Установка сигнализации с автозапуском тамагавк

Лада Калина Хэтчбек Коробок › Бортжурнал › Установка сигнализации TOMAHAWK TW-9010

Всем привет.Решил установить себе сигнализацию долго не выбирал остановился на TOMAHAWK TW-9010 сигнализация хорошая хоть и дешевая.стояли такие же на предыдущих машинах…не капризная ложных срабатываний не было. В общем когда шел на рынок уже знал что брать.купил ее за 10000тг (2000руб)Сигнализации на машины всегда устанавливал сам, чтоб сохранить семейный бюджет, да и зачем тратиться если сам могу.Полазив в просторах интернета я не нашел ответов всех на мои вопросы.много кто устанавливает сигнализации на калину star line…tomahawk не одного не нашёл.У меня были вопросы по концевикам дверей и ручнику.далее все опишу в статье…фото не мои будут, ну суть не в этом.я просто покажу на чем я ошибся.так как не с первого раза получилось установить сигнализацию.

и так вот тут был мой первый косяк…с поворотами все понятно ищем синий и сине/черный и подключаем к ним поворотники зелено/черный зелено/желтый далее подключаем тахометр ищем коричнево/белый провод и подключаем к нему серо/черный провод.Далее…вот тут внимательно надо ищем провод ручного тормоза коричнево/синий и подключаем к нему через диод 1N4007 оранжево/фиолетовый. диод нужен для того чтоб после опускания ручного тормоза у нас не горела лампочка парковки (Р).у меня горела в пол накала.подключаем по схеме ниже

так теперь все это оставляем ни чего не собираем идем дальше…разбираем левую сторону стойки где идет пучок проводов к БУС.

к розово/черному подключаем зеленый провод ц.з и как на схеме соединяем зелено/серый и сине/серый и через предохранитель кидаем их на массу.

И так идем далее.ищем бело/черный провод концевика капота и подключаем оранжево/серый
и так тут мы закончили.идем далее…поднимаем заднее левое кресло и ищем под ковролином БУС

и так на этом тут мы закончили…
идем разбирать рулевую колонку видим красный провод на котором появляется +12 в положении стартер режем его попалам и подключаем в разрыв реле которое было в комплекте…, сине/черный провод это провод на котором появляется +12 в положении зажигание вкл и не пропадает в положении стартер. к нему подключаем 2 провода синий и желтый провода. ну а далее по схеме…кстате схема для подключения блокировке стартера нарисована правильно только провода как на схеме уже надо соединять самому.и диод так же надо будет покупать и подключать все так же как на схеме(я думал эта схема внутри реле)ну оказывается это просто стандартное реле.ну а красный провод основной +12 там тонкий и толстый я подключил в блоке предохранителей к самому большому предохранителю 50А.только подключил до предохранителя чтоб даже если предохранитель сгорит чтоб всегда была машина под охраной.

PS:Совсем забыл серый провод ведем под капот и подключаем к сирене
и датчик температуры двигателя крепим к термостату и подключаем по схеме предоставленной ниже.

источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Установка сигнализации Tomahawk TW-9010 в Ваз 2112

Приветствую, уважаемые читатели.
Сегодня попытаюсь поделиться с вами историей про установку сигнализации своими двумя, которые, оказывается, на что-то способны, так как все получилось:).
Предыстория: машина была куплена у дедушки почти голой без каких-либо допов и т.п., не исключение и сигналка. На мой взгляд — это очень удобная вещь хотя бы для «открыть-закрыть» и завести в прохладную погоду с автозапуска, чтобы усадить себя любимого в немного прогретую машину; о защите от угона конечно спорный вопрос (кто захочет-угонит и с сигналкой), но отпугнуть, сигнализировать брелоком по ОС и привлечь внимание — вполне. Таким образом, имеем сигнализацию Tomahawk TW-9010.

Смотрите также

Метки: сигнализация в ваз 2112, установка tomahawk tw-9010

Комментарии 37

Сигналка отстой… Глючит через раз…

Возможно конечно, но за год пока не выявлено критичных замечаний, устраивает. Дальше посмотрим как будет)

Молодец, достойная работа, ну сигнашка не айс, но так ничего нормальная, у самого стояла такая, проблема была только в ложном срабатывании и то иногда и правда малый радиус действия пду и все вроде.

Спасибо. Да, ложные срабатывания иногда бывают в качестве предупреждения.

А может это проблема в датчике удара, точнее его настройки?

Да вроде нет) когда настраивал имитировал удары не срабатывало от слабых, а просто машина во дворе стоит-срабатывала сама, стоя на балконе увидел, вокруг машины никаких вибраций не было. Но за год пользования было пару-тройку раз, поэтому не парюсь по этому поводу

Цитата: расположил датчик удара (под рулем)
Вопросик: датчик удара на кузов крепил, или на пластик?

Под рулем на кузов, к металлу

Ну тогда так ей и работать👍 Тем более это не напрягает.
А в основном молодец ✊ хорошая работа.

Сигналка отстой… Глючит через раз…

Конкретно этот томогавк — лютый подпольный китай. Но, к большому удивлению, живучий и работоспособный. 10 лет как притащили из Казахстана партию сигналок для установки в сервисе, до сих пор работают. Только одна из строя вышла, но по другому и быть не могло — тачка сгорела (поджог)

по поводу автозапуска. Совет будет таким:

— потратить ещё один вечер и поставить концевики на палку МКПП, чтобы ими отлавливать нейтралку
— установленные концевики включить все последовательно, и ими рвать цепь стартёра только от сигналки
— сигналку перевести в режим АКПП

Что это даст? Исчезнет дурацкая «логическая нейтраль» и последующий запрет запуска, если авто снималось с охраны, открывались двери/багажник. Работать оно будет так: если машина оставлена на передаче, цепь стартёра от сигналки будет разорвана. Сигналка сделает 3 попытки запуска, запустить не сможет, и обиженно пропиликает ошибку

геркон и магнит, и не надо кучу концевиков городить

по-разному можно. Главное, общая идея: отловить нейтралку, и заблокировать стартёр на любой передаче

по поводу автозапуска. Совет будет таким:

— потратить ещё один вечер и поставить концевики на палку МКПП, чтобы ими отлавливать нейтралку
— установленные концевики включить все последовательно, и ими рвать цепь стартёра только от сигналки
— сигналку перевести в режим АКПП

Что это даст? Исчезнет дурацкая «логическая нейтраль» и последующий запрет запуска, если авто снималось с охраны, открывались двери/багажник. Работать оно будет так: если машина оставлена на передаче, цепь стартёра от сигналки будет разорвана. Сигналка сделает 3 попытки запуска, запустить не сможет, и обиженно пропиликает ошибку

Годный совет, спасибо) займусь этим, пожалуй)

по поводу автозапуска. Совет будет таким:

— потратить ещё один вечер и поставить концевики на палку МКПП, чтобы ими отлавливать нейтралку
— установленные концевики включить все последовательно, и ими рвать цепь стартёра только от сигналки
— сигналку перевести в режим АКПП

Что это даст? Исчезнет дурацкая «логическая нейтраль» и последующий запрет запуска, если авто снималось с охраны, открывались двери/багажник. Работать оно будет так: если машина оставлена на передаче, цепь стартёра от сигналки будет разорвана. Сигналка сделает 3 попытки запуска, запустить не сможет, и обиженно пропиликает ошибку

Лучшее — враг хорошего. Согласен, система крутая, но лишний раз запустить мотор, если нужен автозапуск — не такая великая проблема. Точно проще, чем потом чинить свою или чужую машину. Неучтённые факторы всегда сходятся в одном месте (раз в год и палка стреляет). А так, повторюсь, крутая идея.

проблема не в этом.
а в том, что при логической нейтрали, помимо кучи заморочек с выходом из машины и постановке на охрану, уже после постановки на охрану, любая активность запрещает запуск. Снимал ли с охраны, открывал ли двери/багажник. Всё это запрещает запуск. Сделано это для подстраховки, чтобы подлый водитель втихаря от сигналки не поставил машину на передачу.

в режиме АКПП таких заморочек нет и близко. Можно делать что угодно: ставить/снимать с охраны, заводить машину, открывать двери и багажник.

Заблокировав стартёр во всех режимах, кроме нейтрали, можно перевести сигналку в режим АКПП, что резко повысит комфорт юзания. А блокировка не позволит завестись на передаче.

Если есть опасения по поводу надёжности концевиков, можно дополнительно герконами и/или оптикой,

Отказ любого из каналов, наоборот, заблокирует запуск, а тут можно их даже продублировать.

Так что, если подойти к вопросу ответственно, добиться чёткого отлавливания отклонения палки от вертикали, то надёжность узла весьма высока.

По крайней мере, я делал такое неоднократно. Всё работает чётко. Любые неисправности узла, наоборот, не разрешат запуск, когда можно. А не разрешат, когда нельзя

источник

Mazda Capella КРАСНЫЙ ВАГОН 🙂 › Бортжурнал › Установка сигнализации Tomahawk 9010

Здравствуйте мои юные установщики супер-мега охранных систем не поддающихся взлому 🙂
Устанавливать мы будем сигнализацию Tomahawk 9010 на автомобиль Mazda Capella Wagon 1997г.в.
Раньше я подобным не занимался, поэтому старался делать как положено, но получилось как всегда 🙂
Цель установки простая – дистанционный запуск, автопрогрев по температуре, и кой какая защита от нариков.
Заметьте про защиту от угона я не говорю, потому что…, ну потому что Tomahawk 9010 и Mazda Capella Wagon 1997г.в. :)))
Общий вид сигнализации такой:

Сирены кстати в комплекте не было, Китай, что вы хотели ?
Установка в первую очередь должна быть реализована в голове !
Т.е. прежде чем приступить к установке руками в автомобиль, все должно быть осознанно и понято:
1. Для чего ставится сигнализация.
2. Размещение.
3. Подключение.
Для этого были изучены:
— инструкция (как это не покажется странным :));
— схемы электропроводки автомобиля;
— интернет.

Итак начнем.
Во первых я подкорректировал схему подключения для себя и что бы вошло на один лист.

Устанавливаем в подкапотном пространстве сирену.
— подальше от температуры и влаги;
— не должна мешать при ремонте и обслуживании автомобиля в целом;
— рупор должен быть направлен вниз.

Устанавливаем концевик капота.
— используем любое подходящее отверстие;
— свободный ход вниз (не должен упираться во что либо);
— надежный контакт.
Китайские концевики если захотите подогнуть, ломаются на раз, я два сломал, потом из них один сделал 🙂

Устанавливаем датчик температуры.
— желательно прикрутить к блоку двигателя (что бы показывал более-менее реальную температуру);
— черный провод на массу;
— светлый провод подпаиваем к оранжево-серому от концевика капота.

Все соединения я пропаивал, сверху одевал термоусадку и где нужно изолента.
Сматываем провода от концевика и сирены и приматываем их к штатной проводке. Заводим в салон либо там где заходит штатная проводка, либо через одно из технологических отверстий.

Устанавливаем антенну.
— подальше от проводки и металла. Я особо не парился и прилепил в верхнем углу стекла;
— кабель прокладываем под обшивкой передней стойки.

Устанавливаем светодиод.
Воткнул его пока в месте соединения центральной панели и отделкой передней стойки.

На этой оптимистической ноте и закончился мой первый день установки сигнализации.
Для начала этого вполне достаточно, ибо в процессе работы ручками приходит до-осознание не осознанного ранее :). Что, как и куда должно быть установлено и подключено.

День второй.
На улице – зима, поэтому традиционно продолжаем установку с растопки буржуйки и закладки в нее уголька 🙂
Пока нагревается гараж – смотрим схемы, читаем инструкции, прикидываем еще раз где все будет расположено и как подключено…
Снимаем приборную панель, накладку на рулевую колонку и нижнюю крышку.

Итак, на очереди подключение центрального замка.
Управление в моем случае «негативное» и одним проводом.
Открытие – замыкаем на массу.
Закрытие – замыкаем на массу через сопротивление (я взял на 1,5КОм).

Берем разъем подключение центрального замка и доводим его до ума.
1. Убираем, отрезаем или просто скручиваем сине-черный и зелено-черный, они нам не нужны.
2. К зеленому проводу припаиваем сопротивление, сверху термоусадку.
3. Припаиваем получившийся конец к синему проводу.
4. Сине-серый и зелено-серый скручиваем и спаиваем вместе.
5. Сматываем все вместе изолентой, что бы все было компактно и прилично.

Ищем под центральной панелью, справа в ногах реле центрального замка. Там их будет три штуки, нам нужно самое большое.

Находим серый с серебристыми полосками провод.

На всякий случай убедимся что это он. Берем кусок провода, один конец на массу, другим тыкаем в разъем, где нужный нам провод. Будет срабатывать центральный замок и двери будут открываться (закрываться через сопротивление.
Если все сошлось припаиваемся нашим разъемом к проводу.
Второй провод (сине-серый с зелено-серым) прикручиваем на массу.

Берем основной разъем подключения (18PIN)

Подключаем провод идущий на стоп-сигналы.
Смотрим на обратную сторону педали тормоза и видим там концевик от которого отходят два провода – зеленый и зеленый с белой полосой. Припаиваемся к зеленому с белой полосой в удобном для нас месте.
Найти просто – при нажатии на педаль тормоза на этом проводе появляется +12В, при отпускании пропадает.

Снимаем панель приборов и видим там три разъема – слева два и одни справа.

Открываем руководство и находим там в конце в схемах электрооборудования эти самые разъемы.
Не забываем при этом что на схемах изображены именно разъемы которые находятся на самой панели приборов, мы же будем видеть собственно сам штекер с проводами !

Припаиваем и изолируем соответствующие провода.

Находим место под датчик удара и крепим его на двухсторонний скотч, стяжки или прикручиваем.
Место должно быть удобным для его последующей настройки.

Находим схему замка зажигания.

Увидим эти провода в живую.

На замок зажигания идут два разъема на два и на четыре провода.
Четыре провода:
— черно-синий – стартер;
— синий – IG1
— черно-красный – IG2
— черно-белый – ACC
Два провода – черные – это постоянные +12В

Подключаем силовой разъем дистанционного запуска.
— черно-желтый (разъема) к черно-синему – должен оказаться между стартером и реле блокировки (я подцепил в место соединения провода от стартера с реле);
— синий (разъема) к черно-белому;
— желтый (разъема) к синему;
— зеленый (разъема) к черно-красному;
— красные тонкий и толстый (разъема) к одному из черных (я подцепил к тонкому).
Красные подцепляем в самую последнюю очередь.
Провода реле блокировки и силового разъема дистанционного запуска пока просто прикрутил без пайки и изолировал.

Устанавливаем реле блокировки стартера.
Разрезаем черно-синий провод.
Смотрим внимательно на схему подключения реле и на сокет подключения.
По цветам к сожалению не запомнил, но на реле есть нумерация разъемов, поэтому:
— конец провода идущий со стартера (черно-синий, который разрезали) подключаем к 87А;
— 86 и 30 соединяем вместе и на провод идущий от замка зажигания (черно-синий, который разрезали);
— 85 с черно-желтым идущим от основного разъема центрального блока сигнализации (18PIN);
— 87 лишний.

Подключаем все разъемы к центральному блоку сигнализации.
Подключаем аккумулятор, который естественно в процессе монтажа должен быть отключен.
Иииии все вроде бы должно заработать 🙂
Но у меня вышел облом 🙁
Поворотники периодически моргали по три раза, сигнализация на брелок никак не реагировала.
Т.к. я был уже голодный и злой, я на все забил, отцепил аккумулятор на всякий случай и двинул до дому 🙂

На этой не такой уже и оптимистической ноте закончился день второй…

На другой день, первым делом я пошевелил все разъемы и оказалось что штекер который подключается непосредственно к антенне немного отошел, видимо в процессе монтажа.
И о чудо ! Сигналка ожила 🙂
Далее программируем брелоки что бы сигнализация их увидела.
Проверяем автозапуск и центральный замок.
И тут началось свето-звуко представление, поднялся такой шум и гам, что я чуть было не испугался :)))
На брелоке отображалась открытая дверь, хотя все были закрыты.
В итоге оказалось что сломался один из концевиков двери.

Эту часть назовем оптимистической, но за день считать не будем 🙂

День третий – заключительный !

Начал я с замены концевика двери. В итоге два сломал :), сделал вывод что концевики которые имеются в продаже г…о полное 🙁

Пропаиваем и изолируем силовые провода идущие к замку зажигания и к реле блокировки.
Тут было много матов, дыма, вони, олово капало на лицо, но нас так просто не обломишь :)))
Самые неудобные соединения для пайки, доступ затруднен да плюс паяльник у меня не дотягивал по мощности для таких проводов.

Аккуратно раскладываем провода и приматываем их, что бы нигде и ничего не торчало, избегаем острых краев.
Закрепляем центральный блок сигнализации, ставим все панели и панель приборов на место.
Если центральный блок устанавливается под панелью, то проводов входящих в комплект вполне хватает.
Подцепляем аккумулятор и проверяем работоспособность сигнализации.
Если все работает, то настраиваем сигнализацию – датчик удара, контроль работы двигателя по тахометру, программируем нужные нам функции.

Еще раз напомню что сигнализация ставилась для дистанционного запуска и автопрогрева. Рассматривать как защиту от угона, а тем более рассчитывать на это считаю по меньшей мере смешным.
Данный материал написан исключительно в ознакомительных целях, просьба не принимать его как руководство к действию, снимаю с себя всякую ответственность за испорченное ваше здоровье и технику, ибо думать нужно своей головой и самому отвечать за содеянное !

Отдельная благодарность моей терпеливой Семье, интернет-сообществу и Дмитрию (Дима75) !

источник