Меню

Установка сигнализации toyota axio

Toyota Corolla Axio 2008 Установка сигнализации

Опции темы
Поиск по теме

Toyota Corolla Axio 2008 Установка сигнализации

Решил самостоятельно поставить сигнализацию Starline A91 Dialog на свою машину Toyota Corolla Axio 2008 г.
Все подключил кроме центрального замка. Не смог найти провода. Подскажите какие цвета проводов, отвечающих за цз, и где их искать.
Искал провода внизу около правой ноги из проводов выходящих из двери, но не смог определить.
Или хотя бы подскажите какой тип управдения центральным замком на аксио?

По минусу. За бардачком. Если сделаешь фото блока, могу обвести где.

Та же проблема была, не знал чего делать, в итоге закоротил все концевики дверей. Тупо провод тянул от всех дверей до блока под правой ногой. Теперь когда ключ оставляешь в машине раньше пищалка срабатывала только при открытии водительской двери, то сейчас при открытии любой двери.

Помогите с решением проблемы, если она есть

Как мне кажется, когда я подключал, а разобрал переднюю дверь, точнее добрался до переключателя который закрывает и открывает все двери, цешкой наешел 2 провода и подцепился к ним.

А блин, тебе же ЦЗ нужен. У меня сигналка не срабатывала когда я открывал НЕ ВОДИТЕЛЬСКУЮ дверь, поэтому и концевики дверей замыкал все. Немного попутал. А Сигу мне дядя с соседнего гаража поставил, я так в подмастерии был. Даже не скажу как там.

фото блока за бардачком

Вставил фото блока, находящимся за бардачком.
Отметьте провода, если не затруднит. Какие еще провода там искать? Там же нашли провода повороток, еще концевики дверей.
Пользуясь случаем спрошу еще несколько вопросов.
1. На счет силовых цепей.
Как подключать провода Стартер 1 и Стартер 2: через реле или накоротко? Пишут, что можно и так и так, но лучше через реле. В таком случае что куда подключать к пятиконтактному реле?
2. На счет провода генератор/тахометр.
Подключился к проводу генератора на приборной панели, в инете пишут, что можно подрубиться к тахометру, правда не знаю где его искать.

Спасибо за ссылку. Знакомые тоже говорили, что голубой и розовый в разъеме около правой ноги, но при прозвонке показывает 4,5 В на обоих и при нажатии кнопок открывания/запирания вольтаж не меняется. Может быть я неправильно прозваниваю?

Та же проблема была, не знал чего делать, в итоге закоротил все концевики дверей. Тупо провод тянул от всех дверей до блока под правой ногой. Теперь когда ключ оставляешь в машине раньше пищалка срабатывала только при открытии водительской двери, то сейчас при открытии любой двери.

Помогите с решением проблемы, если она есть

По-моему концевики дверей при прямом подключении к каждому надо цеплять через диодную развязку (идет в комплекте с сигналкой А91). Могу ошибаться.

Последний раз редактировалось Cule; 16.06.2012 в 15:32 .

Та же проблема была, не знал чего делать, в итоге закоротил все концевики дверей. Тупо провод тянул от всех дверей до блока под правой ногой. Теперь когда ключ оставляешь в машине раньше пищалка срабатывала только при открытии водительской двери, то сейчас при открытии любой двери.

Помогите с решением проблемы, если она есть

Решение есть всегда. Концевики дверей нужно развязать диодами и всего лишь! То есть припаиваемся к нужным проводам концевиков через диод. на аксио филдере двери по порогам. Сейчас не подскажу цвета. а вообще схема есть если что спрашивайте. Сам работаю с сигналками.

ЦЗ в этих авто подключается в двери. Управление по минусу. нужно тящить два провода от сигналки в дверь . на резьеме пульта управления есть два нужных вам провода. Цвета не помню.

1. На счет силовых цепей.
Как подключать провода Стартер 1 и Стартер 2: через реле или накоротко? Пишут, что можно и так и так, но лучше через реле. В таком случае что куда подключать к пятиконтактному реле?

2. На счет провода генератор/тахометр.
Подключился к проводу генератора на приборной панели, в инете пишут, что можно подрубиться к тахометру, правда не знаю где его искать.

Ну чо там, как прогресс? Установил всё?

Спасибо за совет по Ц.З.
Пока еще не подключил, т.к. остановился на замке зажигания. Звонил в центр поддержки старлайн, сказали в машинах с 2 стартерами надо подключать 2 реле или 1 реле и диод. Остановился на варианте с 2 реле, в пятницу буду доделывать. Как все установлю, распишу где какие провода искать, может кому в будущем надо будет.
На счет Ц.З. в блоке за бардачком (на фото), действительно провода ц.з. находятся там, где указал Escavalier, цвета голубой и розовый тонкие их же можно найти и на панели внизу со стороны водителя (по-моему называют кик-панель) из проводов, идущих из двери.
Вопрос к Escavalier. Почему поворотники лучше подключать именно на указанном разъеме? Я подключал на разъеме парвее и выше (серый цвет), на фото видно куда я врезался.

Там удобнее и менее заметно. Главное еще не отключай под сидением водителя разъем пристегнутого ремня и не вставляй ремень в защелку. Иначе, при заведенном авто с сиги, ЦЗ не откроется. Штатка ибо 🙂

Сигнализацию установил. С 2 реле ничего не вышло, при подключении сгорел предохранитель на 30А в самой машине. Решил просто закоротить оба стартера без всяких реле.
Теперь думаю как все-таки подключить с реле, может кто знает как подключить?
Пишут, что если подключить без реле, то в будущем будут проблемы с коробкой передач.
Также неправильно подключил багажник, не нашел провод. С замка багажника идут два черных провода (тонкий и толстый), тонкий +12В, толстый масса. Больше ничего нет. Может кто знает где искать? Хотя конечно не критично, но все же хочется по максимуму подключить.

Слушай, а ты к установщикам принципиально ехать не хочешь?)))) Просто интересуюсь.

Для организации автозапуска на данном авто необходимо подать питание на «два стартера». Помимо всех остальных классических подключений нужно организовать и это. Два стартера. да вот задача. провод «стартер» от сигнализации один а подать питание нужно на два. причем не нарушая алгоритм штатной работы замка зажигания. На схеме нарисовано схематично. так чтоб смысл был понятен. а на месте уже по фишке смотреть нужно. Итак провод от сигнализации подает плюс на провод стартера 1 туда же запитан провод управления реле. при появлении управляющего сигнала на проводе реле (86). контакты 87 и 30 замыкаются. тем самым подавая плюс на нужный нам провод еще одного стартера!! когда двигатель запуститься. сигнализация опознает запуск двигателя на проводе стартера пропадет питание. соответственно и реле разомкнеться.

По поводу проводу концевика багажника. Лампочка подсветки в багажнике есть?! (загораеться ли она при открытии багажника)?

Читайте также:  Установки пожаротушения и пожарной сигнализации целесообразность применения

По концевикам дверей.
На лампочке подсветки замка зажигания появляется минус при открытии любой двери. А при закрытии пропадает. Цепляюсь туда.

источник

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Электрика: Установка сигнализации Toyota Corolla 110 «дорестайл»

Всем доброго времени суток=)

Когда я собирал ставить сигнализацию в короллу, столкнулся с тем, что информации о установке именно в 110 «дорестайл»-«японку» очень мало, точнее — почти нет, зато отличий с рестайлом и тем более с европейками — достаточно…
Ну, к делу:

Подключение жгута замка зажигания

Информация, найденная на просторах интернета разнилась до ужаса, хотя, вроде бы, чего тут сложного? берешь цешку и ищешь, вызванивать там немного. Но, хотелось немного конкретики, а на месте уже тупо убедиться в правильности, а не трясти всю косу=) Так вот, Цветовая схема там такая:
Белый — постоянный плюс,
Черно-желтый — первая группа зажигания,
Черно-красный — вторая группа зажигания,
Сине-красный — АСС,
тооонкий красный с серебристой точкой — стартер.
Прошу заметить, по всем схемам получалось так, что на стартер уходит провод сечением 1,5 квадрата, а по факту — 0,5 мм2…

Питание на блок мы подали, автозапуск скоммутировали, осталась сигнальная часть=)

Подключение сигнальных магистралей

Чаще всего нам требуется подключение к поворотникам либо габаритам, сигнал тахометра (для автозапуска), концевики дверей, капота и багажника, центральный замок, концевик стояночного тормоза (ручника) и, конечно, сирена=)
Я поступил так: открутил прибору, и смотрел индикацию, так как распиновка на табло с тахом и без — разная, указывать её полностью я не вижу смысла, но и собственно сложного там ничего нет, у все ламп можно легко понять, что куда идет, опишу то, что помню точно. Так, Концевики дверей сидят на первом слева пине (бело-красный, скорее всего) белого коннектора, который находится так же слева. поворотники — в «самом большом» коннекторе ближе к середине, это все, что я взял с косы приборной панели.
К концевику стояночного тормоза я зацепился под центральной консолью (в том месте, где он входит в салонную косу), концевиков багажника и капота у меня не было, для них я ложил «новые линейки». Кстати, небольшим жгутом проводов из подкапотного, удобнее всего пройти по отверстию тросика спидометра, а в багажник тянуть провода по порогам, места там предостаточно=)
Так вот, после установки новых концевиков можно приступить к подключению ЦЗ.
Управление Центральным замком на королле — НЕГАТИВНОЕ, то бишь — минусом. Находим белую колодку на 6 провод под блоком предохранителей, находим два верхних крайних провода, сине-белый с серебряной точкой (запирание) и сине-красный с серебряной точкой (открывание).

Сигнал тахометра.
Практически во всех инструкциях к сигнализациям с автозапуском сказано: подключение к датчику давления масла или тахометру. Лично я считаю, что надежнее цепляться на тахометр, ибо глючащих датчиков давления масла я видел много, но это — ИМХО. Напомню, в машине установлена панель приборов без тахометра, поэтому сигнал взял с диагностического разъема, это самый широкий, крайний пин, сам разъем — разборный, нижняя часть состоит из двух половинок, поэтому можно легко найти нужный «хвост» и так же аккуратно уложить все в гофру. Находится диагностический разъем на правом стакане, вот здесь:

Ну и последнее — сирена, по рекомендации производителя, устанавливаем её в труднодоступном месте, рупором вниз и протягиванием до нее сигнал. Собираем все «новые» провода в подкапотном в жгут и заводим их салон, я сделал это через отверстие тросика спидометра, вот так:

Блок сигнализации и прочая индикация

Не забываем изолировать все соединения, чем надежнее — тем спокойнее, жгуты прибираем в гофры, неиспользуемые провода так же отрезаем покороче, но так, что оставляем себе (или кому-то еще впоследствии) возможность их подключить, но ничего не должно «болтаться». Блок сигнализации надежно крепим, самое шикарное место — под торпедой, места много, крепежа завались, а подлезть злоумышленникам — проблематично.
Ну и напоследок, собираем антенны, светодиоды, и кнопки из комплекта, тут уже полный полет фантазии. Я светодиод и антенну закрепил на передней панели, шлейфы аккуратно проложил под торпедой и вывел в зазор между панелью и боковой стойкой.

Читайте также:  Что такое условная установка пожарной сигнализации

Спасибо огромное всем, кто осилил многобукафф=)

источник

Toyota Avensis 2.4 Люкс › Бортжурнал › Установка сигнализации, точки подключения.

Помучался сам — помоги другому! Нет, конечно не помучаться, а избавь его от подобного)
Поиск в интернет по конкретно моему случаю толку не дал. Потому всё с нуля.
Первый вопрос, ставить самому или отдать спецам?

Одна чаша весов, спецы:
цена 6500 руб. (нормально)
один день без машины
1. вопрос — будут ли пропаивать или просто скрутят?
2. вопрос — как они сделают?
3. вопрос — откуда возьмут сигнал для сигн о успешном запуске?
4. вопрос — что делать, если что то будет не так, как хотелось или начнёт «глючить» (например, автозапуск)

Другая чаша — сделай сам:
Цена — бесплатно. или бесценно) 🙂
Один, а может второй, как масть пойдёт день без машины и без работы.
1. Конечно себе пропаяю
2. Сделаю как себе
3. Возьму от датчика оборотов
4. Да какие вопросы?
5. ВОПРОС — а я смогу? А если нет? А если напортачу?
Думаю начинать надо с пятого вопроса.
Я это говорю потому, что «каждый ест свою морковку», иногда всё же проще отдать денег и спокойно подождать день и получить готовый результат. Процесс я простым не назову и здесь каждому своё. или своя морковка))

Я всю жизнь связан с электроникой, потому лично мне доверять установку кому то, это как сапожник без сапог :)))

Купил сигналку поторговавшись с продавцом за 12250 руб + модуль обходчика 800 руб. Мои критерии — Двусторонняя, Автозапуск, Частота 868 мГц, Блютуз метка, ну и гарантированная 100% защита от кодграбберов.

Детально процесс описывать не буду, только общие рекомендации и некоторые точки, чтоб сэкономить время поиска тем, кто решит ставить сам.

Для монтажа надо снять декоративные накладки, ящик, воздуховоды, щиток, бардачёк, боковинки (где лобовое), потом торпеду, накладки руля и разобрать левую сторону. Для удобства я снял коленную подушку (она нормально не отсоединяется, осторожно). Написал в последовательности.
С замком помучался, ибо есть зажигание 1, зажигание 2, не поймёшь какой алгоритм они зашили в мозги, но позже нашёл, что всё это легко настраивается через компьютер. Выбрал пункты: при кручении стартером зажигание 1 и зажигание 2 включены, аксессуары отключены. После запуска аксессуары включены. Всё это для автозапуска.
Все скрутки хорошо бы пропаивать. Хорошо смачиваем канифолью и хорошо облуживаем, чтоб олово проникло во всю толщу, такой подход избавит от проблем в будущем в плане плохих контактов и возможного оплавления/возгорания. Для толстых проводов паяльник помощнее или температуру побольше. Термоусадку использовать смысла не вижу, лучше хорошую изоленту и не жалея.

Иммобилайзер, точнее его обходчик. Все их советы намотать проводок вкупе с идущей в комплекте антенной и т.п. показали нестабильную связь между обходчиком и штатной антенно, работает через раз, то запустит, то нет. Вмешиваться в штатную цепь я тоже не стал, лучше пусть останется как есть.
Поддевая тонкой отверткой (осторожно!, не сломать), снял прозрачное кольцо. Намотал какое то количество витков медного провода, так, чтоб не мешало одеть обратно кольцо, часть витков прямо поверх катушки, а часть уложил в пространстве под катушкой и вывел назад к проволочкам. Толщина провода намотки примерно как штатная, при неимении можно взять провод с катушки со старой помпы от стиралки, разобрав её (там изнашивается механика, а провод хороший, помпу спрашивать у мастеров быт. техники, подарят:)

Далее я откусил проводок идущий к фишке кольца антенны обходчика и припаял к сделанным выводам. Вот здесь одел термоусадку.
Всё, иммобилайзер гарантировано видит сигнал.
//PS. вот и первый плюс в сторону сделай сам, ибо никто не станет устраивать гммрй с намоткой провода, а кататься к спецам и доказывать, что ты не баран, вполне возможно предстоит.

Поставить сигналку и оставить штатный радио-ключ? Думаю, оставить штатный ключ это лазейка))
Отключаю трансмиттер, просто выдернул разъём, всё.

Далее даю ПРИМЕРНОЕ описание точек подключения и расположение разъёмов, примерное, т.к. я ставил эту сигнализацию два раза, сперва на свою, а потом на машину знакомого (тоже 2.4 Люкс:)), писать не планировал, а память друг не надёжный.
Проверяйте и продумывайте! Даже указание разъёмов сильно упрощает поиск! Себе был первопроходцем), потому знаю как это.

Замок зажигания, подключаем автозапуск:
Толстый чёрный с жёлтым — к стартеру, режем, соединяем.
Толстый чёрный с красным — берём силовое питание.
Остальные — написаны. G — Green, B — чёрн, R — красн, Y — жёлт, W — белый, BR — коричн, L — голубой, P — розов, GR — серый, вроде все цвета описал.

Закрыть и открыть замки дверей.

Кнопка открыть багажник и концевик багажника (включен при открытом багажнике)

Концевик багажника приходит сюда.
Схема концевиков дверей. Для сохранения нормальной работы штатной схемы авто, устанавливаем диоды, они отделяют концевики друг от друга. Общую точку диодов соединяем со входом сигналки.

Концевик и открывалка багажника (на память) сзади интегрированного реле.

Открыть/закрыть, а так же два провода концевиков дверей здесь (на память, проверьте)

Ещё один концевик (что через диод) здесь и может чего ещё.

Вход от педали тормоза можно протянуть и непосредственно от концевика педали, но я пустил от ЭБУ.
Так же от ЭБУ взял выход «тахометра», который по сути идёт к катушкам зажигания.
На этом выводе обороты в два раза выше фактических, потому при настройке сигнализации выставляю делитель на два.

Читайте также:  Установка всех компонентов сигнализации автомобиля

Ну и последнее. Мигание поворотниками берём от аварийки. Вот этот провод.

Все цепи в машине включаются через реле или контроллеры, потому НЕ требуют дополнительных внешних реле, выхода сигнализации указанные как

200 мА можно подключать непосредственно к проводке машины.
Разумеется, цепи стартера и зажигания в эту тему не попадают, для них свои, отдельные силовые реле.

На этом всё.
Ещё раз повторюсь, работка это нелёгкая, даже просто физически, повыворачиваться придётся.
Но такова плата за отсутствие CAN шины на наших машинах.
Всем удачи, кто решит повторить.
А, ну и какую сигналку избрал, ибо всё равно спросят — СтарЛайн E96BT, ессно не реклама, брал за кровные.
PS. некоторые моменты схем, подключения и подробности я намеренно опустил по, думаю, понятным причинам)

//Александр)

Цена вопроса: 13 000 ₽ Пробег: 125 000 км

Toyota Avensis 2007, двигатель бензиновый 2.4 л., 163 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Toyota Avensis, 2007

Toyota Avensis, 2007

Toyota Avensis, 2007

Toyota Avensis, 2007

Смотрите также

Комментарии 21

Наткнулся на вашу работу, все очень хорошо.
У меня сделано примерно так же.
Старлайн А64, старлайн М31, иммобилайзер I 95 разрывает радиоканал ключа и блокирует замок капота, нет только блокировки двигателя.
Подскажи в личку (nickz1310@gmail.com) что можно заблокирован без вылеза ошибок.

Чувствую себя на зачете абсолютно неподготовленным студентом. Читал? Читал. Понял? Нет. Садись, 2 (иди, плати за установку :))

Значит на второй круг или год 🙂
Ну а без шуток, то можно и самому. Недостающие схемы могу скинуть по просьбе. Но сидеть и вкуривать Вам.
Нет ничего, что нельзя сделать и повторить, ибо если кто то сделал, то и я могу повторить, 100%, но вопрос трудо и время затрат, на получение базовых знаний в т.ч.
Иногда за потраченное время будет гораздо проще заработать денег и действительно заплатить.

Да, верно, синяя птизолента :))
И верно, что хорошая, а то есть такая, что на солнышке плывёт как оно самое.

Есть ещё которая после мороза как сплошной кусок непонятно чего, ломается…

Да, кое где не совсем понятно написал, поправил.
Про блокировку (реле блок. от угона) не писал, это дело вкуса и желания)

Работа на 5+. Но сигнализация на нашем автомобиле, да как и на других авто, бессмысленна с точки зрения безопасности. Наши авто и так защищены от вскрытия отверткой, а от остального сигналка не спасет.
Единственный плюс для холодных регионов — удаленный запуск.

да, согласен.
впрочем, авенсис, как и многие, угоняется не смотря на иммобил. и остальное, но для этого угонщикам требуется весьма серьезная и недешевая подготовка и изрядный опыт, т. е. если угон и будет спланирован, то именно целенаправленно.
сигналка нужна «от дурака», от шпаны, как дистанционный контроль, как все же некоторая преграда от угона, ну и как средство открыть/закрыть/увидеть состояние на достаточном рассотянии.

Работа на 5+. Но сигнализация на нашем автомобиле, да как и на других авто, бессмысленна с точки зрения безопасности. Наши авто и так защищены от вскрытия отверткой, а от остального сигналка не спасет.
Единственный плюс для холодных регионов — удаленный запуск.

Сигналка всё же нужна. Чтоб её молча отрубить надо:
1. взлом кодграббером, на сегодня отпадает.
2. нажать или сымитировать нажатый концевик капота, для этого надо знать где идёт провод или лохануться, поставив концевик на видном месте (никто не мешает поставить два концевика)
3. Поставить глушилку сигнала, для этого надо быть уверенным, что глушилка 100% перебьёт, ибо цифра, она и есть цифра, что весьма хорошо пробивает, но чем дальше брелок, тем ситуация хуже.
4. Оставлять машину в безлюдном месте, где никто не обратит внимания на «неадекватное поведение».
Остальные способы уже имеют риск провала:
Наглый взлом = крик сирены, пусть даже «последний писк», и в двусторонке сигналка успеет крикнуть последний клич о помощи = хозяин должен среагировать.
Наличие блокировок цепей уже даёт отсрочку. (иммобилайзер не в счёт)
Где то писали, что можно вскрыть, разобрать, найти по проводу обходчик и завести штатным ключом. Ага, я же дурак, прям целый ключ туду засуну, неужто так сложно вытащить только чип?
Серьёзные угонщики придут со своими блоками и со знанием схемы авто и им нафиг не нужен мой иммобил.

Ну а вообще. Закрывать двери на замок и ставить охрану надо, не надо искушать людей) А по жизни надо основное делать, и этого, охраны не оставлять. А основное, я уже писал про бумеранг — не обмануй других, не бери чужое и не потеряешь своё. Этот «закон справедливости» каждый может проверить и сам, когда случилось чего — оглянись назад и честно и без лукавства подумай о своих поступках, точнее поставь себя на место тех, кому чего сотворил.
Я слышал, как учат в бизнес-школах, что если ты смог обмануть человека (в т.ч. кинуть на деньги), то ты просто умнее, а он сам дурак. Закон волчьей стаи среди двуногих «животных», не иначе.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *