Меню

Установка сигнализации starline на ниссан альмера

Nissan Almera N16E › Бортжурнал › Автосигнализация StarLine A61 Dialog

Я вас категорически приветствую! (с) Дмитрий Пучков

Моей Альмерке уже 12 лет от роду, из них год в моём владении, и до сих пор не установлена автосигнализация. Ужас! По этой причине я не знал и не ведал, что мою машину прямо из под окон, увозит эвакуатор на штрафстоянку (об этом я как нибудь подробно напишу). И вот настал тот момент, когда я смог отложить со своей скромной зарплаты несколько тысяч рублей на покупку сего столь нужного девайса.
Выбор был сделан уже очень давно в пользу StarLine A91 Dialog с автозапуском. Но куплена в конечном итоге была её «младшая сестра» A61. Всё то же самое, но без автозапуска. Причин такого решения несколько. Это и разница в цене в 2000р., и в отсутствии необходимости дополнительно покупать обходчик штатного иммобилайзера (600р.), а также не надо кастрировать запасной ключ, извлекая из него чип, ну и геморроя при установке меньше, как ни как.
По деньгам она обошлась мне в 5000р., плюс сирена — 300р., плюс всякая мелочёвка, в виде монтажных проводов, хомутов, термоусадки, изоленты, диодов и пр.

Купить — это полбеды. Надо ещё и установить. Благо, с электрикой на «ты», да и опыт установки сигнализации уже есть. В интернете нашёл некоторое количество информации по установке на альмеру. Вот основная статья, которой руководствовался:
www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=160981
Всё в ней описано хорошо, но всё же не в полной мере. Были некоторые нюансы, с которыми я столкнулся, теряя время на беготню от машине к компу и обратно. Здесь опишу, всё что вспомню. Итак, установка:

1. Необходимо снять некоторые элементы в салоне авто, а именно:
— кожух рулевой колонки. На нижней половине 4 углубления, но самореза всего два — в ближних к моторному щиту. Те два якобы отверстия для саморезов, что ближе к рулю — глухо запаяны. После откручивания этих двух шурупчиков, надо потянуть за нижнюю часть, она сидит на защёлках. Верхняя часть после этого легко снимается.
— деталька из вспененого полимерного материала. Крепится тремя винтами под рулевой колонкой.
— «подторпедник». Он сидит на защёлках и двух саморезах внизу. Один — слева, за маленьким «бардачком» (там где блок предохранителей в салоне), другой справа, рядом с центральной консолью.
— кожух панели приборов. Прикручен двумя винтами вверху. Вытаскивается влево при открытой двери и опущенном в нижнее положение руле.
— панель приборов. Закреплена тремя саморезами (сверху, слева и справа). Сзади два разъёма.
— пластиковый кожух слева от педали сцепления. Открутить надо один пластиковый «винт» и отщёлкнуть переднюю часть декоративного пластикого порога. После этого легко снимается с защёлок. Под этим кожухом необходимо снять с кронштейна блок евросвета, чтобы подобраться к жгуту проводов.
— пластиковая накладка стойки. Снимается с защёлок после отделения уплотнителя проёма двери.
— блок комфорта. Он расположен справа снизу от рулевой колонки. У меня он снимается с кронштейна путём перемещения в сторону моторного щита. Но я это узнал после того, как открутил его вместе с кронштейном)))

2. Размещение элементов сигнализации. Я всё сделал, как рекомендовано в статье: блок сигнализации разместил на воздуховоде за приборным щитком, антенну — внутри козырька торпеды, датчик удара приклеил к металлическому основанию центральной консоли, светодиод — в низу накладки левой стойки, предварительно просверлив в ней отверстие 6мм. Концевик капота и сирена на фото:

3. Прокладка проводов под капот. Туда необходимо прокинуть два провода — для концевика и «+» для сирены. Я задумал ещё и протянуть питание к магнитоле более толстым проводом, нежели штатный. По сему был применён гибкий кабель в двойной изоляции 7х1мм^2. Он просто был у меня в наличии. 2 жилы — для нужд сигналки, ещё 3 жилы — от АКБ «+» к магнитоле, и оставшиеся 2 — в резерв.
Прокладка кабеля из салона в моторный отсек представляет из себя некоторые трудности. Штатный жгут проводов (тот который с водительской стороны) выходит из салона не сразу в моторный отсек, а в нишу за крылом, а уже из неё расходится. Так вот трудность заключается в том, чтобы проткнуть проволокой «проходкой» штатную резинку в моторном щите и направить её в отверстие вверху ниши. Хорошо бы всё это делать вдвоём — один шурудит проволокой из салона, второй ловит её пальцами в отверстие ниши (а оно мало — пролазят всего два пальца). Но к сожалению, напарника у меня не было, поэтому битый час бегал от салона к моторному отсеку и обратно, при этом не забывая бить в бубен и танцевать шаманские танцы)))

4. Подключение. Здесь, как и при установке сигнализации на москвич, я решил пропаять все соединения, ибо скрутки — это зло. Да, и минус с АКБ на всякий случай надо скидывать.
Что и куда надо подключать:
Разъём замка зажигания:
— «+» 12в — белый/красный
— Зажигание — чёрный/красный
Разъёмы блока комфорта:
— Повороты — зелёный/жёлтый и зелёный/чёрный в крайнем 16-ти контактном разъёме. Контакты 9 и 10.

Читайте также:  Установка времени сигнализации старлайн а94

источник

Nissan Almera 5d Хэтчбек › Бортжурнал › Установка сигнализации

После того, как меня подвела сигнализация и неприятно удивил ЦЗ, было принято решение исправить этот недостаток.
Метод для этого был выбран довольно жестокий- хирургическое вмешательство в проводку автомобиля, удаление старой сигнализации и небольшая переделка ЦЗ. Ну и имплантация новой сигнализации.
Для этого была приобретена сигнализация Starline E90, три пяти-контактных реле с колодками (обратите внимание, чтобы в колодке присутствовал защитный диод), модуль обходчика иммобилайзера (опять Starline) и десяток диодов 1N4007. Разнообразную термоусадку, изоленту и провода я не считаю =) Да! Еще приобрел тонкую черную гофру 6мм и 8мм и «герметичные» держатели предохранителей. Реле, кстати пригодились не все, сигнализация была с хорошим комплектом- сирена, несколько диодов и три реле.

Итак, разобрал пластик со стороны водителя, демонтировал приборку и предсказуемо нашел сигнализацию в нише. Также предсказуемо нашел реле, отключающее питание форсунок, под капотом на жгуте проводов, идущих к голове блока двигателя… Вы все еще ставите сигнализации у дилера? Вот результат =)

Лирическое отступление: Цель установки сигнализации не защита от угона, а управление ЦЗ и автозапуск, поэтому новую сигналку поставил туда же- за приборку, не вижу смысла ее прятать, а здесь подключаться удобней.

Итак, старая сигналка вырезана, реле из цепи питания форсунок удалено, электрические цепи восстановлены. Пора тянуть провода под капот. Но тут в процесс установки вмешалась та, чье мнение для меня важнее всего- моя лень! 😀 От старой сигнализации провода уже под капотом, зачем тянуть новые?
Провод от реле, отключавшего форсунки, подключил к управляющему проводу первой форсунки (тахосигнал для автозапуска), «+» и «-» питания активной сирены использовал для подключения датчика температуры, управляющий сигнал от старой сирены подключил к сирене (неожиданно, правда?), а «землю» сирены прямо к кузову. Провод от датчика капота к датчику капота (не оригинально) =) Предварительно заменив датчик на новый. Все соединения изолировал с помощью термоусадки, провода спрятал в тонкую пластиковую гофру. Заодно обнаружил провода, когда-то давно шедшие к замку капота, демонтированному еще предыдущим владельцем. Их я использовал для подключения «+» питания сигнализации непосредственно к аккумулятору, естественно через предохранитель (держатели-то я заранее купил).

Все, под капотом закончил, теперь в салон. =)

Замок зажигания (подключался к жгуту, в месте где он к валу рулевой колонки пристегнут):
+ 12 — белый/красный
зажигание — чёрный/красный
зажигание 2 — белый
асс — белый/синий
стартер — чёрный/белый
стартер 2 — чёрный/жёлтый
Источник
Тонкий провод стартера питается от силового блока сигнализации, толстый провод от +12 через реле, управляемое тонким проводом стартера. Схема подключения реле есть в инструкции к сигнализации.

Тормоз — красный/зелёный в разъеме на педали.
Ручник — протянул провод от разъема на ручнике до приборки. В родной провод, после точки ответвления провода для сигналки, врезал диод (Я их 10 шт купил, помните? Схема подключения есть в инструкции к сигнализации). Это делается для того, чтобы при низком уровне тормозухи, или иной неисправности, при которой загорается лампа ручного тормоза на приборке, сигнализация не приняла эту неисправность за включенный ручник.

Снял модуль комфорта и подключился к нему.
повороты — зелёный/жёлтый и зелёный/чёрный в крайнем 16-ти контактном разъёме. Контакты 9 и 10.
центральный замок — розовый (закрыть) и синий (открыть) в крайнем белом разъёме. Управление минусом.
передняя левая дверь (водительская) — красный/белый, средний разъём
передняя правая дверь — красный/белый, средний разъём
задняя левая дверь — коричневый/белый, средний разъём
задняя правая дверь — красный/жёлтый, средний разъём
концевик багажника — красный, крайний белый разъём.
Источник

Концевики дверей надо подключать через 2 диода каждый, иначе вежливая подсветка мешает. (Схема подключения есть в инструкции к сигнализации)

Блок антенны содержит также датчики удара и наклона, поэтому я его приклеил все-таки на стекло. Под торпедой удобней, но я не нашел места, где была бы площадка, жестко связанная с кузовом, чтобы работали датчики, но удаленная от металла, чтобы был хороший прием. Кабель от датчика надо проводить так, чтобы он по-минимуму пересекался со всеми остальными проводами, он очень чувствителен к помехам. Излишки кабеля вытянул наверх и сложил в боковой стойке «петлей» длиной сантиметров 50 (намотал на линейку в длину, аккуратно снял и перевязал стяжками). Выбирая место на стекле надо учитывать что нити обогрева, тонировка и шелкография экранируют радиосигнал, а между антенной и кузовом должно быть не менее 5 см.

Все- готово! Вставил батарейку в брелок-пейджер, проверил- двери открывает/закрывает, сирена пищит, когда надо- гудит, открытые двери/капот/багажник видит, ключ в замке зажигания тоже. Запрограммировал автозапуск с АКПП, контроль работы двигателя- по тахосигналу. Стала правильно определять заведенный двигатель.
При работающем двигателе открыл дверь и нажал кнопку откр на пейджере, он пропищал. Достал ключ из замка- двигатель работает! Хорошо… Давлю тормоз- глохнет, как положено! Ключ прислоняю к замку зажигания, чтобы NATS отключился, даю команду завести двигатель- заводится! Ура! =)
Теперь обходчик иммобилайзера. Тут все просто- антенну-кольцо на замок зажигания, красный провод на «+» через предохранитель, черный к сигнализации, согласно инструкции. Внутри перерезал петельку провода на плате и вложил чип, купленный и привязанный к NATS у изготовителей автоключей, на место ключа в антенну.
Запрограммировал сигнализацию на использование обходчика. Проверил- заводится без ключа! (Про привязку чипа я немного соврал, но это чтобы никого не сбивать с толку, привязывал чипы я потом, и делал это сам. Ссылка)

Читайте также:  Лицензия на установку пожарной сигнализации казахстан

Осталось запрограммировать ручную КПП, тип программной нейтрали, подмигивание при работающем двигателе, запрет отключения при прогреве до 50 градусов, время
прогрева и все остальные функции.

Мне ужасно не нравится, что при открытии передних дверей ЦЗ открывает все остальные замки. Поэтому я отключил концевики передних дверей от блока комфорта
и запаралелил их с концевиками задних дверей. Свет зажигается, сигнализация их видит- все ОК! Кроме того, что если при закрытом ЦЗ открыть любую дверь вручную, то блок комфорта начинает пищать! Как с этим бороться я еще не придумал, пока заклеил пищалку изолентой, чтобы было потише. Делать полностью альтернативное управление ЦЗ не хочу, потеряю возможность открывать с кнопок родного ключа.
Так же я сделал двухступенчатое открывание дверей, при снятии с охраны открывается только водительская дверь, при повторном нажатии кнопки снятии охраны — все остальные. Для этого перерезал провод, идущий к электроприводу водительской двери (около разъема двери, со стороны салона. Там, где жгут в стойку уходит)
Нужный провод — толстый синий с полосой, кажется красной. Через реле подаю туда «+», как на схеме из инструкции к сигнализации. Реле управляется проводом, который шел к розовому проводу ЦЗ, а на розовый провод подлючаем доп. выход сигналки, запрограммированый на вторую ступень отпирания.

Для полного удовлетворения паралельно штатному гудку подключил низкотональный гудок от Волги (китайский аналог за 200руб) и заменил предохранитель гудка с 10-ти Амперного на 15-ти. Собрал салон и уехал домой! =)

Все операции делались в несколько заходов, с перерывами и перекурами, так что затраченное время точно назвать затрудняюсь. Часов 8 наверное, из них 3- на демонтаж старой сигналки и прозвон ее проводов, еще часа 2- на переделку ЦЗ (много времени ушло на поиск и прозвонку проводов).

источник

Nissan Almera Установка сигнализации, точки подключения Ниссан Альмера — Шерхан

Установка сигнализации Шерхан на автомобиль Ниссан Альмера модель с 2013 года

Устанавливаемые компоненты:
— система тревожной сигнализации Scher-Khan Logicar 4;
— обходчик иммобилайзера Scher-Khan BP-2.

В инструкции описано базовое подключение системы.

Подключение к шине CAN не осуществляется.

Все точки подключения можно найти на монтажном блоке и за щитком приборов. Необходимо обеспечить доступ к разъемам монтажного блока и щитка, определиться с местом установки основного блока сигнализации.

Центральный замок можно подключить к коричневому проводу контакта 17 (закрытие ЦЗ) и к белому проводу контакта 8 (открытие ЦЗ). Провода расположены в коричневой вставке черного 40- контактного разъема монтажного блока, который установлен на левой передней боковине. См. рис. 1 и 2. Управление по минусу. Подключение следует осуществить согласно схеме 1. Данное управление соответствует управлению по салонной кнопке ЦЗ. Однако, следует учитывать, что при данном подключении после запирания машины штатным брелоком брелок сигнализации не отпирает замки. Такой вариант предпочтителен в комплектации без штатного радиобрелока (нет кнопок на штатном брелоке). В ином случае следует выбрать другую схему подключения, например, вариант 2.

Если в комплектации автомобиля имеется штатный радиобрелок (есть кнопки на штатном брелоке), то центральный замок можно подключить «в разрыв»
к бежевому проводу контакта 4 (закрытие ЦЗ) и к зелёному проводу контакта 2 (открытие ЦЗ). Провода расположены в черной вставке белого 15-контактного разъема монтажного блока. См. рис. 1 и 3. Подключение осуществлять по схеме 2. Данный вариант соответствует управлению непосредственно штатными активаторами.

Для подключения аварийной сигнализации (поворотники) используются: белый провод, контакт 8 – правый борт, и фиолетовый провод, контакт 9 – левый борт. Провода расположены в белой вставке белого разъема монтажного блока (см. рис. 3). Управление по плюсу. К этим проводам подключаем фиолетовые провода разъема CN3 системы Scher-Khan Logicar 4.

Красный/белый провод разъема CN3 системы Scher-Khan Logicar 4 соединить с постоянным плюсом.

В качестве блокировки можно использовать блокировку цепи электробензонасоса. Для этого применяем внешнее нормально-замкнутое НЗ реле блокировки, идущее в комплекте системы Scher-Khan Logicar 4. Данное НЗ реле контактами 30 и 87а устанавливаем в разрыв блокируемой цепи. Управляющим минусом реле является синий провод разъема CN5 системы Scher-Khan Logicar 4, этот провод подключаем к контакту 86 реле. Контакт 85 реле подключаем к проводу приходящего питания +12В до разрыва цепи блокировки. Блокировку бензонасоса можно осуществить в водительском пороге.

Читайте также:  Мазда 6 установка сигнализации распиновка

После подключения реле блокировки следует скрытно установить в автомобиле.

Для подключения датчика стояночного тормоза необходимо голубой/чёрный провод разъема CN5 системы Scher-Khan Logicar 4 подключить к серому проводу контакта 16 чёрного разъёма на приборной панели. См. рис.4.

Для подключения датчика педали тормоза необходимо чёрный/белый провод разъема CN5 системы Scher-Khan Logicar 4 подключить к жёлтому проводу концевого выключателя стоп-сигналов, расположенному в жгуте справа за щитком приборов. См. рис.4.

Для подключения датчика контроля заведённого двигателя по тахометру необходимо жёлтый/чёрный провод разъема CN5 системы Scher-Khan Logicar 4 подключить к оранжевому проводу контакта 21 чёрного разъёма на щитке приборов. Для датчика тахометра необходимо установить функцию 2-30 в значение 1.
Обязательно провести обучение тахометрическому сигналу на оборотах холостого хода.

Для этого:
1. В режиме «снято с охраны» включите зажигание и запустите двигатель автомобиля
2. Нажмите кнопку на корпусе светодиода на 2 сек. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз. Отпустите кнопку.
3. В течение 5 сек. нажмите и удерживайте 4 сек. кнопку на корпусе светодиода.

В подтверждение выполнения программирования тахометрического сигнала прозвучит один сигнал сирены, аварийная сигнализация вспыхнет один раз. Если процедура обучения прошла неудачно, прозвучит три сигнала сирены, аварийная сигнализация вспыхнет три раза.

Также возможно подключение контроля работы двигателя по датчику генератора, для этого необходимо жёлтый/чёрный провод разъема CN5 системы Scher-Khan Logicar 4 подключить к проводу контакта 13 чёрного разъёма на щитке приборов. Для датчика генератора установить функцию 2-30 в значение 2.

Для подключения автозапуска необходимо:

— зелёный провод разъема CN1 системы Scher-Khan Logicar 4 подключить к розовому проводу контакта 1 разъёма замка зажигания («зажигание»);

— белый провод разъема CN1 системы Scher-Khan Logicar 4 подключить к коричневому проводу контакта 3 разъёма замка зажигания («аксессуары»);

— жёлтый провод разъема CN1 системы Scher-Khan Logicar 4 подключить к красному проводу замка зажигания («стартер») (см. рис. 5).

Красный/черный провод разъема CN1 системы Scher-Khan Logicar 4 подключить к +12В через предохранитель 40А (входит в комплект). Установить функцию 2-20 в значение 2.

В качестве обходчика иммобилайзера используется Scher-Khan BP-2.

Красный провод (+ питание) разъема CN1 обходчика подключить к +12В.

Черный провод (масса) разъема CN1 обходчика подключить к желтому/белому проводу «- выход доп канал 4» разъема CN5 системы Scher-Khan Logicar 4. Установить функцию 2-14 в значение 3.

Внешнюю антенну следует подключить к разъему CN2 обходчика и жестко закрепить на замке зажигания (с помощью липкой ленты, термоклея, и т.п.)

Внутрь блока обходчика Scher-Khan BP-2 поместить ключ зажигания (см. рис. 6), после чего скрытно установить в салоне автомобиля (см. рис. 7).

Для подключения датчика зажигания зеленый провод разъема CN5 системы Scher-Khan Logicar 4 подключить к проводу «+ зажигание», например, подключить к розовому проводу разъема замка зажигания (см. рис. 5) или к розовому проводу контакта 5 белого разъема монтажного блока (см. рис. 8). Датчик зажигания подключать обязательно.

Положительный вход питания сигнализации – красный провод разъема CN3 системы Scher-Khan Logicar 4 через предохранитель 5А (входит в комплект сигнализации), красный/белый провод разъема CN3 системы Scher-Khan Logicar 4 (питание аварийной сигнализации через 15А предохранитель) и красный/черный провод разъема CN1 системы Scher-Khan Logicar 4 через предохранитель 40А (входит в комплект сигнализации) подключаются к проводу, идущему от положительной клеммы АКБ. Например, питание можно подключить к синему проводу на замке зажигания. См. рис. 5.

Черный провод разъёма CN3 системы Scher-Khan Logicar 4 качественно соединить с «массой» автомобиля. Например, «массу» можно подключить за щитком приборов под штатный болт крепления минуса. Возможное место подключения см на рис. 9.

Кабель антенного модуля установить в разъем CN6 системы Scher-Khan Logicar 4. Антенный блок может быть установлен в верхнем углу лобового стекла.
Расстояние от антенны до ближайшей металлической поверхности должно быть не менее 50 мм. См. рисунок 12. Рекомендуется близкая к вертикальной ориентация антенного блока, при этом обеспечивается максимальная дальность связи во всех направлениях вокруг автомобиля.

После установки и подключения системы тревожной сигнализации Scher- Khan Logicar 4 необходимо произвести необходимые настройки функций.
Функцию 2-14 установить в значение 3 (алгоритм функционирования доп.каналов 3, 4 и 5 — выходы дистанционного запуска двигателя)
Функцию 2-20 установить в значение 2 (алгоритм функционирования выхода IGN2 – аксессуары).
Функцию 3-1 установить в значение 2 (встроенный CAN-модуль не используется).

При необходимости изменения значений функций на опционные следуйте алгоритму, приведенному в руководстве по эксплуатации или в руководстве по установке.

Обязательно провести обучение тахометрическому сигналу на оборотах холостого хода.

В случае, если встроенное нормально разомкнутое реле (жёлто-чёрные провода, разъём CN2) используется для блокировки цепи зажигания (бензонасоса), установить программируемую функцию 2-6 в значение 2.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *