Меню

Установка сигнализации в сервисе лада

Лада Приора Седан Priora2 613 › Бортжурнал › 09. Установка сигнализации у дилера StarLine A91

За несколько дней до дня установки скатал в гости в Чебоксары-Лада к Искандеру спросил что по чем и к кому обратиться, он отправил меня к Володе мне посчитали где то около 14500р это с доводчиками. и обходчиками. вообщем полный фарш. и ещё 5% скидку сделал бы. вышло бы 13750р но это что то много я бы сказал)) Итог договорились на пятницу)
Приехал я в пятницу 30.01.15 ладно хоть снова Диман был со мной)))) Так как я был на работе и отпросился оставить машину в Чебоксары-Лада и потом бы Димка отвез меня обратно на работу)))
Пообщались туда суда и было решено доводчики и обходчик для доводчика стекол не будем ставить… И ещё скидос мне сделают)) решено было на сумму за все провсе 11000тр
Уехали мы с Диманом кто куда меня на работу он а сам по делам и оставалось только ждать когда поставят и забрать свою Малышку))) Пока ждал мне написал друг другой Димка Кантаев кторый работает в Чебоксары-Лада скидывает фотки без палева как делают мою машину))) Как вот это приятно)) ФОто снизу)
Вечером после 16:00 мне позвонили машина готова) за часов 5 сделали)) Но так как мне пешечком было идти влом темболее на работе ещё я)) Было решено снова потревожить Димана))) (Что бы делал без него) чтоб он довез забрать приорик 613 🙂
Приехали в ЧебЛада уже почти они закрылись время 19:30 свет даже начали выключать))) Потом кто то крикнул клиент в зале))))) Проверили сигналку. появилась одна проблемка это концевик двери резинка замерзала и сигналка думала что двери закрыты и не срабатывала(((( потом подергали заработала. потом снова нет. ладно забили забрал машину… оплатил.
Позвонил Димке так как он уехал как только привез меня по делам… Говорю вот такие дела…
Увиделись… Проверяли думал думали)) Решено было сменить концевик с водительской двери на концевик задней двери) и ВУАЛЯ Все заработало))) (Спасибо Дима-МОЗГ) даже при езде свыше 20 км у меня все двери блокируются))) так если честно не удобно?! (Как убрать это?))) Или как вы люди на это реагируете)

Итог: Стоит вроде хорошая сигнализация StarLine A91
Цена: 11000р все в месте с обходчиком StarLine BP-02 и установкой
Позитив: Радости полные штаны но… есть не до четы)
Негатив: Нервы, чутка понервничал что установили думал плохо)) Пока как ребенок не чего не понимаю)) Как пользоваться))) не нравиться что блокирует двери при езде… Может потом привыкну)))
Впечатления: С утра 31.01.15 завел с автозапуска))) Кайфанул))))) Это стоит того))) Понял я))))

Всем Спасибо за внимание НИ ГВОЗДЯ НИ ЖЕЗЛА ВСЕМ))))
А да кстати я затонировал боковые)) не могу по другому)))

источник

Лада Vesta › Бортжурнал › Как же быть с сигнализацией?

Ситуация такая: за установку сигнализации ОД просит 20 000 рублей. Организации имеющие сертификаты на установку, просят 14 000, да экономия существенная. Но… хоть ребята из этих организации и уверяют что проблем с гарантией не будет, решил перестраховаться, позвонил персанальному менеджеру по облости. И вот его ответ «АвтоВаз рекомендует устанавливать сигнализацию только старлайн а93 и только у ОД, в противном случаи при возникновении каких либо проблем связанных с этими системами (я так понял вся электрическая часть), в гарантийном ремонте вам будет отказано».
Вот так вот.

Лада Vesta 2016, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Лада Веста, 2017

Лада Веста, 2020

Лада Веста, 2019

Лада Веста, 2017

Смотрите также

Комментарии 36

а чем штатная не устраивает?

А кто в курсе — можно купить в магазине, а устанавливать у ОД ? мм?

StarLine A93LIN
Охранно-телематическая система с функцией запуска двигателя
8367р.

Что за дикие цены? У нас А93 стоит 6750, установка — 2000. www.starline-install.ru/sygnalizacya.html

Что за дикие цены? У нас А93 стоит 6750, установка — 2000. www.starline-install.ru/sygnalizacya.html

во первых ссылка на а63, а речь идет о а93, которая с запуском.может гдето в гаражах тебе и за 2рубля поставят, и цена за простую установку, без запуска.сам работал в симфере установщиком, цены по городу знаю

Ставил сигналу не у ОД. С гарантии не слетел. Был случай поломки авто, правда в механической его части, а не электрической, все отремонтировали по гарантии.

С гарантии можно слететь, если ставить сигналку либо другое какое допоборудование самостоятельно или в гараже у дяди Вани за пол-литра.

Ну видимо не только в гараже у дяди Вани.
Я делюсь тем что мне сказал менеджер.

Вообще стоимость самой сигнализации равно стоимости ее устаноски — это нормально))) и везде так))) если говорить о специалистах в данном вопросе…поэтому они и гарантию дают на свою работу! а во всех остальных случаях ни о какой гарантии и говорить не приходиться. А если машина новая и установить сигнализацию не у ОД и как только они об этом узнаю то автоматически скинут машину с гарантии.

Цены у вас ого-ого. У нас у ОД за столько можно поставить(может чуть дороже), у сертифицированных тысячи на 3 дешевле. Кто ищет тот всегда найдет, главное не торопиться.

нефиг кормить этих дармоедов, езжай в специализированный центр и ставь сигналку там. Говорят так только по тому, что это им выгодно(автовазу). Если есть сертификат, то никаких проблем не будет. А платить дороже, за установку тяп-ляп — это прямая дорога в ряды пешеходов. Гарантия вам в этом случае точно не понадобится

Читайте также:  Установка и настройка сигнализации старлайн

у нас сига 10000 обходчик 750 работа 7000

фигня это всё. Можно и самому установить, не имеют права с гарантии снимать.

Человек мозги перепрошил, а потом поменял их по гарантии…

Имеют еще как … снимут и будут правы! т.к. это прямое вмешательство в электрику авто)))

ну и делайте всё у официалов. А они имеют ваши денюжки по первое число. Убедился в этом сам на горьком опыте.

Сделают дорого, при этом хреново и ещё что-нибудь поломают.

За эти деньги, которые просят установщики официалы, можно спокойненько порешать все возникающие с машиной проблемы в ближайшем будущем.

Дойдёт вскоре до того, что коврики обяжут покупать у официалов, иначе снятие с гарантии

У нас разные ОД и сравнивать их работу глупо))) твои ОД не то что сигналку не могут поставить даже за дорого они вообще ничего не могут собственно смотришь на машину и все понятно и аж плакать хочется…одно слово жигули(((
Вот я например себе на инфинити QX60 не могу поставить автозапуск т.к. ОД не устанавливает и НЕ дает это сделать где то а точнее говорит если поставишь и мы узнаем снимем машину с гарантиии…вот!

А по мимо ОД есть еще конторы которые специализируются по установке сигналок и спутников т.е. доп.оборудование и они на свою работу дают гарантию и цены у них помеьше НО не на много)))

Самое интересное что на сайте автоваза lada.ru в разделе аксесуары есть несколько сигналок с автозапуском и несколько без него. www.lada.ru/vesta/sedan/a…ies.html?category=9559692

20000 ЗА УСТАНОВКУ ИЛИ ЗА ВСЕ?

Привет! Ну твои оборзели![! 20-ть рублей за установку![[. а сколько тогда, сигналка стоит… 40000? А-93?! А я-то думал, что у нас деньги дерут!
Сигналка — А-93 10400
Установка — сейчас не помню точно… 4000(вместе с «обходчиком») А коврики тогда в салон сколько? Тысяч 9000?! ОБОРЗЕЛИ В КОНЕЦ !

источник

Subaru Impreza Vozidla XTO:-) › Бортжурнал › Установка сигнализации своими руками, мозгами, нервами… Главное — желание!

О процессе и всех тонкостях установки чуть позже, сначала хотелось бы обсудить следующее…

В общей сложности, на сбор информации, для установки автосигнализации (АС), у меня ушла неделя, чистая неделя. Всю эту информацию я предоставлю тут. Устанавливать же я не решался 3 месяца, друзья, знакомые, коллеги мне все уши прожужжали: «Отдай ты уже в сервис, пусть сделают…»

I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)

1) Нет, это не финансы, скорее интерес, было интересно попробовать самому, честно, посмотрев отчёт одного парня, было страшно приниматься за дело, но, глаза боятся, а руки делают…
2) Вторым моментом было то, что в городе на такие машины никто сигнализации не устанавливал, и условием было оставить машину на сутки как минимум – ЭТО ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ! Не потому что мне постоянно нужна машина, просто доверия к людям нет… Также большим минусом является тот факт, что при неполадках, в случае покупки АС в одном месте, а установки в другом, эти 2 «места» будут перекидывать стрелки друг на друга, в итоге придётся либо смириться, либо отказаться от сигналки, либо всё-таки лезть самому и разбираться.
3) Ну и в-третьих, как оказалось, это очень полезно для самого себя немного изучить проводку автомобиля, невольно поразбирать салон и поудивляться некоторым вещам…:)

P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…

Отдать в сервисминусы:
• финансы;
• оставить машину чужим людям на сутки;
• качество (не себе — так себе);
• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.

Отдать в сервисплюс(ы):
• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
• а больше не вижу…

Сделай самминус(ы):
• время…
• ну и все, наверное…

Сделай самПЛЮСЫ:
• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)
О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.

II. Зачем мне нужна сигнализация? Тут снова не всё как у многих… Охранные функции были не определяющими, захотят, угонят на эвакуаторе… На то дело нужно GPS чип втыкать в машину и следить… Нужен был автозапуск и обратная связь. Все мне тыкали на StarLine, мол, Боги среди автосигнализаций. А я так скажу, хорошая сигнализация та, которую владелец установил сам… Почему, спросите вы? Элементарно возьму в пример себя, в случае отказа сигнализации, глюка мозга и т.п. я смогу сделать всё необходимое, чтобы безболезненно завести свой авто. Если что-то перестало работать, я знаю, куда нужно лезть, и что там «тыкать»:) А сигнализации ВСЕ не без греха, нет ничего идеального!

III. Что нам понадобится:
• Руки(можно даже растущие из одного места, главное чтобы умели паять, а научиться этому можно буквально за день, поверьте мне!), ноги, голова… вобщем ВЫ целиком:D;
• Набор для пайки(паяльник помощнее для силовых проводов, да и для обычных подойдёт, флюс(я использовал пасту для пайки и смолу), припой(свинцовый – классика жанра), кембрики(желательно, зачем? Увидите!), изолента(обязательно). А это вам ИНСТРУКЦИЯ ПО ПАЙКЕ, её тоже используйте:)
• Всё для разборки нужных элементов(отвёртка крестовая:D, желательно покороче, ну я и длинной справился), пассатижи(кусачки), гаечный ключИК(универсальный, много что им откручивал, начиная от клеммы аккумулятора, заканчивая релюшками под панелью…). А так же канцелярский нож для оголения проводов.
• Мультиметр (вольтметр, тестер)
• Хомуты пластиковые для крепления проводов.
По-моему, ничего дефицитного нет… всё доступно, я из этого абсолютно ничего не покупал, благо на работе этого добра достаточно.

Читайте также:  Orlando установка сигнализации своими

IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…

Начинаем с замка зажигания. Находим синюю «фишку» под рулевой колонкой,

расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).
Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.

накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.

Я переделал, распустил провод.

Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!

В том же духе все силовые провода…

красный АС — на — черно-белый ЗЗ
зелёный АС — на — черно-синий ЗЗ
жёлтый АС — на — чёрный ЗЗ
Далее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.
жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)
чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.
ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.
Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.

V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.

Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.

Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.

Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:

1 -> на концевик(триггер) капота (был в комплекте с АС, если нет, докупайте) -> подкапотное пространство.
2 — тут стоит отметить 15-ый провод(петля) — если мы оставляем петлю замкнутой, это означает мы даём понять АС, что у нас авто с ручной коробкой передач, и в будущем, для УСПЕШНОГО дистанционного запуска авто, перед этим нам каждый раз будет нужно выполнять процедуру «логической нейтрали» («ЛН»), процедура из 2-3 пунктов, но нюанс в том, что при снятии авто с охраны во время между процедурой «ЛН» и автозапуском авто (ну например вы что-то забыли в машине), «ЛН» «онулируется», вобщем автозапуск не сработает… Т.е. после снятия авто с охраны, вам нужно будет снова выполнять процедуру «ЛН» — заводить авто, передачу на нейтраль, ручник, комбинация кнопок, достаём ключ из ЗЗ, авто продолжает работать под управлением АС, закрываем авто, ставим под охрану, сигнализация глушит двигатель — вот она процедура «ЛН» Смысл этой процедуры в безопасности, авто не будет заводиться на передаче, а значит не подкатит к соседской машине или до первого препятствия, ямы и т.п. 🙂 Но каждый раз выполнять все эти действия, лично я от этого отказался…
Я разрезал эту петлю, обманул АС, теперь она думает, что у меня каробка-автомат, и для будущего успешного запуска двигателя, мне нужно лишь оставить коробку в нейтральном положении, зимой, учитывая застывание коробки, к этому прибавится ручник. Минус этого в том, что оставив машину на передаче и заводя дистанционно, авто заведётся и уедет… Поэтому нужно быть уверенным в своих действиях, так что решайте сами для себя, как будет лучше для вас…
Значит если петля замкнута(РКПП) -> на концевик ручника -> красно-жёлтый провод в центральном разъёме приборки.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на массу.
3 — не использовал, т.к. он «+» (положительный), а мне нужен «-» (отрицательный) — он будет под номером 14.
4 — на положительный контакт сирены (докупал отдельно за 150 р.) -> к «+» от сирены — подкапотное пространство.
5 -> на чёрно-белый провод в центральном разъёме приборки.
6 -> на «-» (минусовой) контакт обходчика штатного иммобилайзера.
7 -> на чёрно-зелёный провод в левом разъёме приборки
8 -> на-ВНИМАНИЕ—СВЕТЛОзелёно-чёрный провод в правом разъёме приборки.
9 — не использовал за ненадобностью.
10, 16 — не использовал, долго думал над функциями, которые несут эти контакты, и решил от них отказаться… Объясню почему, двойная блокировка стартера через реле, к чему? Есть иммобилайзер, есть встроенная блокировка стартера в сигналке. А релюшки не идеальны, тоже выходят из строя, на ум приходит пословица — не рой яму другому, сам в неё попадёшь.
11 -> на массу.
12 -> тут как и с контактом №2, зависит от выбранной вами трансмиссии:
Если петля замкнута(РКПП) -> не используется.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на чёрно-белый провод в разъёме над педалью тормоза.
Итак я выбрал АКПП, поэтому этот контакт я использовал, тут меня постигла первая «непонятка», подцепился к проводу — загорелись стоп-сигналы, и не гаснут, нажал на педаль тормоза — не помогло, отцепил-подцепил клемму аккумулятора — тоже не помогло, отцепил-подцепил фишку разъёма педали тормоза — ПОМОГЛО.
13 — триггера багажника пока нет, планирую купить. Пока протянул в багажник, но не эксплуатирую:)
14 — вот этот-то провод мне и нужен для концевиков дверей. Тут тоже есть что отметить. «Непонятка» вторая: вобщем как я лажался описывать не буду, начну сразу с сути, вобщем с концевика водительской двери идёт один провод на приборку (сине-белый), а с остальных 3-х дверей идёт другой провод (жёлтый) оба они рядом, на центральном разъёме приборки. Всё бы ничего, но при отпирании водительской двери, в то время, когда авто находится под охраной АС, сирена срабатывала как при лёгком ударе, т.е. 3 раза пикнула и всё, а на пейджер никакая информация не поступала. С остальными же дверьми всё было, как положено, сирена, пейджер получал информацию. Разные сигналы у этих контактов. РЕШЕНИЕ: поступил просто, обрезал сине-белый контакт, и припаял его, вместе с 14 контактом АС, к жёлтому проводу. Всё стало по феншую.
15 — как я уже сказал, петля выбора КПП, я разрезал.
18, 19 — не использовал за ненадобностью.
20 — к активатору замка багажника. Раз контакт у нас — (минусовой), не совсем логично, значит вместе с ним тянем ещё 1 провод постоянный +(положительный) и подцепляем их к движку (активатору) замка багажника. Купленный мною движок оказался слабоват, поменяем:) Так что проверяйте активаторы на месте И НЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА, а именно от АС.

Читайте также:  Установка сигнализации нет угона

VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).

Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.

В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.

синий АС -> на жёлтый ЦЗ
зелёный АС -> на сине-зелёный ЦЗ

сине-красный и зелёно-красный -> оба на массу.

сине-чёрный и зелёно-чёрныйне используем.

VII. Заканчиваем всё это дело обходчиком
иммобилайзера (имм.)

Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.

На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.

Итак, у вас есть обходчик, за покупной я не скажу, буду описывать как у меня на самодельном, но должно быть аналогично. Из обходчика у нас выходят 4 провода («+», «-«, и 2 провода — антенна). Находим блок имм., у меня он выглядит так ->

Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.

Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья «непонятка» — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. «+» и «-» в зависимости от вашей АС.
— если у вас провод АС для обходчика «+», то к нему цепляем «+» от самого обходчика, а «-» на массу.
— если от АС «-«, как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем «-» от обходчика, а «+» берём с ЗЗ.
Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.

Дать мне такую же машину и АС сейчас, процесс установки займёт часа 3-4 не больше. А так я провозился 2-3 дня, из-за тупок и «непоняток». Выражаю свою благодарность np9Hur за теоретическую помощь и помощь в разрешении «непоняток»:)

Ну вот вроде бы и всё. Возникнут вопросы, задавайте, по возможности постараюсь ответить и разъяснить. Надеюсь статья оказалась полезна для вас.

Безопасной вам охраны и хранит вас разум!:)

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *