Меню

Установка сигнализации toyota lite ace

Toyota Lite Ace Ручной сборки › Бортжурнал › Установка ЭСП и ЦЗ для сиги

Купил сигналку, но центрального замка в машине не было с завода в передних дверях, только на заднюю и боковую двери с одной кнопки на панели. Подумал и решил внедрить заводские замки в передние двери, заодно и стеклоподъемниками электрическими наконец обзавестись!
У одного чувачка прикупил два ЭСП, два замка с эл. приводами, две обшивки дверей и проводку из дверей забрал, но только с одной кнопкой — пассажирской. Все сам снял, заплатил рубиль ему и поехал домой, внедрять.
Первым делом отстирал обшивки дверей, они оказались коричневые, а не чОРНЫЕ, хотя мои были синие, да и состояние у купленных намного хуже моих, а что делать? Летом чего-нибудь сделаю с ними. Потом отковырял грязь и старую смазку с ЭСП, намазал их новой, разобрал замки и с делал с ними тоже самое. Подмотал проводку, разобрался что к чему, начал искать пульт ЭСП+ЦЗ+Зеркала в водительскую дверь. Ездил по разборкам, цены разные, нашел всего на двух разборах и то на одно требовали образец, фото образца не канало! Пришлось просится поскать самому, кое-как нашел на самом дне второго ящика этих пультов, купил за 800 р. Приехал домой отмыл, разобрал почистил от сажи контакты, протер все спиртиком.
Пошел внедрять все в машину, разобрал двери, поменял замки и подъемники, протянул купленные жгуты проводки по дверям и… был рад, когда снял облицовки перед дверями, там уже в жгуте заложена проводка с завода на все. Т.е. жгут общий у всех машинок один, а в зависимости от комплектации к нему подключаются остальные, например жгуты эл. регулировки зеркал, которые идут в двери, ЭСП и ЦЗ. Но так как было задумано двухшаговое открытие замков, для ЦЗ пришлось тянуть новые провода, также не было обнаружено питание на проводе в жгуте для пульта в двери водителя, пришлось тянуть отдельным проводом, но без реле, теперь стекла ездиют всегда, даже без ключа в замке и горят три диода подсветки.
Также была проложена доп проводка для регулировки зеркал, т.к. теперь ее управление находится на двери, а раньше было на панели.
Из-за трудностей подключения сигналки к замкам, была разработана грандиозная схема из четырех реле с двумя группами контактов. Трудность в том что блока управления замками нет и не было никогда, реле тоже никаких с завода не предусмотрено, просто кнопка которая меняет полярность на двух проводах привода.
Реле поставил 4-е потому, что двухшаговое открытие, если бы им не заморачиваться, то можно обойтись двумя!

В общем получилось именно то что хотел! Все работает как задумано. вместе с сигой бюджет составил 4500 р. не считая покупки припоя, нового паяльника и всяких кусков провода. Да, изоленту не посчитал, но ее ОЧЕНЬ много ушло, матков 8 наверное.

источник

Монтаж сигнализаций-отчеты

Town, Lite, Master, — Ace. Тюнинг. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Town, Lite, Master, — Ace. Тюнинг ⇒ Монтаж сигнализаций-отчеты

Сообщение AssaultRifle » 01 ноя 2013, 17:30

От модератора
В данной теме отчеты по монтажу различных видов сигналок. Обсуждение, вопросы, предложения в отдельной теме. Автосигнализации-обсуждение
Желающие опубликовать свои варианты, вэлкам в личку. Открою тему.

Собсвенно, хочу предоставить отчёт и готовое решение по установке неплохой сигналки с турботаймером и обратной связью. Ставил себе на CR30 PEZQ. Правый руль, полный привод, автомат, 88 год, квадратная панель. Думаю, на большинстве таунов/мастеров будет так же. По большому счёту, всё написано в инструкции, я попытаюсь изложить понятнее и применительно к нашим авто.
Выбрал вот такую вследствие хорошего отношения к шерифам, хорошей дальности (у меня c 10 этажа офиса пульт без проблем видит машину, которая стоит в другом конце 80-метровой парковки), неплохих отзывов и небольшой цены — 2300р.

Внимание! У сигналки нет дистанционного пуска, ну да он мне и нах не нужен.
Помимо сигналки мне потребовалось: сирена к ней (купил неавтономную за 170р), диод для развязки цепи зажигания (если будете делать турботаймер с управлением от рычага ручника — не потребудется) — взял валяющийся под рукой КД-105 (понятно, можно взять что-то получше), кондёр на 1000МкФ (необязателен, его даже в штатной схеме нет, но вообще желательно разгрузить цепь зажигания от пульсирующего тока при отключении), пластиковые стяжки, флюс, припой. Если у Вас нет концевиков багажника и боковой двери и Вы хотите, чтобы их открытие отмечалось сигналкой — нужно ещё докупить один концевик с управлением по массе (в комплекте к сигналке только один).

Из инструмента — зачищалка проводов, мультиметр, отвёртка, паяльник.

Итак, приступаем. Я для удобства снял верхнюю панель, бардачок и кожух колонки — вы смотрите по ситуации.
Монтируем основной блок — куда удобно, лишь бы ему было сухо, не очень жарко и рядом никакого силового реле не было. Монтируем датчик удара. Поближе к центру а/м, либо очень туго на стяжку, либо на саморезы, либо на хороший двусторонний скотч. Монтируем антенну со светодиодами — клеим на стекло со стороны водителя. Монтируем кнопку Valet (где-нибудь со стороны водителя под приборку — чтобы в глаза не бросалась). Соединяем Всё это (всё на разъёмах — не ошибётесь). Монтируем сирену (я поставил под капотом — прикрутил к кожуху вентилятора, в салоне не ставьте — оглохнете). Если надо, монтируете концевики задней и боковой дверей. Вторичный жгут (6-контактный) пока не вставляем — есть повторения по цветам проводов — запутаетесь.

Начинаем разводку. Пока можно на скрутках — когда убедитесь, что всё работает — всё пропаять.
Чёрный провод (2) — масса
Коричневый (7) — на концевик двери. Выкрутите концевик передней двери, которая ближе к блоку сигналки, посмотрите, какой раскраски провод. Потом посмотрите на жгут, входящий внутрь салона в районе нижней петли двери, найдите такой же провод, врежтесь, проверьте мультиметром, что это он, присоединитесь. Если делаете концевик боковой двери — сюда же и его подключаете.
Белый с чёрной полосой (8) — на плюс сирены (второй провод сирены, понятно, на массу)
Жёлтый с красной полосой (10) — на ручник, если будете включать турботаймер ручником. Если будете городить турботаймер-автомат (как я) — никуда не подключайте
Красный с белой полосой и предохранителем 5А (11) на постоянный плюс (найдите ближайший блок реле, найдите провод потолще — скорее всего, там будет постоянный плюс — проверьте мультиметром при выключенном зажигании).
Тёмно-зелёный с коричневой полосой (14) — на концевик багажника, если вы его ставите.
Жёлтый (15) — на зажигание (снимите кожух рулевой колонки, с обратной стороны от замка будут контакты замка — найдите мультиметром, где появляется напряжение при включении зажигания). Внимание! Если вы делаете ТТ-автомат, в дальнейшем этот провод надо будет резать, но пока не надо.
Белые провода (16 и 18) — к поворотникам Один к правому, другой к левому. Выкрутите передний левый поворотник, посмотрите раскраску плюсового провода к нему, потом в салоне в жгуте, который идёт на переднюю светотехнику, найдите такой же. Проверьте мультиметром, что это он, врежьтесь, подсоединитесь проводом 16. Потом с передним правым то же самое, но с использованием провода 18.

Читайте также:  Все о установки сигнализаций своими руками

На этом этапе первый раз тестим сигналку, заодно прописываем брелоки и настраиваем датчик удара. Внимание! Без антенны работать не будет! Она должна быть подключена.
Садимся в машину, готовим оба брелока. Включаем зажигание и тут же 3 раза нажимаем кнопку валет. Слышим короткий сигнал сирены. Нажимаем валет 1 раз. Слышим длинный сигнал сирены. Нажимаем и держим кнопку запирания на 1 пульте. Как услышали длинный сигнал сирены — отпускаем кнопку. Нажимаем и держим кнопку запирания на втором пульте — слышим длинный сигнал сирены, отпускаем кнопку, выключаем зажигание. Всё это надо сделать быстро — не допуская перерывов более чем на 3 секунды. Закрываем двери. Пробуем сигналку — ставим на охрану — видим, что поворотники мигнули и на пульте появился запертый замок. Открываем дверь — сигналка срабатывает, дверца машинки на пульте мигает. Снимаем с охраны, садимся в машину, ставим на охрану, смотрим на датчик удара. Стучим аккуратно рядом с ним — смотрим, что сработала 1 зона (зелёный индикатор мигнул). Снимаем с охраны, выходим из машины, закрываем дверь, ставим на охрану, ждём минуту, стучим слегка по стойке — сирена должна пикнуть, но сигналка сработать не должна. Если что-то не так — калибруем датчик крутилкой на нём.

Начинаем разводку жгута ЦЗ. Втыкаем его в сигналку, оба провода с предохранителями (оранжевый и синий с белым) — на постоянный плюс. Тут есть одна неприятная особенность. Блок управления ЦЗ/стеклоподъёмниками устроен так, что кнопка ЦЗ не просто подключает плюс и минус в разном порядке, как на большунстве а/м, но и при запирании МЕХАНИЧЕСКИ отрубает массу при запирании с одного из контактов, идущих к активаторам. По идее, эту ситуацию можно решить вводом в схему нормально-замкнутого реле, но я не стал запариваться, тупо в двери вынул блок управления ЦЗ-СП с кнопками и на входе в него отрезал и заизолировал 2 провода, идущие к активаторам. Кнопка ЦЗ, понятно, перестала работать — вместо неё можно поставить любую обычную кнопку ЦЗ с переполюсовкой — например, от ВАЗ — я себе чуть позже так и сделаю. Заодно смотрите раскраску проводов, которые идут на активаторы. Посмотрите на жгут, входящий внутрь салона в районе нижней петли водительской двери, найдите там такие же по раскраске провода, проверьте, что это провода активаторов ЦЗ, подключите к ним жёлтый и белый провода 6-контактного жгута. Проверьте, что запирание-отпирание работает.

Ну и, наконец, турботаймер. Вешаете рядом допреле (в комплекте с сигналкой есть). Берёте и режете провод, идущий от замка зажигания, на котором появляется плюс при включении зажигания. к тому концу, который идёт к замку, присоединяете жёлтый провод основного жгута сигналки (мы это уже делали, просто хз — где он у вас оказался) и анод диода (ток идёт со стороны анода, если Вы купили КД-105Д, то анод помечен лункой), а к тому, что идёт к приборам, присоединяете катод диода и 87 контакт реле (не путать с 87а!). 30 и 86 контакты реле вешатете на постоянный плюс (найдёте тут же на замке зажигания), 85 контакт реле соединяете с голубым с зелёной полосой (3) проводом основного жгута сигналки.

Начинаете программировать турботаймер. Скопирую часть инструкции:
1. Снимите систему с охраны с помощью брелока или кнопки «Valet».
2. Включите зажигание.
3. В течение 3 сек после включения зажигания нажмите кнопочный выключатель «Valet» 3 раза.
Вы услышите один длинный сигнал сирены.
4. В течение 3 сек после сигнала сирены выключите зажигание. Вы услышите один короткий
и один длинный сигналы сирены.
5. В течение 3 сек после сигналов сирены включите зажигание. Вы автоматически войдете в режим
программирования функции F1. СИД начнет мигать одиночными вспышками.

Далее переход на каждую следующую функцию осуществяется одиночным нажатием кнопки валет. При этом сирена будет пикать в каком положении функция (1 пик — первое значение, 2 пика — второе и т. п.), а светодиод будет моргать номер функции. Ждать не надо — тупо нажимаете валет и считаете — нам нужна 18-я функция (программирование канала 3). Добрались — видим, что диод отморгал 18 раз, нажимаем кнопку запирания на пульте — сирена пикнет 2 раза. Выключаем зажигание.

Проверяем ТТ. Для этого, сначала, включаем его на пульте — нажимаем кнопку F 2 раза, замигают иконки. Кнопками запирания-отпирания переходим на ТТ, нажимаем F, ТТ замигает, нажимаем кнопку запирания и F. Пульт перейдёт в обычный режим, ТТ будет постоянно гореть. Далее заводим машину и ждём 15 секунд. На пульте начнут мигать клубы дыма за машинкой — сигналка поняла, что машина заведена. выключаем зажигание — машина НЕ ДОЛЖНА ЗАГЛОХНУТЬ. Ждём 1 минуту — машина должна заглохнуть. Ура! Далее входим снова в таблицу программирования и программируем функцию 1 на нужное количество минут турботаймера (1, 3 или 7 — я выбрал 3).
Пропаиваем все провода. При желании ставим блокировку (например, на стартер), радуемся.

источник

Toyota Hilux Surf Тойот › Бортжурнал › (Большой) отчет по установке сигналки

Данный отчет был опубликован мной на сайте LAND-CDRUISER.RU в теме new.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=59780

Когда из моей старенькой девятки подрезали магнитолку, прямо накануне продажи, было принято решение таки оборудовать Surf «всеми делами». Сначала хотел отдаться в фирму, потом почитал отчет товарища JOHN_HUNTER www.land-cruiser.ru/Forum…index.php?showtopic=53030 (да светится имя его в веках), форум autoset.ru на тему как нужно комплексно защищать авто, прочие ресурсы, и решил самостоятельно поставить мега-охранный комплекс в составе:

— сигнализация Pandora DLX 3000
— двузонный датчик объема Альтоника VG-64
— иммобилайзер Pandect IS-577
— стеклоподъемник Pandora DWL-502 (все время забываю закрывать окошки!)
— электро-механический замок капота defen.time
— модуль управления замком капота Pandora HM-05

Все вместе обошлось примерно в 19 т.р., заказывал по интернету, оплачивал пластиковой картой, приехало с «Грузовозоффым» за неделю примерно.

Читайте также:  Правила безопасности при установки пожарной сигнализации

Процесс установки комплекса еще неспешно идёт, начинаю описывать что и как уже сделали. В установке мне помогает мой племянник Данила, в свои около двадцати отличный электронщик, к тому же успел поработать в нескольких автосервисах — сигналки ставить умеет 🙂 так что это скорее я ему помогаю.

Пара слов об общей концепции. Сигналка будет выполнять только сервисные и охранные функции; противоугонных ф-ций ПОКА не планируется. В дальнейшем на дополнительных каналах наверное реализую какие-нибуть блокировки. Противоугонные функции будет выполнять иммобилайзер. Данная модель оснащена так называемым wait-up реле, которое не делает никаких блокировок пока не выполнятся условия 1) в пределах видимости нет радиометки 2) авто начало двигаться, нажата педаль тормоза, тому подобное. Тем самым реализуется безопасный запуск двигателя от сигналки — нехай прогревается, а как только злые люди попытаются на ней уехать (начихав на вопящую сигналку), тут-то авто и заглохнет. Замок в капот нужен для пущей безопастности подкапотного пространства; у него нет выступающих частей, управляется дистанционно електричеством. Подключить его можно как к сигнализации, так и к иммобилайзеру, я решил включить к иммобилайзеру — в этом случае замок открывается только когда метка рядом. Блок управления нужен как раз для интерфейса между сигой/иммобилайзером и замком. Доводчик стекол нужен из-за моего разгильдяйства — уже ни раз и ни два оставлял приоткрытые окна. Выбранная сига защищена от перехвата, как обещают диалоговый код основан на стойких криптоалгоритмах; кроме этого напичкана разными фичами. Начитавшись форумов у меня не оставалось сомнений что брать :). Коммуникации между сигнализайией, иммобилайзером и замком капота так же кодированы.

Установка ведется этапно. На первом этапе я ставлю сигналку без доп. датчика, отлаживаю её работу. Далее устанавливается доводчик стекол. Далее — датчик объема и его отстройка, затем — иммобилайзер и финальным аккордом — замок капота. На текущий момент установлена сигналка, но не до конца отстроена её работа, так же установлен доводчик, пока без стекла багажника. По мере проведения работ буду публиковать новые заметки. Постараюсь донести до вас всякие маленькие фишки, которыми делился со мной Данила 🙂 Так же буду приводить конкретику для данного оборудования, чтобы было проще повторить.

ЧАСТЬ 1. Установка сигнализации в варианте «лишь бы запустить»

Итак, приступаем. Сначала разделаем основную кабельную косу на функциональные группы, которые идут в одном направлении и увязываем их изолентой. Так с ними удобнее будет работать и меньше шансов потеряться в кипах проводов. Процедура оборачивания в изоленту крайне важна, изолента защитит изоляцию проводов при протяжке внутри автомобила а так во время эксплуатации. Обязательно купите хорошую изоленту; мне рекомендовали какой-то «Терминатор», но я его не нашел и взял 4 катушки Flex черного цвета. Изолента должна быть мягкой и хорошо тянуться.
Обматывать по всей длине пока не обязательно, мы увязывали на половину длины примерно.

У нас получились следующие жгуты (привожу «идеальный» вариант, у нас чуть по другому):
1) под капот
— концевик капота (9 на Х8)
— сирена (17 на Х8)

2) масса
— вход от датчика нейтрали ручного тормоза (19 на Х8) смотри ниже
— масса (6 на Х8)
— реле запирания замков дверей (6 на Х10) фактически сделали не так
— реле отпирания замков дверей (3 на Х10) смотри ниже

3) в приборную панель и её ближайшие окрестности
— поворотники (13,14 на Х8)
— концевики дверей(-) (11 на Х8)
— вход от тахометра (20 на Х8)
— концевик багажника (8 на Х8) — пока не удалось подключить…
— вход от педали тормоза (21 на Х8)

4) неиспользуемое
— замок багажника (15,16,18 на Х8)
— выход CH3 (4 на Х8)
— выход CH4 (2 на Х8)
— выход CH5 (5 на Х8)
— концевики дверей(+) (22 на Х8)
— вход от датчика масла, лампы зарядки (7 на Х8)

5) замок зажигания и стартер
— желтый 🙂 (10 на Х8)
— полностью все провода разъема Х9

6) центральный замок
— реле запирания замков дверей (4 на Х10)
— реле отпирания замков дверей (1 на Х10)

7) питание +12В
— вход +12В (1, 12 на Х8)
— реле запирания замков дверей (5 на Х10)
— реле отпирания замков дверей (2 на Х10)

8) водительская дверь — выход CH3 (3 на Х8) — на установленный там модуль стеклоподъемников

источник

Точки подключения и карты установок сигнализации на Toyota Noah

1. Точки подключения автосигнализации на Toyota Noah 2002

Замок зажигания:
+ 12 — белый и чёрный/красный
зажигание — чёрный толстый
зажигание 2 — чёрный/жёлтый
асс — синий/красный
стартер — чёрный тонкий
стартер 2 — чёрный/белый

импульс — отдельный провод на диагностическом разъёме

центральный замок (-) — синий/белый (закрыть) и синий/жёлтый (открыть) из двери водителя

тормоз — зелёный/белый в пороге водителя

концевик дверей (-) — красный/синий в пороге водителя

повороты — зелёный/жёлтый и зелёный/чёрный на реле поворотов справа от рулевой колонки

2. Точки подключения автосигнализации на Toyota Noah 2008

Замок зажигания:
+ 12 — белый толстый
зажигание — салатовый толстый и красный тонкий
асс — красный тонкий с золотистой насечкой
стартер — синий толстый и розовый тонкий

генератор — салатовый или жёлтый на панели приборов

центральный замок (-) — зелёный и красный тонкие в верхнем разъёме нижнего блока у правой ноги водителя

концевик дверей (-) — белый тонкий на подсветке замка зажигания (задержка 20 секунд)

задняя дверь (-) — красный в левом пороге

габариты — коричневый в нижнем разъёме нижнего блока у правой ноги водителя

3. Установка и подключение автосигнализации Starline A91 на Toyota Noah 2008, PTS, правый руль, кузов ZRR75W

Устанавливаемое оборудование: автосигнализация StarLine A91 с функцией автозапуска.

3.1. Установка автосигнализации на Toyota Noah — разбор салона

Для удобства установки сигнализации разбираем салон.


Фото 1.1. Снимаем накладку правой стойки лобового стекла. Для этого вытаскиваем заглушки из ручки и, выкрутив винты, снимаем ручку, а затем накладку – клипсы вдоль стойки.


Фото 1.2. Снимаем накладку правого порога в проеме двери водителя. Аналогично – накладку порога в проеме двери переднего пассажира слева.


Фото 1.3. Снимаем крышку правой кик-панели. Аналогично со стороны переднего пассажира снимаем крышку левой кик-панели.


Фото 1.4. Выкручиваем три самореза по низу подторпедника и сдергиваем подторпедник (по периметру — клипсы).


Фото 1.5. Отжимаем упор корпуса ручки отпирания лючка бензобака и сдергиваем её по направлению вдоль тросика. Аналогично снимаем ручку открытия капота.

Читайте также:  Установка сигнализации фиат дукато 244


Фото 1.6. Нажимаем лезвием отвертки в окно обшивки над рулем слева для расцепления верхней и нижней половин. Аналогично – справа, после этого обшивки снимаем – зацепы по периметру.


Фото 1.7. После снятия подторпедника кнопка START легко вытаскивается. Сжимаем за панелью усики-зацепы сверху и снизу кнопки. Расцепляем разъем, снимаем кнопку.


Фото 1.8. Для доступа к пространству за перчаточным ящиком снимаем его. Для этого выводим из зацепления ось демпфера и упоры в верхней части ящика.


Фото 1.9. После этого опускаем ящик на осях поворота вниз и выводим нижние зацепы из зацепления с осями поворота. (В правом углу фото отмечен левый упор ящика, который надо выводить из зацепления с закраиной проема).


Фото 1.10. Для облегчения прокладки проводов можно снять накладку центральной консоли. Скручиваем рукоятку рычага АКПП, включаем N и после этого сдергиваем накладку, начиная снизу (клипсы).


Фото 1.11. Выкрутив четыре самореза можно снять магнитолу. Внимание! Может быть вариант с кодом или требующий загрузочный диск. Разъемы без крайней необходимости не расцеплять!


Фото 1.12. Реле поворотов находится на кронштейне над правой кик-панелью.

3.2. Подключение и установка автосигнализации Starline A91 на Toyota Noah 2008


Фото 2.1. В сборке разъемов над правой КИК-панелью (под рулем справа) делаем подключение к цепям питания и зажигания. Общий провод сигнализации присоединяем к любому из бело-черных проводов штатной проводки.


Фото 2.2. Розовый провод кнопки START – управление запуском двигателя при условиях: чип в зоне считывания, педаль тормоза нажата. Подключения делаем по схеме 2.1.


Фото 2.3. В пучке проводов включателя ламп стоп (на педали стоп) делаем подключение контроля тормоза и имитации нажатия педали (схема 2.1).


Схема 2.1. Подключение к зажиганию, проводу ламп STOP и управлению запуском. В настройках программируем для синего провода силового разъема вариант «кнопка START».


Фото 2.4. В белом (третьем снизу) разъеме в монтажной сборке правой кик-панели подключаемся к контролю водительской и задней правой двери. См. схему 2.2.


Фото 2.5. В верхнем разъеме сборки в правой кик-панели подключаемся к цепям центрального замка. Правильнее это сделать сзади сборки – в пучках проводки BODY, а не с лицевой стороны – в пучке DOOR.


Фото 2.6. В левой кик-панели делаем подключение к проводам контроля дверей левого борта и багажного отделения. Схема 2.2.


Схема 2.2. Подключение контроля дверей.

Схема 2.2. обеспечивает:
а) запирание руля по окончании автозапуска (реле Р1 и его контакт К1)
б) открытие сдвижной левой двери в режиме «Снято с охраны» с пульта. Особенность – индикация тревоги по левой сдвижной двери будет «зона багажник».

Дополнительное потребление около 6мА. Его можно уменьшить, увеличив номинал R2.


Фото 2.7. Для реализации открытия сдвижной двери с пульта (возможно только в режиме «снято с охраны») подключаем желто-черный провод сигнализации к синему проводу на кнопке открытия двери.


Фото 2.8. В пучке проводов реле поворотов делаем подключение световой индикации, сняв для этого реле с кронштейна (или вытащив разъем из реле).


Фото 2.9. Контроль работы двигателя подключаем к проводу тахометра в диагностическом разъеме над правой кик-панелью.


Фото 2.10. Разбираем кнопку для доступа к рамке штатного считывателя пассивной метки. Для этого сдвигаем крышку платы (слева) с корпуса кнопки, расцепив защелки-фиксаторы. После этого паяльником и оловоотсосом освобождаем пайки рамки. Пайки кнопки не трогаем.


Фото 2.11. Вытаскиваем половинку корпуса с платой (слева), начинаем поднимать с той стороны, где были запаяны контакты считывателя. Во второй половине остаются скользящие контакты, рамка считывателя метки и толкатель (белая вставка). Не потеряйте шарик!


Фото 2.12. Вытаскиваем декоративное хромированное кольцо. Осторожно, не повредите зацепы и направляющие.


Фото 2.13. После этого отжимаем зацепы клавиши с надписью START и снимаем клавишу.


Фото 2.14. И, наконец, извлекаем рамку считывателя, отогнув два усика-зацепа. Рамочкой и стрелочкой показано расположение одного из трех зацепов клавиши.


Фото 2.15. Рамку-транслятор обходчика наматываем поверх штатной рамки считывателя. Провод обмоточный ПЭВ-2 диаметром 0,2…0,25 мм, количество витков 20.


Фото 2.16. На оправке 25-30 мм наматываем катушку из 20 витков этого же обмоточного провода и размещаем её, как показано на фото (пассивный чип в зоне значка Toyota).


Схема 2.3. Самодельный обходчик иммобилайзера (с учетом схемы 2.2).


Фото 2.17. Устанавливаем датчик удара на трубе-кожухе рулевого вала над педальным узлом в районе ЭУР.


Фото 2.18. Датчик температуры двигателя крепим болтом М6 с головкой 10 мм на заднем правом углу ГБЦ, используя имеющуюся стойку с резьбовым отверстием.


Фото 2.19. Сирену крепим в зоне монтажного блока и корпуса воздушного фильтра так, чтобы она не мешала снятию как одного, так и другого.


Фото 2.20. Кнопку капота устанавливаем на рамке радиатора, предварительно установив маячок и проверив место попадания на капоте. Сверлим под неё отверстие. ОСТОРОЖНО! Не повредите радиатор!


Фото 2.21. Устанавливаем модуль связи на участке лобового стекла без шелкографии.


Фото 2.22. Светодиод крепим в накладке стойки лобового стекла.

Дополнительные сервисные реле можно собрать единым блоком и расположить за магнитолой или доской приборов

На автомобиле по просьбе клиента было организовано ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ сдвижной левой двери. Для этого к концевику двери был подключен провод сигнализации «контроль багажника», а на кнопке электропривода отпирания/запирания был подключен желто-черный провод отпирания «багажника». Работает только в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ. Дверь открывается и закрывается комбинацией кнопок «отпирание багажника». Если это не требуется, то подключения делаются классически – концевик багажного отделения – «багажник», все двери – «двери».

4. Установка автосигнализации на Toyota Noah 2010 (АКПП, правый руль, иммобилайзер, кнопка Push-To-Start, двигатель 3ZR-FAE)

+12В — красный (белый разъем — левая кик-панель).

Зажигание — фиолетовый (синий разъем — блок предохранителей за бардачком).

Запуск-остановка (-) — розовый (кнопка Push-To-Start).

Повороты — желтый и фиолетовый (реле под рулем, справа).

Тормоз — синий (педаль тормоза).

Концевик задней левой двери — светло-зеленый (серый разъем — левая кик-панель).
Концевик багажника — белый (серый разъем — левая кик-панель).
Концевик передней левой двери — синий (серый разъем — левая кик-панель).

Концевик передней правой двери — белый (белый разъем — правая кик-панель).

Концевик задней правой двери — светло-зеленый (белый разъем — правая кик-панель).

Центральный замок открытие (-) — зеленый (водительская дверь — личинка замка).
Центральный замок закрытие (-) — красный (водительская дверь — личинка замка).

Бензонасос — белый (черный разъем — левая кик-панель).

Контроль работы двигателя (импульс) — светло-зеленый (форсунка, первая от аккумулятора).

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *