Меню

Установка сигнализации тойота королла 150 кузов

Установка сигнализации Toyota Corolla 150 рестайлинг, точки подключения Тойота Королла 150 — старлайн

Подключение и установка автосигнализации StarLine B94 на автомобиль Toyota Corolla Рестайлинг кузов 150


2. Для снятия щитка приборов Тойота Королла, разбираем центральную консоль. Снимаем нижнюю и верхнюю левую декоративные накладки центрально консоли. Затем снимаем накладку щитка приборов, отворачиваем 2 самореза и снимаем его. Далее снимаем нижнюю часть рулевого кожуха, надавив на защелки со стороный рулевого колеса, а затем верхнюю часть кожуха (на защелках).

4. Устанавливаем под капотом Тойота Королла сирену (крепление на гайку М6) и датчик температуры. Провода в салон прокладываем через штатный уплотнитель в центральной части моторного щита над педалью акселератора. Блок сигнализации крепим за щитком приборов.

5. Подключаем массу сигнализации в штатное место.

6. СAN шину сигнализации подключаем на диагностическом разъеме.

7. На разъеме замка зажигания подключаем цепи зажигания, аксессуаров, стартера и питания сигнализации +12В. Подключения осуществляем согласно Схеме 1.

8. Для обхода штатного иммобилайзера одеваем рамку из комплекта модуля обхода StarLine BP-03 на замок зажигания.

9. Сигнал педали тормоза, а также стояночного тормоза на Тойота Королла присутствует в шине CAN. Поэтому на Тойота Королла с МКПП следует не подключать оранжево-фиолетовый и сине-красный провод сигнализации. На Тойота Королла с АКПП необходимо в настройках CAN интерфейса отключить сигнал стояночного тормоза, и подсоединить к массе сине-красный провод.

10. Программируем CAN модуль. При нажатой сервисной кнопке подаем питание на систему, дожидаемся 5 коротких сигналов сирены, отпускаем кнопку, затем нажимаем один раз для входа в режим выбора автомобиля. Вводим код 5213 согласно инструкции по установке.

11. Настраиваем датчик удара и наклона, проверяем работу системы. Сборку салона Тойота Королла проводим в обратной последовательности.

источник

Toyota Corolla цвет заката-только белый › Бортжурнал › 5. Правильный автозапуск на Toyota Corolla 140/150 — 2006м.г. Левый руль, МКПП

— под словом «правильный» подразумевается что установка производится как задумано производителем сигнализации, а не так как проще недобросовестным сервисменам…
— дополнительно потребуется одно пятиконтактное реле — 55руб., за одно заменил предохранитель вместо SherKhan-овског на 20А поставил на 7,5А — по номиналу как и в этой цепи автомобиля, так как высоких токов тут нет.

Сигнализацию мне устанавливали у ОД угрожая снятием с гарантии ну и установили то что называется — «на отъе…»

Как установить сигнализацию в интернете материала достаточно(пара ссылок проведена в конце статьи), а вот с правильным автозапуском на МКПП гораздо сложнее — об этом и будет данная статья.

Кроме инструкций к сигналке в коробке которую мне отдали ничего не было ни разъёма CN-9, ни реле блокировки — которые как выяснилось позже не были подключены/установлены…
— но вот как только начинаешь думать о конторе негативно… — отзвонился им и договорился чтобы дали мне разъём CN-9 — хорошо что всё ещё есть добросовестные сотрудники — свершилось! и причём — бесплатно и даже ругаться не пришлось.

За основу были взяты частями материалы из приведенных в ниже инструкций, 2009-2010 Toyota Corolla Electrical Wiring Diagrams и соответственно руководства по сигнализации SherKhan7 (ссылки в конце статьи)

Как разобрать панель приборов и другие части машины для подключения и монтажа сигнализации на Toyota Corolla 140/150 — 2006м.г. см. инструкции в самом конце статьи (по ссылкам)

Разбираем кожух рулевой колонки — разбирается и собирается он просто без инструментов и мата — он весь на защелках и крючках, только нужно знать куда нажимать и куда тянуть…

легко нажать в этом месте с двух сторон на кожух и он чтобы дальние защелки разошлись
верхняя часть также к рулевой колонке крепится на крючках, для снятия — потянуть вверх

верхнюю часть тянуть от себя а нижнюю на себя, чтобы вывести крючки из зацепления

Позже по совету Scutum сигнал ACC отключил — чтобы при работе автозапуска не включались магнитола

— не знаю по какой причине, но во всех инструкциях которые мне попались включая эти перепутаны между собой сигналы IG1 и IG2, в реализации по этим инструкциям принципиальной разницы нет, но если делать по моей схеме — то в момент снятия с охраны с заведенным двигателем должно происходить прерывание зажигания и машина должна заглохнуть (функция 2-10 поз.3), но вместо этого двигатель в течении 3-5 секунд начинает нестабильно работать, потом его работа стабилизируется, но загорается «CHECK INGINE» — по моей же схеме он нормально глохнет как и должен — без таких «чудес»

— провод на стартер подключен как описано у RA9UBD — на модуле за ручками управления/регулировки кондиционера самый толстый синий провод, это позволяет обойтись подключением одного провода и не организовывать шунт для имитации нажатия педали сцепления.

— провод «Датчика ручного тормоза» подключил возле самого ручника — он там один его не перепутаешь, чтобы до него добраться нужно только разобрать пластиковый декор.

— провод «Датчика педали тормоза» подключил возле самой педали — тестером нашел где появляется «+» при нажатии на педаль.

— провод «Датчика контроля за работой двигателя» ОД пробросил вместе с другими проводами в моторный отсек — где он «затерялся» в заизолированной гофре — чтобы это выяснить потратил много времени и нервов… — короче подключил я его на генератор.

Читайте также:  Установка сигнализации фольксваген поло 2014г

— подача питания на обходчик штатного иммобилайзера происходит в течении 30 секунд перед запуском двигателя (функция 2-11 поз.3) — этого времени достаточно чтобы произвести 3 попытки запуска двигателя (проверено лично) — обычно в сервисах и ОД подключают постоянное питание на обходчик или в лучшем случае на всё время работы автозапуска — что значительно снижает угонозащищенность автомобиля и ресурс работы обходчика — фактически полностью отключая штатную систему безопасности, и ещё включенный обходчик можно достаточно просто найти например детектором слабого магнитного поля — как в фильмах про шпиёнов ищут жучки и микрофоны…

В обходчик я заложил заранее приобретенный транспондер 4D-67(SUB) — 250руб., прописал я его при помощи Toyota-SmartKeyMaker — 400руб., как я это делал можно посмотреть — в моём БЖ есть подробная статья, но чтобы так не заморачиваться можно использовать транспондер из сервисного-серого ключа как рекомендует RA9UBD в конце своей статьи — Точки подключения автосигнализации на Toyota Corolla, подкатом — Фото точек подключения автосигнализации на Toyota Corolla» просто если испортить второй ключ (не сервисный), то в случае необходимости его восстановления по нормальной схеме это обойдется в сумму от 6.000руб и более…

В данном автомобиле применчются два типа транспондеров 4D-67(SUB)-в сервисном ключе и
4D-67(MASTER)— в двух основных ключах, 4D-67(SUB) я использовал по той причине. что с него нельзя сделать копию и при его помощи не возможно прописать другие ключи, в то время как
4D-67(MASTER) позволяет всё это осуществить — т.е. это ещё одна ступень в защите автомобиля от угона.

Антенну обходчика необходимо разместить очень близко к катушке на замке зажигания и хорошо зафиксировать при том чтобы это не мешало установке кожуха рулевой колонки, так как её незначительное смещение приводит к тому что дистанционный запуск двигателя становится безуспешным в не зависимости от количества попыток, ОД зачастую этим злоупотребляют — просто переукладывают антенну обходчика, при этом уверяя что заменили обходчик полностью из-за его неисправности и выкатывают соответствующий ценник.
Я для упрощения монтажа антенны использовал СПЛЕН толщиной 4мм, вырезал из него полоску шириной около 1 см, и миллиметров через 7-8 сделал прорези по одной стороне до середины на протяжении всей её длины и прилепил её «веером» вокруг замка зажигания, в образовавшийся угол прилепил кусочками нарезанный -овский скотч — работал пинцетом, потом зафиксировал всё черной изолентой «Folsen» — она хоть и дороже обычной изоленты — большая бухта стоит 70 руб., но очень липучая — почти как родная Toyota-вская.

По окончании всей работы выполнить программирование функций
(первая позиция является заводским значением — установка не требуется, приведена для информации т.к. данное значение принципиально важно и отличается для разных автомобилей АКПП/МКПП, бензин/дизель и пр.)

1 — 3 = 3 . . . Автоматическое закрывание замков дверей через 5 сек. — защита от «барсеточников»
1 — 9 = 2 . . . Подготовка к автозапуску аккумулятора — особенно актуально в зимний период
1 — 10 = 2 . . . Паника/JackStop-блокировка через — 30 сек.
1 — 16 = 1 . . . Резервирование автозапуска
2 — 7 = 1 . . . Тип блокировки двигателя — НЗ
————————————————————-
2 — 8 = 1 . . . Канал №1 продолжительность — 30 сек.
2 — 10 = 3 . . . Канал №1 основание для срабатывания — снятие с охраны
————————————————————-
2 — 9 = 3 . . . Канал №2 продолжительность — 30 сек.
2 — 11 = 1 . . . Канал №2 основание для срабатывания — перед автозапуском
————————————————————-
2 — 12 = 2 . . . Минимальное время вращения стартера — 0,8 сек.
2 — 19 = 1 . . . Импульс 0,6 сек на выходе стартера при окончании запуска (НЕ НУЖЕН, применяется для АКПП — поз.4)
2 — 21 = 1 . . . Датчик контроля за работой двигателя — Генератор(в моём случае), датчик тахометра — поз.2, датчик напряжения — поз.3(для данной позиции подключение не требуется но результат показаний не всегда достоверен — что ни есть хорошо)

Цена вопроса: 775 руб. с изолентой, штатный иммобилайзет Toyota полноценно работает и все ключи целы.

Отдельная благодарность InfReflect -у — пока я сам разобрался — голову себе сломал и заодно весь мозг ему вынес, хоть и безрезультатно, но всё же — элемент процесса, вот у человека выдержка… — достойно уважения!
Гвозди б делать из этих людей: Крепче б не было в мире гвоздей.

источник

Установка сигнализации на Тойоту Короллу: поэтапная инструкция

Многие современные автомобили в стандартных комплектациях оснащаются лишь центральным замком и только более дорогие комплектации оснащены сигнализацией, которая может достойно охранять автомобиль от противозаконных посягательств.

В данной статье мы поговорим о том как правильно установить сигнализацию в Тойоту Короллу. Статья будет изложена в виде поэтапной инструкции в общем виде, для всех любителей автомобиля Тойота Королла.

Поэтапная инструкция по установке сигнализации

Перед тем как начать установку сигнализации хотелось бы напомнить о том, что проводка Королл разных годов выпуска может отличаться по своей структуре. Поэтому, перед установкой сигнализации все стоит тщательно проверять тестером, дабы избежать ошибок и недоделок.

Важно чтобы все отмеченные в статье провода отвечали своим сигналам автомобиля. Неправильная установка может вызвать ряд отрицательных последствий: как для самого автомобиля, так и для самой системы сигнализации.

Итак, прочитав предупреждение, давайте приступим непосредственно к процедуре монтирования сигнализации в систему автомобиля. Первым делом, нам потребуется добраться до всех автомобильных сигналов, а также подготовить посадочное место под блок управления сигнализацией.

Читайте также:  Toyota yaris установка сигнализации с автозапуском

Первым действием мы открутим панель, находящуюся под рулем. Сделать это очень просто, нам всего лишь потребуется открутить несколько болтов. На фотографиях расположенных ниже, они четко просматриваются.

Далее необходимо определиться с тем, имеется ли подушка безопасности или нет? Если комплектацией предусмотрено наличие подушки, то нам необходимо ее открутить и снять. Очень важно: НЕ ОТСОЕДИНЯЕМ ЕЕ ОТ ШТЕКЕРА. Фото расположенные ниже показывают, как выглядит конечный результат. Подушку оставляем висеть на проводах.

Далее нам необходимо снять левую накладку, снимается она очень просто, так как все крепится на защелках.

После того как подушка и левая консоль были сняты, приступаем к разбору центральной панели автомобиля. Ее нам тоже необходимо снять.

После того как центральная панель была разобрана и снята, нам необходимо снять козырек щитка приборов, после чего будет снят и сам щиток приборов. Все это нам необходимо для доступа к сигналам автомобиля. Фото расположенные ниже были сделаны в процессе снятия козырька и щитка.

Итак, четверть работы по установке сигнализации было проделана. Далее нам необходимо добраться до штекеров разъема зажигания, для этого необходимо снять обшивку рулевой колонки. Наконец-то мы добрались до разъемов зажигания. Фото это продемонстрирует.

Далее берем разъем зажигания и подключаем такие цепи:

  1. Зажигание (1) серый провод;
  2. Зажигание (2) белый тонкий провод – находится с левой стороны разъема;
  3. Черные провода – это аксессуары;
  4. Стартер (1) – белый толстый провод;
  5. Стартер (2) – белый тонкий провод – находится с правой стороны разъема;
  6. Далее провода стартера необходимо развязать черед светодиод;
  7. Постоянное питание 12В – белый толстый провод.

Все остальные сигналы, такие как концевики, центральный замок, ручник, система контроля двигателя, поворотники, сигнализация нужно снять при подключении к шине CAN. Сделать это можно на диагностическом разъеме. Салатовый провод означает сигнал высокого уровня, а белый – сигнал низкого уровня.

Дальше необходимо надеть на замок зажигания петлю обходчика иммобилайзера. Сделать это нужно в точности как указано на картинке.

Антенну следует устанавливать в верхней части лобового стекла, желательно чтобы она не мешала эксплуатации автомобиля. А светодиод можно закрепить в левой стойке. Кнопку «ВАЛЕТ» нужно установить так, чтобы вам самим было удобно ей пользоваться, но при этом, чтобы она была скрыта от чужих глаз, и ее было трудно найти.

Сирену и концевик прячем под капот. Туда где им и место. Провода от них лучше всего протянуть через родные отверстия, которые защищены от попадания влаги, воды и грязи. Теперь подключаем аккумулятор и проверяем всю проделанную работу. Если все работает, то нам остается собрать все провода и стянуть их аккуратно жгутами, поле чего все панели просто установить на свои места. Если же система неисправна, то следует заново все перепроверить и найти в чем проблема и где именно вы ошиблись. На этом процесс установки сигнализации завершен.

источник

Автозапуск на Toyota Corolla 140/150

— под словом «правильный» подразумевается, что установка производится как задумано производителем сигнализации, а не так как проще недобросовестным сервисменам…
— дополнительно потребуется одно пятиконтактное реле — 55руб., за одно заменил предохранитель вместо SherKhan-овског на 20А поставил на 7,5А — по номиналу, как и в этой цепи автомобиля, так как высоких токов тут нет.

Как установить сигнализацию в интернете материала достаточно, а вот с правильным автозапуском на МКПП гораздо сложнее — об этом и будет данная статья.

Кроме инструкций к сигналке в коробке которую мне отдали ничего не было ни разъёма CN-9, ни реле блокировки — которые как выяснилось позже не были подключены/установлены…
Нашел разъём CN-9.

За основу были взяты частями материалы из приведенных ниже инструкций, 2009-2010 Toyota Corolla Electrical Wiring Diagrams и соответственно руководства по сигнализации SherKhan7 (ссылки в конце статьи)

— схему специально повернул боком — чтобы загруженное изображение было больше, по тому что на DRIVE2 строгие ограничения по ширине изображения — 960 пикселов, с высотой проще, для нормальной работы со схемой её нужно открыть в полный размер и сохранить — после этого можно повернуть, распечатать, подрисовать/замазать и пр. — всё, что душе угодно

4 Точки подключения цепей АЗ

Как разобрать панель приборов и другие части машины для подключения и монтажа сигнализации на Toyota Corolla 140/150 — 2006м.г. см. инструкции в самом конце статьи (по ссылкам)

Разбираем кожух рулевой колонки — разбирается и собирается он просто без инструментов и мата — он весь на защелках и крючках, только нужно знать куда нажимать и куда тянуть…

легко нажать в этом месте с двух сторон на кожух, и он чтобы дальние защелки разошлись
верхняя часть также к рулевой колонке крепится на крючках, для снятия — потянуть вверх

Читайте также:  Установка сигнализации lexus rx300

верхнюю часть тянуть от себя, а нижнюю — на себя, чтобы вывести крючки из зацепления

7 Провода замка зажигания

Позже сигнал ACC отключил — чтобы при работе автозапуска не включались магнитола

10 Точки подключения автосигнализации на Toyota Corolla 2008г Левый руль, МКПП

— не знаю по какой причине, но во всех инструкциях которые мне попались включая эти перепутаны между собой сигналы IG1 и IG2, в реализации по этим инструкциям принципиальной разницы нет, но если делать по моей схеме — то в момент снятия с охраны с заведенным двигателем должно происходить прерывание зажигания и машина должна заглохнуть (функция 2-10 поз.3), но вместо этого двигатель в течении 3-5 секунд начинает нестабильно работать, потом его работа стабилизируется, но загорается «CHECK INGINE» — по моей же схеме он нормально глохнет как и должен — без таких «чудес»

— провод на стартер подключен как описано у RA9UBD — на модуле за ручками управления/регулировки кондиционера самый толстый синий провод, это позволяет обойтись подключением одного провода и не организовывать шунт для имитации нажатия педали сцепления.

— провод «Датчика ручного тормоза» подключил возле самого ручника — он там один его не перепутаешь, чтобы до него добраться нужно только разобрать пластиковый декор.

— провод «Датчика педали тормоза» подключил возле самой педали — тестером нашел где появляется «+» при нажатии на педаль.

— провод «Датчика контроля за работой двигателя» ОД пробросил вместе с другими проводами в моторный отсек — где он «затерялся» в заизолированной гофре — чтобы это выяснить потратил много времени и нервов… — короче подключил я его на генератор.

— подача питания на обходчик штатного иммобилайзера происходит в течении 30 секунд перед запуском двигателя (функция 2-11 поз.3) — этого времени достаточно чтобы произвести 3 попытки запуска двигателя (проверено лично) — обычно в сервисах и ОД подключают постоянное питание на обходчик или в лучшем случае на всё время работы автозапуска — что значительно снижает угонозащищенность автомобиля и ресурс работы обходчика — фактически полностью отключая штатную систему безопасности, и ещё включенный обходчик можно достаточно просто найти например детектором слабого магнитного поля — как в фильмах про шпиёнов ищут жучки и микрофоны…

В обходчик я заложил заранее приобретенный транспондер 4D-67(SUB) — 250руб., прописал я его при помощи Toyota-SmartKeyMaker — 400руб.

В данном автомобиле применчются два типа транспондеров 4D-67(SUB)-в сервисном ключе и
4D-67(MASTER)— в двух основных ключах, 4D-67(SUB) я использовал по той причине. что с него нельзя сделать копию и при его помощи не возможно прописать другие ключи, в то время как
4D-67(MASTER) позволяет всё это осуществить — т.е. это ещё одна ступень в защите автомобиля от угона.

Антенну обходчика необходимо разместить очень близко к катушке на замке зажигания и хорошо зафиксировать при том чтобы это не мешало установке кожуха рулевой колонки, так как её незначительное смещение приводит к тому что дистанционный запуск двигателя становится безуспешным в не зависимости от количества попыток, ОД зачастую этим злоупотребляют — просто переукладывают антенну обходчика, при этом уверяя что заменили обходчик полностью из-за его неисправности и выкатывают соответствующий ценник.
Я для упрощения монтажа антенны использовал СПЛЕН толщиной 4мм, вырезал из него полоску шириной около 1 см, и миллиметров через 7-8 сделал прорези по одной стороне до середины на протяжении всей её длины и прилепил её «веером» вокруг замка зажигания, в образовавшийся угол прилепил кусочками нарезанный 3М-овский скотч — работал пинцетом, потом зафиксировал всё черной изолентой «Folsen» — она хоть и дороже обычной изоленты — большая бухта стоит 70 руб., но очень липучая — почти как родная Toyota-вская.

По окончании всей работы выполнить программирование функций
(первая позиция является заводским значением — установка не требуется, приведена для информации т.к. данное значение принципиально важно и отличается для разных автомобилей АКПП/МКПП, бензин/дизель и пр.)

1 — 3 = 3 . . . Автоматическое закрывание замков дверей через 5 сек. — защита от «барсеточников»
1 — 9 = 2 . . . Подготовка к автозапуску аккумулятора — особенно актуально в зимний период
1 — 10 = 2 . . . Паника/JackStop-блокировка через — 30 сек.
1 — 16 = 1 . . . Резервирование автозапуска
2 — 7 = 1 . . . Тип блокировки двигателя — НЗ
2 — 8 = 1 . . . Канал №1 продолжительность — 30 сек.
2 — 10 = 3 . . . Канал №1 основание для срабатывания — снятие с охраны
2 — 9 = 3 . . . Канал №2 продолжительность — 30 сек.
2 — 11 = 1 . . . Канал №2 основание для срабатывания — перед автозапуском
2 — 12 = 2 . . . Минимальное время вращения стартера — 0,8 сек.
2 — 19 = 1 . . . Импульс 0,6 сек на выходе стартера при окончании запуска (НЕ НУЖЕН, применяется для АКПП — поз.4)
2 — 21 = 1 . . . Датчик контроля за работой двигателя — Генератор(в моём случае), датчик тахометра — поз.2, датчик напряжения — поз.3(для данной позиции подключение не требуется но результат показаний не всегда достоверен — что ни есть хорошо).

Тест заряда АКБ Toyota Corolla 110 мультиметром

Решил я в очередной раз произвести замеры заряда АКБ и выяснить напряжение электрического тока на выходе от генератора.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *