Установка сигнализации в обход штатной

Лада Vesta Platinum › Бортжурнал › Starline A93 can-lin — самостоятельная установка и бесключевой обход штатного иммобилайзера

Может кому будет интересна информация, приведённая ниже, потому как зачастую у людей возникают вопросы по установке или просто по работе сигнализации — то что-то не работает, то глючит. Чтобы осветить эту тему, решил написать достаточно «многабукафф» 🙂
Хочу заострить внимание на том факте, что я не являюсь экспертом по сигнализациям вообще и, по продукции Starline в частности. При установке сигнализации я пользовался информацией с сайта Starline. Установил сигнализацию, настроил её и забыл (до тех пор пока не начнёт доставлять неприятности). Все вопросы людей: «А почему у меня не работает сигнализация» и прочие подобные, скорее всего останутся без ответа, по причинам описанным выше. И ещё хочу обратить внимание, что очень трудно по описанию симптомов проблемы понять — как её решить. Локализация и устранение проблемы с работой сигнализации могут быть очень разными в каждом отдельно взятом случае.

Сама установка сигнализации особых проблем не вызывает, просто сам процесс несколько муторный. Машина на механике, не на роботе. Подключал сигнализацию согласно точек подключения (информация есть на сайте Старлайна) по схеме для бесключевого обхода штатного иммобилайзера. Бесключевой обход иммобилайзера примечателен тем, что чип из второго штатного (безкнопочного) ключа не находится в машине в обходчике (которого тоже нет). Всю информацию сигналка получает по CAN-шине, поэтому аналоговых цепей использует по минимуму, что существенно облегчает процедуру установки.
Все манипуляции делаем при отключенной от аккумулятора массе!
Питание ЦБ (разъём X2), да и вообще почти всё, подключал по штатной схеме (цветная в виде сложенного листа, идёт вместе сигнализацией в комплекте) с учётом нюансов, описанных ниже. Силовой модуль (СМ) подключал по схеме:

Т.е. провода силового модуля (СМ) подключил так: красный (через предохранитель 30 А) к красному (pin 1) замка зажигания (ЗЗ), жёлтый (СМ) к розово-чёрному (pin 4 ЗЗ), синий (СМ) к красно-белому (pin 6 ЗЗ), чёрно-жёлтый (СМ) к коричневому (pin 1) разъёма IP3 стартера. Ну и, понятное дело, что СМ подключил шлейфом к разъёму X7 ЦБ. Также подключаем модуль приемопередатчика (разъём X8), сервисную кнопку (разъём X10) и светодиодный индикатор (разъём X11). Под капот пробрасываем провод для управления сиреной и датчик температуры двигателя.

источник

AUTO-CHIPS.RU › Блог › Типовые ошибки при установке автосигнализации с автозапуском

Для тех кто планирует оснастить свой автомобиль автозапуском, необходимо заранее представлять какие проблемы могут проявиться если Вам произвели некачественную установку. Также это будет полезно тем что планирует реализовать установку самостоятельно, чтобы исключить ошибки.

Мы не будем тут писать такие типовые вещи как — в том каком месте установить блок сигнализации, о необходимости обновления прошивки сигнализации перед установкой, об настройке датчика удара, о том как правильно подключать провода, это должен знать каждый установщик. Мы напишем о том что нужно проверить после установки и на что обратить внимание до установки автосигнализации с автозапуском.

Контроль включенной передачи

Если установщик произвел установку и решил сэкономить время и не реализовал контроль включенной передачи для МКПП. Вы вышли из машины, машинально включили первую, на следующее утро в мороз собираетесь прогреть автомобиль, и машина начинает ехать (прыгать вперед) без Вас, и это может закончиться вполне плачевно.

Обход штатного иммобилайзера

Как известно чтобы запустить автомобиль без хозяина, нужно обходить штатный иммобилайзер который без ключа или элемента транспондера ключа не даст команду на запуск двигателя. Тут есть четыре варианта развития событий.

1. Установщик прячет ключ или часть ключа (транспондер) рядом с считывателем иммобилайзера

В этом случае, ваш иммобилайзер просто не работает и не защищает Ваш автомобиль, блокировку выполняет только сигнализация, что упрощает угон автомобиля на 90%, угонщик просто демонтирует сигнализацию и удаляет ее блокировки.

2. Установщик прячет ключ или часть ключа (транспондер) в обычный обходчик иммобилайзера.

Стоимость обычного обходчика не более 500 рублей.

В этом случае иммобилайзер обходится только при подаче питания сигнализации на этот обходчик, как правило обходчики монтируются не так далеко от сигнализации и имеют провода к сигнализации и замку зажигания. В итоге получается схема где сигнализация при запуске подает питание на обходчик и обходчик удлиняет ключ к замку зажигания. В этом случае угонщик просто демонтирует сигнализацию и удаляет ее блокировки и производит поиск обходчика.

3. Установщик использует бесключевой обходчик иммобилайзера

Стоимость бесключевых обходчиков от 3000 до 9000 рублей.

Некоторые компании (Fortin, iDatalink) производят модули для бесключевого обхода иммобилайзера, где не требуется ключа, они неплохо интегрируются с сигнализациями, такой модуль обучается с вашего ключа и больше не требуют его присутствие в автомобиле. Но есть модели автомобилей как пример Audi на которых они не работают и в инструкции требуют вложить ключ в автомобиль. В этом случае их польза равна нулю и они переходят в разряд проблемы пункта 2. Замечу что данные модули не интегрированы в сигнализацию, то есть являются лишней точкой отказа и имеют дополнительные провода для связи с блоком сигнализации. В этом случае угонщик не сможет отключить штатный иммобилайзер, что усложнит угон, но если Вы вложите в него ключ, то такой обходчик будет бесполезным.

4. Установщик используют встроенный в сигнализацию бесключевой обходчик иммобилайзера

Стоимость включена в стоимость автосигнализации.

На данный момент производители Pandora , StarLine интегрировали технологии Pandora CLONE, StarLine iKey в базовый блок новых моделей сигнализаций. В этом случае нет необходимости в дополнительных устройствах — все включено в базовый блок. Автосигнализация обучается с вашего ключа и больше не требует его присутствия в авто. На данный момент является единственным лучшим решением по бесключевому обходу для реализации автозапуска, штатный иммобилайзер обходится только в момент запуска, в автомобиле не присутствуют ключи и транспондеры. Жизнь угонщика в этом случае усложняется, угонщику нужно найти блок сигнализации и блокировки, отключать штатный иммобилайзер для запуска автомобиля.

Список моделей с поддержкой Pandora CLONE:

Список моделей с поддержкой StarLine iKey:

Исключения по обходу иммобилайзера

Не все марки автомобилей можно обойти таким способом, например для многих новых моделей Audi, BMW, Mercedes это не возможно и в некоторых случаях остается только прописывать и интегрировать транспондер в автомобиль. В этом случае нужно дополнять систему дополнительными иммобилайзерами, блокировками и обеспечить их надежную защиту используя механические замки.

Контроль открытия дверей, нажатия педалей, включенного ручного тормоза (ручника)

В момент когда автомобиль выполняет автоматический запуск двигателя, как правило его хозяин находится не рядом с ним, этот момент угонщик может попытаться использовать для угона, поэтому при установке важно контролировать открытие дверей, нажатие педалей, опускания ручника, необходимо убедиться что установщик выполнил эти пункты и при их выполнении активируется блокировка двигателя. Если в автосигнализации имеется функция акселерометра, блокировку также необходимо активировать на движение автомобиля.

Блокировки цепей автомобиля

В настоящее время блокировки разделят на аналоговые — использующие разрыв цепей питания, и цифровые — использующие протокол CAN для передачи команд блокам автомобиля и блокирования работы двигателя.

Реализуются физически разрывая цепь и блокируя работу элементов без которых работа двигателя невозможна, блокировка производится методом разрыва цепи питания форсунок, замка зажигания, стартера, топливного насоса, блока управления двигателем, датчиков коленвала и т.д. Могут осуществляются через проводные или беспроводные реле где вторые исключают наличие лишних проводов от блока сигнализации.

Основные проблемы аналоговых блокировок, их легкое обнаружение, также при неправильном подключении в память блоков управления могут записываться ошибки, отображаться предупреждающие лампы на контрольных приборах.

Необходимо убедиться в правильной работе блокировок, произвести настройку автосигнализации, так чтобы их работа не вызывала ошибок и исключала непроизвольное срабатывание в неподходящий момент.

Используют существующую шину CAN для передачи сообщений между блоками и реализовано в сигнализациях Pandora, StarLine iCAN. Физически не выдает себя и является наиболее удачным видом блокировок, поскольку их обнаружение требует достаточно времени и хорошей квалификации угонщика. Имеет много плюсов и только один минус — не все машины поддерживают блокировку двигателя по CAN шине.

Даже при таком уровне блокировок, необходимо также произвести их настройку, так чтобы блокировка исключала непроизвольное их срабатывание в неподходящий момент.

Как правило чтобы определить какая цепь заблокирована угонщику на каждую аналоговую блокировку требуется несколько минут. Использовании цифровых блокировок сильно усложняет задачу угонщика.

Важным моментом является корректная настройка блокировок под автозапуск, Часто встречаются мастера которые не используют весь потенциал автосигнализации и на автомобиль с автозапуском с возможностью реализовать цифровую блокировку, делают только одну аналоговую без контроля зажигания и датчиков автомобиля.

Роль дополнительной защиты

При реализации автозапуска часто используются дополнительные средства, такие как замки капота — которые помогут закрыть доступ в подкапотное пространство к аналоговым блокировкам двигателя, дополнительно устанавливаемый иммобилайзер обеспечивает защиту штатной системы охраны в случае если невозможно выполнить бесключевой обход иммобилайзера.

В заключении рекомендую посмотреть это видео:

источник

Subaru Impreza Vozidla XTO:-) › Бортжурнал › Установка сигнализации своими руками, мозгами, нервами… Главное — желание!

О процессе и всех тонкостях установки чуть позже, сначала хотелось бы обсудить следующее…

В общей сложности, на сбор информации, для установки автосигнализации (АС), у меня ушла неделя, чистая неделя. Всю эту информацию я предоставлю тут. Устанавливать же я не решался 3 месяца, друзья, знакомые, коллеги мне все уши прожужжали: «Отдай ты уже в сервис, пусть сделают…»

I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)

1) Нет, это не финансы, скорее интерес, было интересно попробовать самому, честно, посмотрев отчёт одного парня, было страшно приниматься за дело, но, глаза боятся, а руки делают…
2) Вторым моментом было то, что в городе на такие машины никто сигнализации не устанавливал, и условием было оставить машину на сутки как минимум – ЭТО ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ! Не потому что мне постоянно нужна машина, просто доверия к людям нет… Также большим минусом является тот факт, что при неполадках, в случае покупки АС в одном месте, а установки в другом, эти 2 «места» будут перекидывать стрелки друг на друга, в итоге придётся либо смириться, либо отказаться от сигналки, либо всё-таки лезть самому и разбираться.
3) Ну и в-третьих, как оказалось, это очень полезно для самого себя немного изучить проводку автомобиля, невольно поразбирать салон и поудивляться некоторым вещам…:)

P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…

Отдать в сервис — минусы:
• финансы;
• оставить машину чужим людям на сутки;
• качество (не себе — так себе);
• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.

Отдать в сервис – плюс(ы):
• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
• а больше не вижу…

Сделай сам – минус(ы):
• время…
• ну и все, наверное…

Сделай сам – ПЛЮСЫ:
• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)
О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.

II. Зачем мне нужна сигнализация? Тут снова не всё как у многих… Охранные функции были не определяющими, захотят, угонят на эвакуаторе… На то дело нужно GPS чип втыкать в машину и следить… Нужен был автозапуск и обратная связь. Все мне тыкали на StarLine, мол, Боги среди автосигнализаций. А я так скажу, хорошая сигнализация та, которую владелец установил сам… Почему, спросите вы? Элементарно возьму в пример себя, в случае отказа сигнализации, глюка мозга и т.п. я смогу сделать всё необходимое, чтобы безболезненно завести свой авто. Если что-то перестало работать, я знаю, куда нужно лезть, и что там «тыкать»:) А сигнализации ВСЕ не без греха, нет ничего идеального!

III. Что нам понадобится:
• Руки(можно даже растущие из одного места, главное чтобы умели паять, а научиться этому можно буквально за день, поверьте мне!), ноги, голова… вобщем ВЫ целиком:D;
• Набор для пайки(паяльник помощнее для силовых проводов, да и для обычных подойдёт, флюс(я использовал пасту для пайки и смолу), припой(свинцовый – классика жанра), кембрики(желательно, зачем? Увидите!), изолента(обязательно). А это вам ИНСТРУКЦИЯ ПО ПАЙКЕ, её тоже используйте:)
• Всё для разборки нужных элементов(отвёртка крестовая:D, желательно покороче, ну я и длинной справился), пассатижи(кусачки), гаечный ключИК(универсальный, много что им откручивал, начиная от клеммы аккумулятора, заканчивая релюшками под панелью…). А так же канцелярский нож для оголения проводов.
• Мультиметр (вольтметр, тестер)
• Хомуты пластиковые для крепления проводов.
По-моему, ничего дефицитного нет… всё доступно, я из этого абсолютно ничего не покупал, благо на работе этого добра достаточно.

IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…

Начинаем с замка зажигания. Находим синюю «фишку» под рулевой колонкой,

расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).
Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.

накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.

Я переделал, распустил провод.

Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!

В том же духе все силовые провода…

красный АС — на — черно-белый ЗЗ
зелёный АС — на — черно-синий ЗЗ
жёлтый АС — на — чёрный ЗЗ
Далее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.
жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)
чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.
ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.
Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.

V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.

Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.

Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.

Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:

1 -> на концевик(триггер) капота (был в комплекте с АС, если нет, докупайте) -> подкапотное пространство.
2 — тут стоит отметить 15-ый провод(петля) — если мы оставляем петлю замкнутой, это означает мы даём понять АС, что у нас авто с ручной коробкой передач, и в будущем, для УСПЕШНОГО дистанционного запуска авто, перед этим нам каждый раз будет нужно выполнять процедуру «логической нейтрали» («ЛН»), процедура из 2-3 пунктов, но нюанс в том, что при снятии авто с охраны во время между процедурой «ЛН» и автозапуском авто (ну например вы что-то забыли в машине), «ЛН» «онулируется», вобщем автозапуск не сработает… Т.е. после снятия авто с охраны, вам нужно будет снова выполнять процедуру «ЛН» — заводить авто, передачу на нейтраль, ручник, комбинация кнопок, достаём ключ из ЗЗ, авто продолжает работать под управлением АС, закрываем авто, ставим под охрану, сигнализация глушит двигатель — вот она процедура «ЛН» Смысл этой процедуры в безопасности, авто не будет заводиться на передаче, а значит не подкатит к соседской машине или до первого препятствия, ямы и т.п. 🙂 Но каждый раз выполнять все эти действия, лично я от этого отказался…
Я разрезал эту петлю, обманул АС, теперь она думает, что у меня каробка-автомат, и для будущего успешного запуска двигателя, мне нужно лишь оставить коробку в нейтральном положении, зимой, учитывая застывание коробки, к этому прибавится ручник. Минус этого в том, что оставив машину на передаче и заводя дистанционно, авто заведётся и уедет… Поэтому нужно быть уверенным в своих действиях, так что решайте сами для себя, как будет лучше для вас…
Значит если петля замкнута(РКПП) -> на концевик ручника -> красно-жёлтый провод в центральном разъёме приборки.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на массу.
3 — не использовал, т.к. он «+» (положительный), а мне нужен «-» (отрицательный) — он будет под номером 14.
4 — на положительный контакт сирены (докупал отдельно за 150 р.) -> к «+» от сирены — подкапотное пространство.
5 -> на чёрно-белый провод в центральном разъёме приборки.
6 -> на «-» (минусовой) контакт обходчика штатного иммобилайзера.
7 -> на чёрно-зелёный провод в левом разъёме приборки
8 -> на-ВНИМАНИЕ—СВЕТЛОзелёно-чёрный провод в правом разъёме приборки.
9 — не использовал за ненадобностью.
10, 16 — не использовал, долго думал над функциями, которые несут эти контакты, и решил от них отказаться… Объясню почему, двойная блокировка стартера через реле, к чему? Есть иммобилайзер, есть встроенная блокировка стартера в сигналке. А релюшки не идеальны, тоже выходят из строя, на ум приходит пословица — не рой яму другому, сам в неё попадёшь.
11 -> на массу.
12 -> тут как и с контактом №2, зависит от выбранной вами трансмиссии:
Если петля замкнута(РКПП) -> не используется.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на чёрно-белый провод в разъёме над педалью тормоза.
Итак я выбрал АКПП, поэтому этот контакт я использовал, тут меня постигла первая «непонятка», подцепился к проводу — загорелись стоп-сигналы, и не гаснут, нажал на педаль тормоза — не помогло, отцепил-подцепил клемму аккумулятора — тоже не помогло, отцепил-подцепил фишку разъёма педали тормоза — ПОМОГЛО.
13 — триггера багажника пока нет, планирую купить. Пока протянул в багажник, но не эксплуатирую:)
14 — вот этот-то провод мне и нужен для концевиков дверей. Тут тоже есть что отметить. «Непонятка» вторая: вобщем как я лажался описывать не буду, начну сразу с сути, вобщем с концевика водительской двери идёт один провод на приборку (сине-белый), а с остальных 3-х дверей идёт другой провод (жёлтый) оба они рядом, на центральном разъёме приборки. Всё бы ничего, но при отпирании водительской двери, в то время, когда авто находится под охраной АС, сирена срабатывала как при лёгком ударе, т.е. 3 раза пикнула и всё, а на пейджер никакая информация не поступала. С остальными же дверьми всё было, как положено, сирена, пейджер получал информацию. Разные сигналы у этих контактов. РЕШЕНИЕ: поступил просто, обрезал сине-белый контакт, и припаял его, вместе с 14 контактом АС, к жёлтому проводу. Всё стало по феншую.
15 — как я уже сказал, петля выбора КПП, я разрезал.
18, 19 — не использовал за ненадобностью.
20 — к активатору замка багажника. Раз контакт у нас — (минусовой), не совсем логично, значит вместе с ним тянем ещё 1 провод постоянный +(положительный) и подцепляем их к движку (активатору) замка багажника. Купленный мною движок оказался слабоват, поменяем:) Так что проверяйте активаторы на месте И НЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА, а именно от АС.

VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).

Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.

В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.

синий АС -> на жёлтый ЦЗ
зелёный АС -> на сине-зелёный ЦЗ

сине-красный и зелёно-красный -> оба на массу.

сине-чёрный и зелёно-чёрный — не используем.

VII. Заканчиваем всё это дело обходчиком
иммобилайзера (имм.)

Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.

На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.

Итак, у вас есть обходчик, за покупной я не скажу, буду описывать как у меня на самодельном, но должно быть аналогично. Из обходчика у нас выходят 4 провода («+», «-«, и 2 провода — антенна). Находим блок имм., у меня он выглядит так ->

Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.

Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья «непонятка» — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. «+» и «-» в зависимости от вашей АС.
— если у вас провод АС для обходчика «+», то к нему цепляем «+» от самого обходчика, а «-» на массу.
— если от АС «-«, как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем «-» от обходчика, а «+» берём с ЗЗ.
Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.

Дать мне такую же машину и АС сейчас, процесс установки займёт часа 3-4 не больше. А так я провозился 2-3 дня, из-за тупок и «непоняток». Выражаю свою благодарность np9Hur за теоретическую помощь и помощь в разрешении «непоняток»:)

Ну вот вроде бы и всё. Возникнут вопросы, задавайте, по возможности постараюсь ответить и разъяснить. Надеюсь статья оказалась полезна для вас.

Безопасной вам охраны и хранит вас разум!:)

источник