Лада 2110 Sneжk@ › Бортжурнал › Основные правила при установке сигналки…
Как правило, для установки основного блока системы выбирается скрытое, самое недоступное место в салоне автомобиля. Хотя, могут быть исключения в виде багажника или моторного отсека. В соответствии со схемой подключения, провода идущие от основного блока системы разделяются на несколько жгутов, которые обматываются ПХВ изолентой черного цвета. Изолента должна быть прочной, эластичной, с хорошей клеящей способностью.
Питание основного блока рекомендуется подключать в последнюю очередь. Перед подключением к штатной проводке необходимо удостовериться с помощью измерительного оборудования в правильном выборе точек подключения. (даже, если цвет провода и место подключения совпадают с теми, которые указанны в справочной литературе). Подключения производить, по возможности, при снятой клемме «-» аккумулятора автомобиля. Рекомендуется избегать наращивания проводов. При необходимости, провода можно наращивать проводами такого же или большего сечения. Не рекомендуется производить подключения к штатной проводке и наращивание проводов ниже уровня порогов автомобиля.
По возможности, все провода охранного комплекса должны быть уложены в штатные жгуты, которые для этого могут вскрываться и после укладки должны заматываться такой же изоляционной лентой, которая используется в этой машине на заводе-изготовителе. Это не позволит, например, отследить местонахождение основного блока системы по проводам от светодиода.
Не рекомендуется устанавливать компоненты охранного комплекса рядом с бортовым компьютером автомобиля. Современные компьютеры используют разнообразные сигналы, которые могут помешать нормальной работе системы сигнализации. Это относиться ко всем ее компонентам, как к блоку управления, так и к датчикам. Основа правильной работы системы — грамотное подключение питания.
Провода «+» питания системы надо подключать к клемме «+» аккумулятора автомобиля или к проводу непосредственно идущему от клеммы «+» аккумулятора автомобиля. Это можно сделать в блоке коммутации, в точку до штатных предохранителей. Допускается подключение к проводу идущему к замку зажигания, на котором есть напряжение +12В в любом положении ключа зажигания.
Провод «-» питания системы надо подключать на металлические детали кузова с использованием клеммы. Для подключения рекомендуется использовать точки подключения к «массе» штатной проводки автомобиля. Подключение делать под гайку с применением фиксирующей шайбы. Необходимо принять все возможные меры для предотвращения коррозии места подключения и самопроизвольного ослабления контакта.
Провод «+ зажигания» (ignition) подключать к проводу, идущему от замка зажигания, на котором появляется напряжение +12В при положении ключа зажигание включено «ВКЛ» («On»). Напряжение на этом проводе не должно пропадать при включении стартера (“START”) и напряжение на этом проводе должно отсутствовать в положениях «ВЫКЛ» («Off») и «LOCK» («ACC»).
Провода управления световой сигнализацией системы рекомендуется подключать к сигналам поворота, так как включенная аварийная световая сигнализация видна со всех сторон автомобиля и привлекает больше внимания. При подключении к габаритным огням световую сигнализацию легко нейтрализовать (достаточно просто включить габариты). Возможно подключать провода управления световыми сигналами иммобилайзеров с противоразбойной функцией к стоп-сигналам. Подключать световую сигнализацию к ближнему или дальнему свету не рекомендуется.
Все провода системы, идущие из салона автомобиля в моторный отсек (и обратно) через специально сделанные отверстия или вместе со штатными жгутами должны быть проложены с использованием резиновых переходных шайб.
При установке сирены в моторном отсеке автомобиля, необходимо руководствоваться следующими правилами. Для эффективной работы, сирена должна быть направлена вниз или в сторону, чтобы избежать накапливания в ней воды, а раструб должен быть направлен из отсека двигателя наружу для максимального распространения звука.
Сирена не должна размещаться рядом с движущимися частями, нагревающимся частям двигателя и подвергаться воздействию влаги. Место должно быть сухое, недоступное снаружи при закрытом капоте. Если сирена автономная, то надо помнить о том, что после установки должна быть возможность добраться ключом до её замка. Перед установкой необходимо проверить, что находиться за панелью, к которой собираетесь крепить сирену. Крепление сирены не должно повредить штатную проводку автомобиля. Крепление сирены должно быть сделано болтами или саморезами с применением фиксирующих шайб для того, чтобы исключить самораскручивание крепежа. Отверстия, сделанные в месте крепления сирены необходимо обработать антикоррозийным составом. Провода, идущие от сирены должны быть уложены в штатные жгуты. Рекомендуется использование тюбинга. Можно рекомендовать владельцу автомобиля установить дополнительную сирену, которая будет установлена в другом скрытом месте.
Концевые выключатели капота и багажника должны быть недоступны при закрытом капоте или багажнике.Установка концевиков в моторном отсеке и багажнике может быть выполнена с применением кронштейнов. Крепление должно быть сделано болтами или саморезами с применением фиксирующих шайб для того, чтобы исключить самораскручивание крепежа. Отверстия для крепления концевика должны быть сделаны в защищенном от влаги месте и обработаны антикоррозийным составом.
При закрытом капоте/багажнике/двери концевик был нажат не менее чем на 5 мм. При открывании, капот/багажник/дверь должны позволить движущемуся контакту полностью подняться. Для определения глубины нажатия необходимо использовать пластилин. Провода, идущие от концевика должны быть уложены в штатные жгуты. Рекомендуется использование тюбинга.
Перед установкой замка капота необходимо проверить, нет ли возможности добраться снаружи (т.е.- не открывая капот) до предполагаемого места прохождения троса. В противном случае, необходимо выбрать другое место прохождения троса замка, либо защитить трос в месте доступа металлической пластиной. Для крепления ответной части механизма на крышке капота необходимо использовать саморезы с применением фиксирующих шайб или заклепки. Для сверления отверстий в крышке капота обязательно использовать сверло с ограничителем. Отверстия необходимо обработать антикоррозийным составом. Запорный механизм замка обработать густой смазкой (типа «Литол-24» или аналог).
При разблокированном капоте, штатный замок капота автомобиля должен исправно работать, капот открываться без усилий. Аварийный трос электромеханического замка капота необходимо спрятать. Прямой доступ к аварийному тросу снаружи при закрытом капоте или из салона автомобиля должен отсутствовать. После установки замка, необходимо показать владельцу местонахождение аварийного троса. А также сказать о том, что исполнительный механизм замка капота нуждается в периодической смазке, иначе механизм может засориться или закиснуть.
Передатчик пейджера, GSMGPS – модуль должен быть установлен скрытно, вдали от основного блока сигнализации. Антенна устройства должна быть расположена в соответствии с рекомендациями производителя, вдали от металлических частей кузова.
Основной принцип установки датчиков — следовать рекомендациям изготовителей датчиков. Большинство датчиков должно размещаться в центре той зоны, которую они защищают.
Датчики надо подключать к системе сигнализации так, чтобы питание на них подавалось только при переходе сигнализации в режим «охрана». Кроме правильного размещения, очень важно надежно закрепить датчик. Это можно сделать с помощью стяжек, саморезов, или другими способами, рекомендованными изготовителями. Необходимо скрытно размещать датчики, чтобы предотвратить возможность их быстро обнаружить и проследить по проводам подключения место расположения основного блока системы. После установки датчика, надо проверить его работу и произвести необходимые регулировки. Далее следуют рекомендации по установке наиболее часто используемых датчиков.
Датчик удара: Для получения наилучших результатов датчики вибрации и ударов должны крепится к структурным элементам кузова автомобиля. В то место, где вибрация будет наиболее одинакова от ударного воздействия на любой элемент кузова или подвески автомобиля.
Микроволновый датчик: Микроволновой датчик создает защитное поле округлой формы, которое должно быть равномерным во все стороны. Датчик должен располагаться в центре той зоны, которую он защищает и среди элементов, которые являются прозрачными для микроволнового излучения. Необходимо помнить о том, что металл не пропускает это излучение. Следует знать о необходимости сезонной ( зима лето ) настройки МКВ-датчика так как, в зависимости от изменения температуры размеры рабочей зоны поля могут измениться в пределах 5 – 10 %.
Датчик разбития стекла (звуковой, микрофонный датчик): Датчик разбития стекла должен быть расположен на равном расстоянии от охраняемых стекол. Микрофон датчика должен быть направлен на охраняемую область. На датчик не должен попадать прямой солнечный свет.
Датчик перемещения / наклона: Для установки датчика надо подобрать сухое чистое место с минимальным перепадом температур в процессе эксплуатации автомобиля. Необходимо жестко закрепить датчик, исключив возможность его перемещения относительно кузова автомобиля.
Очень популярная тема для обсуждения: «Пайка или скрутка?»
Ответ: «И пайка, и скрутка»
Технология наращивания провода.
Зачистить провода от изоляции на расстояние 18-20 мм от конца.
Перед началом соединения, провода скрещиваются так, чтобы от точки скрещивания до начала изоляции каждого провода оставалось 3-5 мм. Это необходимо для того, чтобы обеспечить минимальную деформацию соединения при укладке его вдоль наращиваемого провода. От точки скрещивания, соединяемые провода разводятся на угол 90 градусов и скручиваются в одну сторону, сохраняя угол на протяжении всей скрутки. Это обеспечит равномерность витков. Затем место скрутки пропаивается. Участки проводов от начала скрутки до изоляции
(оставленные 3-5 мм) пропаивать не надо. Пайка скрутки необходима для того, чтобы исключить ослабление контакта соединения. А также, для того, что закрыть доступ кислорода в место скрутки. Окисление в месте контакта — это увеличение сопротивления и, как следствие, нагрев соединения. Этого недостатка лишены паяные соединения. Пайку необходимо производить с использованием канифоли или жидкого нейтрального флюса (тип ЛТИ-120 или аналоги). Запрещается применять кислоту и кислотосодержащие флюсы. Так как в автомобиле используются медные провода, то, пропаивая скрутку, мы создаем неоднородное соединение (олово-свинец-медь), которое, при попадании во влажную среду, начинает разрушаться. Для того чтобы этого избежать, необходимо надежно изолировать место соединения. Для изоляции места соединения наиболее подходит термоусадочная трубка, а также импортная ПХВ-изолента (например, немецкая U lith Plast – гарантированная липкость, эластичность, прочность). Диаметр трубки должен соответствовать сечению соединяемых проводов. Длина трубки должна быть выбрана с учетом того, что при пайке соединения площадь неизолированного участка увеличится из-за нагрева изоляции провода. Изоляция соединяемых проводов должна быть перекрыта трубкой на расстояние 10-15 мм с обеих сторон от места соединения.
Перед изоляцией, пропаянную скрутку необходимо уложить вдоль наращиваемого провода. Сгиб должен быть сделан в сторону одного из проводов, у основания скрутки, в месте отсутствия припоя.
Технология подключения к штатной проводке.
При подключении к штатной проводке автомобиля запрещается разрезать штатный провод, к которому производится подключение. Необходимо зачистить штатный провод от изоляции в месте подключения на 10 — 15 мм, не повредив токопроводящую часть. Разделить зачищенный участок провода на две равные части отверткой или другим подходящим плоским инструментом. Затем, надо зачистить подключаемый провод на конце на 20-25 мм, продеть его в образовавшийся зазор между двумя частями зачищенного участка штатного провода. Далее, плотно (без провисаний и не внахлест) накрутить зачищенную часть подключаемого провода на зачищенный от изоляции участок штатного провода. Уложить подключаемый провод вдоль штатного, пропаять место соединения и надежно заизолировать.
источник
g00d777 › Блог › Скрутки или пайка? Вот в чем вопрос 🙂
Наверное война сторон, между Скруткой и Пайкой никогда не закончится.
Хотя…есть еще и обжимные клеммы, это хорошая альтернатива, но не всегда.
Вот попробуйте взять в руки этот инструмент и показать мне как обжимать провода там, куда руки то не лезут вообще, а при установке сигнализации в основном так и есть.
На самом деле установка сигнализации, по крайней мере у меня, это всегда работа в самых неудобных позах какие можно только придумать 🙂
А вот какие скрутки получаются у меня!
Один провод соединен с другим таким образом, что если потянуть тот который присоединяю (голубой) то он не двинется никуда.
И это даже без изоляции, а если еще изоляцию сверху наложить (изолента, термоусадка) то качество такого соединения будет на высшем уровне и 100% на весь срок эксплуатации будет надежное соединение.
Делая такие скрутки это не значит, что я пайкой не пользуюсь…
Особо ответственные места пропаиваю и то это нужно делать правильно, иначе грош цена такой пайке и развалиться может через полгода, а то и раньше.
Вот так и работаю 🙂
Всем спс!
Комментарии 8
По мне пайка необходима только в силовых цепях, а также в цепях под капотом где возможна влага, но после пайки обязательна смывка флюса, а то флюс плюс влага провода разрушает, цепи сигнальные память не вижу смысла, смывку можно сделать, например, средством fluxoff, или подобными.
Так есть же неактивные флюсы, которые и не требуют смывания.
Грузил меня один «установщик сиг», дескать вибрация постоянная РАЗРУШАЕТ ПАЙКУ ! но за то на его скрутках сигнализация проработала ровно 2ве недели после окончания гарантийного срока фирмы установки, следующим ребятам в гараже я накинул 500 р и стоял над душой смотрел как они мне пропаивали абсолютно все соединения, итог, нынишний владелец ездит по сей день и в ус не дует относительно сигнализации, это прошло примерно 7мь лет ! ложь пистежь и провокация относительно разрушения пайки от вибрации я считаю .
А под капотом много чего паяли?
Да и не только в вибрации дело.
А поломок и неисправностей по причине плохих моих скруток ни разу не замечал, так как если бы хоть раз были нарекания то сразу поменял бы методику.
И на счет пайки, я видел что бывает если не правильно спаять и плохо заизолировать.
хочешь сказать может расплавится пайка под капотом ?
куда она там расплавится ))
Может там как раз отвалиться, особенно окисляться любит, да и в салоне тоже замечал окислившееся пайки. А скрутки ни разу не окилялисьи не отваливались.
Ну как увижу в след раз сфоткаю
Грузил меня один «установщик сиг», дескать вибрация постоянная РАЗРУШАЕТ ПАЙКУ ! но за то на его скрутках сигнализация проработала ровно 2ве недели после окончания гарантийного срока фирмы установки, следующим ребятам в гараже я накинул 500 р и стоял над душой смотрел как они мне пропаивали абсолютно все соединения, итог, нынишний владелец ездит по сей день и в ус не дует относительно сигнализации, это прошло примерно 7мь лет ! ложь пистежь и провокация относительно разрушения пайки от вибрации я считаю .
И да, я предупреждал ))) что «Наверное война сторон, между Скруткой и Пайкой никогда не закончится.» )))
Но я поддерживаю обе стороны! В каждом случае идеален свой рецепт )
Грузил меня один «установщик сиг», дескать вибрация постоянная РАЗРУШАЕТ ПАЙКУ ! но за то на его скрутках сигнализация проработала ровно 2ве недели после окончания гарантийного срока фирмы установки, следующим ребятам в гараже я накинул 500 р и стоял над душой смотрел как они мне пропаивали абсолютно все соединения, итог, нынишний владелец ездит по сей день и в ус не дует относительно сигнализации, это прошло примерно 7мь лет ! ложь пистежь и провокация относительно разрушения пайки от вибрации я считаю .
как буду паять выложу в эту же статью как я пайку делаю.
источник
Volkswagen Sharan ⓋⓌ♂заряжаем дизель♀ › Бортжурнал › Пайка VS скрутка. Избитая тема. Моё видение ситуации.
Ребят, всем привет!
Давно ничего не пишу поскольку сезон ремонта автономок начался и свободного времени у меня нет.
Так вот, не так давно я разговаривал с одним моим знакомым, которого я не могу назвать профаном или новичком в ремонте авто, им было собрано почти с почти ноля два третьих гольфа, притом восстановлены они были в оригинал, т.е. работа была проведена огромная, в т.ч. и по проводке, и вот когда я увидел что проводку он паяет, то на эту тему мы разговаривали долго)))))
Так же на драйве заметил что очень много ребят, на чьи машины я подписался, паяют.
ДА, Я ЯРЫЙ ПОКЛОННИК СКРУТКИ, ПО ЭТОМУ ВСЕ ИЗЛОЖЕННОЕ НИЖЕ МОЕ НЕ ОБЬЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ)))
Каждый может остаться при своём мнении, данная тема не спор что лучше или хуже. Я уже не один год занимаюсь ремонтом Eberspacher’ов и даже когда-то давно ставил их людям на машины, где их и вовсе не было, соответственно приходилось работать с проводкой.
Сразу скажу огромный плюс в защиту пайки — паять прикольно!
Да! Именно прикольно. Тем, кто сам делает своё авто это доставляет массу удовольствия))))
Смотрится блестящая свежая пайка красиво)))) Всё, ребят, это все плюсы.
Плюсы скрутки в её гибкости и возможности провести монтаж без электричества (если паяльник электро) или другого оборудования (газовый паяльник).
Так же я хочу отметить, что подавляющее большинство паяет с кислотой или с кислотным флюсом. Ребята, если вам не жалко своего труда, то делайте так и дальше.
Кислотный флюс (и кислоту) нужно вымывать из провода, в противном случае он просто сожрёт провод изнутри (он просто сгниёт в труху в месте пайки). А теперь скажите как вымыть кислоту из недр жилки провода? Вот именно, ни как. Так что если паяете, то делайте это хотя бы как минимум с нейтральными флюсами, или канифолью.
Пайка лично мне не нравится своей жесткостью. Если речь про автомобильную проводку, то это минус. Соединение в авто обязано быть гибким. Доказательства будут на фото ниже. Вернее не доказательства, а то, что становится с пайкой через несколько лет.
Ну а теперь я расскажу как сделать правильную скрутку, которая будет ходить годами и не доставит никаких хлопот, если всё сделано верно 🙂
Итак, пример — жгут проводки блока управления Eberspacher D5WZ.
Отрезаю проводки
Специальным зачисточником (кто чем в общем 🙂 ) зачищаем провода от изоляции
Берем термоусадочную трубку по размеру, одеваем на провод и распушаем жилки вот так
источник
