Меню

Установка сигнализации вшить ключ

Audi A6 Avant 2.5 TDI AYM FWD › Бортжурнал › Дела ключичные. Привязываем новый ключ к ИММО и Блоку ЦЗ

Всем привет. С машиной мне достался лишь один ключ и это немного напрягало. В довесок не работают личинки водительской двери и крышки багажника — тупо не лезет ключ (весной буду разбираться). Также сам «брелок» не был привязан к ЦЗ, и как позже выяснилось – ЦЗ даже не видит сигналы от него (либо батарейка, либо косяк в плате). Закрытие\открытие машины осуществлялось через нештатную сигналку (машина без неё с завода), а она в свою очередь довольно сильно зависима от работы микриков в дверях, с которыми тоже есть проблемы. В общем, целый букет детских болячек 🙂

Для перестраховки заказал у Китайцев ключ в сборе с нужной маркировкой и радиочастотой (4D0 837 231 A, 433.92 MHz, ID48). Также заказал ещё «пустышку» — новый корпус для старого ключа (идёт без платы и чипа-транспондера иммо). Если кому интересно – ссылки ниже:
— Ключ в сборе (корпус как у A8 D3): ru.aliexpress.com/item/Qc…8-RS4-TT/32833226697.html
— Корпус-пустышка (под батарейку CR2032, от американки с кнопкой PANIC): ru.aliexpress.com/item/RI…mote-Key/32826202654.html
— Корпус-пустышка (под батарейки CR1620, от американки с кнопкой PANIC): ru.aliexpress.com/item/2-…-Audi-A2/32816772835.html

Как получил ключи – нарезал жало, ну и встал вопрос привязки его к ИММО + ЦЗ (подобные «услуги специалистов» стоят $30+, еврей внутри меня кусал локти). И в этом мне помогли вот эти посты:
1) www.drive2.ru/l/8938633,
2) www.drive2.ru/l/2903632,
3) www.drive2.ru/l/5695173
P.S. Спасибо ребятам за полезную инфу.

#1. Привязка нового ключа с чипом ID48 к иммобилайзеру

Вставляем наш новый ключ с нарезанным жалом в замок зажигания. На приборке будет моргать значок иммобилайзера (что говорит нам о непрописанном ключе). При попытке завести – машина заглохнет спустя секунду-две (интересно ж было проверить). Пробовал впритык подносить заведомо привязанный ключ и включать зажигание – всё равно даёт ошибку, похоже колба должна быть очень близко к жалу, которое видимо выступает в роли своеобразной антенны.

Важно: судя по имеющейся информации, эти чипы ID48 одноразовые, их нельзя «перепривязать» к другой машине (только замена и привязка с нуля).

При необходимости можно проверить, подходит ли ключ с чипом иммобилайзера для нашего конкретного авто.
1. Берем наш новый ключ с чипом и включаем зажигание.
2. Идём в блок «17-Комбинация приборов»
3. Жмём «08 — Измеряемые группы»
4. Набираем Группу 022 и смотрим 3-й параметр. Там должна быть 1 (единица). Это говорит нам о том, что данный вид чипа подходит к нашему авто и его видит приборка.
— Если чип подходит (видим 1), то теперь проверяем, не был ли ранее этот чип уже привязан к машине (говорят, актуально только IMMO3)
5. Набираем Канал 23 и смотрим 2-й параметр. Должен быть 0 (ноль). Если там 1, то увы… он уже был где-то привязан, и если не к Вашей машине — то ничего у вас с ним НЕ получится и нужен «чистый» чип иммобилайзера.

Но так как ключ новый — я этого не делал и сразу перешёл к привязке.

Итак, судя по инфе — у меня приборка VDO IMMO3 Crypto (4B0 920 933 G). То есть всё нижеописанное будет актуально как минимум для подобных машин.

Сначала нужно получить логин приборки, без этого не получится запустить адаптацию. Я использовал вариант через VAG K+CAN Commander:
1. Connection Type: K-Line
2. Target (Electronic Control Unit): 01 Motor > Open Chanel (должно успешно соединиться с блоком и активироваться ранее недоступные кнопки)
3. Жмякаем Instrument\Immobilizer, и далее Read.

Программа подумает с минуту-две и затем в поле Login отобразит заветные цифры (4 или 5 знаков). Запоминаем \ Записываем \ Фоткаем. С этим закончили и для нас тут больше нет ничего интересного.

Выходим из этой программы и переходим к Васе \ VCDS (кому что нравится).

1. Идём в блок «17-Комбинация приборов»
2. Выбираем «Вход-11»
3. Здесь нужно будет ввести полученный логин вместо нулей. Он может быть 4х (как был у меня) или 5-значным. В случае 4х-значного – вначале добавляем 0, вида 01234. После чего нажимаем «Выполнить». Если всё в порядке и логин правильный — вернет на предыдущее меню. Если ввели неправильно – говорят, придётся подождать 15 минут для следующей попытки (видимо, своего рода защита от брут-форса).
4. Далее выбираем «Адаптация-10», канал «21» и нажимаем «Прочитать». Появятся текущие значения этого канала (количество зашитых ключей). У меня их было 2 (то есть видимо где-то существует ещё один ключ).
5. Вводим необходимое количество ключей, которые хотим привязать в поле «Новое значение», например 2 ключа (я боялся что сотрётся старый, но говорят неважно один из них уже привязан или нет). Нажимаем «Тест» и затем «Сохранить».
6. На приборной панели индикатор иммобилайзера должен погаснуть. Вытягиваем первый ключ (в моём случае это был новый), вставляем и поворачиваем второй (у меня это старый, уже привязанный) — индикация снова замигает и погаснет. Это говорит нам о том, что ключи привязаны.

На этом всё. Теперь ключи прописаны, индикация не мигает, машина нормально заводится и работает. Единственное не понял, можно ли этим способом как-то стереть все существующие ключи (для безопасности), и «авторизовать» только те, что есть у меня на руках (подозреваю что нет, и в сам чип вшивается некий аналог публичного ключа).

Читайте также:  Продажа сигнализаций без установки

Если что-то не получилось – придётся начинать заново с момента ввода логина приборки.

#2. Привязка кнопок брелка к Блоку ЦЗ через компьютер

Для нормальных людей, у кого работает замок водительской двери процедура такая:

— Включить зажигание, используя отдельный ключ.
— Закрыть автомобиль снаружи ключом, который нужно привязать к ЦЗ, используя замок водительской двери.
— В течение 5 секунд нажать кнопку «открыть». Каждое нажатие кнопки «открыть» означает переход в следующую ячейку памяти (например, двойное нажатие означает кодирование ключа в ячейке памяти 2, всего в памяти ЦЗ 4 ячейки). Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки «открыть».
— Подождать 5-6 секунд. Снова нажать кнопку «открыть» (автомобиль откроется).
— Выключить зажигание, вынуть ключ из замка зажигания и проверить работу кнопок брелка.

Взято отсюда: www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?t=53308

Но как я писал выше, личинка двери у меня не работает (не лезет ключ), поэтому привязка через замок водительской двери для меня не актуальна. Также видел вариант с замыканием контактов на фишке замка в двери (www.drive2.ru/l/9089823) или в гофре рядом со стойкой, но как-то в лом было курочить и снимать обшивки.

Поэтому я пошёл другим путём, где нам тоже понадобится Вася \ VCDS (никакие логины тут уже не нужны).

Для начала, стоит проверить – подходит ли новый ключ к вашему Блоку ЦЗ. Для этого идём в блок «35 – Центральный Замок», и в Измеряемых группах на 007 канале есть специальные показатели: во втором окошке прописаны бины в виде 0000, и если в этот момент нажать кнопку на пульте, то значения должны измениться в зависимости от нажатой кнопки (для кнопки Открыть бины станут 1000, Закрыть 0100, Багажник 0010). Кнопку лучше подержать 1-2 сек, пока не изменятся значения. Если бины не меняются, то либо ключ не подходит, либо сдохла батарейка, либо управляющая плата в ключе не рабочая (при условии, что сам Блок ЦЗ заведомо исправен).

Если удостоверились, что ключ виден – проделываем следующее:

1. Идём в блок 35 – Центральный Замок (в более новых моделях «46-Центральный модуль систем комфорта»)
2. Выбираем «Адаптация-10»
3. Идём в 21й канал (у некоторых это может быть на 01 канале).
4. В Сохранённом значении скорее всего будет 0 (ноль), как выяснилось — оно не показывает текущее кол-во привязанных ключей. В «Новое значение» вписываем желаемое кол-во ключей для привязки (у меня два брелка, соответственно ставлю 2).
— Заметка: как выяснилось опытным путём, следующие действия «отвязывают» все остальные ключи, то есть просто добавить ключ к уже привязанным не получится и нужно проделывать эту процедуры для всех имеющихся брелков.
5. Нажимаем «Тест» и затем «Сохранить». После того как нажали «Сохранить» — на каждом ключе для привязки поочерёдно нужно понажимать кнопки Открыть, Закрыть и Багажник, а лучше подержать их 1-2 секунды. Все ключи необходимо успеть прописать в течении

Как прожмякали ключи – нажимаем Готово, выходим из программы, выключаем зажигание и вытаскиваем ключ из замка зажигания (с ключом в замке у меня ЦЗ не блокируется). Проверяем вновь привязанные ключи — ЦЗ по команде должен открывать и закрывать двери, а также открывать замок багажника при удержании центральной кнопки (разблокировать остальные двери перед эти не нужно, удобно).

Если всё работает, открывается и закрывается – поздравляю, ты красавчик 😉

Старый ключ был уже потаскан, давно хотел его обновить. Да и не выбрасывать же его, будет в роли запасного.

Тут я напоролся на первый косяк – оказывается, ключи существуют двух видов: под две батарейки CR1620 (вроде они на дорестайлингах, а у меня машина из первых рестайлов – либо ключ изначально шёл таким, либо ранее его уже меняли, ибо по VIN’у бьётся некий 4D0837246B INB), и есть под одну CR2032 батарейку (у многих именно такие в отчётах фигурировали, что и сбило с толку). Я хоть ключ и разбирал ранее, но на батарейки внимание не обратил. Пришлось заказать другой корпус, именно под CR1620 (заколхозить красиво не получалось, там контактная площадка плюсового контакта в другом месте расположена, есть риск закоротить батарейку, но может и найдутся умельцы).

Вроде ничего сложного, но у меня как всегда не без приключений. Располовиниваем часть с платой. Сначала проблемой было выдрать две шпильки, которыми держится плата (в новом китайском корпусе просто два небольших выступа), пришлось сначала подогревать их паяльником и выдирать тонкими плоскогубцами или кусачками. Потом запарился разбирать выкидную часть – саморез открутил, но половины будто были склеены по контору и пришлось всё раскурочить. Также по пути ушатал чип иммобилайзера — залит был каким-то то ли клеем, то ли герметиком, прогрев ничего не дал, в итоге треснула колба и пришлось заказывать новую. Кароч, знал бы про эти грабли – тупо бы взял ещё один ключ в сборе 😀

Ну а дальше уже всё просто. Перекидываем плату, колбу ИММО (по возможности) и старое жало в новые корпуса (у меня нормально встало, но у некоторых требовалось слегка подпилить корпус или крепления жала, чтобы оно свободно выщёлкивалось и ничего не цепляло), и при необходимости повторяем процедуры с привязкой к ИММО и Блоку ЦЗ.

Читайте также:  Установка сигнализации на лансере 9

На этом вроде как всё. Теперь не так страшно, если один из комплектов потеряется или его похитят инопланетяне 🙂

Ну и может как-нибудь заморочусь и сделаю полный комплект:
— Основные ключи А подходят ко всем замкам.
— Ремонтный ключ В подходит только к замкам дверей и замку зажигания.
— Резервный ключ С подходит ко всем замкам. Рекомендуем хранить резервный ключ в бумажнике и использовать только в том случае, когда обычный ключ потерян.
— На пластиковом брелоке находятся необходимые для заказа запасных ключей номера и скрытый секретный код противоугонной системы. Только на основании этих номеров можно заказать запасные ключи в сервисном центре Аudi.

источник

Второй ключ в сигнализации

«Доброго времени суток. Недавно купил машину и решил поставить сигнализацию с автозапуском, но на станции мне сказали, что для сигнализации нужен второй (запасной) ключ, что он будет встроен в сигнализацию! Правда ли это, и зачем вообще это нужно? Все дело в том, что у меня автомобиль застрахован по КАСКО, и для этой страховке нужны оба ключа, если не дай бог угон! Разъясните ситуацию, пожалуйста?»

Ваш вопрос понятен, не вы первый и не вы последний …

В современных сигнализациях, особенно если есть блок автозапуска автомобиля (запуск по программированию или запуск с ключа), действительно нужен второй ключ от автомобиля. Конечно, сейчас начинают появляться сигнализации которые его не используют, но пока их мало и они очень дорого стоят.

А вот если берете относительно бюджетную сигнализацию, то там требуют второй ключ. И это не просто прихоть установщиков станции (СТО), это нужда!

Все дело в том, что у автомобиля есть штатный иммобилайзер, средство которое защищает ваш автомобиль от угонщиков (немного писал в этой статье). И разблокировать его может только ваш штатный ключ, или второй штатный ключ. Конечно, первый ключ никто устанавливать не будет, иначе как вы заведете автомобиль, а вот второй ключ ставят, практически в 90% случаев.

То есть если подвести итог – второй ключ в сигнализации нужен для обхода штатного иммобилайзера! Для того чтобы вы могли запустить автомобиль с брелока! Вот небольшая схема

Плохо это?

Со стороны защиты автомобиля – ДА! Ведь вы сами добровольно отключили блок иммобилайзера автомобиля, который защищал ваш автомобиль! Именно это и не нравится страховым компаниям, ведь ваш автомобиль становится легкой добычей для угонщиков, а убытки должны покрыть именно они! Поэтому они и требуют от вас оба ключа!

Со стороны удобства!? Удобно завести автомобиль из теплого офиса, чтобы он нагрелся перед вашим выходом, и вы садитесь сразу в теплый автомобиль. Также можно запланировать и автозапуск, по времени, или через определенный интервал!

Если хочется автозапуск, а второй ключ ставить не хочется!

И тут русский человек включил свою смекалку! Как оставить два ключа, поставить сигнализацию и остаться перед страховой белым и пушистым? Все просто! Нужно сделать третий ключ, можно заказать у дилера (но это дорого), можно заказать в специальной конторе, дешево и быстро, но опасно (читаем подробнее в статье – потерял чип-ключ).

Также многие находят и устанавливают в сигнализацию именно сам чип из ключа автомобиля, который просто программируется под ваш автомобиль. По сути это просто микросхема. Вот примерное фото.

Что в конечном итоге. Если заказать третий чип-ключ, то его можно поставить в сигнализацию тем самым обойдя иммобилайзер! И у вас на руках останутся еще два ключа! Правда это не совсем правильно, если машину у вас угонят, а затем найдут и выяснится, что у вас там стоит еще и третий ключ! Могут быть «трения» со страховой компанией.

На этом все, думаю я понятно объяснил, зачем в сигнализации нужен второй ключ от автомобиля! Читайте наш АВТОБЛОГ!

(9 голосов, средний: 4,33 из 5)

источник

AUTO-CHIPS.RU › Blog › Типовые ошибки при установке автосигнализации с автозапуском

Для тех кто планирует оснастить свой автомобиль автозапуском, необходимо заранее представлять какие проблемы могут проявиться если Вам произвели некачественную установку. Также это будет полезно тем что планирует реализовать установку самостоятельно, чтобы исключить ошибки.

Мы не будем тут писать такие типовые вещи как — в том каком месте установить блок сигнализации, о необходимости обновления прошивки сигнализации перед установкой, об настройке датчика удара, о том как правильно подключать провода, это должен знать каждый установщик. Мы напишем о том что нужно проверить после установки и на что обратить внимание до установки автосигнализации с автозапуском.

Контроль включенной передачи

Если установщик произвел установку и решил сэкономить время и не реализовал контроль включенной передачи для МКПП. Вы вышли из машины, машинально включили первую, на следующее утро в мороз собираетесь прогреть автомобиль, и машина начинает ехать (прыгать вперед) без Вас, и это может закончиться вполне плачевно.

Обход штатного иммобилайзера

Как известно чтобы запустить автомобиль без хозяина, нужно обходить штатный иммобилайзер который без ключа или элемента транспондера ключа не даст команду на запуск двигателя. Тут есть четыре варианта развития событий.

1. Установщик прячет ключ или часть ключа (транспондер) рядом с считывателем иммобилайзера

В этом случае, ваш иммобилайзер просто не работает и не защищает Ваш автомобиль, блокировку выполняет только сигнализация, что упрощает угон автомобиля на 90%, угонщик просто демонтирует сигнализацию и удаляет ее блокировки.

Читайте также:  Установка сигнализации в обход штатной

2. Установщик прячет ключ или часть ключа (транспондер) в обычный обходчик иммобилайзера.

Стоимость обычного обходчика не более 500 рублей.

В этом случае иммобилайзер обходится только при подаче питания сигнализации на этот обходчик, как правило обходчики монтируются не так далеко от сигнализации и имеют провода к сигнализации и замку зажигания. В итоге получается схема где сигнализация при запуске подает питание на обходчик и обходчик удлиняет ключ к замку зажигания. В этом случае угонщик просто демонтирует сигнализацию и удаляет ее блокировки и производит поиск обходчика.

3. Установщик использует бесключевой обходчик иммобилайзера

Стоимость бесключевых обходчиков от 3000 до 9000 рублей.

Некоторые компании (Fortin, iDatalink) производят модули для бесключевого обхода иммобилайзера, где не требуется ключа, они неплохо интегрируются с сигнализациями, такой модуль обучается с вашего ключа и больше не требуют его присутствие в автомобиле. Но есть модели автомобилей как пример Audi на которых они не работают и в инструкции требуют вложить ключ в автомобиль. В этом случае их польза равна нулю и они переходят в разряд проблемы пункта 2. Замечу что данные модули не интегрированы в сигнализацию, то есть являются лишней точкой отказа и имеют дополнительные провода для связи с блоком сигнализации. В этом случае угонщик не сможет отключить штатный иммобилайзер, что усложнит угон, но если Вы вложите в него ключ, то такой обходчик будет бесполезным.

4. Установщик используют встроенный в сигнализацию бесключевой обходчик иммобилайзера

Стоимость включена в стоимость автосигнализации.

На данный момент производители Pandora , StarLine интегрировали технологии Pandora CLONE, StarLine iKey в базовый блок новых моделей сигнализаций. В этом случае нет необходимости в дополнительных устройствах — все включено в базовый блок. Автосигнализация обучается с вашего ключа и больше не требует его присутствия в авто. На данный момент является единственным лучшим решением по бесключевому обходу для реализации автозапуска, штатный иммобилайзер обходится только в момент запуска, в автомобиле не присутствуют ключи и транспондеры. Жизнь угонщика в этом случае усложняется, угонщику нужно найти блок сигнализации и блокировки, отключать штатный иммобилайзер для запуска автомобиля.

Список моделей с поддержкой Pandora CLONE:

Список моделей с поддержкой StarLine iKey:

Исключения по обходу иммобилайзера

Не все марки автомобилей можно обойти таким способом, например для многих новых моделей Audi, BMW, Mercedes это не возможно и в некоторых случаях остается только прописывать и интегрировать транспондер в автомобиль. В этом случае нужно дополнять систему дополнительными иммобилайзерами, блокировками и обеспечить их надежную защиту используя механические замки.

Контроль открытия дверей, нажатия педалей, включенного ручного тормоза (ручника)

В момент когда автомобиль выполняет автоматический запуск двигателя, как правило его хозяин находится не рядом с ним, этот момент угонщик может попытаться использовать для угона, поэтому при установке важно контролировать открытие дверей, нажатие педалей, опускания ручника, необходимо убедиться что установщик выполнил эти пункты и при их выполнении активируется блокировка двигателя. Если в автосигнализации имеется функция акселерометра, блокировку также необходимо активировать на движение автомобиля.

Блокировки цепей автомобиля

В настоящее время блокировки разделят на аналоговые — использующие разрыв цепей питания, и цифровые — использующие протокол CAN для передачи команд блокам автомобиля и блокирования работы двигателя.

Реализуются физически разрывая цепь и блокируя работу элементов без которых работа двигателя невозможна, блокировка производится методом разрыва цепи питания форсунок, замка зажигания, стартера, топливного насоса, блока управления двигателем, датчиков коленвала и т.д. Могут осуществляются через проводные или беспроводные реле где вторые исключают наличие лишних проводов от блока сигнализации.

Основные проблемы аналоговых блокировок, их легкое обнаружение, также при неправильном подключении в память блоков управления могут записываться ошибки, отображаться предупреждающие лампы на контрольных приборах.

Необходимо убедиться в правильной работе блокировок, произвести настройку автосигнализации, так чтобы их работа не вызывала ошибок и исключала непроизвольное срабатывание в неподходящий момент.

Используют существующую шину CAN для передачи сообщений между блоками и реализовано в сигнализациях Pandora, StarLine iCAN. Физически не выдает себя и является наиболее удачным видом блокировок, поскольку их обнаружение требует достаточно времени и хорошей квалификации угонщика. Имеет много плюсов и только один минус — не все машины поддерживают блокировку двигателя по CAN шине.

Даже при таком уровне блокировок, необходимо также произвести их настройку, так чтобы блокировка исключала непроизвольное их срабатывание в неподходящий момент.

Как правило чтобы определить какая цепь заблокирована угонщику на каждую аналоговую блокировку требуется несколько минут. Использовании цифровых блокировок сильно усложняет задачу угонщика.

Важным моментом является корректная настройка блокировок под автозапуск, Часто встречаются мастера которые не используют весь потенциал автосигнализации и на автомобиль с автозапуском с возможностью реализовать цифровую блокировку, делают только одну аналоговую без контроля зажигания и датчиков автомобиля.

Роль дополнительной защиты

При реализации автозапуска часто используются дополнительные средства, такие как замки капота — которые помогут закрыть доступ в подкапотное пространство к аналоговым блокировкам двигателя, дополнительно устанавливаемый иммобилайзер обеспечивает защиту штатной системы охраны в случае если невозможно выполнить бесключевой обход иммобилайзера.

В заключении рекомендую посмотреть это видео:

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *