Меню

Установка сигнализации tomahawk на мазду

Mazda Capella КРАСНЫЙ ВАГОН 🙂 › Бортжурнал › Установка сигнализации Tomahawk 9010

Здравствуйте мои юные установщики супер-мега охранных систем не поддающихся взлому 🙂
Устанавливать мы будем сигнализацию Tomahawk 9010 на автомобиль Mazda Capella Wagon 1997г.в.
Раньше я подобным не занимался, поэтому старался делать как положено, но получилось как всегда 🙂
Цель установки простая – дистанционный запуск, автопрогрев по температуре, и кой какая защита от нариков.
Заметьте про защиту от угона я не говорю, потому что…, ну потому что Tomahawk 9010 и Mazda Capella Wagon 1997г.в. :)))
Общий вид сигнализации такой:

Сирены кстати в комплекте не было, Китай, что вы хотели ?
Установка в первую очередь должна быть реализована в голове !
Т.е. прежде чем приступить к установке руками в автомобиль, все должно быть осознанно и понято:
1. Для чего ставится сигнализация.
2. Размещение.
3. Подключение.
Для этого были изучены:
— инструкция (как это не покажется странным :));
— схемы электропроводки автомобиля;
— интернет.

Итак начнем.
Во первых я подкорректировал схему подключения для себя и что бы вошло на один лист.

Устанавливаем в подкапотном пространстве сирену.
— подальше от температуры и влаги;
— не должна мешать при ремонте и обслуживании автомобиля в целом;
— рупор должен быть направлен вниз.

Устанавливаем концевик капота.
— используем любое подходящее отверстие;
— свободный ход вниз (не должен упираться во что либо);
— надежный контакт.
Китайские концевики если захотите подогнуть, ломаются на раз, я два сломал, потом из них один сделал 🙂

Устанавливаем датчик температуры.
— желательно прикрутить к блоку двигателя (что бы показывал более-менее реальную температуру);
— черный провод на массу;
— светлый провод подпаиваем к оранжево-серому от концевика капота.

Все соединения я пропаивал, сверху одевал термоусадку и где нужно изолента.
Сматываем провода от концевика и сирены и приматываем их к штатной проводке. Заводим в салон либо там где заходит штатная проводка, либо через одно из технологических отверстий.

Устанавливаем антенну.
— подальше от проводки и металла. Я особо не парился и прилепил в верхнем углу стекла;
— кабель прокладываем под обшивкой передней стойки.

Устанавливаем светодиод.
Воткнул его пока в месте соединения центральной панели и отделкой передней стойки.

На этой оптимистической ноте и закончился мой первый день установки сигнализации.
Для начала этого вполне достаточно, ибо в процессе работы ручками приходит до-осознание не осознанного ранее :). Что, как и куда должно быть установлено и подключено.

День второй.
На улице – зима, поэтому традиционно продолжаем установку с растопки буржуйки и закладки в нее уголька 🙂
Пока нагревается гараж – смотрим схемы, читаем инструкции, прикидываем еще раз где все будет расположено и как подключено…
Снимаем приборную панель, накладку на рулевую колонку и нижнюю крышку.

Итак, на очереди подключение центрального замка.
Управление в моем случае «негативное» и одним проводом.
Открытие – замыкаем на массу.
Закрытие – замыкаем на массу через сопротивление (я взял на 1,5КОм).

Берем разъем подключение центрального замка и доводим его до ума.
1. Убираем, отрезаем или просто скручиваем сине-черный и зелено-черный, они нам не нужны.
2. К зеленому проводу припаиваем сопротивление, сверху термоусадку.
3. Припаиваем получившийся конец к синему проводу.
4. Сине-серый и зелено-серый скручиваем и спаиваем вместе.
5. Сматываем все вместе изолентой, что бы все было компактно и прилично.

Ищем под центральной панелью, справа в ногах реле центрального замка. Там их будет три штуки, нам нужно самое большое.

Находим серый с серебристыми полосками провод.

На всякий случай убедимся что это он. Берем кусок провода, один конец на массу, другим тыкаем в разъем, где нужный нам провод. Будет срабатывать центральный замок и двери будут открываться (закрываться через сопротивление.
Если все сошлось припаиваемся нашим разъемом к проводу.
Второй провод (сине-серый с зелено-серым) прикручиваем на массу.

Берем основной разъем подключения (18PIN)

Подключаем провод идущий на стоп-сигналы.
Смотрим на обратную сторону педали тормоза и видим там концевик от которого отходят два провода – зеленый и зеленый с белой полосой. Припаиваемся к зеленому с белой полосой в удобном для нас месте.
Найти просто – при нажатии на педаль тормоза на этом проводе появляется +12В, при отпускании пропадает.

Снимаем панель приборов и видим там три разъема – слева два и одни справа.

Читайте также:  Установка пожарной сигнализации в нежилом помещении

Открываем руководство и находим там в конце в схемах электрооборудования эти самые разъемы.
Не забываем при этом что на схемах изображены именно разъемы которые находятся на самой панели приборов, мы же будем видеть собственно сам штекер с проводами !

Припаиваем и изолируем соответствующие провода.

Находим место под датчик удара и крепим его на двухсторонний скотч, стяжки или прикручиваем.
Место должно быть удобным для его последующей настройки.

Находим схему замка зажигания.

Увидим эти провода в живую.

На замок зажигания идут два разъема на два и на четыре провода.
Четыре провода:
— черно-синий – стартер;
— синий – IG1
— черно-красный – IG2
— черно-белый – ACC
Два провода – черные – это постоянные +12В

Подключаем силовой разъем дистанционного запуска.
— черно-желтый (разъема) к черно-синему – должен оказаться между стартером и реле блокировки (я подцепил в место соединения провода от стартера с реле);
— синий (разъема) к черно-белому;
— желтый (разъема) к синему;
— зеленый (разъема) к черно-красному;
— красные тонкий и толстый (разъема) к одному из черных (я подцепил к тонкому).
Красные подцепляем в самую последнюю очередь.
Провода реле блокировки и силового разъема дистанционного запуска пока просто прикрутил без пайки и изолировал.

Устанавливаем реле блокировки стартера.
Разрезаем черно-синий провод.
Смотрим внимательно на схему подключения реле и на сокет подключения.
По цветам к сожалению не запомнил, но на реле есть нумерация разъемов, поэтому:
— конец провода идущий со стартера (черно-синий, который разрезали) подключаем к 87А;
— 86 и 30 соединяем вместе и на провод идущий от замка зажигания (черно-синий, который разрезали);
— 85 с черно-желтым идущим от основного разъема центрального блока сигнализации (18PIN);
— 87 лишний.

Подключаем все разъемы к центральному блоку сигнализации.
Подключаем аккумулятор, который естественно в процессе монтажа должен быть отключен.
Иииии все вроде бы должно заработать 🙂
Но у меня вышел облом 🙁
Поворотники периодически моргали по три раза, сигнализация на брелок никак не реагировала.
Т.к. я был уже голодный и злой, я на все забил, отцепил аккумулятор на всякий случай и двинул до дому 🙂

На этой не такой уже и оптимистической ноте закончился день второй…

На другой день, первым делом я пошевелил все разъемы и оказалось что штекер который подключается непосредственно к антенне немного отошел, видимо в процессе монтажа.
И о чудо ! Сигналка ожила 🙂
Далее программируем брелоки что бы сигнализация их увидела.
Проверяем автозапуск и центральный замок.
И тут началось свето-звуко представление, поднялся такой шум и гам, что я чуть было не испугался :)))
На брелоке отображалась открытая дверь, хотя все были закрыты.
В итоге оказалось что сломался один из концевиков двери.

Эту часть назовем оптимистической, но за день считать не будем 🙂

День третий – заключительный !

Начал я с замены концевика двери. В итоге два сломал :), сделал вывод что концевики которые имеются в продаже г…о полное 🙁

Пропаиваем и изолируем силовые провода идущие к замку зажигания и к реле блокировки.
Тут было много матов, дыма, вони, олово капало на лицо, но нас так просто не обломишь :)))
Самые неудобные соединения для пайки, доступ затруднен да плюс паяльник у меня не дотягивал по мощности для таких проводов.

Аккуратно раскладываем провода и приматываем их, что бы нигде и ничего не торчало, избегаем острых краев.
Закрепляем центральный блок сигнализации, ставим все панели и панель приборов на место.
Если центральный блок устанавливается под панелью, то проводов входящих в комплект вполне хватает.
Подцепляем аккумулятор и проверяем работоспособность сигнализации.
Если все работает, то настраиваем сигнализацию – датчик удара, контроль работы двигателя по тахометру, программируем нужные нам функции.

Еще раз напомню что сигнализация ставилась для дистанционного запуска и автопрогрева. Рассматривать как защиту от угона, а тем более рассчитывать на это считаю по меньшей мере смешным.
Данный материал написан исключительно в ознакомительных целях, просьба не принимать его как руководство к действию, снимаю с себя всякую ответственность за испорченное ваше здоровье и технику, ибо думать нужно своей головой и самому отвечать за содеянное !

Отдельная благодарность моей терпеливой Семье, интернет-сообществу и Дмитрию (Дима75) !

источник

Mazda 3 «Американская штучка» › Бортжурнал › Установка сигналки Tomahawk Z-5.

Вкратце расскажу как ставил сигналку Tomahawk Z-5 c автозапуском.

Читайте также:  Нормы установки пожарной сигнализации 2016

Критерии для выбора были:
1. Автозапуск.
2. Достало открывать ключами (ключом).
3. Какая ни какая защита от наркош и алкаш, хотя я свою маську пару раз вскрывал плоским шомпуром за 5 минут, это если делать всё аккуратно. А если по быстрому, думаю сек. 30 можно))) так что обращайтесь.
4. Ну и отсутствие второго ключа, в случае утери последнего ключика будет огромная ПоПа))). Сейчас чипованый ключ лежит в обходчике, спрятан в надёжном месте в машине. А завожу обычной болванкой сделанной у ключника за 400 руб. Понимаю что опасно, но надеюсь никто не позарится на машинку(нужен косметолог).

Заняла у меня установка 2 дня))) Понимаю что долго, зато бесплатно.
Главное в любой машине это точки подключения сигналки. По мануалу что нарыл нете, совпали все точки кроме точек подключения центрального замка. В связи с чем и затянулась установка. Доп. блокировки ставить пока не стал. В будущем дополню.
Итак точки подключения:
1. Кнопки дверей: Со стороны пассажира, под блоком предохранителей(снизу) в оранжевом 46-ти контактном разъёме(тот что ближе к колесу) находим чёрно-голубой (больше чёрного чем голубого!), ну или чёрный с голубой полосой, это как посмотреть))) Смотрим по схеме сигналки какой проводок отвечает за концевики дверей, в моём случае был сине-чёрный. АККУРАТНО срезаем изоляцию(провод разрезать не нужно!) с родного проводочка, на расстояние 1-1,5 см. и наматываем по спирали провод от сигналки, желательно конечно пропаять это место, но я не стал, и изолируем. Взять лучше хорошую изоленту «3М», и пусть лежит на солнышке, чтоб лучше тянулась и липла.

2. Кнопку капота устанавливаем дополнительно, и тянем от неё провод к сигналке. Тот что в комплекте коротковат будет. Смотрим в мануале куда цеплять

3. Кнопка багажника: я не ставил, но должен быть чёрно голубой провод на плафоне в багажнике. Тоже нужно тянуть самому.

4. Указатели поворотов: там же где и кнопки дверей, в том же разъёме -«голубо-красный» и «голубой» провод.
Подсоединяем по аналогии с кнопками дверей. У меня по мануалу от сиги были «зелёно-чёрный» и «зелёно-жёлтый».

5. Самое интересное это ЦЗ, для этого тянем 2 провода от сигналки в водительскую дверь. Геморно, но я другого выхода не нашёл. Как назло не помню к каким заводским проводам подцепляться. Если кого заинтересует сниму обшивку и посмотрю. Управление по «минусу» то есть на эти провода с сигнализации должна приходить минусовая команда(импульс). Схемы подключения для отрицательных команд в мануалах сигнализаций есть.

Для устройства автозавпуска. Подключение силового разъёма(толстые провода) 6-pin.
1. Разрезаем «Серо-чёрный» провод на силовом разъёме замка.
2. «Красный» провод от сигналки, к «красному» на замке зажигания.
3. «Чёрно-жёлтый»(толстый) провод от сиги. к «серо-чёрному»(разрезанному) который уходит на стартер.
4. Жёлтый провод, не помню(((. Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12 Вольт в положении ключа «зажигание», и НЕ ПРОПАДАЕТ в положении «стартер».
5. «Зелёный провод» не помню(((. Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12 Вольт в положении ключа «зажигание», и ПРОПАДАЕТ в положении «стартер».
6. «Синий провод» не подключал никуда.
7. «Чёрно-жёлтый»(тонкий) провод от сиги. к «серо-чёрному»(разрезанному) который приходит от замка зажигания.
8. Серо-чёрный провод основного разъёма(не силового) подключаем на «-» У меня АТ при механике нужно будет поколдовать))) Немного пошаманив и почитав подключил к этот проводок к разъёму педали тормоза, крайнйй правый провод. Что изменилось: при работе авто в режиме автозапуска при нажатии на педаль, если не вставить ключ в замок зажигания и не включить его, машина глохнет. При начале движения (при переводе селектора в режимы D/R), стал закрываться ЦЗ, у кого в машине дети очень даже нужно.

Теперь подключение «обходчика иммобилайзера».
1. Прячем обходчик в труднодоступном месте.
2. Петлю-антену одеваем на замок зажигания, под кожух рулевой колонки.
3. «Красный» провод обходчика подключается к «красному» проводу на замке зажигания.
4. «Чорный» к «чёрно-красному» в 18-pin разъёме сигнализации. Который отвечает за активацию модуля обхода иммобилайзера.
Это по правилам, но так как у меня один ключ, а обходчик активируется только в момент дист. запуска, то болванкой завести мафынку не удастся. Был сделан ход конём))) «чорный» провод был подключён постоянно на «-«, а красный подключил к проводу на замке зажигания, где появляется +12 Вольт в положении ключа «зажигание», и НЕ ПРОПАДАЕТ в положении «стартер».

Читайте также:  Установка сигнализации старлайн в94

Чаво добились: Автозапуск работает, чипованый ключ не потеряется, а болванки делай скок угодно)))
Это временное решение естественно, второй ключик буду делать однозначно, но всему своё время.

источник

Mazda 626 Серый маздоворот 2.5 V6 › Бортжурнал › Установка Tomahawk x5 на mazda 626 ge

Дошли руки до отчета, сигналку в принципе установил еще 4 месяца назад, не было доделано подключение к ЦЗ, датчик температуры двигателя, блокировка двигателя.

На этой недели потихоньку прикрыл эти недочеты, кроме блокировки движка, но это попозже.

Итак по порядку почему именно Tomahawk x5 — потому что я с ней уже работал и прекрасно знаю все её нюансы, сигнализация на любителя но меня все в ней устраивает для её цены.

Оптимальное место установки под рулевой колодкой — все основные места доступны, почти не нужно лишний раз наращивать провода

В первую очередь нужно размещаем сигнализацию там где удобно и таким образом чтобы прикрепить и забыть.

Далее установил индикатор и антену

Собираем все назад, тщательно состыковывая чтобы не скрипело.

Потом работал с проводами по секциям, сразу же вывел серый провод для клаксона в подкапотное пространство, использовал щель в заводской заглушке.

Силовые провода
Способ определения очень прост, снимаешь фишку с замка и подкидываешь тестовый провод таким образом

Конец от провода к + мультимера (цешки), — на массу и записывает у какого провода и когда появляются +12В. Открываем мануал по установки сигналки и подключаем нужные провода НЕ РАЗРЕЗАЯ, кроме стартера, а лишь снимая оболочку и сращиваем провода.

Единственно что важно надо разрезать черно-белый провод стартера — этот пункт озадачивает тех кто впервые ставит сигналку

По-хорошему надо проваивать наращенные провода и садить в термоусадку, получилось так что вместо термоусадки использовал изоленту.

Схемы на машину изучал самостоятельно + подглядел в интернете пару статей по установке сигналки на mazda 626 но насколько я помню пример был для машины 1995 года, а моя 1992 и некоторые провода не совпали, пришлось вооружиться мультимером и прозванивать.

Конкретно не совпали цвета поворотников, но эксперементальным путем они были обнаружины, т.к. были в заранее известном разъеме (условно №1 слева направо)

Поиск и разбор того как работает ЦЗ моя головная боль, в примерах все делали через провода подходящие на колодку с предохранителями.

Мне она не понадобилась, лишний раз только снимал её.

1) Силовые провода секции ЦЗ подключаем по схеме с НЕГАТИВНЫМ управляющим сигналом

2) Блок ЦЗ находится СПРАВА у ног пассажира, за нагнетателем

Управляющие провода от секции ЦЗ надо срастить с ТОНКИМИ КОРИЧНЕВЫМИ проводами с метками, проверить просто кидаете тестовый провод на массу и через фишку (соединенную, из нее доступен контакт) подсоединяетесь поочереди то к одному то к другому, двери будут или открываться или закрываться.

Зеленый провод с сигналки — ЗАПИРАНИЕ, синий — ОТКРЫВАНИЕ.

Для автозавода надо срастить оранжево-фиолетовый провод с сигналки с датчиком ручника. Для этого мне пришлось чуть нарастить, провод, подходящего цвета не было был только тестовый зеленый =))).

ВАЖНО — если для определения работы двигателя, вы использовали подключение к тахометру, для автозапуска надо перепрограммировать сигналку, на режим тахометра, иначе по умолчанию будет слушать показания с датчика масла, к которому ничего не подключено.

Объясню почему выбираю проверку сигнала по тахометру — все просто, зимой когда масло замерзшее нужное давление масла по-любому создается попозже, поэтому машина с автозавода может завестись не с первого раза, а в случае запущенного стартера и/или аккумулятора вообще не факт что заведется. ИМХО.

Вот чего не успел сфоткать это то какподключал датчик температуры двигателя. Опишу куда и почему.

Все опять-таки просто — КРЕПИМ ИЗОЛЕНТОЙ К ПАТРУБКУ С ОЖ к тому который выходит прям между голов. Потому что в том месте находяться все 3 датчика ОЖ и 1 из них участвуют в формировании мозгами нужной смеси. Чем ближе к этому датчику тем более реальная температура ОЖ для запуска прогрева по температуре.

Опять напомню все это ИМХО, я описываю так как делал для себя не убеждаю что все это истина и так надо делать.

Реультат:
— Сигнализация установлена
— Автозапуск работает
— Дополнительный датчик температуры установлен
— Двери открываются/закрываются как надо.

Нехватает:
— Доделать блокировку двигателя
— Вежливой подсветки
— Доводчика окон (при постановке на охрану все окна закрыть)

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *