать шлифануть).

Да 10 тысяч. Масло темнеет уже через 1000км примерно. Это нормальное явление. Есть книга по этому авто, так сказано 10000. Вообще пораньше стараюсь, но не всегда есть возможность, с такими проблемами. Можно каждую замену масла промывать движок маслом, ничего критичного думаю не будет, со временем масло будет темнеть медленнее, но толку особого не будет.

ага, ясно…Но у Вас хоть 8 литров заливается, а у меня всего то 4.5литра.по поводу книги-)) спорный вопрос…не всегда оно так как написано))
Вообще есть некие размышления сделать обьём системы смазки этак литров на 20.
Во первых больше времени от замены до замены. 2) экономия на количествах замен фильтров, 3) оптом покупать масло выгоднее, 4) увеличивается ресурс двигателя, вроде как…
Ещё было бы круто поставить какой нибудь толи фильтр или сепаратор, что бы отделять сажу от масла…Но это уже очень сложно…

херней не занимайся. Какой спорный вопрос может быть по поводу книг то ептыть? Для внутреннего рынка делали эти машины, себе гавна никто делать не стал бы, это не Россия тебе и не китай. И самое главное китайцы сами на своем гавне не ездят, потому что это гавно! Только на экспорт

источник

Читайте также:  Установка сигнализации старлайн а93 eco

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *