Установка сигнализации с автозапуском на мкпп

Автозапуск на МКПП и АКПП: особенности

Развитие технологий и активное их внедрение в автоиндустрию сегодня позволяет в значительной степени повысить комфорт и удобство при эксплуатации автомобиля. К одному из таких благ можно отнести различные системы автономного запуска двигателя.

Другими словами, большим спросом пользуется сигнализация с автозапуском на механическую коробку или АКПП, так как возможность дистанционно завести мотор позволяет владельцу прогреть ДВС и салон перед поездкой, поддерживать температуру силового агрегата в заданных рамках и т.д.

В этой статье мы рассмотрим, как работает дистанционный запуск мотора, как правильно подобрать автозапуск на МКПП или АКПП, а также какие нюансы необходимо учитывать при выборе систем автозапуска двигателя с поправкой на тип установленной трансмиссии.

Автозапуск двигателя: как работает и какие преимущества имеет

Начнем с того, что технология дистанционного запуска и прогрева двигателя изначально была разработана для техники, которая используется в тяжелых климатических условиях. Однако в дальнейшем решение стали применять для гражданских автомобилей.

Также при наличии климатической установки кроме прогрева можно также охладить салон машины летом, что делает автозапуск универсальным решением, которое подходит для круглогодичного использования. Также опционально автозапуск может иметь дополнительную функцию турботаймера, что очень полезно для турбированных моторов.

При этом, даже с учетом всех преимуществ, модуль автозапуска двигателя имеет как плюсы, так и минусы.

• В общих чертах, блок дистанционного автозапуска двигателя представляет собой устройство, которое взаимодействует с датчиками ЭСУД. Указанный блок компактен, подключается к штатной проводке автомобиля, размещается в любом удобном месте.

Как правило, блок автозапуска может быть как отдельным решением, так и идти в комплексе с противоугонной и охранной сигнализацией. Такой блок может быть установлен независимо от того, какая коробка передач (автомат или механика) стоит на автомобиле. При этом после установки нужно уметь правильно пользоваться данным решением.

Автозапуск двигателя на МКПП и АКПП: особенности использования

Даже с учетом достаточно простой работы устройства, сигнализация с автозапуском на механическую коробку или АКПП предполагает дальнейшее соблюдение определенных правил при эксплуатации. Это позволяет избежать различных ситуаций, которые могут привести к поломке ТС, ДТП и т.п.

• Итак, для МКПП нужно всегда ставить автомобиль на нейтральную передачу и пользоваться стояночным тормозом (ручником). В современных решениях (только при условии правильного монтажа), если автомобиль не будет стоять на «нейтралке», модуль автозапуска не сработает. Однако есть отдельные версии, где ДВС запустится независимо от того, в каком положении находится рычаг КПП.
• Что касается АКПП, следует поставить селектор автоматический коробки передач в режим «P» (Parking). Если селектор будет стоять в другом положении, автозапуск активирован не будет.

Однако автозапуск кроме плюсов также имеет и минусы. Прежде всего, повышается риск угона авто. Дело в том, что в момент автоматического пуска мотора происходит отключение иммобилайзера, а также датчика удара автомобильной сигнализации. Еще на дополнительные запуски расходуется топливо.

С учетом того, что не пользоваться ручником на моделях с МКПП при наличии автозапуска зачастую попросту нельзя, а в случае с АКПП запрещено ставить машину под уклон без стояночного тормоза (риск поломки блокировочного механизма АКПП), это может быть проблемой. Еще за состоянием механизма стояночного тормоза нужно регулярно следить. Если ручник не держит или держит плохо, машина может покатиться, особенно на уклоне.

Советы и рекомендации

Если учитывать все нюансы, большинства проблем с автозапуском ДВС можно избежать. Зимой важно давать двигателю прогреться, однако не доводить до заметного прогрева выхлопной системы, что и приводит к образованию конденсата.

• Чтобы влага не накапливалась, следует выставлять автозапуск на 10 мин. Это дает возможность автомобилю работать на ХХ достаточное для прогрева, но непродолжительное время.
• Что касается ручника, если ручник замерз или примерзли колодки, можно попробовать включить передачу, опустить ручник и «в раскачку» вперед и назад попробовать сорвать колодки.
• Если это не помогло, тогда колеса можно снять, оттянуть флажок тормоза в крайнее заднее положение. Далее нужно дергать тросик ручника, простукивать тормозные колодки.

Если тормоза дисковые, примерзшие колодки в точке прилегания к тормозному диску можно побрызгать специальной жидкостью типа «антилед». С барабанными тормозами сложнее, однако, в этом случае можно пролить барабан горячей водой. Также можно снять колесо и прогреть барабан строительным феном или паяльной лампой.

В случаях, когда механизм ручного стояночного тормоза поврежден или постоянно возникают проблемы с примерзанием, можно ставить авто на ровной площадке, после чего под колеса подкладываются противооткатные упоры.

Что в итоге

Как видно, установка модуля автозапуска двигателя является решением, которое значительно повышает комфорт в рамках эксплуатации ТС. Автозапуск можно поставить как на машину с автоматом, так и на механику, отдельным модулем или в комплексе с автосигнализацией.

Особенно это необходимо в том случае, если авто ставится под уклон. Причина- блокиратор вала АКПП, использованный в конструкции, не является полноценной заменой стояночного тормоза и не рассчитан на высокие нагрузки.

Запуск двигателя на машине с автоматической коробкой передач АКПП: как завести мотор на машине с АКПП правильно, на что следует обратить внимание.

Принцип работы системы автозапуска двигателя автомобиля, особенности, преимущества. Основные недостатки автозапуска при эксплуатации, риск угона автомобиля.

Блок дистанционного автозапуска двигателя: основные функции. Безопасность использования модуля автозапуска ДВС, взаимодействие с автосигнализацией и иммо.

Вождение автомобиля с АКПП: правила для новичков. Режимы АКПП, как настроить место водителя и начать движение на автомате. Советы, рекомендации.

Как быстро завести двигатель при разряженной АКБ. Особенности и преимущества использования автономного пускозарядного устройства. Советы при выборе бустера.

Управление автомобилем с АКПП: как пользоваться коробкой — автомат, режимы работы автоматической коробки, правила использования данной трансмиссии, советы.

источник

Реализация удобного автозапуска на автомобиле с МКПП.

ВНИМАНИЕ: если Вы обладаете автомобилем с автоматической, роботизированной, вариаторной коробкой переключения передач и не планируете в будущем пересаживаться на механику, рекомендую немедленно закрыть эту страницу и не читать все то, что написано далее.

Преамбула:
Многие счастливые обладатели автомобилей с механикой наверняка при установке сигнализации столкнулись с проблемой крайне неудобной реализации автоматического и дистанционного запуска двигателя. Имеется в виду необходимость осуществления процедуры программной нейтрали, которая представляет собой некий набор воздействий на органы управления автомобилем и на кнопки брелока от сигналки, при постановке автомобиля на охрану. Приехали в место назначения, что-то понажимали, вытащили ключ из замка зажигания, двигатель остался заведенным, вышли из авто (иногда надо успеть в течение 30 секунд забрать все, что нужно из него), нажали кнопку постановки на охрану, двигатель заглох, и сига встала на охрану. Все бы ничего, но помимо указанных действий есть еще один большой недостаток в виде невозможности дальнейшего попадания в салон автомобиля и постановки его на охрану с сохранением возможности дальнейшего дистанционного/автоматического запуска без повторения процедуры программной нейтрали, которая опять таки сопряжена с запуском двигателя. Что еще очень неприятно, при срабатывании датчика удара (не у всех правда, в зависимости от настроек сигналки), а также некоторых других охранных зон автозапуск также отключается, в морозы авто может и замерзнуть. И кстати, программная нейтраль никак не защищает от включения передачи, например, кем-то через открытое окно/люк, человеком закрытым/забытом в авто или проникшим в салон через багажное отделение (согласен, что все это маловероятно).

Лично для моего автомобиля есть еще и ряд других неприятных моментов, связанных с глушением двигателя уже при постановке на охрану, а именно:
7. Водитель никак не информируется звуковым сигналом о не выключенных фарах и габаритах.
8. После глушения двигателя во время постановки на охрану салонное освещение остается включенным достаточно продолжительное время, ибо компьютер считает, что водитель только что заглушил автомобиль и еще находится в нем.
9. Невозможно заглушить двигатель и поставить на охрану с поднятыми вверх дворниками, для того чтобы их снять, например, зимой и занести в тепло для оттаивания (они у меня снимаются только в вертикальном положении, конструктивная особенность).
10. Машина дольше не уходит в спящий режим после постановки на охрану, судя по долго горящему экрану БК.
11. Были сложности с реализацией функции автоматического закрывания стекол автомобиля при постановке на охрану.
12. Были еще какие-то мелкие недостатки, сейчас не помню, ибо программной нейтралью не пользуюсь уже почти год.

Уже не преамбула, но пока и не фабула:
С учетом всех неудобств, связанных с программной нейтралью, в настройках сигнализации пришлось выбрать режим АКПП, таким образом, двигатель стал заводиться всегда. Очевидно, что в данном случае есть риск, что авто заведется на случайно оставленной передаче и произойдет нечто подобное:

В моей сигнализации имеется правда датчик движения, при обнаружении движения должна сработать охранная зона «датчик движения», и автомобиль должен быть заглушен. Однако результаты тестирования показали, что надежды на этот датчик нет. Тест был следующего плана: вытянул ручник на минимальную высоту (сигналка должна считать, что авто на ручнике, тогда я еще не знал, что ручник у меня не опрашивается вообще), включил первую передачу, находясь в авто, поставил его на охрану, затем, держа ноги на педалях тормоза и сцепления, дистанционно его завел. Авто с буксом сорвалось с места (обороты при запуске у меня уходят за 1500), я проехал примерно метров 6-7 до того как нажал на обе педали, авто заглохло только спустя еще 1.5-2 секунды, а это еще не менее чем столько же метров. Стало ясно, что датчик движения проблему автозапуска на передаче не решает.
Стало очевидным, что нужно придумывать и корячить датчик нейтрали, который будет разрешать запуск автомобиля, если коробка находится в нейтральном положении, и запрещать, в случае, когда коробка стоит на любой из передач. Поиск в Интернете дал некоторые положительные результаты, я наткнулся на нескольких форумах на сообщения, где люди придумывали датчик нейтрали из нормально разомкнутого геркона и магнита. Магнит крепили на подвижной ручке переключения передач, какой-либо конструкции на этой ручке или кулисе, геркон где-то рядом на неподвижной конструкции. При этом в нейтральном положении магнит своим полем замыкает геркон, а при включении передачи, магнит отводится в сторону и его поле не достает до геркона, геркон размыкается. Ко всему прочему, геркон обладает большим ресурсом (более десятков миллионов включений), достаточно надежен (я убедился в этом на своем велокомпьютере), с учетом того, что токи по нему будут проходить небольшие шанс его «залипания» со временем совсем незначителен. В случае поломки геркона, его повреждении или падении, повреждении проводов, скруток, конструкция с герконом с большей вероятностью перейдет в разомкнутое состояние, то есть автозапуск перестанет работать, таким образом, ничего страшного (см. видео выше) скорее всего не произойдет.

Собственно фабула:
Установка на авто. Разобрав центральный тоннель своего авто, и сняв бардачок с одним небезызвестным дромовцем под ником Qraz, мы обнаружили, что непонятно каким образом подключаться к центральному блоку сигнализации (автомобиль с CAN-шиной). Оказалось, что ручник у меня не опрашивается при автозапуске вообще, изначально планировали подключиться на него. Найденное скудное описание сигнализации в Интернете ничем не помогло, поняли, что сами не запрограммим, пришлось записаться в Мастерс (у кого нет CAN-шины тем будет проще), чтобы они подключили провод-пустышку, который в замкнутом состоянии бы разрешал запуск двигателя, в разомкнутом ¬¬¬- запрещал, заодно и запретили запуск без ручника. Те хоть и не с первого раза, но подключили провод последовательно с ручником, и сумели правильно запрограммить сигу. Далее оставалось установить геркон и магнит. Пробовали сделать конструкцию из купленного на радиорынке геркона, получилось не очень надежно. В итоге на местном велофоруме был найдет геркон от велокомпьютера (очень удобен, прочен, запаян в пластмассовый корпус, имеет крепления под хомуты ну и провод не нужно к нему припаивать, он уже есть), была сконструирована специальная конструкция, куда и был закреплен геркон. Думаю, не имеет особого смысла сильно описывать эту конструкцию, потому как для каждого автомобиля она будет своя, важно чтобы она была надежно закреплена и желательно, чтобы могла немного подгибаться или перемещаться для более тонкой регулировки во время монтажа.
Далее с помощью такой-то матери конструкция была успешно установлена в автомобиль, тестером в режиме прозвона была проверена корректность срабатывания геркона на всех передачах. Дополнительно были выведены провода для тестирования системы, которое представляет из себя тот же прозвон тестером с некоторой периодичностью (на всякий случай).

Несколько фоток.
Сама конструкция с герконом:

источник

Subaru Impreza Vozidla XTO:-) › Бортжурнал › Установка сигнализации своими руками, мозгами, нервами… Главное — желание!

О процессе и всех тонкостях установки чуть позже, сначала хотелось бы обсудить следующее…

В общей сложности, на сбор информации, для установки автосигнализации (АС), у меня ушла неделя, чистая неделя. Всю эту информацию я предоставлю тут. Устанавливать же я не решался 3 месяца, друзья, знакомые, коллеги мне все уши прожужжали: «Отдай ты уже в сервис, пусть сделают…»

I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)

1) Нет, это не финансы, скорее интерес, было интересно попробовать самому, честно, посмотрев отчёт одного парня, было страшно приниматься за дело, но, глаза боятся, а руки делают…
2) Вторым моментом было то, что в городе на такие машины никто сигнализации не устанавливал, и условием было оставить машину на сутки как минимум – ЭТО ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ! Не потому что мне постоянно нужна машина, просто доверия к людям нет… Также большим минусом является тот факт, что при неполадках, в случае покупки АС в одном месте, а установки в другом, эти 2 «места» будут перекидывать стрелки друг на друга, в итоге придётся либо смириться, либо отказаться от сигналки, либо всё-таки лезть самому и разбираться.
3) Ну и в-третьих, как оказалось, это очень полезно для самого себя немного изучить проводку автомобиля, невольно поразбирать салон и поудивляться некоторым вещам…:)

P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…

Отдать в сервис — минусы:
• финансы;
• оставить машину чужим людям на сутки;
• качество (не себе — так себе);
• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.

Отдать в сервис – плюс(ы):
• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
• а больше не вижу…

Сделай сам – минус(ы):
• время…
• ну и все, наверное…

Сделай сам – ПЛЮСЫ:
• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)
О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.

II. Зачем мне нужна сигнализация? Тут снова не всё как у многих… Охранные функции были не определяющими, захотят, угонят на эвакуаторе… На то дело нужно GPS чип втыкать в машину и следить… Нужен был автозапуск и обратная связь. Все мне тыкали на StarLine, мол, Боги среди автосигнализаций. А я так скажу, хорошая сигнализация та, которую владелец установил сам… Почему, спросите вы? Элементарно возьму в пример себя, в случае отказа сигнализации, глюка мозга и т.п. я смогу сделать всё необходимое, чтобы безболезненно завести свой авто. Если что-то перестало работать, я знаю, куда нужно лезть, и что там «тыкать»:) А сигнализации ВСЕ не без греха, нет ничего идеального!

III. Что нам понадобится:
• Руки(можно даже растущие из одного места, главное чтобы умели паять, а научиться этому можно буквально за день, поверьте мне!), ноги, голова… вобщем ВЫ целиком:D;
• Набор для пайки(паяльник помощнее для силовых проводов, да и для обычных подойдёт, флюс(я использовал пасту для пайки и смолу), припой(свинцовый – классика жанра), кембрики(желательно, зачем? Увидите!), изолента(обязательно). А это вам ИНСТРУКЦИЯ ПО ПАЙКЕ, её тоже используйте:)
• Всё для разборки нужных элементов(отвёртка крестовая:D, желательно покороче, ну я и длинной справился), пассатижи(кусачки), гаечный ключИК(универсальный, много что им откручивал, начиная от клеммы аккумулятора, заканчивая релюшками под панелью…). А так же канцелярский нож для оголения проводов.
• Мультиметр (вольтметр, тестер)
• Хомуты пластиковые для крепления проводов.
По-моему, ничего дефицитного нет… всё доступно, я из этого абсолютно ничего не покупал, благо на работе этого добра достаточно.

IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…

Начинаем с замка зажигания. Находим синюю «фишку» под рулевой колонкой,

расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).
Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.

накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.

Я переделал, распустил провод.

Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!

В том же духе все силовые провода…

красный АС — на — черно-белый ЗЗ
зелёный АС — на — черно-синий ЗЗ
жёлтый АС — на — чёрный ЗЗ
Далее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.
жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)
чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.
ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.
Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.

V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.

Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.

Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.

Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:

1 -> на концевик(триггер) капота (был в комплекте с АС, если нет, докупайте) -> подкапотное пространство.
2 — тут стоит отметить 15-ый провод(петля) — если мы оставляем петлю замкнутой, это означает мы даём понять АС, что у нас авто с ручной коробкой передач, и в будущем, для УСПЕШНОГО дистанционного запуска авто, перед этим нам каждый раз будет нужно выполнять процедуру «логической нейтрали» («ЛН»), процедура из 2-3 пунктов, но нюанс в том, что при снятии авто с охраны во время между процедурой «ЛН» и автозапуском авто (ну например вы что-то забыли в машине), «ЛН» «онулируется», вобщем автозапуск не сработает… Т.е. после снятия авто с охраны, вам нужно будет снова выполнять процедуру «ЛН» — заводить авто, передачу на нейтраль, ручник, комбинация кнопок, достаём ключ из ЗЗ, авто продолжает работать под управлением АС, закрываем авто, ставим под охрану, сигнализация глушит двигатель — вот она процедура «ЛН» Смысл этой процедуры в безопасности, авто не будет заводиться на передаче, а значит не подкатит к соседской машине или до первого препятствия, ямы и т.п. 🙂 Но каждый раз выполнять все эти действия, лично я от этого отказался…
Я разрезал эту петлю, обманул АС, теперь она думает, что у меня каробка-автомат, и для будущего успешного запуска двигателя, мне нужно лишь оставить коробку в нейтральном положении, зимой, учитывая застывание коробки, к этому прибавится ручник. Минус этого в том, что оставив машину на передаче и заводя дистанционно, авто заведётся и уедет… Поэтому нужно быть уверенным в своих действиях, так что решайте сами для себя, как будет лучше для вас…
Значит если петля замкнута(РКПП) -> на концевик ручника -> красно-жёлтый провод в центральном разъёме приборки.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на массу.
3 — не использовал, т.к. он «+» (положительный), а мне нужен «-» (отрицательный) — он будет под номером 14.
4 — на положительный контакт сирены (докупал отдельно за 150 р.) -> к «+» от сирены — подкапотное пространство.
5 -> на чёрно-белый провод в центральном разъёме приборки.
6 -> на «-» (минусовой) контакт обходчика штатного иммобилайзера.
7 -> на чёрно-зелёный провод в левом разъёме приборки
8 -> на-ВНИМАНИЕ—СВЕТЛОзелёно-чёрный провод в правом разъёме приборки.
9 — не использовал за ненадобностью.
10, 16 — не использовал, долго думал над функциями, которые несут эти контакты, и решил от них отказаться… Объясню почему, двойная блокировка стартера через реле, к чему? Есть иммобилайзер, есть встроенная блокировка стартера в сигналке. А релюшки не идеальны, тоже выходят из строя, на ум приходит пословица — не рой яму другому, сам в неё попадёшь.
11 -> на массу.
12 -> тут как и с контактом №2, зависит от выбранной вами трансмиссии:
Если петля замкнута(РКПП) -> не используется.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на чёрно-белый провод в разъёме над педалью тормоза.
Итак я выбрал АКПП, поэтому этот контакт я использовал, тут меня постигла первая «непонятка», подцепился к проводу — загорелись стоп-сигналы, и не гаснут, нажал на педаль тормоза — не помогло, отцепил-подцепил клемму аккумулятора — тоже не помогло, отцепил-подцепил фишку разъёма педали тормоза — ПОМОГЛО.
13 — триггера багажника пока нет, планирую купить. Пока протянул в багажник, но не эксплуатирую:)
14 — вот этот-то провод мне и нужен для концевиков дверей. Тут тоже есть что отметить. «Непонятка» вторая: вобщем как я лажался описывать не буду, начну сразу с сути, вобщем с концевика водительской двери идёт один провод на приборку (сине-белый), а с остальных 3-х дверей идёт другой провод (жёлтый) оба они рядом, на центральном разъёме приборки. Всё бы ничего, но при отпирании водительской двери, в то время, когда авто находится под охраной АС, сирена срабатывала как при лёгком ударе, т.е. 3 раза пикнула и всё, а на пейджер никакая информация не поступала. С остальными же дверьми всё было, как положено, сирена, пейджер получал информацию. Разные сигналы у этих контактов. РЕШЕНИЕ: поступил просто, обрезал сине-белый контакт, и припаял его, вместе с 14 контактом АС, к жёлтому проводу. Всё стало по феншую.
15 — как я уже сказал, петля выбора КПП, я разрезал.
18, 19 — не использовал за ненадобностью.
20 — к активатору замка багажника. Раз контакт у нас — (минусовой), не совсем логично, значит вместе с ним тянем ещё 1 провод постоянный +(положительный) и подцепляем их к движку (активатору) замка багажника. Купленный мною движок оказался слабоват, поменяем:) Так что проверяйте активаторы на месте И НЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА, а именно от АС.

VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).

Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.

В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.

синий АС -> на жёлтый ЦЗ
зелёный АС -> на сине-зелёный ЦЗ

сине-красный и зелёно-красный -> оба на массу.

сине-чёрный и зелёно-чёрный — не используем.

VII. Заканчиваем всё это дело обходчиком
иммобилайзера (имм.)

Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.

На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.

Итак, у вас есть обходчик, за покупной я не скажу, буду описывать как у меня на самодельном, но должно быть аналогично. Из обходчика у нас выходят 4 провода («+», «-«, и 2 провода — антенна). Находим блок имм., у меня он выглядит так ->

Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.

Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья «непонятка» — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. «+» и «-» в зависимости от вашей АС.
— если у вас провод АС для обходчика «+», то к нему цепляем «+» от самого обходчика, а «-» на массу.
— если от АС «-«, как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем «-» от обходчика, а «+» берём с ЗЗ.
Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.

Дать мне такую же машину и АС сейчас, процесс установки займёт часа 3-4 не больше. А так я провозился 2-3 дня, из-за тупок и «непоняток». Выражаю свою благодарность np9Hur за теоретическую помощь и помощь в разрешении «непоняток»:)

Ну вот вроде бы и всё. Возникнут вопросы, задавайте, по возможности постараюсь ответить и разъяснить. Надеюсь статья оказалась полезна для вас.

Безопасной вам охраны и хранит вас разум!:)

источник