Меню

Установка сигнализации toyota caldina

Toyota Caldina 2.0 на родном 3s-fe › Бортжурнал › Установка StarLine A93 eco в калдину

Поскольку моя старая архаичная сигнализации пришла в негодность (www.drive2.ru/l/526575086191248966/), я решил полностью ее заменить.

Выбирал достаточно долго. Сначала выбрал Пандору, однако, мне многие говорили, что, мол, рискованно ее ставить на автомобиль без Can шины. Коим калдина как раз и является.

Я сам не очень понял почему именно, но вроде бы как из за того, что нужно докупать и ставить дополнительное реле, которое будет часто перегорать и глючить. В результате всего этого сигнализация тоже будет часто тупить.

По итогу я с этим мнением согласился и стал выбирать сигу из линейки Старлайна. В целом выбирать то было особо и нечего.

Для бюджетного и не Can(ового) автомобиля, на мой взгляд, лучше всего подходит StarLine A93 (автозапуск, обратка и один брелок).

Сомнения, конечно, были. Ведь Старлайн у всех работает по разному. Но в целом, вроде показывает себя неплохо и работает стабильно.

Ладно, с выбором определился. Теперь нужно было решить как ее запиливать в тачку: самостоятельно или искать установочный центр.

Очень чесались руки все сделать самому. Тем более работать со Старлайном достаточно просто. Да и поучительного материала в интернетах полно.

Однако, единственным минусом самостоятельной установки является то, что ты «слетаешь» с гарантии автоматически.

А все потому, что в инструкции есть ссылка на то, что установка сиги должна производиться квалифицированным специалистом в установочном центре.

Конечно, там нет прямого указания, что, мол, ты лишишься гарантии, если сам установишь сигнализацию, но все же, как мне кажется, это условие вытекает из текста инструкции. Возможно как раз для того, чтоб немного запутать потребителя и в случае чего дополнительно снять с себя обязанности по гарантийному обслуживанию.

Вот как об этом написано в инструкции:

Отдельное недопонимание вызывает вопрос о том, как же потребитель должен искать этого самого «специально обученного квалифицированного специалиста».

Во-первых, обученного чему? установке сигнализаций? и кто же этому у нас сейчас профессионально обучает? Лично я не знаю.

Во-вторых, как потребитель может проверить обучен ли специалист или нет? В каждом установочном центре специально просить копии каких-нибудь сертификатов на конкретного специалиста? Думаю, вряд ли такие документы есть у кого-нибудь.

В общем непонятная и многозначная формулировка. Мне кажется, что изготовитель имел ввиду, мол, дескать ты можешь сам установить сигнализацию, но и за возникшие косяки будешь отвечать тоже сам, гарантии не будет.

А то мало ли, напортачишь чего при установке, а мы потом разбирайся и ищи твои косяки.

А если хочешь гарантию, то обратись в любой установочный центр, у которого есть хоть какие-то документы на установку охранных систем. Тогда гарантия остаётся при тебе.

В принципе логика производителя понятна. Нафига отвечать за всякий «самопал и колхоз» обычного человека. А если дойдет до суда, то ещё и постоянно экспертизы делать. Нет, спасибо.

Естественно, есть много людей с прямыми руками, которые могут сами запилить сигналку в машину с соблюдением всех требований.

Но, видимо, Старлайн просто подстраховался для себя.

Вообще я сам сторонник того, что если хочешь сделать что-то хорошо, то делай это сам.

Но, в данном случае, желание сохранить 3х летнюю гарантию победило.

Там ещё обязательным условием является регистрации на сайте mystarline, а то без регистрации гарантия 1 год будет вовсе.

Ладно, начал искать установочные центры и сверять ценники.

Исходя из своих поисков могу сказать, что средняя цена по Екб на установку сиги с а/з и о/с где-то от 2500-4000 руб.

Качество работы и отношение к клиенту так же везде разное.

Я остановился на выборе установочного центра Black Skorpion (не реклама, нет, это для информации).

Понравилась манера общения парней, которые там работают.

Они действительно обоснованно отвечают на все вопросы по сигнализации, подсказывают, что лучше поставить и не навязывают никаких дополнительных услуг. Вообще ни намёка на это.

Цену ставят сразу окончательную. Цена на сайте соответствует реальной.

Но, из неприятного:
1. пока ты сам не будешь спрашивать, то тебе объяснять ничего не будут;
2. Установщик все ставит по шаблону. Надо объяснять самому что и куда установщик должен запихивать.
3. В акте сдачи автомобиля на ремонт автоматически заложено условие о том, что установщик вправе самостоятельно увеличить первоначальную стоимость работ на 15%. Мне ничего не досчитывали.
Возможно, это условие сделано для вредных клиентов.
4. Если не скажешь, то не будут расписываться в сертификате на установку, который идёт вместе с гарантийным талоном.

Ну и все. Установили часов за 5 и я забрал машину.

Поюзал сигнализацию больше недели.

Пока что ни одного закупка не было, все работает нормально.

Понравилась дальность связи, быстрое реагирование на команды, отсутсвие затупков, показывает напряжение аккумулятора (причём показывает правильно).

Но есть минусы.
1. Неправильно показывает температуру двигателя. Наверное потому что установщик прикрепил датчик на впускной коллектор.

2. Не очень удобный автозапуск. Чтоб машина завелась с брелка нужно проделывать несколько действий в определенной последовательности перед тем как заглушить машину после предыдущей поездки.

3. Не очень хорошая чувствительность датчиков удара.
Там ее можно отрегулировать брелком от 0 до 14.
Я выставил на 14, пинаю по колесу, машина молчит. Стучу Кулаком с небольшим усилием по капоту и дверям тоже молчит.
Бьешь и пинаешь сильнее, только потом она начинает орать.

Функции и всю комплектацию описывать не буду. В сети все есть. Найти легко.

А так, в целом, сигнализация вполне нормальная. Для поддержанного автомобиля хватает сполна.

На этом закончу. И да, обошлось мне все это дело а 11850 руб.

источник

отчет по установке сигнализации

Опции темы
Поиск по теме

отчет по установке сигнализации

Всем здрасьте. Решился описать установку сигнализации, а то все просто читаю, да читаю, да так иногда реплика из зала.
А вдруг мой опыт кому нибудь поможет.
И так поехали.
Теперь более подробно: в качестве испытуемой на этот раз у меня была сигнализация LEOPARD 90/10 и автомобиль TOYOTA CALDINA 1999 г.в.
Перед началом установки сигнализации внимательно изучаем инструкцию и для себя решаем чего хотим от нее.
На первом этапе разбираемся со всеми проводами сигнализации, в зависимости от того какая у вас установлена коробка, разрезаем или оставляем петлю в монтажном блоке (если предусмотрено в сигнализации) делим по группам и обматываем изолентой проводку. Я считаю это важным элементом, но если не хотите это ваше дело, все лишнее удаляется( если ставите первый раз все лишнее лучше удалить после установки сигналки).
Отдельно сматываем:
• Проводка поддержки зажигания
• Проводка отпирания запирания дверей
• Проводка на аварийную сигнализацию
• Вход по контролю тахометра
• Выход на сирену и концевик капота
• Концевик двери и т.д. и т.п.
В зависимости в каком направлении пойдут провода, под капот одна группа, замок зажигания другая … .
На втором этапе занимаемся подготовкой автомобиля, демонтируем панель приборов, защиту рулевой колонки и нижнюю часть панели.
Решаем для себя:
1. световое оповещение сигналки будет от габаритов или от поворотников.
2. запуск двигателя по тахометру или генератору
3. срабатывание охраны по педали тормоза или ручника (также зависит от модели сигнализации предусмотрена ли эта блокировка )
Используемый инструмент: два пробника( для подключения проводов на панели приборов используем диодный пробник что бы избежать искусственного срабатывания подушек(был опыт), далее везде используем обыкновенный лампочный), крестовая отвертка, изолента, канцелярский нож. Способ подключения проводов выбирать каждому свой кто хочет, припаивает, кто хочет, прикручивает.(если ставите первый раз то сразу припаивать не рекомендую сначала убедитесь что схема собрана правильно).

сигналка

Для начала определился где будет вмонтирован блок и далее он был установлен и основательно закреплен.Далее развел проводку к местам предполагаемого подключения. (Фото не делаю по некоторым соображениям) надеюсь фантазия у всех развита.
Сначала с помощью пробника определяем на панели приборов концевики дверей при закрытой двери пробник светится, как только дверь открылась он тухнет (присоединяем провод от сиги) управление практически на всех японцах идет по плюсу в большинстве узлов электропроводки. Поэтому крокодила пробника садим на корпус и иногда поглядываем и поправляем если он начинает отходить и смело тыкаем во все штекера(при условии что используете диодный пробник).
Далее если выбрана функция запуска по генератору то путем запуска автомобиля также пробником вычисляем провод. После того как машина завелась, лампочка загорается, при останове двигателя тухнет. Можно этот провод вычислить по дорожке, которая идет от лампочки аккумулятора на панели приборов и должна наоборот потухнуть после запуска. Намного проще при подключении по тахометру. Внимание: некоторые сигнализации требуют обучения после подключения по тахометру, обучение прописано в инструкции и необходимо после полной установки сигнализации. Не советую подключаться по давлению масла, как пишут в описании некоторых сигнализаций, стартер будет перекручивать.

Последний раз редактировалось J@kson; 02.03.2010 в 18:16 .

Если выбрана функция оповещения световой сигнализации от поворотников так же вычисляем включив аварийную сигнализацию. При правильном определении лампа на пробнике будет моргать в такт поворотнику. Находим оба поворотника и подсоединяем. Я выбирал подключение по габаритам, тут немного по хуже, не удобно подлазить, принцип тот же. При включении габаритов лампочка пробника загорается. Провода от сигнализации в данном случае скручиваются вместе. На данной модели предусмотрено постоянное горение световой сигнализации при прогреве автомобиля. Согласитесь, ведь не красиво когда авто прогревается, а поворотники постоянно горят.

Далее подключаем локалку (открывание запирание) начинаем щелкать клавишей на двери и определяем где расположено реле, можно, как правило это отдельно установленная черная коробочка вот она.
Берем лампочный пробник и определяем, какой провод отвечает за открывание, а какой за закрывание дверей не забудьте подключить пробник на корпус авто (с диодным пробником не прокатит) кратковременно тыкаем в фишку и когда угадаете, произойдет открывание или запирание. Подключаемся: минусы скручиваем и на корпус плюсы по инструкции.

Следующий шаг подключаем тормоз, я выбрал подключение к педали тормоза т. к. сигнализацией предусмотрено запирание дверей во время эксплуатации при нажатии педали тормоза(очень удобная вещь когда есть маленькие дети). Тут пришлось повозиться потому что штекер находится ну в очень не удобном месте, также с помощью пробника определяем подключение. На одном проводе присутствует постоянный сигнал на другом только при нажатии педели так вот это он и есть. Приматываемся.

Подключение багажника не описываю так как на данном автомобиле индикатор на открывание дверей запараллелен с багажником, ну и дистанционное отпирание тоже отсутствует, если кому то интересно пишите в личку, расскажу.
Теперь лезем под капот подключаем сирену и концевик капота. Выбираем наиболее подходящее место для сирены, лучше всего ее опустить (мордой вниз) или в бок что бы она при дальнейшей эксплуатации не наелась грязи, минус от сирены садим на корпус плюс к плюсу. Как и куда поставить концевик капота выбирать самим главное не забыть что должен быть хороший контакт с корпусом. На данной сигнализации предусмотрен дополнительный датчик по температуре двигателя, я подключил его так. Настроил на температуру -20 градусов при конкретном минусе заводилась один- два раза за ночь в зависимости от того ветреная погода или нет.

Подключение дополнительного программируемого выхода использовал как вежливую подсветку салона и подключил на водительскую лампу.( кстати очень удобно, видишь куда приземлять свой зад и куда стартовать при выходе). Для установки требуется дополнительное реле.

Светодиод, как правило, выводят под лобовое стекло, у меня это выглядит так.

Кнопка аварийного отключения: спрятал подальше и ни кому не скажу, и вам советую молчать. Как говорится, подальше положишь- поближе возьмешь.
Детектор датчика удара: лучше подключить к жесткому месту на кузове (я установил на рулевую колонку) и по окончании установки отрегулировать по инструкции сигналки. Поверьте, это необходимо, иначе задолбает.
Модуль связи (антенна) установлен так. Объясняю для чего это сделано, при попытке проникновения в авто злоумышленник отрывает антенну, и вы лишаетесь связи, а там дело техники.

Ну а теперь, самое главное, дать жизнь этому чуду техники. И тут главное не ошибиться.
С помощью пробника от проводки зажигания определяем постоянное питание при выключенном зажигании. Потом поворачиваем ключ в положение аксессуары и вычисляем этот провод, потом выход зажигания №1 и №2, и таким же образом выход стартера. Если с памятью плохо то лучше записать на бумажке, затем отключаем аккум. и подсоединяем провода, при подключении стартера разрежьте провод (не перепутайте какой провод куда это важно) и подсоедините (опять же зависит от модели сигнализации. Есть такие где провод не режится). Подсоединяем минус, главное хороший контакт, а то бывали случаи отвалится и сигналка фокусы показывает, «хочу работаю, хочу не работаю».

Возвращаем питание нашему бортовому компьютеру, и начинаем тестировать сигнализацию, предварительно произведя настройки, которые вы предпочли бы лицезреть.
На полную установку ушло 6 часов с перекурами и фотосессией ну и немножко пива.
Также дополнительно на автомобиль было установлено следующее:
• дополнительный источник питания.
• Дополнительная блокировка.
• Секретная кнопка.
• Диодная подсветка на передние двери.
• Диодная подсветка в багажник.
а так же немного оракала
Внимание: если вы ставите сигнализацию первый раз, не надо сразу бежать ее ставить, лучше сядьте разберитесь, побольше задавайте вопросы, и чем больше вы их зададите тем проще вам будет установить сигналку. Не будьте самоуверенны.
ПОМНИТЕ: если вы не уверены в себе, лучше доверить это специалисту. Ну а в принципе всегда что то происходит в первый раз.
Надеюсь этот отчет поможет вам.
Парни! эта тема создана в помощь тем кто хочет научиться делать все своими руками. И если хотите помочь. То вместе со своими репликами делайте краткое описание того что вы сотворили. Желательно с фотографиями, может и я чему новому научусь.

Заранее прошу прощения, если что-то описал коряво, всегда русский язык хромал.

Читайте также:  Новые требования к установки пожарной сигнализации

Последний раз редактировалось J@kson; 02.03.2010 в 18:25 .

источник

Отчет о самостоятельной установки Алигон сигнализации на Тойоту-Калдину — Toyota Caldina

Перейти на новый Общий форум

Список форумов | Архив объединенного форума | Поиск
Отчет о самостоятельной установки Алигон сигнализации на Тойоту-Калдину — Toyota Caldina
Автор: VladimirD (—.riss-telecom.ru)
Дата: давно

После изучения литературы в инете и советов форумчан решился на самостоятельную установку купленной мною в китае сигналки с двухстроней связью Алигон на свою машину Тойота-Калдина 94 4WD 3S-FE. Благо инструкция на русском языке к сигналке прилагалась, что и куда подключать было описано — осталось только найти эти места и подключить провода от сигналки к машине.

Взял с собой паяльник, доп.провода на всякий случай, изоленту, тестер и лампочку на 12В с проводами к ней.

Приехал в гараж к знакомому — облом — весь гараж занесло снегом — решил не терять время на чистку снега у входа и установить сигналку прямо возле гаража — благо что 220В можно было вывести на улицу. Погода на улице — около 0. Завел машину, чтобы теплее было и вперед.

1. Снял панель перед ногами, панель внизу и справа от водительской ноги, бардачок и такую же панель слева от пасажирской ноги.

2. Не долго думая — нашел местечко для самой сигналки за бардачком и потащил провода от нее под печкой и магнитофоном в сторону водителя — они благополучно вылезли на стороне водителя.

3. Замерив напряжение на концах замка зажигания определелися с проводами и начал подключать туда толстые провода от сигналки, отвечающие за запуск двигателя с сигналки. Тут столкнулся с такой технологической проблемой — паять толстенные провода не представляло никакой возможности — после недолгих раздумий решил делать скрутки, скручивая все это дело спец.электромонтажными колпачками и для надежности еще обматывая изолентой.

После подключение всех проводов к замку и питания сигналки — проверяю — машинка с ключа заводиться, а вот с брелка пытаеться — стартер крутит — но не заводиться и мигает лампа O/D. Проверил еще раз провода — все вроде верно — но заметил еще один провод, на который подаваось +12В при включении ключа зажигания в предстартерную позицию (т.е. таких провода оказалось два) — который никак с к сигналки не был подключен. Сообразил — что придеться его соеденить с таким же 1-ым проводом. Соеденил — все заработало. Заодно и понял — что этот провод и введем в реле блокировке — т.е. разрыв этой цепи приводит к тому — что двигатель не заводиться, хотя стартер маслает.

4. Теперь надо было найти провода управления ЦЗ. Я знал что управление ЦЗ на тойотах делает массой. Сам разьяем по совету форумчан нашел довольно быстро — он оказался за панелью возле правой ноги водителя. Подавая через лампочку -12В на все контакты этого разъема нашел эти два провода и врезал в них провода от сигналки — заработало.

Разъем легко можно найти, выдергивая все разъемы в этом месте, пока кнопки ЦЗ на водительской двери перестанут работать — значит тот самый.

Потерял много времени из-за плохого провода, которым я тыкал в разъем — он был слишком толстый — поэтому я несколько раз проехался мимо нужного провода на закрытие дверей — потом сидел в раздумьях и не мог понять — провод открытия есть, а закрытия нет. Даже вскрыл блок выключателей на водительской двери и засек цвет этиот провода — потом нашел его на разъеме — так что острее оттачивайте провод, которым будете тыкать в разъем.

5. Следующий шаг — поиск контакта, отвечающего за сигнал об открытии любой из дверей. Нашел его не сразу — он оказался за разъемом ЦЗ — нашел его также тупо — вырываю разъемы нашел тот, при отключении котрого погала лампа плафона открытых дверей. Тестером нашел провод, на котором появляеться -10В при открытии любой из 5-ти дверей, прицепил к ней провод сигналки — не работает. Опять долго парил себе репу — пытаясь понять — почему не работает — потом сделал вывод — сигналки не хваттает -10В, ей подавай -12В — решил отложить этот провод на завтра. На следубющий день купил за 25 рублей какую-то релюху от ТАЗа, присобачил ее к этому -10В — она отлично срабатывала при открытии двери, а уже к ее котактам прицепил сигналку — все заработало.

6. Найти выключатель ножного тормоза оказалось легко — его визуально видно, если посмотреть на самый верхнюю часть педали тормоза. Нашел +12В на разъеме педали, которые возникают при нажатой педали и начал к ней подключаться — тут пришлось немного пое. ся — так как провода этого разъема оказались короткие — и долго я прицеплялся к ним.

7. Осталось найти место, куда присобачить провод от сигналки, отвечающий за состояние вдигателя — заведен или заглушен. По совету форумчан решил подключиться к лампочки зарядки аккума. Снял панель с приборами (это на удивление оказалось легче чем я думал), нашел нужую мне лампочку, проследил по печатной плате дорожку, идущую он нее к разъему — и место врезки найдено. Прицепился — вернул назад панель — все работает.

8. Для сирены и концовика капота использовал имеющуюся дырку между моторным отсеком и салоном — пропихнул в нее еще 2 провода — на сирену и концевик. Сирену пока временно положил возле кожуха ремня ГРМ — как -нибудь потом прикруче ее либо под аккум, либо под воздушный фильтр — либо под защиту крыла. Концевик пока еще не купил и не поставил — но там делов 15 минут.

9. Датчик вызова владельца со светодиодом прилепил в нижний левый угол окна, а антену в правый верхний угол, сняв при этом планку стойки и засунув под нее провод.

10. Датчик удара прикрепил к мет.трубе, что идет над бордачком — к ней же приделал массу сигналки.

Все работает нормально, сигналка даже бьет из мет.гаража до моего дома — около 200м. Я доволен — правда замерз как собака, и растянулось у меня все на 2 дня — по 6-8 часов в день.

Установить сигналку самому несложно — если немного разбираешься в электротехнике и есть теплый гараж. Паять ничего не надо — достаточно скруток. Все эти сигналки — не дают никакой защиты от професионалов — отключить ее — делов на 5 секунд знающему челу, а может быть и меньше.

PS: Устал писать — надеюсь хоть кому-нибудь пригодиться.

Re: Отчет о самостоятельной установки Алигон сигнализации на Тойоту-Калдину
Автор: maximail [Владивосток] (—.lanitdv.ru)
Дата: давно

и во сколько тебе это удовольствие обошлось?

есть ли смысл устанавливать ее самому (по деньгам)?

12-16 часов работы на морозе.

Re: Отчет о самостоятельной установки Алигон сигнализации на Тойоту-Калдину
Автор: Японский Городовой [Хабаровск] (—.vpn1.redcom.ru)
Дата: давно

> на который подаваось +12В при включении ключа зажигания в предстартерную позицию (т.е. таких провода оказалось два)
Всё верно. IGN1 и IGN2. На Тойоте эти цепи должны быть запитаны обе, на Хонде достаточно IGN1, а IGN2 отвечает за печку, ABS и прочую ерунду, которая не для запуска двигателя.

> Заодно и понял — что этот провод и введем в реле блокировке — т.е. разрыв этой цепи приводит к тому.
Очень примитивная блокировка. Воровайки первым делом лезут именно к замку зажигания.

> Потерял много времени из-за плохого провода, которым я тыкал в разъем
В хозяйственных магазинах контролька (типа острой отвёртки с лампочкой, проводом и крокодилом) на 12-24Вольта стоит 10 рублей. Очень удобная штука.

> Следующий шаг — поиск контакта, отвечающего за сигнал об открытии любой из дверей.
Берётся с приборной панели безо всяких релюшек.

> Нашел +12В на разъеме педали, которые возникают при нажатой педали
Подключаться к этому разъёму неудобно. Есть ли смусл там подключаться, когда на стоп-сигналы тоже подаётся 12Вольт при нажатии на педаль тормоза? А этот провод легко прозвонить и тем более подключиться к нему. 🙂

> По совету форумчан решил подключиться к лампочки зарядки аккума. Снял панель с приборами (это на удивление оказалось легче чем я думал).
До кучи, к панели приборов подключают и световую сигнализацию на поворотники. Если сигналка рассчитана на подключение к габаритам, то всё-равно лучше к поворотникам (через диодную развязку), т.к. их лучше видно.

> Концевик пока еще не купил и не поставил — но там делов 15 минут
Не совсем 15 минут. Нужно найти место чтобы концевик упирался в ровную поверхность капота, а затем отрегулировать ход штока.

> Паять ничего не надо — достаточно скруток
Я тоже такого же мнения, но дошёл я не сразу, а только после того как сделал пару дырок в пластике старой отцовской машины. 🙂

> Все эти сигналки — не дают никакой защиты от професионалов — отключить ее — делов на 5 секунд знающему челу, а может быть и меньше.

Заблуждение! Прячь блок дальше, маскируй провода специальной изолентой, делай подключения не у замка зажигания, а как можно дальше, как можно глубже засовывай блокировку и секунды на отключение превратятся в часы.

___________________________
Honda Orthia — 1997 г., МКПП

Re: Отчет о самостоятельной установки Алигон сигнализации на Тойоту-Калдину
Автор: VladimirD (—.riss-telecom.ru)
Дата: давно

Сигналку купил за 2100р. Смысл не знаю — мне если честно было интересно самому разобраться — правда насчет мороза — это я попал с гаражем. Самое дешевое что я нашел в новосибе — 1500р стоит установка.

> Заодно и понял — что этот провод и введем в реле блокировке — т.е. разрыв этой цепи приводит к тому.
>Очень примитивная блокировка. Воровайки первым делом лезут >именно к замку зажигания.

Согласен что примитивно — как и все сигналка

> Следующий шаг — поиск контакта, отвечающего за сигнал об открытии любой из дверей.
Берётся с приборной панели безо всяких релюшек.

Согласен — не допер до этого.

> Нашел +12В на разъеме педали, которые возникают при нажатой педали
Подключаться к этому разъёму неудобно. Есть ли смусл там подключаться, когда на стоп-сигналы тоже подаётся 12Вольт при нажатии на педаль тормоза? А этот провод легко прозвонить и тем более подключиться к нему. 🙂

Может быть — но было обломно искать этот разъем — уже торопился

> По совету форумчан решил подключиться к лампочки зарядки аккума. Снял панель с приборами (это на удивление оказалось легче чем я думал).
До кучи, к панели приборов подключают и световую сигнализацию на поворотники. Если сигналка рассчитана на подключение к габаритам, то всё-равно лучше к поворотникам (через диодную развязку), т.к. их лучше видно.

Я подключил свет.сигнализацию прямо к разъему, с которого идут провода на лампочки — правда пришлось искать как передние повороты, так и задние. Наверное твой метод проще. Но на тот момент я не решился лезть в панель — в панель я полез в самом конце, когда подключался к лампочке аккума

> Все эти сигналки — не дают никакой защиты от професионалов — отключить ее — делов на 5 секунд знающему челу, а может быть и меньше.

>Заблуждение! Прячь блок дальше, маскируй провода специальной >изолентой, делай подключения не у замка зажигания, а как можно >дальше, как можно глубже засовывай блокировку и секунды на >отключение превратятся в часы.

Конечно можно усложнить жизнь — но тогда установка будет более трудоемкой

Toyota Caldina
ToyotaNissanMitsubishiHondaMazdaSubaruSuzukiIsuzuDaihatsu
1990 — 1991 — 1992 — 1993 — 1994 — 1995 — 1996 — 1997 — 1998 — 1999 — 2000 — 2001 — 2002 — 2003 — 2004 — 2005 — 2006 — 2007 — 2008 — 2009 — 2010 — 2011 — 2012 — 2013 — 2014 — 2015 — 2016 — 2017 — 2018 — 2019 — 2020

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *