Меню

Установка сигнализации в центре лада

Лада Приора Седан Priora2 613 › Бортжурнал › 09. Установка сигнализации у дилера StarLine A91

За несколько дней до дня установки скатал в гости в Чебоксары-Лада к Искандеру спросил что по чем и к кому обратиться, он отправил меня к Володе мне посчитали где то около 14500р это с доводчиками. и обходчиками. вообщем полный фарш. и ещё 5% скидку сделал бы. вышло бы 13750р но это что то много я бы сказал)) Итог договорились на пятницу)
Приехал я в пятницу 30.01.15 ладно хоть снова Диман был со мной)))) Так как я был на работе и отпросился оставить машину в Чебоксары-Лада и потом бы Димка отвез меня обратно на работу)))
Пообщались туда суда и было решено доводчики и обходчик для доводчика стекол не будем ставить… И ещё скидос мне сделают)) решено было на сумму за все провсе 11000тр
Уехали мы с Диманом кто куда меня на работу он а сам по делам и оставалось только ждать когда поставят и забрать свою Малышку))) Пока ждал мне написал друг другой Димка Кантаев кторый работает в Чебоксары-Лада скидывает фотки без палева как делают мою машину))) Как вот это приятно)) ФОто снизу)
Вечером после 16:00 мне позвонили машина готова) за часов 5 сделали)) Но так как мне пешечком было идти влом темболее на работе ещё я)) Было решено снова потревожить Димана))) (Что бы делал без него) чтоб он довез забрать приорик 613 🙂
Приехали в ЧебЛада уже почти они закрылись время 19:30 свет даже начали выключать))) Потом кто то крикнул клиент в зале))))) Проверили сигналку. появилась одна проблемка это концевик двери резинка замерзала и сигналка думала что двери закрыты и не срабатывала(((( потом подергали заработала. потом снова нет. ладно забили забрал машину… оплатил.
Позвонил Димке так как он уехал как только привез меня по делам… Говорю вот такие дела…
Увиделись… Проверяли думал думали)) Решено было сменить концевик с водительской двери на концевик задней двери) и ВУАЛЯ Все заработало))) (Спасибо Дима-МОЗГ) даже при езде свыше 20 км у меня все двери блокируются))) так если честно не удобно?! (Как убрать это?))) Или как вы люди на это реагируете)

Итог: Стоит вроде хорошая сигнализация StarLine A91
Цена: 11000р все в месте с обходчиком StarLine BP-02 и установкой
Позитив: Радости полные штаны но… есть не до четы)
Негатив: Нервы, чутка понервничал что установили думал плохо)) Пока как ребенок не чего не понимаю)) Как пользоваться))) не нравиться что блокирует двери при езде… Может потом привыкну)))
Впечатления: С утра 31.01.15 завел с автозапуска))) Кайфанул))))) Это стоит того))) Понял я))))

Всем Спасибо за внимание НИ ГВОЗДЯ НИ ЖЕЗЛА ВСЕМ))))
А да кстати я затонировал боковые)) не могу по другому)))

источник

Лада Vesta › Бортжурнал › Как же быть с сигнализацией?

Ситуация такая: за установку сигнализации ОД просит 20 000 рублей. Организации имеющие сертификаты на установку, просят 14 000, да экономия существенная. Но… хоть ребята из этих организации и уверяют что проблем с гарантией не будет, решил перестраховаться, позвонил персанальному менеджеру по облости. И вот его ответ «АвтоВаз рекомендует устанавливать сигнализацию только старлайн а93 и только у ОД, в противном случаи при возникновении каких либо проблем связанных с этими системами (я так понял вся электрическая часть), в гарантийном ремонте вам будет отказано».
Вот так вот.

Лада Vesta 2016, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Лада Веста, 2016

Лада Веста, 2017

Лада Веста, 2018

Лада Веста, 2020

Смотрите также

Комментарии 36

а чем штатная не устраивает?

А кто в курсе — можно купить в магазине, а устанавливать у ОД ? мм?

StarLine A93LIN
Охранно-телематическая система с функцией запуска двигателя
8367р.

Что за дикие цены? У нас А93 стоит 6750, установка — 2000. www.starline-install.ru/sygnalizacya.html

Что за дикие цены? У нас А93 стоит 6750, установка — 2000. www.starline-install.ru/sygnalizacya.html

во первых ссылка на а63, а речь идет о а93, которая с запуском.может гдето в гаражах тебе и за 2рубля поставят, и цена за простую установку, без запуска.сам работал в симфере установщиком, цены по городу знаю

Ставил сигналу не у ОД. С гарантии не слетел. Был случай поломки авто, правда в механической его части, а не электрической, все отремонтировали по гарантии.

С гарантии можно слететь, если ставить сигналку либо другое какое допоборудование самостоятельно или в гараже у дяди Вани за пол-литра.

Ну видимо не только в гараже у дяди Вани.
Я делюсь тем что мне сказал менеджер.

Вообще стоимость самой сигнализации равно стоимости ее устаноски — это нормально))) и везде так))) если говорить о специалистах в данном вопросе…поэтому они и гарантию дают на свою работу! а во всех остальных случаях ни о какой гарантии и говорить не приходиться. А если машина новая и установить сигнализацию не у ОД и как только они об этом узнаю то автоматически скинут машину с гарантии.

Читайте также:  Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и пожаротушения

Цены у вас ого-ого. У нас у ОД за столько можно поставить(может чуть дороже), у сертифицированных тысячи на 3 дешевле. Кто ищет тот всегда найдет, главное не торопиться.

нефиг кормить этих дармоедов, езжай в специализированный центр и ставь сигналку там. Говорят так только по тому, что это им выгодно(автовазу). Если есть сертификат, то никаких проблем не будет. А платить дороже, за установку тяп-ляп — это прямая дорога в ряды пешеходов. Гарантия вам в этом случае точно не понадобится

у нас сига 10000 обходчик 750 работа 7000

фигня это всё. Можно и самому установить, не имеют права с гарантии снимать.

Человек мозги перепрошил, а потом поменял их по гарантии…

Имеют еще как … снимут и будут правы! т.к. это прямое вмешательство в электрику авто)))

ну и делайте всё у официалов. А они имеют ваши денюжки по первое число. Убедился в этом сам на горьком опыте.

Сделают дорого, при этом хреново и ещё что-нибудь поломают.

За эти деньги, которые просят установщики официалы, можно спокойненько порешать все возникающие с машиной проблемы в ближайшем будущем.

Дойдёт вскоре до того, что коврики обяжут покупать у официалов, иначе снятие с гарантии

У нас разные ОД и сравнивать их работу глупо))) твои ОД не то что сигналку не могут поставить даже за дорого они вообще ничего не могут собственно смотришь на машину и все понятно и аж плакать хочется…одно слово жигули(((
Вот я например себе на инфинити QX60 не могу поставить автозапуск т.к. ОД не устанавливает и НЕ дает это сделать где то а точнее говорит если поставишь и мы узнаем снимем машину с гарантиии…вот!

А по мимо ОД есть еще конторы которые специализируются по установке сигналок и спутников т.е. доп.оборудование и они на свою работу дают гарантию и цены у них помеьше НО не на много)))

Самое интересное что на сайте автоваза lada.ru в разделе аксесуары есть несколько сигналок с автозапуском и несколько без него. www.lada.ru/vesta/sedan/a…ies.html?category=9559692

20000 ЗА УСТАНОВКУ ИЛИ ЗА ВСЕ?

Привет! Ну твои оборзели![! 20-ть рублей за установку![[. а сколько тогда, сигналка стоит… 40000? А-93?! А я-то думал, что у нас деньги дерут!
Сигналка — А-93 10400
Установка — сейчас не помню точно… 4000(вместе с «обходчиком») А коврики тогда в салон сколько? Тысяч 9000?! ОБОРЗЕЛИ В КОНЕЦ !

источник

Лада Гранта «Белый русский» › Бортжурнал › Установка сигнализации (поиск точек подключения сигнализации), пособие.

Отключаем аккумулятор автомобиля и ищем точки подключения сигнализации. Минимальные подключения, которые надо провести для нормальной работы сигнализации следующие:
— концевик багажника
— концевик капота
— концевики дверей
— зажигание
— выход на световые сигналы
— выход на привод замка водительской двери
— минус питания (корпус)
— плюс питания.
За основу взял первую попавшуюся схему Гранты. Оказалось — схема Гранты с автоматической коробкой передач. Для наших целей ее оказалось достаточно. У меня в автомобиле 8-миклапанный ДВС и механическая коробка.
Поехали по порядку.
Концевик багажника.
Ищем точку подключения к концевику багажника. Находим концевик багажника. Идем в схему электрических соединений жгута проводов заднего. В элементе под номером 12 («Электродвигатель блокировки багажника») находим наш концевик (в закрытом состоянии замка багажника он разомкнут).

Смотрим куда идут его провода. Провод с первого контакта (черно-зеленый) идет к точке S11. Находим эту точку на схеме. Замечаем, что она соединяется с точкой S6. Находим и эту точку. Замечаем, что она соединяется с точкой А3. Находим эту точку – конструктивно она соединяется с корпусом автомобиля. Получаем, что один провод концевика (черно-зеленый) постоянно находится на корпусе. При открывании замка багажника концевик срабатывает и замыкается, т. е. его второй провод соединяется с корпусом. Он-то нам и нужен. Смотрим куда он идет – это провод от второго контакта концевика (черно-белый). Он идет на первый контакт фонаря освещения багажника и больше ни куда. Это значит, что провод до концевика багажника надо будет тянуть через весь салон. Разбираем салон и добираемся до этого фонаря, находим черно-белый провод. При отключенном аккумуляторе автомобиля проверяем. Включаем тестер в режим измерения сопротивления. Один щуп на корпус автомобиля (некрашенный металл) второй на наш провод, замок багажника закрыт. Прибор должен показать бесконечно большое сопротивление. Далее, открываем замок багажника, прибор должен показать сопротивление около нуля Ом. Если так – то все верно. По схеме видим, что этот концевик уже управляет подсветкой багажника. Это значит, что для корректной работы в роли датчика сигнализации, подключение надо развязать с помощью диодов. Обычно, схема развязки есть в руководстве по установке сигнализации. Делаем подключение с развязкой (потребуются два диода, можно заменить лампу подсветки на светодиодную, тогда — один диод). Не хотите делать развязку – удалите лампу подсветки. Провод берем изначально большей длины, чтобы потом не наращивать – лишние соединения нам не к чему. Соединение изолируем и тянем аккуратно провод вдоль штатного жгута по левому порогу к блоку сигнализации.
Концевик капота.
Здесь проще – ничего искать не надо, т. к. штатно он не предусмотрен. Кронштейн под него стоит – рассчитан на монтаж концевика аналогичного установленному в пороге у водительской двери. Берем заранее купленный и проверенный на работу концевик, разъем к нему и пылевлагозащитный колпачек. В комплекте с сигнализацией обычно идет один концевик, как правило, открытого типа и расчитан на крепление к кузову саморезом – это не наш вариант. Распиновку контактов концевика можно подсмотреть на «Схеме электрических соединений жгута проводов заднего» (элемент 13).

Читайте также:  Установка сигнализации с замками

Используются 1 и 3 контакт концевика. В нормальном состоянии контакты замкнуты, в нажатом состоянии – разомкнуты. Один из них нужно соединить с корпусом автомобиля. Где это сделать – выбор за вами. Можно в салоне, можно в подкапотном пространстве – вариантов и мест много. В любом случае, соединение должно быть с чистым металом – ни какой краски и соединений в местах крепления пластиковых деталей (пластик мягкий, через какое-то время соединение ослабнет). Для соединения с корпусом исользуем кольцевую клемму. Провод подсоединяем к ней с помощью обжимных клещей или припаиваем. В первом случае выбираем клемму под диаметр шпильки или болта, на котором она будет находиться и по сечению обжимаемого провода (например, НКИ 1.5-6 – наконечник кольцевой изолированный расчитан на обжим провода сечением от 0,25 до 1,5 квадратов и имеет отверстие под резьбу М6 – наш вариант). Если будем паять – предварительно зачищаем поверхность под пайку, т. к. она имеет защитный слой и припой на него не ляжет (пользуемся надфилем, например). Второй провод концевика выводим в салон к блоку сигнализации. Заодно можно и сирену протянуть. Мест для ввода в салон тоже достаточно. Все изолируем и закрепляем, исключаем возможность попадания нашей проводки на двигатель, элементы выпуска и т. д.
Концевики дверей.
В моей комплектации только один концевик водительской двери. Докупаем еще три аналогичных концевика, разъемы к ним и пылевлагозащитные колпачки. Распиновку и используемые контакты мы уже смотрели выше, когда ставили концевик капота. Все анологично. Теперь их надо подключить параллельно водительскому. Для этого не обязательно подключаться именно к нему. Обращаемся к той же схеме, что и выше – «Схеме электрических соединений жгута проводов заднего» (элемент 13).

Смотрим, куда идут провода нашего концевика. Один провод идет на точку S2, выясняем, что она, в конечном итоге, соединена с корпусом автомобиля. Тоже самое требуется сделать и с одним из двух проводов, уходящих от трех дополнительно установленных концевиков. Можно подключать индивидуально, каждый из них. А можем, соединить все между собой и один из них с корпусом или с одноименным проводом водительского концевика. Смотрим, что из этих вариантов для нас проще, принимаем решение. Теперь смотрим куда идет второй провод (красно-зеленый на схеме). Он идет на 30 контакт первого элемента схемы – «Колодка жгута продов заднего к колодке жгута проводов панели приборов» и на первый контакт «Плафона освещения салона» (элемент 7 схемы). Идем дальше на «Схему электрических соединений жгута проводов панели приборов», ответный разъем являтся третьим элементом этой схемы.

Дальше провод с этого разъема (30 контакт, цвет тот же) приходит на 22 контакт девятого элемента схемы («Комбинация приборов»). Вот возможные точки соединения второго провода от подключаемых концевиков и входа сигнала от концевиков дверей. Выбираем, где нам удобнее. С помощью тестера убеждаемся в правильности нашего выбора – при открытой двери сигнальный провод соединяется с корпусом, при закрытии цепь разрывается. Обращаем внимание, что сигнал с датчика двери уже используется для индикации на приборке и управления светом в салоне. Это значит, что для корректной работы сигнализации надо не забыть сделать развязку с помощью диодов (аналогично, как при подключении концевика багажника).
Зажигание.
Находим замок зажигания на «Схеме электрических соединений жгута проводов панели приборов» (элемент 6).

Замок зажигания имеет два разъема: силовой (15, 30, 50 контакты) и сигнальный (А и В контакты). Нам нужен первый. При включении зажигания замыкаются контакты 30 и 15. На тридцатом контакте напряжение бортовой сети присутствует постоянно. С пятнадцатого контакта напряжение так же поступает на монтажный блок и далее на несколько элементов схемы. Выбираем место, где нам удобнее подключаться и проверяем. Включаем тестер в режим измерения постоянного напряжения, один щуп на корпус автомобиля, вторым – в точку предполагаемого подключения. При отключенном замке напряжение должно быть равно нулю, при включенном (первое положение) – 12 вольт (или напряжению на клеммах аккумулятора).
Выход на световые сигналы.
Берем «Схему электрических соединений жгута проводов заднего». Находим на ней поворотники на передних крыльях (элементы 3 и 4).

источник

Лада 2106 «Новая история» › Бортжурнал › Установка сигнализации и активаторов дверей СВОИМИ руками!

Итак, сезон уже открыт, со дня на день поеду на работу, поэтому необходимо подготовить авто к защите от наркоманов и хулиганов, которые любят забирать музыку, аккумулятор и т.д.
Все владельцы классики знакомы со способом быстрого открытия капота (без всякого инструмента) через решетку?! Кто не знает, сейчас научу: Выдергивается пластиковая решетка, через полученное громадное отверстие в капоте дергаем за оплетку троса и всё! Делай с моторным отсеком что хочешь. Как правило, снимают аккумулятор и за 400 рублей сдают на приеме.

Читайте также:  Датчик удара сигнализации место установки

Последняя мода в Ульяновске, это откручивание колес и сливание бензина.
Не буду писать здесь модель сигнализации, т.к. это не имеет никакого смысла. Я установил сигнализацию с обратной связью. Все сигнализации подключаются однотипно. Здесь я распишу, какие провода куда цеплять, чтобы подключить сигнализацию самому и сэкономить несколько тысяч рублей!

Что нам понадобится
— Сигнализация (Для классики стоит брать сигнализацию без автозапуска, иначе с подсосом намучаетесь)
— Сирена (Не обязательно, если вам достаточно брелка обратной связи, чтобы молча спуститься к машине и надавать люлей злодею.)
— Активаторы дверей (Не обязательно, если не нужно автоматическое запирание/отпирание дверей. Для передних дверей достаточно активаторов с усилием 4кг, для задних 6кг. При желании можно поставить активатор на багажник, там тоже 6кг.)
— Провода (Не обязательно, если не ставить активаторы, сечение 0,75-1мм. У меня ушло где-то 4-5 метров, чтобы все аккуратно уложить и оставить запас на случай ремонта.)

По деньгам
Сигнализация: от 1,500 до 3,500 руб. в среднем
Сирена: 150-250 руб.
Активатор 1шт. 100-160 руб.
Провод 5м, 1мм сеч. 100-120руб.

Установка
Т.к. на каждой сигнализации цвета проводов выходящие из разъема могут отличаться, то стоит воспользоваться инструкцией от самой сигналки, чтобы определить какой провод для чего нужен. Там схематично изображено, куда что подключить, ну а конкретно для Ваз 2106 я распишу сам.

1. Для подключения к поворотникам от сигнализации идет обычно 2 провода (иногда один). Если 2, то можно подцепиться на разъеме подрулевого переключателя. Там один провод голубой, второй синий с черной полосой. Один провод к одному, другой к другому.

2. Для подключения к штатным концевикам открытия дверей от сигналки обычно идет 2 провода. Один для +, другой для -. В Ваз 2106 плюсовой провод не используется! Его никуда не подключаем. Минусовой для концевика подключаем к проводу, который идет за приборкой, слева со стойки. Там выходит белый с черной полоской провод, это провод с концевика водительской двери. Подключаем к нему, сигнализация будет срабатывать при открытии любой из дверей.

3. Провод, что идет от сигналки на зажигание подключаем к 15-му контакту на замке зажигания.

4. Питание сигнализации подключаем так: (+) провод от сигнализации тянем либо на АКБ (глупый способ), либо на коричневый провод на малой колодке предохранителей, либо на розовый / коричневый провод замка зажигания. (-) провод подключаем к массе, т.е. закрепляем на корпусе автомобиля. Главное чтобы везде были хорошие контакты!

5. Провода, что идут на активаторы крепим так: зеленый и синий непосредственно на активатор двери, там расцветка проводов такая же.Зеленый и синий с черными полосками на массу, а оставшиеся 2 провода, как правило тоже зеленый и синий, только уже с красными полосами, это плюсовые контакты, которые крепятся (ОБЯЗАТЕЛЬНО) через предохранитель к любому контакту, где есть постоянный плюс (см. подключение питания сигнализации в п.4)

6. Для подключения сирены и концевика капота берутся 2 провода, которые вытягиваем под капот. У сирены 2 провода, черный это масса, её закрепляем, например под один из болтов крепления самой серены, либо еще куда-нибудь, где будет хороший контакт с массой, а красный провод подключаем к одному из проводов, который вытащили от сигнализации под капот (не перепутайте с проводом для концевика капота!). У концевика всего один контакт, это собственно масса, его подключаем ко второму проводу, который вытащили под капот. Когда концевик не нажат, на провод подается (-) от корпуса авто, к которому прикручен сам концевик, следовательно, сработает сигнализация.

7. Подключение концевика багажника/крышки бензобака делается аналогично подключению концевика капота. Идет один единственный провод.

8. С некоторыми сигнализациями идет реле блокировки зажигания. Его можно не крепить, но если решите, то принцип реле такой, что из 5-и контактного реле идет 2 провода. На замке зажигания (для блокировки стартера) разрезаем красный провод, и на два полученных конца припаиваем реле. Нужно смотреть по схеме сигнализации, какой провод куда припаять, чтобы реле функционировало правильно. Реле блокировки можно повесить не на блокировку стартера, а на блокировку зажигания, в этом случае разрезается синий с черной полоской провод, идущий с 15 контакта замка зажигания.
Осталось аккуратно замотать в пучок лишние провода и спрятать все это дело под приборной панелью.

Крепление активаторов дверей
Активаторы можно закрепить по разному, но я бы советовал закрепить их так, как показано на моем фото. При таком креплении можно выкинуть металлическую пластинку для монтажа и не возить с собой лишний дребезжащий мусор. Лишнюю часть спицы обрезаем как на фото.

Внимание! Перед креплением активатора к передней пассажирской двери убедитесь, что его не задевает стекло. Скорее всего его придётся развернуть другим боком, чтобы активатор не мешал работе стеклоподъемника.

Не забываем благодарить (LIKE), если информация оказалась полезной. 🙂

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *